Gör-det-själv reparation av ovala högtalare

Det nuvarande läget på marknaden med högtalarpriser gör högtalarreparationer praktiskt taget onödiga, men om det är svårt att få en ny högtalare att ersätta en trasig eller skadad, så är det vettigt att försöka reparera den skadade högtalaren själv. Jag fick flera högtalare av koaxialtyp från olika bilar. Tyvärr producerar 2/3 av högtalarna en förvrängd signal under uppspelning, och resten fungerar helt enkelt inte. Nedan kommer material endast att presenteras om restaurering av "strålade" bilhögtalare av koaxialtyp för senare användning i design eller installation i stationära flerbandshögtalarsystem. Innan vi börjar arbeta kommer vi att göra det diagnostik talarstat.

1. Kontrollera om det finns "litteriness". Högtalare av koaxialtyp är inte helt skyddade från främmande föremål som kommer in i det magnetiska gapet, detta är särskilt farligt för gamla bilar täckta med rost eller bilar som har genomgått karossreparationer. Att kontrollera är enkelt - försiktigt med fingrarna flytta diffusor inuti det magnetiska systemet, om samtidigt främmande ljud är tydligt hörbara: prasslar, sprakar, skramlar, betyder det att metallskräp kan ha kommit in i det magnetiska gapet.

2. Vi tar en testare och i ohmmeterläget kontrollerar vi spolens motstånd. Om det finns motstånd så är detta vårt fall. Om det inte finns något motstånd, är det vettigt att kontrollera om det finns en öppen tjock flexibla kopparledare från högtalarterminalerna till diffusorn. Om det inte finns något brott, är det troligtvis ett brott i högtalarspolen och detta fall av självreparation beaktas inte i den här artikeln. Instruktioner för självreparation ges nedan.

1. Vi lossar spolens flexibla ledningar från kontaktloberna för att ansluta högtalaren och kontaktloberna på koaxialhögtalaren.

2. Ta bort koaxialhögtalarna. Reparation av högtalarsystemet tillhandahålls inte av tillverkaren och koaxialhögtalare är installerade tätt. Kolonnen med förstärkta diskanthögtalare togs bort genom att borra ut en aluminiumnit. Vi arbetar noggrant, huvudsaken är att inte slita eller skada något.

3. Forum för högtalarreparation tillhandahåller metoder för att demontera konen och centreringsbrickan. Jag gick också den här vägen. Vi utför arbete i det fria i avsaknad av källor till öppen eld! Efter att ha förbrukat 100 ml aceton var det inte möjligt att dra av diffusorn och brickan. Lösningsmedlet avdunstade snabbt utan att göra limlinjen mjukare. För att spara tid och lösningsmedel placerades ett bomullssnöre på limningsstället och blöts med aceton, vid behov fortsatte vätningen medan avdunstningen fortsatte tills limmet mjuknat. Efter uppmjukning med en tunn skruvmejsel, bänd bort kanten på centreringsbrickan och lyft den över limpunkten. Med en diffusorkorrugering av tunt gummi är det nödvändigt att agera mer noggrant och känsligt för att inte skada gummit.

Fylla lösningsmedlet på korrugeringen

4. Ta bort diffusorn. Skador på isoleringen av högtalarspolen är märkbara från skräp som har kommit in i det magnetiska systemet. Det är användbart under ett förstoringsglas att titta på graden av skada för förekomsten av kortslutna varv (repor till ett djup av mer än 40 % av spoltrådens diameter), om det finns misstanke om kortslutning vänder, då är det bättre att avvisa högtalaren. Med en fuktig trasa rengjorde jag diffusorn, centreringsbrickan och spolen inifrån och ut från smuts. Rengöring måste göras noggrant för att inte skada spolen.

Det finns repor på spolen

5.Gapet i det magnetiska systemet är en sorglig syn. Stark magnet håller fast små metallskräp och damm. Jag försökte rengöra den mekaniskt, men den lilla storleken på gapet och dess krökning tillät mig inte att framgångsrikt ta bort skräp. Jag bestämde mig för att använda en stark luftstråle från en luftkompressor - rensningen misslyckades! Jag var tvungen att använda ett annat verktyg - att använda en högtrycksvattenstråle från en biltvätt. Resultatet är att jag är helt blöt, men springan är 100% rensad, samtidigt som hela ramen på ramen lyser som ny. Jag försökte göra det försiktigt, eftersom trycket på vattenstrålen är mycket högt och jag erkänner, med speciell iver, kan du förstöra limmet på magneten i högtalarsystemet. För att förhindra rost måste du omedelbart torka ramen och magneten. Efter torkning är det användbart att kontrollera spaltens renhet under ett förstoringsglas. Och som erfarenheten har visat är det en bra idé att täta mellanrummet med tejp för att skydda mot oavsiktligt metallskräp.

1. Efter rengöring och torkning av högtalarens komponenter monterar vi strukturen. Det är viktigt att inte stressa. Målet är att placera spolen i magnetsystemet exakt i mitten och säkerställa att det inte finns något gap och ingen beröring av spolen. Från en remsa av A4-kontorspapper 10 cm bred, ca 18 cm lång, viker vi cylindern och sätter in den i diffusorspolen. Cylindern ska passa tätt mot spolen och inte ha några utsprång eller utbuktningar inuti.
2. Låt oss försöka infoga en sådan konstruktion i det magnetiska systemet. Skynda inte! Bättre att träna några gånger. Cylindern ska sjunka till det magnetiska gapets fulla djup och spolen ska knappast röra sig längs den insatta cylindern. Om spolen rör sig runt cylindern med stor ansträngning är det nödvändigt att förkorta pappersremsans längd, och om spolen rör sig fritt är det nödvändigt att öka pappersremsans längd.

Sätt in cylindern i springan

Spolen rör sig tätt i cylindern

Spole installerad i mitten

3. Håll cylindern i det nedre läget, höj diffusorn och smörj området för limning av centreringsbrickan med lim av typen "Moment". Vi orienterar brickan längs ledarna på spolledarna och högtalarterminalerna, såväl som längs utskärningarna i diffusorns korrugering. Fäst mittbrickan.

4. Limma fast spridarens korrugering.

5. Efter att limmet har torkat, löd fast spolledarna till terminalerna.

6. Ta försiktigt bort papperscylindern. Kontrollerar diffusorn. Om allt görs korrekt bör det inte finnas några främmande ljud.

7. För att stänga magnetsystemet från skräp, tätade jag spolhålet från diffusorsidan med svart spunbond och från magnetsidan med tejp.

Limma den mittersta brickan

Täta spridarens hål

Tejpa hålet

8. Vi kontrollerar slutligen resultatet av arbetet genom att ansluta högtalaren till ljudkällan.

Med denna teknik återställdes flera högtalare oberoende för installation i stationära akustiska system och radiomottagare för att ersätta gamla eller trasiga högtalare.

Jag försökte samla. Det gick inte alltid.
Jag gjorde monteringen annorlunda. Efter limning av korrugeringen av diffusorn och centreringsbrickan, tills limmet torkat, kopplade jag det dynamiska huvudet genom ett lågresistans variabelt trådmotstånd till en transformator med en spänning på 6,3 volt.
Det räckte med att flytta diffusorn något.
I det här fallet var själva diffusorn centrerad. Ljudet försvann direkt. Torka i denna position.

Nackdelen med denna metod: 50Hz är fortfarande svårt att motstå under lång tid.

Du måste ansluta permanent!

Proffs - visst, men amatörer kan göra det!

Pissande högtalare? Skynda dig inte att slänga dem, det är inte så svårt att bli av med väsande högtalare. Högtalarväsande, ett ganska vanligt fenomen, förekommer oftast i bredbandsakustiken, på grund av damm och alla typer av skräp som fastnat mellan kärnan och spolen, vilket, när högtalarkonen rör sig, orsakar ett obehagligt ljud i form av högtalarväsande pip. .Högtalarreparation består i att ta isär högtalaren och ta bort källan som orsakar ett obehagligt ljud.

Pioneers pipande fyrvägskoaxialhögtalare har reparerats. Huvudverktyget för att demontera högtalaren, en vanlig, platt skruvmejsel och en lödkolv.

Först och främst tog jag bort diskantmodulen. I denna modell fästes diskantmodulen med en lång bult, som gömdes under ett magnetklistermärke. På andra modeller kan diskanthögtalarna enkelt limmas på, i så fall måste de rivas av, men innan dess, om möjligt, lossa trådarna som går till diskanthögtalarna.

På det nedersta fotot, om du tittar noga, kan du se skräpet mellan metallkärnan och ljudlindningen.

Efter att diskantmodulen skruvats loss och ledningarna lossats från den, beväpnade med en skruvmejsel, bänder jag bort plastkudden som trycker på diffusorns gummiupphängning och skalades försiktigt, långsamt av.

Med samma verktyg skalade jag av diffusorupphängningen. Med en skruvmejsel är det bara att bända lite, sedan kan du dra av den med händerna.

Lödde upp ledningarna för att börja skala av centreringsbrickan.

Att dra av centreringsbrickan är lite svårare, de delar som har skalats av tidigare kan du inte rusa här, det är lätt att skada brickan.

Inne i högtalaren låg det ganska mycket skräp, det är inte konstigt att han hela tiden väsnade.

På högtalarens röstspole är repor synliga, vilket bevisar närvaron av främmande föremål, lindningens isolering är skadad. Det är önskvärt att återställa lindningens skyddande lager; för detta kan det öppnas med lack eller epoxi över repor, inte i ett stort lager.

Vi rengör, tvättar, dammsuger alla delar av högtalaren.

Nåväl, nu var det svåraste som jag var tvungen att möta när jag reparerade högtalarna borttagningen av metallpartiklar magnetiserade till kärnan. Dammsugaren klarar inte av dem. Scotch-tejp kom till undsättning, med hjälp av sådana inte listiga handlingar togs allt som var överflödigt i dynamiken bort.

Sedan var det nödvändigt att limma fast allt. Jag limmade högtalaren med vanligt, universellt lim Moment.

Jag tog inte bort de gamla spåren av lim, eftersom det är lätt att navigera genom dem när du limmar högtalaren, vilket gör att du kan limma den korrekt och utan förvrängningar. Men ändå måste du kontrollera om lindningen inte klamrar sig fast vid kärnan när diffusorn rör sig.

Om allt gick bra, finns det inget främmande ljud när diffusorn rör sig, limma den, löd den, montera högtalaren.

Renoverad högtalare, bild till höger. Reparationen av högtalaren lyckades, allt fungerar och piprar inte.

Vid demontering av högtalaren finns det absolut ingenting, inget komplicerat, allt är enkelt och lätt, det viktigaste är att inte rusa. Det tog mig ungefär en timme att reparera en högtalare.

Högtalaren väsnade eller slutade låta och du vill väcka liv i den igen? Först diagnostik. Vi tar bort högtalaren, kopplar bort ledningarna från terminalerna, efter att tidigare ha markerat polariteten. I framtiden följer vi denna regel: allt som vi demonterar, ritar eller fotograferar kommer att hjälpa mycket.

Vi kontrollerar lindningsmotståndet med enheten. Det finns tre alternativ här.
1) Paus.
2) Märkmotstånd.
3) Minskat motstånd.

Nu den andra kontrollen. Vi sätter högtalaren på magneten och flyttar försiktigt diffusorn upp och ner. Om ett sus eller knarr hörs, eller om det inte finns någon rörelse, måste högtalaren tas isär.

Om det inte finns någon repa, och lindningen är öppen - du måste kontrollera ledningsförmågan hos de flexibla ledningarna från terminalerna till lödningen av lindningen. De är gjorda av trådar sammanflätade med kopparvener som går sönder med tiden. De kan bytas ut utan att demontera högtalaren med M.G.-tråd. T.F. av en lämplig sektion eller flätad tejp för att avlägsna överflödigt lod.
Vi löder ledningarna så att de inte sträcker sig när diffusorn rör sig och inte rör vid den. Vi limmar platsen för lödning med Momentlim.

Om högtalaren behöver demonteras, koppla bort ledningarna från terminalerna, sätt högtalaren på en magnet och med en svabb doppad i aceton, mjuka upp limet runt skyddslocket och ta bort det, bänd det med en inte vass skalpell.Dra på samma sätt av diffusorns ytterkant och centreringsbrickans ytterkant. Dra försiktigt ut diffusorn vertikalt uppåt utan förvrängning.

Jag rekommenderar inte att fästa spolramen från diffusorn och centreringsbrickan för att inte störa högtalarens inriktning.

För att spola tillbaka måste du montera en enkel fixtur, vars anordning framgår av figuren. Den svåraste delen av det är dornen för spolen. För dess tillverkning måste du kontakta vändaren. Dornlängd 100-150 mm, material - valfri metall.

Vi mäter spolens innerdiameter (x). Dornen till spolen ska ha en diameter på x+0,5 mm i ena änden och x-0,5 mm i andra änden.
I den större änden borrar vi ett 3,2 mm hål och skär en M4-gänga för att fästa handtaget.
Vi borrar ett genomgående hål 6,5 mm för regeln. Dornets yta måste slipas.

Nu kan du börja linda. Vi kommer att behöva alkoholbaserat lim, till exempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapper, tråd och mycket tålamod.

Lim späds med alkohol. Vi genomborrar centreringsbrickan med en nål, trär lindningstråden och löder den till den flexibla tråden. Vi fixar tråden på platsen för lödning och i början av lindningen, limar vi pappersbitar.
Om spolramen är gjord av metall, limar vi den med ett lager papper från kondensatorn utan överliggande lager. Vi lindar trådspolen till spole, limmar före lindning och över. Ta bort överflödigt lim med fingret. Vi försöker vinda inte tätt, utan tätt.

På det första lagret limmar vi papperet från kondensatorn utan överlappande lager och utför samma steg i omvänd ordning. När lindningen är klar och lödd till terminalerna måste du ansluta dem till en 4-5 volts strömkälla med en ström på 1-2 ampere för att torka. Lindningen kommer att värmas upp till 50-60 grader, medan limmet kommer att torka och härda, spolen kommer att expandera något. Detta hjälper till att enkelt ta bort det från dornen.

Vi kontrollerar spolens fria spel i högtalarens gap och börjar monteringen.
Vi måste rikta in spolen exakt i mitten. Det finns 2 sätt att göra detta.
1) Placera en distans av fotografisk film eller röntgenfilm i springan.
2) Lägg på en liten konstant spänning på 2-3 Volt på spolen så att den dras inåt lite.

Vi applicerar ett lager lim "Moment" på ytterkanten av diffusorn och ytterkanten av centreringsbrickan och sänker diffusorn vertikalt ner utan skevhet och utan radiell förskjutning, tryck på den. Du kan vända högtalaren upp och ner på ett plant bord, och medan limmet torkar, löd kablarna till terminalerna.

Efter att limmet har torkat, ta bort packningen och kontrollera spolens fria spel i högtalargapet.
Om allt är i sin ordning, limma fast skyddskåpan och njut av resultatet!

Idag minskar inte antalet älskare av bra ljud som helt enkelt kastar ut en väsande högtalare! Samtidigt kan kostnaden för en analog uppgå till ett påtagligt belopp. Jag tror att följande kommer att hjälpa till att fixa högtalaren för alla som har händer som växer från rätt ställe.

Tillgänglig - ett mirakel av designtanke, en gång den tidigare kolumnen S-30 (10AC-222), som nu utför funktionerna hos en av autosubs. En vecka senare, efter mutationen, började patienten visa tecken på sjukdomen - han avgav främmande övertoner när han tränade baspartier och snarkade lite. Beslutet togs att genomföra en obduktion.

Efter en obduktion i Guds ljus togs ett sjukt organ bort från patientens kropp - en bashögtalare 25GDN-1-4, 86 år gammal. Orgeln behövde uppenbarligen en operation - när man försiktigt tryckte på diffusorn hördes en främmande överton (mycket lik ett tyst klick), och när man ringer med olika toner (producerat av nchtoner-programmet) hördes ett tydligt hörbart skrapa-sprakande med ett stort diffusorslag och vid applicering av ultralåga (5-15 Hz ) frekvenser. Det beslutades att trepanera detta organ

Först löddes patientens flexibla ledningstrådar bort (från sidan av kontaktdynorna)

Sedan, med ett lösningsmedel (646 eller något annat som kan lösa upp lim, såsom "Moment"), med hjälp av en spruta med en nål, fuktades platsen där dammlocket och diffusorn limmades (längs omkretsen).

. platsen för limning av centreringsbrickan på diffusorn (längs omkretsen).

. och platsen för att limma själva diffusorn till diffusorhållarkorgen (igen, längs omkretsen)

I detta tillstånd lämnades högtalaren i 15 minuter med periodisk upprepning av de tre föregående punkterna (eftersom lösningsmedlet absorberades/avdunstades)

Uppmärksamhet! Vid arbete med lösningsmedel bör säkerhetsåtgärder iakttas - undvik kontakt med huden (arbeta med gummihandskar!) Och slemhinnor! Ät eller rök inte! Arbeta i ett väl ventilerat utrymme!

Vid vätning - använd en liten mängd lösningsmedel, undvik att få det på platsen för limning av spolen och centreringsbrickan!

Beroende på typen av lösningsmedel och lufttemperatur, efter 10-15 minuter av ovanstående operationer, med ett vasst föremål, kan du försiktigt bända av dammlocket och ta bort det. Locket ska antingen lossna väldigt lätt eller visa väldigt lite motstånd. Om du behöver göra en betydande insats - upprepa operationerna med att väta dess kanter med ett lösningsmedel och vänta!

Efter att ha skalat av locket, häll försiktigt ut resterande lösningsmedel från urtaget nära spolens dorn (genom att vända patienten).

Vid det här laget har centreringsbrickan tid att lossna. Separera den försiktigt, utan ansträngning, från diffusorhållarens korg. om nödvändigt - återfukta platsen för limning med ett lösningsmedel.

Blöt platsen där diffusorn är limmad på diffusorhållaren. Vi väntar. Vi fuktar om och om igen vi väntar. Efter 10 minuter kan du försöka dra av diffusorn. Helst ska den enkelt separeras från diffusorhållaren (tillsammans med spolen och centreringsbrickan). Men ibland behöver han lite hjälp (det viktigaste är noggrannhet! Skada inte gummifjädringen.)

Vi rengör limställena från det gamla limet och torkar den demonterade högtalaren. Vi undersöker den nedmonterade patienten för att hitta ett fel. Låt oss titta på spolen. I avsaknad av slitage på den och lossade spolar - låt den vara ifred. När du skalar av spolen, limma tillbaka den med ett tunt lager BF-2 lim.

Vi undersöker noggrant platsen där matningsledningarna är fästa på diffusorn. Så är det - patienten har det vanligaste felet i gamla högtalare med stort diffusorslag. Blytråd sliten/trasig vid fästpunkten. Vilken typ av kontakt kan vi prata om när allt hänger på en tråd som passeras till mitten av ledningarna!

Böj försiktigt koppar-"antennerna".

. och löd fast blytråden.

Vi upprepar operationen för den andra ledningen (även om han fortfarande lever - sjukdomen är lättare att förhindra!)

Vi kapar matningsledningarna vid brytpunkten.

. och vi servar de resulterande tipsen (naturligtvis - först använder vi kolofonium). Det är här försiktighet behövs! Använd en liten mängd lågsmältande lod - lodet tränger in i trådarna som en svamp!

Löd försiktigt trådarna på plats, böj koppar-"antennerna" och limma (Moment, BF-2) platsen där ledningarna passar till diffusorn. Vi kommer ihåg - det är omöjligt att löda ledningar till monterings "antennerna"! Hur kan annars kablaget bytas igen om tio år?

Vi samlar högtalaren. Vi lägger diffusorn med allt "hushåll" i diffusorhållaren, och orienterar ledningarna till platserna för deras fastsättning. Sedan kontrollerar vi rätt polaritet - när du ansluter ett 1,5V AA-batteri till polerna, när du ansluter "+"-batteriet till "+" på högtalaren, kommer diffusorn att "hoppa" ut ur korgen. Vi placerar diffusorn så att dess "+"-ledning är vid "+"-beteckningen på högtalarkorgen.

Löd ledningstrådarna till dynorna. Observera att längden på ledningarna har minskat med nästan en halv centimeter. Därför löder vi dem inte som de var på fabriken - till hålet i plattan, men med en minsta marginal, för att behålla längden.

Vi centrerar diffusorn i sin korg med hjälp av fotografisk film (eller tjockt papper), som vi placerar i springan mellan kärnan och spolen. Huvudregeln är att placera centreringen jämnt runt omkretsen, för att behålla samma gap. Mängden (eller tjockleken) av centreringen bör vara sådan att om diffusorn sticker ut något utåt, vilar den fritt på den och inte faller inåt.För högtalaren 25GDN-1-4 räcker det med 4 stycken film, placerade i par framför varandra. Längden på filmen bör vara sådan att den inte skulle störa om du sätter högtalaren på diffusorn. Varför läsa nedan. Fäst diffusor. Vi använder indikationen för det lim som används (jag rekommenderar "Moment", det huvudsakliga urvalskriteriet, så att limmet senare kan lösas upp med ett lösningsmedel). Jag brukar sticka upp diffusorn 1-1,5 cm så att centreringsbrickan inte rör vid diffusorhållarkorgen, sedan applicerar jag ett tunt lager lim på den och korgen med en borste, väntar och sticker fast diffusorn inuti, trycker dessutom till brickan till korgen längs omkretsen med mina fingrar. Sedan limmar jag diffusorn (i indraget tillstånd, undviker distorsion).

Vi lämnar högtalaren upp och ner i flera timmar under belastning (det är därför vår film inte ska sticka ut utanför diffusorns plan!).

Sedan kontrollerar vi högtalaren för korrektheten av monteringen. Vi tar ut centreringen och kontrollerar noggrant diffusorns lopp med fingrarna. Han ska gå lätt, utan att göra övertoner (det ska inte finnas någon beröring av spolen och kärnan!). Vi ansluter högtalaren till förstärkaren och applicerar lågfrekventa toner med låg volym på den. Främmande övertoner bör saknas. Vid felaktig limning (skev etc.) - högtalaren måste limmas (se ovan) och sättas ihop igen, var försiktig! Med en kvalitetsmontering får vi i 99% en fullt fungerande högtalare.

Vi limmar kanten på dammlocket med lim, vänta och limma försiktigt fast den på diffusorn. Här behövs noggrannhet och precision – ett snett limmat lock påverkar inte ljudkvaliteten, men det förstör verkligen högtalarens utseende. vid limning, tryck inte på mitten av locket. Den kan böjas av detta och du måste dra av den, räta ut den, belägga den med ett tunt lager epoxi från insidan för styrka och limma tillbaka den.

Vi väntar tills limningen av alla delar är klar (ungefär en dag) och sätter den färdiga högtalaren på sin plats. Vi njuter av ljud som inte är sämre än en ny fabriksliknande högtalare.

Det är det, nu ser du att det är lätt att fixa högtalaren. Huvudsaken är långsamhet och noggrannhet! Så på en timme, långsamt, kan du reparera nästan alla bashögtalare eller mellanregisterhögtalare av inhemsk eller importerad produktion (för att fästa importerade högtalare krävs ofta ett kraftfullare lösningsmedel, såsom aceton eller toluen, noggrant - de är giftiga.) liknande defekt.

Ja, efter operationen fick den tidigare patienten en andra vind och glada gula subs fortsätter att göra sitt hårda basarbete:

Spara och läs senare

För att göra detta behöver du följande grundläggande material:

1. Upphängning för att matcha dynamiken

2. Alla kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Latex eller utspädd PVA

Upphängningar levereras oskurna, både invändigt och utvändigt. används inte bara för reparation av 75 HDN. Det måste skäras till önskad diameter.

Locket dras av genom att limmet blötläggs med aceton. Platsen för limning av suspensionen rengörs (på diffusorn och hållaren). Spridaren skärs runt omkretsen med 2 mm. Med hjälp av pappersremsor (plast etc.) centreras det rörliga systemet (remsorna placeras i springan mellan spolen och magnetsystemets kärna). Kontaktlim appliceras på suspensionen, diffusorn och hållaren (suspensionen kommer att förlora sin form i början och sedan återgå till sin ursprungliga position). Och, beväpnade med fingerfärdiga händer, sänker vi upphängningen jämnt på diffusorn och hållaren. Det är bättre att dra ut diffusorn något ur hållaren så att den först ligger på diffusorn och sedan limma fast den på hållaren tillsammans med den. Vi tar ut remsorna, kontrollerar byggkvaliteten och limmar locket. För att göra detta kan du använda PVA eller 88 lim.

För att underlätta processen kan du dra av brickan från diffusorn genom att blötlägga den med aceton (lyckligtvis lämnar kvaliteten på limmet i våra högtalare mycket övrigt att önska) och löda ledningarna (eller det är bättre att byta ut dem helt och hållet) .

Du kan naturligtvis dra av brickan från hållaren med hjälp av lösningsmedlet 88 i limmet - etylacetat.

Sedan måste du lägga suspensionen på en plan yta, smeta diffusorn och suspensionen med lim och sedan sänka diffusorn med spolen på den. Sedan applicerar vi 88-lim på suspensionen, hållaren och BF på diffusorn och brickan, centrerar det rörliga systemet med ovanstående metod och klistrar in det.

Det anses vara bra att hälla latex (eller utspädd PVA) på den plats som anges i figuren.

Det är också bra att göra hål under locket för bättre ventilation.

Nyligen togs ett dynamiskt huvud in för reparation, som hade en utsliten fjädring. Jag bestämde mig för att dela en enkel högtalarreparationsteknik med er, kära radioamatörer. Så allt är väldigt enkelt, men för reparation måste vi ha genomskinlig tejp och momentlim (gummi, vattentätt) till hands, om sådant lim inte är tillgängligt kan du klara dig med en universell vattentät. Vi tar tejp och limmar hålen och hängande upphängningsställen med den.

Efter att allt redan har klistrats över, se till att det inte finns några små hål kvar (så att det inte läcker ut det hällda limet). För att ge en rund form bör den självhäftande tejpen värmas upp lite (du kan använda en tändare).

Därefter börjar vi restaureringen av högtalarupphängningen. Vi tar limmet ett ögonblick och sprider det på tejpen, försök att göra det så snyggt och smidigt som möjligt. Se till att limmet sitter jämnt. Sedan måste du låta huvudet torka.

Lim torkar inom 5-7 timmar och förvandlas sedan till gummi. Medan limmet torkar måste huvudet placeras på en plan yta för att limmet ska torka jämnt över hela suspensionsparametern.

Efter några timmar är det dynamiska huvudet klart att användas. Det är nästan ingen skillnad mellan fabriken och hemmagjord upphängning, ljudet är klart och högkvalitativt, förresten, kunden gillade det verkligen, jag hoppas att du kommer att gilla det också.

I allmänhet användes i många år nästan samma teknik för att ersätta upphängningen av dynamiska huvuden av S-30-radioteknikern. Dessa huvuden har ett ganska högkvalitativt ljud, de känns bra vid låga frekvenser (även om mellanregistret är halt), med ett ord, ett bra huvud för en kraftfull subwoofer, men det finns en nackdel - skumgummiupphängningen. På djup bas på full volym varar den inte mer än 20 minuter. Jag använde dussintals sätt att ersätta upphängningen av ett sådant huvud, men ingen av dem passade mig - sedan pipandet, sedan blir högtalaren väldigt hårt, sedan störs inriktningen och lacken skalas av spolen, men då har jag bara bestämde sig för att göra en hemmagjord suspension för ett sådant huvud med hjälp av tejp och limmoment. Resultatet var fantastiskt! Huvudet blev grunden för en kraftfull bilsubwoofer och har använts i en kompis bil i 3 år. Förstärkaren är kraftfull, monterad på basis av den berömda TDA7294 vars toppeffekt kan nå upp till 110 watt! Och tänk dig - huvudet kan lätt motstå denna kraft, och upphängningen går inte sönder.

Och här är en annan hemlighet med en hemmagjord suspension - spara inte limet! Ju mer du behöver fylla det, desto bättre, och om det finns dynamiska huvuden med en utsliten fjädring hemma (en sådan defekt är mycket vanlig), skynda dig inte att kasta bort dem, de kommer fortfarande att tjäna dig troget i flera år! Det är lämpligt att använda superlim för att förfixa den självhäftande tejpen. Högtalarparametrarna kommer inte att påverkas av en sådan omarbetning, och responsen på låga frekvenser blir till och med bättre än när högtalaren släpptes från fabriken - AKA.

Akustiska system är indelade i aktiva, passiva, skillnaden begränsas av närvaron av ljudbearbetningschips inuti, drivs av elektrisk ström. Förstärkare, filter, gränssnitt för att läsa flashmedia, avkodning av komprimerade ljudformat. I det senare fallet närmar sig högtalarsystemet spelarens funktionalitet.Fundera på vad du ska göra när högtalarna inte fungerar. Högtalare inkluderar en myriad av ljudåtergivningsenheter, läsare är intresserade av hur de reparerar högtalarsystem med sina egna händer. Du behöver speciallim. När Sovjetunionen var BF 4, AK 20. Följaktligen (basen för limet), väljs lösningsmedel. Det kommer att vara nödvändigt, demontering, demontering av anslutningen, reparera högtalarsystemet själv.

Den rörliga delen med en stel platta skapar luftvibrationer som uppfattas av det mänskliga örat.

För att reparera högtalarsystem med dina egna händer, tvivlar på hur enheten fungerar, är det meningen att den ska använda principen - gör ingen skada. Oavsett storlek är det akustiska systemets högtalare bildad av elektriska, mekaniska delar. Den första bildas huvudsakligen av induktorer. Den andra innehåller en permanent magnet, ett membran. Här är en ofullständig klassificering av högtalarna för akustiska system.

Läsare är bekanta med naturligt förekommande ljudåtergivningsenheter. Inte alltid i högtalarsystemets dynamik finns det en induktor. Därför, före reparation, i processen, utför befälhavaren korrekt klassificering av enheter och utför de nödvändiga operationerna korrekt.

Berörde enheten delvis. Låt oss överväga elektrodynamiska modeller mer i detalj. Diffusorn utgör stödet för locket. Representerad av likheten med ett brett horn, på vilket spolen är limmad från baksidan. Flexibla koppartrådar som leder elektrisk ström passar direkt på membranlocket och penetrerar diffusorn från insidan. Lödpunkter är synliga från framsidan av högtalaren. Spolen är lätt, det krävs för att ge en relativt liten tröghet i systemet. Även stämgaffeln för den första oktaven ligger på en frekvens på 440 Hz. Det är tydligt att för fluktuationer av den indikerade hastigheten måste den rörliga delen av akustikhögtalaren vara lätt.

Magneten är fäst på ramen. Vanligtvis cirkulär. En induktor löper i båda riktningarna i hålet och flyttar lock-membranenheten. Anslutande ledningar ger konstanta vibrationer. En centreringsbricka används för att placera den rörliga delen längs den vertikala, horisontella axeln. Perforerad bit av elastiskt material, centrerar lockets placering, diffusor. Centreringsbrickan stör inte förskjutningen av den rörliga delen längs symmetriaxeln. Reparation är löjligt enkelt:

Eftersom membranet och locket inte går sönder är poängen att kontrollera den elektriska installationen, ledningarnas lödpunkter, spolens integritet.

Induktansen är lindad i bilden och likheten hos den gamla. Varje lager av varv smutsas in med lim BF 4. Lödning av dålig kvalitet utförs igen. Välj lämplig induktanslindningsteknik. Vanligtvis görs en speciell anordning, bildad av två par ställ, som står på en lång bräda mitt emot varandra. Båda är förbundna med axlar. Den ena innehåller kärnan i den nya spolen, den andra innehåller den köpta tråden. Det rekommenderas att köpa tråd med lackisolering. Det är nödvändigt att behålla rätt tjocklek. Du kan mäta med ett bromsok.

Lindningen sker relativt snabbt medan limmet torkar. Spolarna passar tätt mot varandra, enligt principen för skytteln. Det är viktigt att behålla rätt antal varv, placera slutsatserna korrekt.

Ofta måste du ta isär högtalaren till högtalarsystemet för reparation. Fyll på lösningsmedel. Limmade fogar vätas i väntan på en bestämd tid. Observera: fogarna är noggrant rengjorda. Det görs oavsett vilket lim som används för att montera högtalaren till högtalarsystemet.

Högtalare är olika typer av akustiska system, var och en har ett begränsat utbud av reproducerbara frekvenser. Var och en fungerar som ett slags mekaniskt filter. Det händer dock att du behöver ändra intervallet ... Du kan höja resonansfrekvenserna för det elektrodynamiska systemet genom att lacka centreringsbrickan. En 5–10 % lösning av CAPON, cellulosa i aceton används. Lacken appliceras med en mjuk borste i en cirkel.Undvik felinställning av den rörliga delen av högtalaren i det akustiska systemet. Genom att sekventiellt utföra operationer kommer vi att öka resonansfrekvenserna med 1,5–2 gånger, ungefär en oktav.

För att minska räckvidden, fäst vikter på den rörliga delen. Rätt kartongring fästs på baksidan av diffusorn. Det bör vara mer exakt för att bibehålla symmetrin i arrangemanget av delar. Ljudtrycket sjunker snabbt. Volymen minskar, omfånget minskar från de höga frekvenserna. Men i resonansområdet kommer högtalaren att fungera bra.

Du kan utöka intervallet i båda riktningarna (om det inte finns något tak). I mitten, framifrån, är en stympad kon limmad ovanför högtalarhögtalarens induktor. Massan görs så liten som möjligt. Tunt, tjockt papper impregnerat med TsAPON-lack duger. Den övre plattformen är lika med spolen, höjden är halva diffusorn, avsmalningen är 70 grader. På grund av ökningen av den rörliga delens massa sjunker resonansfrekvensen, men den övre kanten av området stiger, tack vare den stela kärnan, hårdare än konen. Resultatet är en utvidgning av spektrumet av återgivna ljud i båda riktningarna. Den totala ökningen blir en och en halv till två oktaver, spelet är värt ljuset. Var noga med att ställa in den elektroniska delen korrekt: om det finns passiva filter på kondensatorer och motstånd kommer de att begränsa (avbryta) mekanikens möjligheter.

Masters ökar ljudtrycket vid resonansfrekvensen för ett oskärmat magnetiskt system. Försök att hitta denna eller en liknande installerad ring. Limma sedan den andra magneten på baksidan av den stående, interaktionen mellan fälten kommer att öka, därför kommer ljudstyrkan att öka.

Enheten i högtalarsystemet är enkel, som kan gå sönder, sa de. Vi hoppas att renoveringen går utan problem.

Så skönt det är ibland på sommaren att lyssna på sina favoritlåtar på gatan i ett coolt lusthus... Vi samlades så på sommaren hos en kompis och lyssnade på någon sorts trummis på sin gamla S30 Radiotehnika. Överraskande nog hamrade kolonnerna, trots sin redan höga ålder, alltid väldigt bra. Men efter ett par spår med full kraft av denna ULF började en av högtalarna väsa konstigt ...

När jag tänkte på vad som hände började jag leta efter orsaken i ULF, plockade isär förstärkaren och mätte alla spänningar. Allt visade sig vara normalt. Efter det bestämde jag mig för att byta kanaler och klippa ljudet till fullo... Fortfarande samma kolumn med samma effekt. Jag var tvungen att reparera, förresten, detta är inte den första reparationen av högtalaren, jag hade redan erfarenhet av att reparera den kinesiska högtalaren i Sven-kolumnen

Efter obduktionen visade det sig att det finns HDN 25 inuti, som jag tidigare bara sett på bilder på Internet.

Här är ett foto på GDN 25-högtalaren

Efter att ha vridit högtalaren, efter att ha undersökt den från alla håll, hittades inga defekter. Men när jag tryckte lite på diffusorn upptäckte jag att diffusorn slets av från centreringsbrickan, vilket syns tydligt på bilden

Diffusorn gnider mot magnetens kärna, och om detta problem inte elimineras, utöver skallran som trycker på örat, kommer hylsan att torkas av och stänga spolen, vilket kan leda till att ULF misslyckas. Lyckligtvis utförs sådana reparationer mycket snabbt och tar inte mycket ansträngning.

För att reparera högtalaren behöver vi:

Lim. Jag använde vanligt gummi, flytande 88-lim

Aceton. Jag använde vanlig nagellackborttagare.

Spruta. För enkel limning av diffusorn

När allt är klart kan du börja reparera

Du måste ta bort dammskyddet för att komma till högtalarspolen. För att göra detta måste du långsamt blöta kanterna på locket med aceton för att blöta limet. Det är bekvämt att göra detta med samma spruta. Bilden visar tydligt vad som behöver göras! Bilden visar hur lösningsmedlet ännu inte har absorberats.

Efter att locket har blötlagts är det bokstavligen cirka 5 minuter, vi försöker försiktigt bända bort det från kanterna, bara mycket försiktigt eftersom diffusorn kan skadas.Om locket inte glider, tillsätt mer aceton. Den ska glida lätt.

Här är det borttagna locket.

Som ni ser är högtalaren fortfarande rå. Han måste få torka, det tar bokstavligen en halvtimme, det här är på sommaren och bara inte i solen. Torka i skuggan och på en väl ventilerad plats.

När högtalaren är torr måste vi centrera högtalaren. För att uttrycka det enkelt är det nödvändigt att rikta in hylsan så att den inte vidrör kärnan i full hastighet. Detta görs med hjälp av vanlig film från kameran. Finns den inte där kan du använda en gammal röntgenbild, eller i värsta fall, som jag gjorde, ta det vanliga tjocka tunna omslaget från en anteckningsbok.

Men du måste vrida filmen till ett rör och föra in den mellan kärnan och hylsan

Och tryck hårt, hårt nedåt, så att diffusorn trycks väl mot brickan. Sedan fyller vi sprutan med lim, så ju tunnare lim desto bättre

Och limma nu försiktigt pucken med ett rejält lager lim. Var försiktig. Håll i nålen, för under trycket från kolven flyger den ibland ut och kan skada dig.

Vi sträcker med lim som ses på bilden

Efter att du sträckt ut det en gång, titta noga, det kanske inte finns tillräckligt med lim och du måste gå igenom det igen.. Kom ihåg att kvaliteten på ditt arbete beror på kvaliteten på ljudet och frånvaron av förändring.
Detta avslutar reparationen. Återigen kontrollerar vi om brickan är hårt pressad och låter högtalaren torka i en dag tills limmet härdar helt.

Efter en dag tar vi försiktigt ut centreringsfilmen och försöker ansluta högtalaren för verifiering. Kör den bra och kontrollera styrkan. Om allt är i sin ordning, limma tillbaka locket på plats och sätt högtalaren i kolumnen. Denna reparation är klar.

Här är ett par bilder till på Radiotehnika S-30 högtalare

Reparation slutförd. Ett år har gått sedan den här högtalaren fungerade och den är fortfarande nöjd med sitt ljud. Var därför inte rädd för att reparera högtalarna och gör det effektivt så att du inte behöver göra om reparationen. Och bara lycka till
Med uv. Adminkontroll