I detalj: gör-det-själv reparation av värmeugn från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Vi köpte ett hus i byn med stenugn, som visade sig vara i ganska dåligt skick. Jag hade ingen erfarenhet i den här frågan alls, så jag märkte inte direkt att den var "defekt". Hon var vitkalkad och verkade ganska anständig. Jag var rädd för att ta på mig reparationen själv, men jag förstod att om du bjuder in en spistillverkare kommer det att kosta en mycket anständig summa. Dessutom tänkte jag att om jag reparerar det själv så blir det erfarenhet och ytterligare självförtroende. Därför började jag studera på egen hand - allt fungerade för mig, och till och med inte dåligt alls. Jag kommer genast att säga att även om den slutliga reparationen av ugnen inte är klar, finns det fortfarande alla möjliga små saker att göra under våren, men det fungerar redan och fungerar bra. Så var inte rädd och ta djärvt på dig den oberoende reparationen av en tegelugn: jag tror att du också kommer att lyckas. Och nu användbar information från min erfarenhet om hur man reparerar en tegelugn med egna händer både på landet och i ett privat hus.
Tegel. På byggmarknaden köpte jag en tegelsten från tegelfabriken i Tula, som kallades ”ugnstegel”. Proffs säger att det faktiskt inte finns någon speciell ugnstegel - vilken keramisk tegel som helst av vilket märke som helst kommer att göra, även M-75 - det viktigaste är att det ska vara utan sprickor. Men förresten, jag gillade verkligen teglet som jag köpte - till och med utan sprickor mycket bättre än vanligt byggtegel. Det kostade 15 rubel styck, och jag tog så många som 100 stycken. I vissa butiker säljs de till och med för 25 rubel styck. Förresten, 7 stycken räckte inte, och jag fick använda den gamla som jag tog ut ur ugnen. Jag köpte också 20 fireclay tegelstenar för 49 rubel styck. Fireclay tegel klarar mycket höga temperaturer, så mycket som 1800 grader. Jag ville fodra ugnen med dem, men så visade det sig att det här inte gick. Så den här dyra tegelstenen ligger och väntar i kulisserna – den kommer väl till pass till en ny ugn.
Video (klicka för att spela).
Ugnsgjutning. Dessa är ventiler, ugns- och fläktdörrar, rengöringsdörrar och ett matlagningsgolv. Ledaren inom kvalitet är den så kallade Rubtsovsk-gjutningen (Litkom Plant). Det finns även en leverantör från Balezino, men där verkar kvaliteten vara sämre. Jag tog Rubtsov-ugnsdörren, och fläktdörren, som mindre ansvarig, köpte jag en Balezin. För alla tillsammans gav 1500 rubel. Jag övervägde inte importerad gjutning: det är naturligtvis mycket bättre, men det kostar också hyfsat: jag ansåg att det inte var tillrådligt att köpa det. Jag köpte inte ett matlagningsgolv (spis): Jag bestämde mig för att använda det gamla till våren - split. Jag köpte inte heller ett galler - jag använde det som fanns i den gamla ugnen. Förresten, han är hemmagjord. Att reparera en tegelugn med mina egna händer har ännu inte inkluderat byte av ventiler och rengöringsdörrar, så jag köpte dem inte. Jag kommer att göra detta under våren.
Basalt kartong BVTM används för tätning vid montering av metalldelar: matlagningsgolv, dörr. Jag köpte två ark 5 mm tjocka för 156 rubel styck. Detta räckte och lämnades till och med, men jag tror att det fortfarande kommer väl till pass: under ugnens livstid kan det mycket väl krävas.
Tråd och metalltejp. Den används vid montering av dörrar. Jag kommer att prata om detta mer i detalj lite senare. Jag hittade tråden i garaget och köpte tejpen i butiken (gav 500 rubel för 20 meter) - som på bilden.
Borra med ett munstycke "blandare" - används för att bereda lösningen.
Borste (munstycke på en borr) - används för att rengöra tegel från sot och gammal murbruk på vissa ställen.
Bulgariska + skiva för metall + metallskiva för betong - används främst för att skära tegelstenar. Det blir snabbt, jämnt, men rejält dammigt, så köp ett annat andningsskydd. Ibland var det nödvändigt att skära metallen: antingen sticker ett hörn av någon form av ugn ut - jag skar av det helt, sedan skar jag gallret. Bilden visar ett exempel på hur man använder en kvarn när man arbetar med tegelstenar. Detta är ett slottstegel, som är placerat ovanför ugnsdörren.
Byggnadsnivå – det är tydligt varför.
fyrkant - det är bättre om det är långt, jag hade en kort. Jag använde den främst för att markera tegelstenen.
Roulett - för mätningar av ev.
Markör - de märkte ut en tegelsten. Jag tog markören från mina döttrar från ritseten och kommer inte att lämna tillbaka den, eftersom den har slitits ut i papperskorgen.
Murslev, spatel - brukade arbeta med en lösning. Jag använde främst en spatel med en bredd på 70 mm, det verkade för mig att det var bekvämare för dem att arbeta än med en murslev.
Träsåg (gammal) - används för att skära en tegelsten från ugnen längs skarven. En oersättlig sak. Ibland krävdes det att man tog något mindre, då använde jag en plåt till metall.
Hammare - används för att försiktigt fixa en nylagd tegelsten. Jo och så, för andra ändamål kommer hammaren att finna tillämpning.
Svamp för att diska - fuktade ytorna på tegelstenar förberedda för murbruk med vatten.
Hinkar - för murbruk och för att blötlägga tegelstenar i vatten.
Om du behöver reparera icke-kritiska sprickor, då är det naturligtvis inte nödvändigt att demontera ugnen. Vi smälter det - sömmarna expanderar. Sedan rengör vi noggrant den gamla murbruket tills vi rengör teglet väl vid sprickplatsen. Det är bekvämt att arbeta med en plåt för metall.
Om du behöver byta ut en sprucken tegelsten, då kommer en gammal bågfil för trä till undsättning för att skära tegel från murverk längs falsen. Sedan tar vi försiktigt bort tegelstenen och rengör tegelstenarna i murverket och förbereder dem för murbruk.
Om större delen av ugnen är i kritiskt tillstånd, då måste man ta ut en massa tegelstenar. Det är väldigt dammigt. Jag tänkte inte på att isolera kaminen från rummet med en film, och hela mitt hus var täckt med ett lager av damm. Tegelstenar tas bort tills vi når de som håller tätt. Men vänd på huvudet, annars kan du i allmänhet demontera hela ugnen. Faktum är att en del tegelstenar som vacklar lite kan lämnas kvar i murverket. Sedan kommer de att knyta an till sina nya grannar, och allt kommer att bli bra. Och naturligtvis tar vi också ut alla spruckna tegelstenar, och även de brända. Här, titta på bilden, hur min eldstad såg ut. Den fick plockas isär och byggas om. Jag tog ut ungefär lite över 100 tegelstenar från hela ugnen.
Efter att du har förberett sömmarna för reparation (jag skrev om detta ovan), väter vi tegelstenarna med vatten med en svamp och lägger murbruket i sömmen: vi tar det lite och "mintar" sömmen med en murslev - vi förseglar det med kanten av murslev tills metallen praktiskt taget slutar tränga in i lösningen.
Gör-det-själv tegelugnsreparation är mycket ofta en eldstadsreparation. Först och främst tog jag ut alla utbrända tegelstenar och förberedde eldstaden för nytt murverk. Men det fanns ett allvarligt problem: en av ugnens väggar visade sig vara bäraren i hela strukturen - låt oss säga, röret vilade på det. Därför bestämde jag mig för att inte ta bort tegelstenarna från denna vägg, utan flyttade helt enkelt eldstaden en halv tegelsten åt sidan och lade ut en helt ny eldstadsvägg. Det är inget särskilt svårt i själva murverket - gör bara allt försiktigt, ta dig tid och försök se till att alla tegelstenar är bundna. Under gallret skar jag ut tegelstenarna med en kvarn så att de liksom låg i spåren. Gallret måste ligga fritt under sin egen vikt med ett gap på 5 mm från tegelstenarna, annars kommer det att expandera från uppvärmning och börja förstöra murverket. Vissa råder att fylla dessa fria luckor med sand, men det gjorde jag inte - de själva kommer att fyllas med aska.
Alla typer av dörrar (ugn, fläkt, rengöring) installeras så att det finns ett gap på 5 mm mellan dem och tegelstenarna, annars kommer de att förstöra murverket vid uppvärmning.Fäst dörrarna antingen på en tråd eller på en tejp. De är fästa på tråden enligt följande: fyra bitar tråd lindas till dörren (det finns speciella hål i dörrarna), och sedan är dessa mustascher inbäddade i murverket. Platser för tätning (sömmar) är förrensade. Om dörren vinglar lite efter att murbruket som ska läggas har torkat, böj sedan tråden med en tång - som om du drar i den. Jag fixade fläktdörren på detta sätt. Jag gillade inte den här metoden - dörren är inte särskilt säkert monterad i murverket.
Men ugnsdörren, som mer ansvarsfull, fäste jag med en metalltejp. Jag nitade två remsor till dörren med nitar, som jag gjorde av skurna spikar, och murade in hela denna struktur i murverk. Det blev perfekt. Därför glömde jag nästan bort basaltfogmassan, som placeras mellan dörrarnas metall och tegelstenarna. Du kan stänga den direkt, eller så kan du stoppa in den i ett 5 mm gap.
Kokgolvet installerades också med sidluckor från tegelstenar på 5 mm. Den ligger med mig helt enkelt under sin egen vikt, men längs omkretsen under den finns en basaltfogmassa i två lager. Så att hällen var jämn med kaminens plan sågade jag spår i kvarnens tegelstenar längs kaminens omkrets.
Den här gången reparerade jag inte ventilen på röret och rengöringsdörrarna för sot - jag sköt upp detta ärende till våren. Men generellt sett är tillvägagångssättet detsamma.
Helst om ugnen torkar själv. Det här är ganska lång tid: det kan ta en månad eller två. Torktiden beror på reparationens omfattning. Ett annat torkalternativ är skonsam uppvärmning. I det här fallet är det viktigt att inte överdriva det, annars kommer sömmarna att spricka. Och så hände det för mig: de två översta raderna av plattan, nyligen utlagda, sprack i sömmarna, eftersom jag hade bråttom och gick före den inställda tiden (5-7 dagar) till det normala läget för eldstaden .
I mitt fall är detta inte kritiskt: på våren kommer jag att lägga fem tegelstenar på nytt, och på vissa ställen kommer jag helt enkelt att stänga sprickorna. Men ändå är det fortfarande irriterande. Och en sak till: kriteriet att ugnen har torkat är att det inte finns kondensat (vattendroppar) på städdörrarna och på ventilerna.
En välbyggd spis i ett byhus eller i ett hus på landet kan tjäna i årtionden, värma med sin värme, om förebyggande undersökningar utförs i tid, eliminerar problem som uppstår och inte skjuter upp lösningen till senare datum.
Gör-det-själv-reparation av en gammal ugn med egna händer förlänger dess livslängd avsevärt och sparar dig från extra kostnader.
Så här ser den gamla kaminen ut efter reparation - murverket och hällen, de övre och nedre luckorna har bytts ut
För att undvika ett accelererat fel i ugnen bör du bekanta dig med reglerna för dess säker drift - detta kommer att hjälpa dig att snabbt hantera nya fel.
Som all utrustning behöver ugnen periodiska inspektioner, nuvarande, medelstora och större reparationer. Komplexiteten i den kommande reparationen beror på hur allvarlig den inre och yttre skadan är. På grund av de speciella klimatförhållandena är det nödvändigt att värma spisen under större delen av året, särskilt om du använder den för matlagning. Därför är inspektionsfrekvensen en viktig komponent för kvaliteten och säker användning av ugnen.
För att förhindra uppkomsten av bränder, bränder, kolmonoxidförgiftning är det nödvändigt att reparera den gamla kaminen i tid innan eldningssäsongen börjar. Innan det, utför en fullständig undersökning av alla komponenter, kontrollera noggrant tillståndet:
metallgolv framför eldstaden;
baser och väggar;
ugnar, inklusive tillförlitligheten hos de nedre och övre dörrarna, galler, askfat;
kokplatta;
skorsten;
ugnsspjäll som används för att justera draget i ugnen och i skorstenen;
tillstånd av murverk och murade fogar.
Vi rekommenderar dig att läsa artikeln om valet av tegelstenar för att lägga ugnen och lägga till artikeln i dina bokmärken.
Video: gör-det-själv tegelugnsreparation
Viktigt: Upptäckta funktionsfel och blockeringar bör elimineras innan eldningssäsongen börjar - detta hjälper till att undvika problem under driften av kaminen.
Grunden för ugnens säkerhet är korrekt design och drift av skorstenen. Skorstenen måste befrias från ansamlingar av sot, skräp, bitar av smulad lera och tegel, främmande slumpmässiga föremål - detta är nödvändigt för fri passage av frånluftsflöden som innehåller rök och andra förbränningsprodukter.
Schema för installation av en kamin med en skorsten som går genom golvet på golvet och taket, med en värmeisoleringsanordning
Viktigt: Det rekommenderas att rengöra skorstenskanalerna minst 2 gånger om året.
För rengöring används specialverktyg:
teleskopiska (glidande) borstar speciellt utformade för detta ändamål;
speciella dammsugare med vilka sot kan avlägsnas, dock är dammsugare ineffektiva för stora blockeringar;
kemtvätt med flytande eller pulverprodukter, vars applicering på heta ytor leder till separering av sotansamlingar.
Alla dessa skorstensrengörare kräver viss skicklighet, så det är bättre att anförtro sådant ansvarsfullt arbete till proffs.
Rengöring av skorstenen med ett specialverktyg - borstar med en teleskopisk förlängning
Observera: Renheten hos ugnens rökavgassystem är särskilt viktig för fullständigt avlägsnande av kolmonoxid från ugnen - kolmonoxid (CO), som bildas i händelse av ofullständig förbränning av bränsle, dess närvaro i luften i en mängd på 0,1 % CO är dödlig för människors hälsa.
När du kontrollerar skorstenens tekniska skick bör du vara uppmärksam på kvaliteten på värmeisoleringen av skorstenen på de platser där den passerar genom taket och taket - skador på isoleringsskikten kan leda till överhettning av takmaterialet och dess tändning.
Om man under inspektionen av skorstenen hittar inre och yttre sprickor, spån, sprickor etc., kommer det att vara nödvändigt att reparera rökkanalerna, vilket är mycket mer komplicerat på grund av skorstenens avsevärda längd och lilla tvärsnitt.
Reparation och förstärkning av skorstenen med hjälp av yttre foder med konstgjord sten
Beroende på skadans omfattning kan det vara nödvändigt att:
Vid demontering av skorstenen med efterföljande restaurering av murverk (vid förstörelse av mer än 20%).
Vid partiell ersättning - skadade knockout-tegelstenar tas bort, nya läggs på den tidigare rengjorda platsen, på murbruket (i proportionen: 1 del cement, 0,5 delar kalk, 2,5 delar sand). För större styrka kan du utföra ytterligare foder av skorstenen (Fig. 4).
Vid installation av hylsor i rökkanaler. Denna metod är den mest lovande - stål- eller keramiska rör (hylsor) installerade inuti den gamla skorstenen rengörs lätt från sot, är inte föremål för sprickbildning och flisning, vilket i hög grad underlättar skorstenens drift.
Inre foder - utförs vid sprickor på ytan av skorstenens väggar.
Vid inspektion av en gammal ugn upptäcks oftast följande defekter:
Skadade sömmar och sprickor i murverket, som syns mer om kaminen eldas först. Som ett resultat av trasigt murverk och stora sprickor kan rökgaser komma in i rummet - spricktätning kommer att krävas (fig. 5).
Reparation av murverk med preliminär rengöring och efterföljande fyllning av fogar med cementbruk
För att återställa eldstadens normala funktion blötläggs sömmarna med vatten, rensas till ett djup av 2-3 cm och blöts dessutom, varefter de ska fyllas tätt med lermortel. Det rekommenderas att lägga till bordssalt till lerbruket (0,5 kg per hink murbruk) - detta skyddar sömmarna från att spricka. Förstärkning av ramen av murverk kan göras genom att överlägga den med keramiska eldfasta plattor.
Utseendet av rost på metallgolvet framför eldstaden - det förtunnade golvet bör också ersättas genom att lägga en asbestskiva under den.
Försvagning och lossning av ugnsdörrens och fläktdörrens ram, mellanrum mellan hällen och ugnens murverk, till följd av termiska och mekaniska effekter. Även här kommer ugnsreparationer att behövas på de platser där de kommer i kontakt med murverk, som måste rensas genom att ta bort det gamla murbruket. Efter sköljning appliceras ett värmebeständigt lim utspätt 1:1 med vatten på de rengjorda ytorna. En asbest- eller keramiksnöre måste läggas mellan murverket och ramen, mellanrummen måste fyllas helt med murbruk (bild 6).
Installation och förstärkning av ugnsluckor med keramisk sladd och cementbruk
För att fixa hällen måste den först tas bort - det är lättare att göra detta när kaminen är uppvärmd, bända den med en kofot eller en yxa (fig. 7). Efter det, på samma sätt som i punkt 4, förbered ytorna genom att täta ställena för läggning med basaltfilt.
Ta bort den gamla hällen efter förvärmning av ugnen
Tegelugnen är designad för en lång livslängd. Men ibland kan det misslyckas av en eller annan anledning. För att mindre ofta möta problemet med allvarlig förstörelse av en tegelugn är det nödvändigt att utföra förebyggande och reparationsarbete i tid.
För att åtgärda mindre problem behöver du inte ringa guiden. Du kan lösa sådana problem på egen hand, med små kunskaper i konstruktion.
En vanlig tegelugn består av:
grunder
förugnsplåt
askfat och ugn
galler
skorsten och rör
Observera: experter rekommenderar starkt att en noggrann inspektion av tegelugnen för dess prestanda före början av driftsperioden. Förebyggande och reparationsarbete i tid kommer att förhindra bränder och olyckor.
Alla reparationer av en konventionell design är indelade i:
Revor som uppträdde på förugnsarket. De kan leda till allvarliga problem och till och med brand. För att lösa problemet ersätts det torkade arket med ett nytt. För att göra detta demonterar vi den försämrade metallen, skyddar golvet med en asbestskiva och fäster en ny metallplåt av önskad storlek ovanpå.
Ersättningsgaller från gallret.
Brist på dragkraft. Om draget är borta står du med största sannolikhet inför en igensatt skorsten eller brist på luftflöde. Inspektera skorstenen en gång om året efter smuts, skräp och främmande föremål. Kemiska preparat används för att rengöra kanalerna.
Skorstensrengöring med kemikalier
För att rengöra skorstenen från sot måste du förbereda:
Ved
Murslev med vassa kanter
Sotskrapa
Lerbruk för murverk
Kalk och puts för kalkning
Hela arbetsprocessen handlar om att värma kaminen med ved. Det är bättre att använda al- eller aspved, eftersom de brinner ut snabbt, bildar bra dragkraft och bränner ut sot. Att strö salt på veden kan rengöra skorstenen och skorstenen från sot. Denna procedur rekommenderas var tredje månad.
