Gör-det-själv ugnsreparation i ett privat hus

Vi köpte ett hus i byn med stenugn, som visade sig vara i ganska dåligt skick. Jag hade ingen erfarenhet i den här frågan alls, så jag märkte inte direkt att den var "defekt". Hon var vitkalkad och verkade ganska anständig. Jag var rädd för att ta på mig reparationen själv, men jag förstod att om du bjuder in en spistillverkare kommer det att kosta en mycket anständig summa. Dessutom tänkte jag att om jag reparerar det själv så blir det erfarenhet och ytterligare självförtroende. Därför började jag studera på egen hand - allt fungerade för mig, och till och med inte dåligt alls. Jag kommer genast att säga att även om den slutliga reparationen av ugnen inte är klar, finns det fortfarande alla möjliga små saker som måste göras under våren, men det fungerar redan och fungerar bra. Så var inte rädd och ta djärvt på dig den oberoende reparationen av en tegelugn: jag tror att du också kommer att lyckas. Och nu användbar information från min erfarenhet om hur man reparerar en tegelugn med egna händer både på landet och i ett privat hus.

• Tegel. På byggmarknaden köpte jag en tegelsten från tegelfabriken i Tula, som kallades ”ugnstegel”. Proffs säger att det faktiskt inte finns någon speciell ugnstegel - vilken keramisk tegel som helst av vilket märke som helst kommer att göra, även M-75 - det viktigaste är att det ska vara utan sprickor. Men förresten, jag gillade verkligen teglet som jag köpte - till och med utan sprickor mycket bättre än vanligt byggtegel. Det kostade 15 rubel styck, och jag tog så många som 100 stycken. I vissa butiker säljs de till och med för 25 rubel styck. Förresten, 7 stycken räckte inte, och jag fick använda den gamla som jag tog ut ur ugnen. Jag köpte också 20 fireclay tegelstenar för 49 rubel styck. Fireclay tegel klarar mycket höga temperaturer, så mycket som 1800 grader. Jag ville fodra ugnen med dem, men så visade det sig att det här inte gick. Så den här dyra tegelstenen ligger och väntar i kulisserna – den kommer väl till pass till en ny ugn.

Video (klicka för att spela).

• Ugnsgjutning. Dessa är ventiler, ugns- och fläktdörrar, rengöringsdörrar och ett matlagningsgolv. Ledaren inom kvalitet är den så kallade Rubtsovsk-gjutningen (Litkom Plant). Det finns även en leverantör från Balezino, men där verkar kvaliteten vara sämre. Jag tog Rubtsov-ugnsdörren, och fläktdörren, som mindre ansvarig, köpte jag en Balezin. För alla tillsammans gav 1500 rubel. Jag övervägde inte importerad gjutning: det är naturligtvis mycket bättre, men det kostar också hyfsat: jag ansåg att det inte var tillrådligt att köpa det. Jag köpte inte ett matlagningsgolv (spis): Jag bestämde mig för att använda det gamla till våren - split. Jag köpte inte heller ett galler - jag använde det som fanns i den gamla ugnen. Förresten, han är hemmagjord. Att reparera en tegelugn med mina egna händer har ännu inte inkluderat byte av ventiler och rengöringsdörrar, så jag köpte dem inte. Jag kommer att göra detta under våren.

• Basalt kartong BVTM används för tätning vid montering av metalldelar: matlagningsgolv, dörr. Jag köpte två ark 5 mm tjocka för 156 rubel styck. Detta räckte och lämnades till och med, men jag tror att det fortfarande kommer väl till pass: under ugnens livstid kan det mycket väl krävas.
• Tråd och metalltejp. Den används vid montering av dörrar. Jag kommer att prata om detta mer i detalj lite senare. Jag hittade tråden i garaget och köpte tejpen i butiken (gav 500 rubel för 20 meter) - som på bilden.

• Borra med ett munstycke "blandare" - används för att bereda lösningen.
• Borste (munstycke på en borr) - används för att rengöra tegel från sot och gammal murbruk på vissa ställen.
• Bulgariska + skiva för metall + metallskiva för betong - används främst för att skära tegelstenar. Det blir snabbt, jämnt, men rejält dammigt, så köp ett annat andningsskydd. Ibland var det nödvändigt att skära metallen: antingen sticker ett hörn av någon form av ugn ut - jag skar av det helt, sedan skar jag gallret. Bilden visar ett exempel på hur man använder en kvarn när man arbetar med tegelstenar. Detta är ett slottstegel, som är placerat ovanför ugnsdörren.

• Byggnadsnivå – det är tydligt varför.
• fyrkant - det är bättre om det är långt, jag hade en kort. Jag använde den främst för att markera tegelstenen.
• Roulett - för mätningar av ev.
• Markör - de märkte ut en tegelsten. Jag tog markören från mina döttrar från ritset och kommer inte att lämna tillbaka den, eftersom den är utsliten i papperskorgen.
• Murslev, spatel - brukade arbeta med en lösning. Jag använde främst en spatel med en bredd på 70 mm, det verkade för mig att det var bekvämare för dem att arbeta än med en murslev.
• Träsåg (gammal) - används för att skära en tegelsten från ugnen längs skarven. En oersättlig sak. Ibland krävdes det att man tog något mindre, då använde jag en plåt till metall.
• Hammare - används för att försiktigt fixa en nylagd tegelsten. Jo och så, för andra ändamål kommer hammaren att finna tillämpning.
• Svamp för att diska - fuktade ytorna på tegelstenar förberedda för murbruk med vatten.
• Hinkar - för murbruk och för att blötlägga tegelstenar i vatten.

• Om du behöver reparera icke-kritiska sprickor, då är det naturligtvis inte nödvändigt att demontera ugnen. Vi smälter det - sömmarna expanderar. Sedan rengör vi noggrant den gamla murbruket tills vi rengör teglet väl vid sprickplatsen. Det är bekvämt att arbeta med en plåt för metall.
• Om du behöver byta ut en sprucken tegelsten, då kommer en gammal bågfil för trä till undsättning för att skära tegel från murverk längs falsen. Sedan tar vi försiktigt bort tegelstenen och rengör tegelstenarna i murverket och förbereder dem för murbruk.
• Om större delen av ugnen är i kritiskt tillstånd, då måste man ta ut en massa tegelstenar. Det är väldigt dammigt. Jag tänkte inte på att skilja kaminen från rummet med en film, och hela mitt hus var täckt med ett lager damm. Tegelstenar tas bort tills vi når de som håller tätt. Men vänd på huvudet, annars kan du i allmänhet demontera hela ugnen. Faktum är att en del tegelstenar som vacklar lite kan lämnas kvar i murverket. Sedan kommer de att knyta an till sina nya grannar, och allt kommer att bli bra. Och naturligtvis tar vi också ut alla spruckna tegelstenar, och även de brända. Här, titta på bilden, hur min eldstad såg ut. Den fick plockas isär och byggas om. Jag tog ut ungefär lite över 100 tegelstenar från hela ugnen.

Efter att du har förberett sömmarna för reparation (jag skrev om detta ovan), väter vi tegelstenarna med vatten med hjälp av en svamp och lägger murbruket i sömmen: vi tar det lite och "mintar" sömmen med en murslev - vi förseglar det med kanten av murslev tills metallen praktiskt taget slutar tränga in i lösningen.

Gör-det-själv tegelugnsreparation är mycket ofta en eldstadsreparation. Först och främst tog jag ut alla utbrända tegelstenar och förberedde eldstaden för nytt murverk. Men det fanns ett allvarligt problem: en av ugnens väggar visade sig vara bäraren i hela strukturen - låt oss säga, röret vilade på det. Därför bestämde jag mig för att inte ta bort tegelstenarna från denna vägg, utan flyttade helt enkelt eldstaden en halv tegelsten åt sidan och lade ut en helt ny eldstadsvägg. Det är inget särskilt svårt i själva murverket - gör bara allt noggrant, ta dig tid och försök se till att alla tegelstenar är förbandade. Under gallret skar jag ut tegelstenarna med en kvarn så att de liksom låg i spåren. Gallret måste ligga fritt under sin egen vikt med ett gap på 5 mm från tegelstenarna, annars kommer det att expandera från uppvärmning och börja förstöra murverket. Vissa råder att fylla dessa fria luckor med sand, men det gjorde jag inte - de själva kommer att fyllas med aska.

Alla typer av dörrar (ugn, fläkt, rengöring) installeras så att det finns ett gap på 5 mm mellan dem och tegelstenarna, annars kommer de att förstöra murverket vid uppvärmning. Fäst dörrarna antingen på en tråd eller på en tejp. De är fästa på tråden enligt följande: fyra bitar tråd lindas till dörren (det finns speciella hål i dörrarna), och sedan är dessa mustascher inbäddade i murverket. Platser för tätning (sömmar) är förrensade. Om dörren vinglar lite efter att murbruket som ska läggas har torkat, böj då tråden med en tång - som om du drar i den. Jag fixade fläktdörren på detta sätt. Jag gillade inte den här metoden - dörren är inte särskilt säkert monterad i murverket.

Men ugnsdörren, som mer ansvarsfull, fäste jag med en metalltejp. Jag nitade två remsor till dörren med nitar, som jag gjorde av skurna spikar, och murade in hela denna struktur i murverk. Det blev perfekt. Därför glömde jag nästan bort basaltfogmassan, som placeras mellan dörrarnas metall och tegelstenarna. Du kan stänga den direkt, eller så kan du stoppa in den i ett 5 mm gap.

Kokgolvet installerades också med sidluckor från tegelstenar på 5 mm. Den ligger med mig helt enkelt under sin egen vikt, men längs omkretsen under den finns en basaltfogmassa i två lager. Så att hällen var jämn med kaminens plan sågade jag spår i tegelstenarna med en kvarn längs kaminens omkrets.

Den här gången reparerade jag inte ventilen på röret och rengöringsdörrarna för sot - jag sköt upp detta ärende till våren. Men generellt sett är tillvägagångssättet detsamma.

Helst om ugnen torkar själv. Det här är ganska lång tid: det kan ta en månad eller två. Torktiden beror på reparationens omfattning. Ett annat torkalternativ är skonsam uppvärmning. I det här fallet är det viktigt att inte överdriva det, annars kommer sömmarna att spricka. Och så hände det för mig: de två översta raderna av plattan, nyligen utlagda, sprack i sömmarna, eftersom jag hade bråttom och gick före den inställda tiden (5-7 dagar) till det normala läget för eldstaden .

I mitt fall är detta inte kritiskt: på våren kommer jag att lägga fem tegelstenar på nytt, och på vissa ställen kommer jag helt enkelt att stänga sprickorna. Men ändå är det fortfarande irriterande. Och en sak till: kriteriet att ugnen har torkat är att det inte finns något kondensat (vattendroppar) på städdörrarna och på ventilerna.

• svagt drag eller dess frånvaro, långsam förbränning av bränsle, penetration av rök in i rummet vid öppen eldstadsdörr, såväl som i vinden;
• utseendet av mörka fläckar på den yttre ytan av rökkanalen på grund av överdriven fukt;
• lossning och lossning av dörrarna till enheten för förbränning av bränsle och andra ugnskomponenter;
• snabb värmeförlust efter slutförandet av förbränningsprocessen;
• svag eller överdriven uppvärmning av ytor och deras sektioner;
• sprickor i murverket som inte kan repareras;
• installation av spisapparater av olämpliga storlekar, olika oegentligheter inuti rökkanalerna.

Det viktigaste är att börja reparera ugnen i tid, utan att utsätta dig själv och nära och kära i riskzonen. Endast en funktionsduglig anordning kan garantera både brand- och sanitetssäkerhet. Arbetets natur och komplexitet bestämmer reparationens omfattning, som kan vara aktuell, medium eller kapital.

Svagt drag eller dess frånvaro kan uppstå, till exempel på grund av ackumulering av en stor mängd kall luft i skorstenen under en lång paus i driften av ugnen. Det finns dock andra skäl: blockering av kanalen (täppt med sot), sval vind på gatan, det finns ingen tillgång till luft, vars flöde kan stödja förbränning.

I det här fallet måste du tända en eld inte med papper, utan med en torr substans, till exempel en bit gummi. I detta fall bör bränsle (fotogen etc.) inte användas.

Om det har gått mer än ett år sedan sotet "spottades ut" i skorstenen, kommer den troligen att vara igensatt.För att eliminera detta problem måste du gå tillväga enligt följande: försök först att bli av med sot genom att hälla lite grovt salt i den brinnande spisen och omedelbart stänga barriären. Vid bränning börjar sotlagret att spricka kraftigt, dess bitar flyger ut ur skorstenen. Om denna metod var ineffektiv måste du använda manuell rengöring. Det finns en speciell dörr för detta.

Ett av tecknen på att det har bildats sprickor i murverket är den kraftiga rökningen av kaminen. I det här fallet måste sömmarna förseglas med en lersandblandning, tillsätt salt och krossad asbestfiber till lösningen. Den sista ingrediensen används för elasticitet. Blandningens konsistens bör inte vara särskilt trögflytande, men inte heller flytande: efter torkning kommer en för fet lösning att spricka, och en tunn kommer inte att ge önskad styrka, vilket kommer att leda till förstörelse av murverket. För att spara tid kan du köpa en färdig blandning i en specialiserad butik. Instruktioner är bifogade till den, varefter du snabbt och enkelt kan späda lösningen och utföra allt nödvändigt arbete.

Ett annat problem är behovet av att ersätta den gamla, utbrända tegelstenen med en ny. För att göra detta måste ytan först förberedas: ta bort damm och lera, fukta och lägg sedan en lerkaka där. En ny sätts i stället för den utbrända tegelstenen, efter att ha dopat den i vatten och applicerat den beredda blandningen på den både ovanpå och på sidorna för att säkra sömmarna. Det är nödvändigt att använda samma lösning som vid tätning av sprickor.

Innan du fortsätter med tätningen av fogarna måste de förberedas: ta bort rester av lera, skölj noggrant med vatten med en borste och grunda sedan med värmebeständigt lim (en 50% lösning räcker). Se till att reparationsblandningen fyller fogarna till slutet och lämnar inga tomrum vid fogning. Om det har bildats en för stor lucka i murverket ska förutom blandningen också läggas en keramisk sladd i den. På grund av dess fysiska egenskaper tål den inte bara öppen eld, utan också mycket höga temperaturer - över 1000 grader.

En keramisk sladd är ofta falsk, så innan du köper den måste du ta med en tänd tändsticka eller tändare till den för att bedöma produktens värmebeständighet. Sladden placeras i murverkets sömmar längs omkretsen av gjutjärnsplattans landning, med hjälp av värmebeständigt lim för fixering.

För att skydda element i ugnen som inte behöver repareras måste de täckas med maskeringstejp.

Om det krävs att rosten i ugnen byts ut måste en 5 mm tjock expansionsfog göras mellan dem och murverket.

Om eldstadsdörren faller ut kan den fixeras med ståltråd. Men först måste du demontera tegelverket runt bågen.

Förugnsplåtar kan som regel inte repareras: perforerade och rostiga element ersätts helt enkelt med nya. I det här fallet tas den gamla produkten bort, naglarna tas bort, sedan placeras filt indränkt i flytande lera på botten och ett nytt ark placeras och spikas ovanpå.

Om det finns behov av att byta ut fodret tas samma tegel till det nya murverket som användes till det gamla. Den termiska expansionskoefficienten måste förbli densamma.

Vid skador på eldstadens eller eldstadens foder kommer mer seriöst arbete att krävas. Som nämnts tidigare är det nödvändigt att bibehålla samma värmeutvidgningskoefficient, därför är enhetligheten hos det valda materialet, nämligen tegelsten, extremt viktig.

Dessa typer av arbete inkluderar följande: utbyte eller reparation av felaktiga element, samt återlämnande av ugnen när prestanda förlorats. Många tror att endast en erfaren spistillverkare kan göra en sådan rekonstruktion. Denna åsikt är dock felaktig: vilken hemmästare som helst kan utföra sådant arbete.

Om det är nödvändigt att byta ut fodret, rekommenderar experter inte att röra huvudmurverket.Ugnsväggen måste demonteras från asklådan till eldstadens höjd, utan att påverka revbenen, sedan rengöras från spillror efter att ha demonterat det gamla fodret och lagt ut ett nytt utan att fästa det i väggmurverket. Tjockleken på sömmarna bör inte överstiga 2 mm.

Den kommande övergången av ugnen till en annan typ av bränsle är en allvarlig uppgift, och varje spistillverkare löser det på sitt eget sätt. Som ett exempel, här är en av metoderna. Först måste du lägga ut eldstadens väggar med brandbeständiga tegelstenar. I det här fallet är det nödvändigt att använda en lösning som tål höga temperaturer och öppna lågor. Eldstadens sidor måste vara utrustade med små sluttningar så att kolet faller ner i ögonblicket för förbränning och stänger gallret. I det här fallet är det viktigt att endast använda tegelstenar av hög kvalitet.

Reparation av en bastuugn utförs på samma sätt som restaurering av en konventionell värmare. Skillnaden ligger bara i förebyggande åtgärder som behöver utföras oftare. Detta beror på den högre temperaturregimen för badanordningen. I detta fall bör särskild uppmärksamhet ägnas både brandmotståndet hos tegel och murbruk. Om plattan är trasig är det förbjudet att använda en sådan ugn tills den ersätts med en ny.

Om ingen allvarlig skada hittades under en extern undersökning av strukturens bakvägg, är enheten lämplig att bli en ram för reparationsarbete.

Vid inspektion av ugnen kan följande fakta hittas:

1. Apparaten har ingen extra fläkt, den så kallade letniken, som förbättrar kamindraget när den tänds.
2. Ändra placeringen av fläkten: istället för den nedre delen av ugnen (under dörren) är den placerad på sidan av ugnens ände.

Dessutom kan det inte finnas någon extra fläkt ovanför hällen, och uppvärmningen av rummet är mindre på den sida där en annan vägg är placerad. Dessa fel måste också rättas till.

Det andra minuset är läget för vyn i förhållande till rökkanalen som går upp. Ur ergonomisk synvinkel kan denna ventil inte alltid vara horisontell. Detta leder till ett avbrott i dess arbete eller, som kamintillverkarna träffande uttryckte det, till "ugnsrevor". Faktum är att på vintern, särskilt under frost, ackumuleras mycket kondensat i utrustningen, som blandas med sot förvandlas till en hög koncentration av kolsyralösning, vilket leder till en gradvis förstörelse av murverket.

Så tack vare den externa granskningen var det möjligt att identifiera problemområden som behöver arbetas med. Efter det kan du börja reparera en tegelugn med dina egna händer.