Gör-det-själv seagull symaskin pedal reparation

Pedalen för symaskinen orsakar ofta "brott" av den elektriska enheten. Symaskinen börjar plötsligt stanna med jämna mellanrum och bara efter några få tryck "till stopp" på pedalen återgår den till sin kurs.
Det händer att symaskinen stannar helt och hållet, och även om du trycker på pedalen med båda fötterna kommer den inte att fungera. Den första tanken som kommer att tänka på i en sådan situation är att motorn har "bränt ut".
Faktum är att sypedalen gick sönder, inte elmotorn. Du kan fastställa detta, om så bara för att motorn, innan den "bränner ut", låter dig veta om det. Det luktar starkt av brända elektriska ledningar, och det värmer inte mindre än ett strykjärn.
Innan du bestämmer dig för att motorn har "bränt ut", rör den med handen, du kan till och med känna lukten av den,

Faktiskt reparera symaskinspedaler i många sådana fall behövs det inte, eftersom orsaken kan vara banalt enkel. Kontakterna på anslutningspluggarna oxideras eller ledningen inuti sladdisoleringen är bruten. Det är inte svårt att eliminera oxidation av kontakter, du behöver bara rengöra kontakterna med sandpapper. Men ett trådbrott inuti ledningarna är mycket svårt att hitta, och en testare krävs.
En trasig tråd inuti isoleringen uppstår av olika anledningar, men främst på grund av slarvig inställning till pedalens anslutningsledningar. Detta händer när kontakten hela tiden dras ut ur uttaget av sladden eller kantiga, tunga föremål, som stolsbenen, kommer på sladden.
Du kan byta ut hela kablaget utan att leta efter ett avbrott. Men bara en elektriker kan göra detta, och även då inte alltid, eftersom anslutningspluggarna ofta inte demonteras, eftersom de gjuts på fabriken tillsammans med kontakter och ledningar.

Den enda utvägen i det här fallet är att köpa en ny pedal till en symaskin, och ibland komplett med en motor, vilket förstås är dyrare. Se Hur man tar isär maskinen och byter ut den elektriska drivenheten.
Du kommer inte att kunna återställa ledningarna på egen hand, och viktigast av allt är det meningslöst, eftersom en paus kan uppstå efter ett tag på en annan plats. När det en gång fanns en klippa, så kommer det snart en till. Och i allmänhet rekommenderar vi kategoriskt inte att reparera elektriska apparater med våra egna händer. El är en "seriös" verksamhet och endast en specialist bör utföra sådant arbete.

Sypedalkretsen för hushållsmaskiner som inte använder elektronik är mycket enkel och är en strömbrytare, endast i form av en reostat, som består av många runda grafitplattor. Grafitdelarna i reostaten "bränns ut", en beläggning visas på deras yta, vilket förhindrar den elektriska strömmen. Som ett resultat av många års långvarig drift av sypedalen, misslyckas pedalen, även om du inte kommer att hitta yttre tecken på detta.
Det enda tecknet på detta är när maskinen "försvinner" långsam hastighet. När du måste trycka ner pedalen "hela vägen" så att symaskinen börjar arbeta, och sedan, omedelbart med högsta hastighet. Detta är ett tydligt tecken på att du behöver köpa en ny pedal till maskinen.
Om din skrivmaskin har en pedal av ungefär denna typ, kan du flytta reostatkroppen. Detta kan användas för att justera den mjuka, ryckfria driften av maskinens elektriska drivning.

Elektroniska pedaler för en symaskin kan ibland inte ens repareras av en symaskinsreparatör. Snarare måste detta göras av en telemaster, eftersom inuti den har en mikrokrets och ett kort med radiokomponenter, och en krets och olika testare kommer definitivt att krävas. Och förresten, dessa pedaler, som ingår i många modeller av sovjettidens symaskiner Chaika och Podolsk, går sönder väldigt ofta.

En sådan pedal slutar fungera plötsligt, men alltid i det mest olämpliga ögonblicket. På grundval av detta kan du lätt förstå att pedalen är trasig och för alltid. Men allvarligt talat, inuti pedalen misslyckas helt enkelt huvudradiokomponenten (tyristorn) och därför slutar den plötsligt att fungera.
Dessa pedaler är lätta att skilja från andra. De har en plastkropp och är mycket lättare än andra typer av pedaler då det bara finns ett litet kretskort inuti. En annan skillnad är att vajern monteras direkt i pedalkroppen och inte kopplas bort, som till exempel med en sypedal till elmotorn TUR-2.

En annan sypedal, som ofta används i sicksack symaskiner, såsom Chaika, Veritas symaskin, Podolsk. En mycket bra pedal och kommer med en TUR-2 motor, även den av bra kvalitet. Visserligen går dess ömtåliga kropp ofta sönder, men det är inte pedalen som är skyldig, utan symaskinens ägare, som vårdslöst behandlar den.

Kroppen på denna sypedal är mycket ömtålig och det övre höljet hålls på plats av en lätt gjutning på underkroppen. Ofta går detta utsprång, när det träffas eller pressas hårt av foten, och pedalen "öppnar". Här är ögonblicket då du kommer att se hur pedalen fungerar.
Denna uppdelning kan fixas på egen hand, men du måste återställa limitern på något sätt som är bekvämt för dig. Till exempel limma eller skruva på en liten plast- eller metallbegränsare.

För att ta isär denna sypedal måste du dra ut hylsan som förbinder de två halvorna av pedalen. Var denna bussning sitter är inte svårt att hitta, men det är svårt att hitta att den också är fixerad med en skruv. Det finns ett hål i mitten av bottenkåpan i nivå med hylsan, som tätas med spackel. Under kittet sitter skruven som klämmer fast hylsan säkert. Skruva loss den så kan bussningen enkelt tas bort.
Varför behövs sådan sekretess? Mest troligt, så att inte alla kan demontera en ganska osäker elektrisk enhet. Jag hoppas att du också förstår att det är farligt att demontera elektriska pedaler.

Efter självreparation ska du inte lämna syfotskontrollen inkopplad under en längre tid utan uppsikt. Från olämplig justering av reostaten kan sypedalen vara i påslaget hela tiden och överhettas.
Om du tar av foten från pedalen bör det inte finnas någon spänning på utgångskontakterna på kontakten som går till elmotorn, eftersom den elektriska kretsen är helt bortkopplad. Men du kan bryta den här kedjan utan att veta om det.
Även när du tar bort foten från pedalen kommer en svag ström fortfarande att tillföras reostaten. Kedjan stängs, men du kommer inte att förstå detta, eftersom symaskinen kommer att vara utan rörelse. Som ett resultat kommer både pedalen och elmotorn gradvis att värmas upp och värmas upp, och då vet du själv vad som händer.
Därför, om du inte kan kontrollera detta med en testare, gör det bara till en regel att inte lämna någon elektrisk symaskin, inte ens en ny, obevakad i uttaget, och ännu mer så under en längre tid.

Tja, den sista "rariteten" som "våra" bilar har haft sedan sovjettiden. Särskilt ofta kan en sådan pedal hittas i symaskiner med låssöm, som Singer, Podolsk. Jag vet inte vem som kom med en sådan design, men det faktum att det är mer bekvämt att använda denna sypedal med tummen än med foten är säkert. Annars är detta en ganska pålitlig och "evig" sypedal. Och ledningarna går inte sönder i henne inuti isoleringen. Om du vill så kommer du inte att bryta den, en så tjock tråd. Och reostaten brinner aldrig ut och till och med att dela sin kropp är ganska svårt. Så om det kommer med en elektrisk drivning för din symaskin, och hoppas inte, kommer den att fungera länge.

Enheten för en modern symaskin
Hur fungerar en modern elektrisk hushållssymaskin. De viktigaste felen i enheter och mekanismer.

Symaskin Veritas Rubina
Mästarens åsikt om vilken symaskin som är bäst.Detaljer om den begagnade Rubin-symaskinen och andra gamla Veritas-modeller.

Fördelar med den horisontella skytteln
Vilka är fördelarna med en horisontell skyttel. Hur en sådan skyttel är ordnad, dess möjliga fel och sätt att eliminera dem.

Elektrisk symaskin
Precis som pedalen är elmotorn inte värd att reparera själv. Dessutom finns det inget att reparera där. Antingen fungerar motorn eller så fungerar den inte. Om det inte fungerar, och du vet säkert att det inte finns någon annan anledning till detta, så betyder det att den inte ska repareras, utan bytas ut. Och för att förstå när det behöver ändras, läs den här artikeln.

Sy manuell maskin - drivanordning och reparation
Om du har en sådan maskin kan den konverteras. Istället för en manuell drivning, sätt en elektrisk drivning med en pedal. Köp det billigaste setet. Blanda bara inte ihop motorns rotation, eftersom overlockmotorn roterar i motsatt riktning. Det är önskvärt att pedalen för symaskinen inte är den "billigaste" och har en keramisk kropp.

Fotdrift av symaskin
Fotdriften är svår att använda i bokstavlig och bildlig mening. Dessutom knackar det mycket, vilket i regel kräver byte av lagret. Den bästa lösningen för en trasig fotenhet är att använda den som ett bord och installera en elmotor på skrivmaskinen. Och då blir det möjligt att styra maskinen med hjälp av en sypedal.

Sytrådar, vilket är bättre?
För att undvika överbelastning av motorn och symaskinspedal använd samtidigt elastiska och inte för tjocka trådar. Sy inte heller tyger som inte är lämpliga att sy på hemmasymaskiner. Den elektriska enheten från denna upplever ökade belastningar, värms upp. Och först och främst misslyckas sypedalen.

Symaskinsnålar
Hur kan nålen påverka symaskinspedalens funktion? Inte bara en sak, utan många faktorer i kombination. Till exempel tjocka grova tyger, en trubbig nål med en krökt spets, kontinuerlig, non-stop drift av motorn, etc. Allt detta blir anledningen till att symaskinens pedal "bränner ut".

Har du en symaskin och älskar att sy? Då är den här sidan för dig. Professionella mästare kommer att berätta för dig hur du utför mindre reparationer av en sy-, stickmaskin. Erfarna teknologer kommer att dela med sig av skräddarsyttningens hemligheter. Recensionsartiklar berättar vilken sy- eller stickmaskin du ska köpa, en skyltdocka i järn och många andra användbara tips som du hittar på vår hemsida.
Tack för att du tittar på sidan i sin helhet.

Många använder elektriska symaskiner. Det händer att elektriska drivningar av symaskiner, både inhemska och importerade, misslyckas. Det är dyrt att byta ut en elektrisk drivning, men i frekventa fall kan du reparera en elmotor eller en pedal själv, vilket sparar mycket pengar.

Symaskiner har många olika elektriska drivningar, men principen är densamma. Nedan är en av dem:

Elmotor Typ Msh-2, 220V, 0,5A, 40W

Elektriska ställdon av typen MSh-2 och MSh-2ER är designade för hushållssymaskiner av inhemsk produktion och vissa modeller av importerade maskiner, overlockers och hushållsverktyg (slipmaskiner, etc.).

• MSH-2ER:
• Msh - elektrisk drivning för symaskiner;
• 2 - ändringsnummer;
• ER - elektronisk spänningsregulator.
• Klimatförändring UHL,
• placeringskategori 4.2 enligt GOST 15150-69.

• Nominella värden av miljömässiga klimatfaktorer enligt GOST 15150-69.
• Drift inomhus vid omgivningstemperatur från 10 till 35 °C.
• Miljön är icke-explosiv, innehåller inte kemiskt aktiva blandningar, vilket leder till förstörelse av metall och isolering.
• Drift på minst 1 m avstånd från elvärmare.
• Förvaring i torrt, uppvärmt rum vid en temperatur på 1 till 40°C.
• Människans skydd mot elektriska stötar motsvarar klass 2 enligt GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektriska drivenheter uppfyller kraven i TU 16-539.280-78.

• Märkspänning, V - 220
• Nätfrekvens, Hz - 50
• Märkeffekt, W - 40
• Märkström, A, inte mer än — 0,5
• Motoraxelns rotationsfrekvens, min-1 — 6000±1200
• Effektivitet, % - 45
• Nominellt vridmoment, N m - 0,0635
• Elförbrukning, kWh - 0,1
• Vikt, kg, högst — 1,8
• Elmotorns driftläge är intermittent med en arbetscykel på upp till 40 % av cykeltiden.
• Den längsta cykellängden är 10 minuter: paus 6 minuter, arbeta 4 minuter.
• Antalet arbetscykler är inte reglerat.
• Jämn reglering säkerställs när drivningen är installerad på symaskinen.
• Medeltiden mellan fel är minst 300 timmar.

Den elektriska drivenheten MSH-2 består av en enfas kollektorelektrisk motor med seriemagnetisering med en konsol, driven av ett växelströmsnätverk med en frekvens på 50 Hz och en kolballast.
Den elektriska drivenheten MSH-2ER skiljer sig från MSH-2 genom närvaron av en elektronisk spänningsregulator.
Reglering av rotationsfrekvensen för motoraxeln utförs genom att ändra spänningen som uppstår när kraften för att trycka på pedalen ändras.
Motoraxelns rotationsriktning är kvar, sett från sidan av axelns utgående ände.
Övergripande, monterings- och anslutningsmått för MSH-2 och MSH-2ER elektriska drivenheter visas i figuren nedan.

MSH-2 elektrisk drivning (med kolballastreostat)

MSH-2ER (med elektronisk pedal)

Det första steget är att ta bort borstarna. Försök att göra detta försiktigt och långsamt, själva borsten är kopplad till fjädern och om du inte håller i den kan den flyga ut och gå sönder när den faller.

Borstarna tas bort med en skruvmejsel, du måste trycka på borsthållaren och vrida den 90 grader.

fjäder, hållare, grafitborstar

Borstarna är i gott skick utan sprickor eller nagg.

Nu måste du ta bort remskivan från motoraxeln. Detta görs enkelt, som visas på bilden, tryck på spärren och ta bort remskivan från axeln. Återigen, var försiktig, spärren med en fjäder kan flyga iväg, då kommer du att leta länge.

Och här kan du se hur du installerar remskivan på plats, sätter in spärren i hålet på axeln, trycker ner den med en skruvmejsel och sätter på remskivan. Spärren under fjäderns verkan kommer in i hålet i remskivan och fixerar den.

Det återstår bara att skruva loss skruvarna med muttrar och ta bort höljet.

Tillverkningsår 1965, gubben är uråldrig, och tydligen har den aldrig blivit demonterad, kanske har borstarna bytts. Med tiden har lagerfettet torkat ut, så det värms upp mycket.

Om du trycker på lagerbasen kommer den att flytta sig bort, vi får bra tillgång för rengöring och smörjning, du kan inte säga någonting, det är bekvämt.

Här kan du se vad smörjmedlet har blivit till under årens drift, lagret svänger med ansträngning. För att motorn ska fungera korrekt måste alla dess lager hållas rena och ett lagerfett av god kvalitet bör användas regelbundet. Försämringen av smörjningen av motorlagret kommer att indikeras av följande förändringar: sakta ner eller stoppa lagerringarna, uppvärmning eller smältning. Det är nödvändigt att byta smörjmedel när det är förorenat och en tjockare konsistens uppträder.

Innan ett fullständigt smörjmedelsbyte måste du:

• tvätta lagret med fotogen,
• fyll på med färskt fett.

Händer och verktyg (trä- eller metallspadar) måste vara rena. Fyll utrymmet mellan kulor och burar med fett längs hela diametern.

Smörj det andra lagret på pumphjulssidan.

Efter enkla operationer fungerade motorn som ny!

Och här är den andra motorn MSH-2ER (med en elektronisk pedal). Ville inte jobba, slutade med jämna mellanrum eller började inte.

Vid noggrann inspektion upptäcktes lödning av dålig kvalitet, det kan finnas ett fabriksfel eller så kan lodet oxideras till följd av felaktig användning. Tråden dinglade praktiskt taget, vilket ledde till att elmotorn fungerade instabilt.

Lödning, lödning av motorelement

Alla delar och tråd måste vara väl förtennade och lödda.
Och glöm inte glidmedlet.Hon har redan sjunkit mycket. Därför rengör vi först lagret på det gamla fettet och fyller det med ett nytt.

Motorn har tjänat stabilt, nu kommer den att få lång livslängd!

Syhastigheten styrs vanligtvis av hur hårt du trycker på motorpedalen. Motorn och varvtalsregulatorn är anslutna till det elektriska nätverket med hjälp av en elkabel. Maskinen startas genom att trycka på hastighetskontrollpedalen. Mer tryck motsvarar en högre sömnadshastighet. Efter att ha stoppat maskinen, ta bort foten från pedalen för att förhindra oavsiktlig start.

Det finns många typer av spänningsregulatorer.
Huvudsorter:

• kolballastreostat.
• elektronisk spänningsregulator.

Kolreostatpedalen har en sammansättning av koltabletter i ett keramiskt hölje. När du trycker på pedalen komprimeras tabletterna, vilket gör att motståndet sjunker och motorn startar, ju mer du klämmer på tabletterna, desto mindre motstånd och desto högre motorvarvtal. De huvudsakliga felen i sådana regulatorer, som på andra ställen, är en funktionsfel i kabeln, kontakter och strömkontakter. Träkolstabletter brinner ofta ut, då är det nödvändigt att byta ut de utbrända tabletterna. Om de inte finns där kan du skära ut dem ur grafitborstar med hjälp av en impeller och en nålfil.

Pedal för MSH-2 eldrift

Designen är ganska enkel, det finns en störningsskyddsanordning från kondensatorer och chokes.

Pedalanordning. TILLkondensator, störningsdämpning

Elmotorn slutade snurra, men inte direkt, först fungerade den, sedan fungerade den inte.
En mycket vanlig orsak är dålig lödning av dålig kvalitet. Bilden visar att den emaljerade tråden som kommer från gasspjället före lödning inte var rengjord från emalj och förtennad. De hängde bara på snoppen, bestämde att det skulle funka ändå.

Jag var tvungen att rätta till någon annans förbiseende, ta bort lödsnoppen, rengöra emaljtråden och löda normalt.

Jag fick nyligen en pedal tillverkad i Kina.

Den öppnas lätt, bara bänd bort topplocket på pedalen med en skruvmejsel.

Spänningsregleringssteg, flera hastigheter. Ganska enkel och pålitlig, den består av en choke, en diod och en grupp kontakter.

Det finns få detaljer, och det finns inget att gå sönder, dioden kan misslyckas eller kontakterna kan brinna, ibland är gasreglaget brutet.

Lärorik och informativ blogg om symaskiner på professionell nivå

Jag har exakt samma pedal, och kondensatorn brände ut också, kan jag ansluta ledningarna direkt utan kondensator. Hittar ingen kondensator

Om det vore möjligt, utan kondensator, skulle den förmodligen inte installeras där. En kondensator behövs med sådana parametrar. som i videon.

Kan du berätta om den här foten kan göras smidigare? Kanske genom en extra reostat?

Svar.

Flytten ska också vara smidig. Om inte, kontrollera att maskinen kan vara fastkilad någonstans eller att remmen slirar, svag. Behöver dra upp. Kontrollera allt detta. Grafittabletterna i pedalen kan ha brunnit ut, se videon på Podolsk 142 symaskin nr 180 del 2.

Seagulls symaskinsmanual kan användas som en manual för alla symaskinsmodeller som utför en sicksacksöm: Seagull 2, Seagull 3, Seagull 134.

Denna instruktion för Chaika-symaskinen är också lämplig för Malva- och Podolsk-symaskiner: Podolsk 142, Podolsk 142M, etc.

Denna bruksanvisning för Chaika-symaskinen ges i förkortad form, baserad på tillverkarens instruktioner.
Funktionen och enheten för Podolsk och Chaika symaskinen är nästan densamma, därför är denna bruksanvisning lämplig för alla modeller av dessa symaskiner, inklusive Malva symaskin. De har samma enhet och skiljer sig endast i närvaro av ytterligare typer av sicksackstygn. Vissa Chaika- och Podolskaya-modeller har en extra enhet (kopiator) för detta och följaktligen en spak för att byta driftslägen.Skytteanordningen, trädnings- och justeringsparametrarna för enheterna och mekanismerna i dessa symaskiner är nästan desamma, med undantag för att ställa in vissa inställningar för skytteldriftsparametrarna (beroende på maskinens modell).
För detaljer om hur du ställer in och utför mindre reparationer på symaskiner som Chaika, se andra artiklar i avsnittet om reparation av symaskiner.

1. Skyttelanordning. 2. Plattform. 3. Nålplatta. 4. Pressarfot. 5. Nålstång. i6. Pressarfotslyftare. 7. Övertrådsspänningsregulator. 8. Topp- och främre omslag. 9. Trådupptagningsspak. 10. Spännbrickor. 11. Index över typen av linjer. 12. Sicksack breddindikator. 13. Stång för spolen. 14. Upprullare. 15. Svänghjul. 16. Nålväxelspak. 17. Sicksackhandtag. 18. Backmatningsspaken. 19. Stygnlängdsknopp. 20. Kontrollratt för kamlyft. 21. Motormaterial. 22. Bildpanel. 23. Handtag för att byta kopiatorblock.

Fina sorters silke, batist - nål nummer 70, tråd - 65
Lakan, calico, chintz, satin, siden, linnetyger - nål nr 80, tråd - 65
Kraftiga bomullstyger, grov calico, flanell, tunna ylletyger, tungt siden - nål nummer 90
Yllekostymer - nr 100 nålar
Tjocka yllerockstyger, bredduk - nål nr 110

Nål 1 måste installeras i nålhållare 2 (med nålstången i det övre läget) upp till stopp och säkras med skruv 3.
Den platta sidan av kolven 4 (platt) på nålen ska vridas i motsatt riktning från den arbetande personen (fig. 4)

Toppgängning
Dra trådrullehållaren 13 upp till stopp ur hylsskyddet.
Ställ in trådupptagningsöglan i det högsta läget genom att vrida på handratten.
Höj pressarfoten.
Montera en trådrulle på stången 13.
Du måste trä övertråden i denna sekvens. In i hålen 7 och 6 på bladtrådledaren, mellan brickorna 8 på spänningsregulatorn, sedan upp i ögat 4 på trådupptagningsfjädern, ner under trådupptagningskroken 3, upp genom hålet på trådupptagningsspaken 5, ner i trådledaren 2, in i trådledaren 1 på nålstången och sätt in i ögonnålen 9 från sidan av arbetaren.

Träning av undertråden
Innan du trär undertråden måste du dra ut spolkapseln med spolen från spolen, för vilken du måste vrida på handhjulet för att sätta nålen i det övre läget. Dra ut glidplattan, ta tag i spolhusets spärrspak med två fingrar på vänster hand och ta bort spolkapseln.

Linda tråden på spolen med hjälp av en upprullare. När du lindar tråden på spolen ska maskinens handratt rotera i tomgång. För att göra detta, lossa friktionsskruven 1 (fig. 8).
Sätt spolen på lindningsspindeln 2 så att spindelfjädern går in i spolens spalt. Spola 1 med trådar på trådrullehållaren. Trä från spolen mellan spännbrickorna 4, som visas i fig. 9 och linda sedan några varv på spolen för hand. Dra upp lindaren till svänghjulet. Fortsätt linda genom att vrida svänghjulet med hjälp av drivningen.
Efter att spolen är helt lindad kommer lindningsgummiringen inte längre att komma i kontakt med handratten och lindningen kommer att stoppa. Innan du tar bort spolen måste upprullaren flyttas till vänster från anslag 3.
Trä in den lindade spolen i spolkapseln och trä under spänningsfjädern enligt bild. 10. Lämna den fria änden av tråden 10-15 cm lång.
Sätt i spolkapseln med spolen gängad i kroken. I det här fallet ska nålen vara i det övre läget.
Sätt spolkapseln med spolen på stången 3 på kroken tills det tar stopp. I detta fall bör spolkapselns finger 1 gå in i skåran 2 (fig. 11).

För att säkerställa enkel drift av maskinen och förhindra slitage bör alla platser som anges med pilar smörjas med en eller två droppar industriolja I-20A GOST 20799-75.
Maskinhuvudets smörjpunkter (Fig. 17)
Smörjpunkter för sicksackmekanismen (Fig. 19)
Rengöring och smörjning av kroken (Fig. 20)
Den tunga driften av maskinen, och ibland stopp, kan uppstå på grund av kontaminering av skytteln. Banan är igentäppt av trådrester, tygsträngar, damm.
Se även Symaskinssmörjning
För att rengöra skyttelslaget måste nålstången placeras i det övre läget. Dra ut spolkapseln 1, ta bort trimringen 2 genom att vrida fjäderlåset mot dig, ta bort kroken 3. Rengör krokhylsan 4 försiktigt från damm, smuts, trådar med en borste. I det här fallet är det inte tillåtet att använda metallföremål för rengöring, för att inte skada arbetsytans renhet. Riktningen för skytteln i slaghuset och lindningsspindeln smörjs också med 1-2 droppar olja .

Chaika-symaskinen är kanske den mest populära modellen av en symaskin för hemmet, trots det överflöd av importerade hushållssymaskiner i butikerna. En gång var jag tvungen att köpa Chaika för mycket pengar, och hon verkar sy bra, bara ibland vindlar hon, men annars är allt hel och oskadat. Det är faktiskt nästan omöjligt att bryta Seagull-symaskinen. Kroppen är gjord av aluminium, delarna är alla av metall, komponenterna är starka och pålitliga - allt är i stil med sovjetisk teknik. Men tyvärr slingrar sig linjen
praktiskt taget "från födseln", uppstår ibland luckor i linjen, särskilt på en sicksack och knackningar när du syr, som ett maskingevär.
Tillverkaren inkluderar instruktioner för Chaika-symaskinen i satsen, som beskriver hur man använder maskinen och utför olika operationer, det finns till och med en elektrisk krets av elmotorn, en pedalenhet, men det finns inte ett ord om hur man ställer in upp och utför åtminstone mindre reparationer på Chaika-symaskinen. Vi kommer att försöka fylla detta gap i instruktionerna och ge några rekommendationer om hur man reparerar Chaika-symaskinen med egna händer.

Det huvudsakliga felet hos maskiner av typen "Seagull" som utför en sicksacksöm och flera typer av efterbehandlingssömmar baserade på den är överhoppningar, slingor av de nedre och övre trådarna, såväl som att bryta den uppifrån och under. Symaskin Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 och Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva och andra - alla dessa maskiner har samma enhet och instruktioner för användning och installation, så deras reparation är nästan densamma, med undantag för att reparera kopiatorn (beroende på maskinens modell) och ställa in skyttelinställningarna. Men eftersom vår uppgift är att lära oss att ställa in bara linjen, kommer vi att utelämna reparationen av många noder. Dessutom kan sådana reparationer inte göras med dina egna händer, utan professionell kunskap och erfarenhet hemma.

Innan du fortsätter med reparation och justering av Chaika-symaskinen på egen hand, är det lämpligt att göra en rutininspektion, rengöring och smörjning. För att göra detta, koppla bort elmotorn från elnätet, ta bort topplocket (det är fäst med två skruvar). Lossa pressarfoten, ta bort nålen och nålplattan, spolskyddet. Lossa maskinen från trästället eller bordet. Demontera skytteln: spolkapsel, låsring, skyttel. Ta nu bort damm, smuts, ludd från maskinen (särskilt i skyttelutrymmet) och smörj in all gnidning, åtkomliga platser väl med maskinolja. För rengöring, använd en hård liten borste för lim, och det är mycket bekvämt att använda en medicinsk engångsspruta för att smörja symaskinen.

Trådbrott uppstår ofta med symaskiner av Seagull-typ. Den första orsaken som leder till att tråden går av är en böjd nålspets, som bryter tråden under dess rörelse. Med hjälp av ett förstoringsglas syns nålspetsens tillstånd mycket tydligt. Använd servicebara nålar och endast avsedda för hushållssymaskiner, i enlighet med Se instruktionerna för symaskinen Chaika, Podolsk 142
Symaskinsnålar måste vara i perfekt skick.Nålens tillstånd kan bestämmas genom att dra en nagel längs spetsen av nålen eller använda ett förstoringsglas. Ofta är det nålen som orsakar luckor i stygnen, nålbrott och andra stygnfel.
Välj nålens nummer beroende på tygets och trådens tjocklek. Använd inte nålar av industrikvalitet med runt huvud för hushållssymaskiner. Nålar till hushållssymaskiner har ett snitt på kolven.
För att sy olika tyger och material, använd lämplig typ av nål, till exempel för att sy läder, nålen har en fyrkantig spets, vilket gör det lättare att sticka hål i materialet och bidrar till att det bildas en ögla på nålen när den är fångad av kroknäsan.

En trasig tråd kan vara resultatet av många funktionsfel, till exempel om nålen vidrör den när den går in i nålhålet, kommer tråden att gå av med jämna mellanrum. När du gör en raksöm ska nålen vara placerad i mitten av hålet i nålplattan, jämnt borttagen från dess sidor, och när du utför en sicksackoperation, avståndet L borde vara samma sak med R.
Den längsgående installationen av nålen i mitten av nålspalten utförs genom att flytta nålstångsramen, fixerad med två skruvar på vipparmen, i den övre delen av maskinen (vrid svänghjulet på sicksacklinjen och du kommer att se detta fäste). Lossa dessa skruvar och ställ in nålen exakt i mitten på en raksöm (förskjuter nålstångsramen). Kontrollera sedan nålens position med vänster och höger injektion. Nålingången (vid maximal sicksackbredd), höger och vänster kommer att avlägsnas jämnt från mitten. Om nålen vidrör kanten av hålet vid sicksackens maximala bredd, kontakta mästaren, det här fallet är redan för honom.

Nålens tvärläge regleras av en stång som är fäst på plattan med två skruvar och en platta som pressar nålstångsramen mot fäststången.
Att justera denna montering är ganska komplicerat och kräver erfarenhet, men tyvärr är det denna mekanism som spontant kan gå vilse under drift, särskilt för elektriska symaskiner. Därför, om du bestämmer dig för att reparera Chaika-symaskinen själv, bör du lära dig hur du justerar denna position av nålen, eftersom förskjutningen av nålen framåt är orsaken till dess sammanbrott och förskjutningen mot sömmerskan är orsaken till överhoppningar .
Att justera nålens sidoposition kräver professionell kunskap och erfarenhet. Om du inte är säker på att du kan göra det själv, kontakta mästaren, eftersom fel position av nålen kan orsaka feljustering av andra noder, vars reparation inte kan läras från en tråkig bok fylld med tekniska termer och diagram.
Var uppmärksam på nålplattans tillstånd. Hål e får inte vara "trasigt" eller hackat. Det är bättre att byta ut en sådan platta.

Detta är en polsktillverkad elektrisk drivning och huvuddelen av inhemska symaskiner och inte bara var utrustad med den. I den här artikeln kommer vi att titta på hur man reparerar en elektrisk enhet.

Med rätta hette det - "Drive kit for a home symaskin", men vi kommer att kalla det en eldrift. En gång var hushållssymaskiner från Podolsk-fabriken utrustade med denna enhet, och den visade sig vara mycket bra. Vissa hantverkare sydde nästan i dagar på våra symaskiner "Chaika", "Podolsk" under perestrojkan, de satte den till och med i 22:a klass och denna körning "utstod" allt.

På fig. 1 visar den elektriska drivsatsen för symaskinen.
1. Reostatisk pedal
2. Elsladd
3. Eldrift
4. Bälte
5. Monteringsfäste
6. Ljussladd (även kallad piska)

Elsladden har tre ändar:
1. stickpropp, för inkoppling i ett uttag;
2. Tvåpolig kontakt för anslutning till pedalen;
3. Trepolig kontakt för anslutning till den elektriska drivenheten.

Innan du demonterar motorhuset (3) är det nödvändigt att demontera monteringsfästet till symaskinen (1), för att göra detta, skruva loss de två skruvarna (2), se fig. 4

På fästet, vid fästpunkten till enheten och symaskinen, är plastpackningar av en speciell konfiguration installerade. Till maskintyp "Seagull" installeras de som i fig. 5. för maskiner PMZ klass. 2M måste de installeras tvärtom.

För att ta bort plasthuset måste du skruva loss de fyra bultarna, se fig. 6.
Uppmärksamhet. Den sida där hålen för bultarna är placerade är botten på ställdonet.

Efter att ha skruvat loss alla bultar, vänt på höljet med hål i vänster hand, ta bort topplocket med höger, se fig. 7

Figur 8 visar ställdonets utseende med locket borttaget. Här:
1 är konsolen för montering av lagerhållaren,
2 - hölje där en borste med fjäder är fäst,
3 - borstapparat (lameller),
4- statorlindning. Borstapparaten visar lameller utbrända från en kortslutning.

Närbild av lamellerna visas i fig. 9
För att ta bort (demontera) rotorn på den elektriska drivningen är det nödvändigt att böja pluggen på borsthuset och dra ut borstarna med fjädrar, skruva loss de sex bultarna som indikeras av daws i figur 8.

Därefter bör du lossa ledningarna från borsthuset, men du kan inte löda om du bara behöver byta ut rotorn. Lyft upp höger sida av statorn som i Fig. 10 och dra ut statorenheten till höger. Förresten visar figuren tydligt att en ledning på uttaget är avbruten (tunn grön).

På fig. 11 visar bultarna och fästena för att fästa lagren (1) och en speciell bricka, som fäster statorjärnet (2) på drivhuset.

För att ta bort den främre lagerbanan:
1. Lossa skruv 3 och dra remskivan (4) åt höger från plastdelen, vanligtvis mycket hårt;
2. Dra plastdelen (2) åt höger, om den hålls väldigt hårt kan du skjuta pincett eller något koniskt;
3. Ta bort lagerhuset (1) och en eller flera brickor. En av dem kommer att vara lockig. Se fig. 12

Ofta uppstår ett fel på grund av att kontakterna på borsthållarhusen är dåligt lödda, fig. 13. Därför är det bättre att löda dem, det är nödvändigt att löda dem genom att böja upp lödpunkterna så att tenn inte kommer in i höljet.
Förresten, om du byter ändarna på lindningarna på vissa ställen kommer motorn att snurra i motsatt riktning. P.S. När du installerar denna enhet på en klass 51-overlock är detta relevant.

Figur 14 visar två rotorer, den översta är utbränd, den nedre är ny. Varför jag inte avråder att spola tillbaka rotorerna, om du noggrant tittar på den nedre rotorn så ser du en grå plack, den syns helt enkelt inte på den övre. Detta balanserades av rotorn på fabriken, vid återlindning kan de inte alltid balansera det och den elektriska drivningen kan snabbt misslyckas.

Vi monterar rotorn på plats på samma sätt som vi tog bort den. Lyft statorlindningen i vinkel uppåt och starta rotorn från höger till vänster. Se figur 15. Om rotorn är tät efter att lagerbanorna har säkrats, ta bort en eller flera brickor och försök igen för att underlätta rörelsen.

Den sista drar vi åt bultarna för att fästa statorlindningen, se fig. 16. Vi utför operationen på ett sådant sätt att rotorn inte vidrör statorn någonstans och är exakt i mitten av statorjärnet.

Det är dags att installera borstarna på plats, för detta fixerar vi borstarna på fjädern och sätter in dem i uttaget, komprimerar fjädern och håller den med en skruvmejsel eller pincett och böjer upp tidvattnet på borsthållarhuset. Se fig. 17.

Det återstår att sätta kåpan på plats och säkra den med fyra skruvar.
Låt oss ta en titt på det elektriska drivuttaget som visas i fig. 18. Vi ser här två bultar, de trycks mot ledningarna från ledningarna för belysning. Om kablaget inte behövs, måste du skruva loss dessa skruvar (2) och plastskruven (1) och dra ut piskan. Glöm inte att dra åt skruvarna (2). Se fig. arton.

Så vi monterade den elektriska enheten för symaskinen, kontrollerade manuellt hur lätt det var att röra sig (OBLIGATORISK), sedan monterade vi hela den elektriska kretsen och kontrollerade motorns funktion i alla lägen när spänningen lades på.

Låt oss nu gå vidare till pedalen.

TUR 2:s elektriska pedal är ganska solid, men du kan fortfarande inte tappa den eller slå den med foten. Höljet är starkt, men ömtåligt och som regel går det inte att limma ihop det. Pedalen är alltid svart.

I botten av pedalen finns ett hål i vilket bultens huvud är placerat, vilket fixerar stiftet för att fästa pedalkroppens delar. Detta hål innehåller vanligtvis en garantiförsegling. Ibland vrids denna bult och stiftet kan inte dras ut förrän skruven skruvas loss. I det här fallet gör vi så här: vi trycker på tappen med en skruvmejsel eller annat föremål och skruvar samtidigt loss bulten utan att trycka på den. Om du har tur så skruvar du loss bulten och kan dra ut stiftet, om inte så är det bara att borra. I mitt fall räckte hårnålens stopp. Ris. tjugo.

Med hjälp av en skruvmejsel eller annat cylindriskt föremål med mindre diameter trycker vi ut stiftet, fig. 21. På motsatt sida av dubben kan du se fästet som håller den övre delen av pedalen i sitt högsta läge.

Håll i kroppsprodukterna och lyft försiktigt den övre delen av pedalen från den smala sidan. Vi ser till att fjädern inte hoppar ut och skadar dig. På fig. 22 visar insidan av pedalen
1. Ett tidvatten högst upp på pedalen, där fjäderns andra ände vilar;
2. En tidvatten, med hjälp av vilken, när pedalen trycks ned, rör sig en speciell anordning, som stänger den elektriska kretsen;
3. En specialplatta som stänger kontakterna (6) och pedalen börjar arbeta i en rak linje, d.v.s. gilla-knapp;
4. Fäststift;
5. Fjäder, öppningsväska produkter;
6. Speciella L-formade plattor, gängade för justerskruven. Ändarna av de elektriska ledningarna är fastlödda på dessa plattor.
Observera - metallen är ömtålig.
7. Motstånd;
8. Skruva fast med mutter. När muttern kommer ut ur hylsan kan skruven inte tas bort.

En av pedalens huvuddelar är två pennfodral (1) fyllda med kolklackar. Dessa kapslar är fästa på kroppen med en speciell konsol (2). Från utslagen av dessa klackar från pennfodralet finns det L-formade plattor (3).

Vi skruvar loss skruven som fäster fästet på kapslarna, ta bort kapslarna. På fig. 24 visar detaljerna för kapslarna. Och i fig. 25 närbild av själva kolklackarna. Om dessa klackar redan har en porös yta kan du göra följande: Ta ett glas, lägg ett rent, jämnt papper på det och gnugga försiktigt ena och andra sidan av hälen. Om du är osäker är det bättre att samla in som det är. Om hälarna är trasiga och inte tillräckligt, kan du lägga till brickor av metall. Alla har blivit granskade, samla pennfodral. Du måste samla i vertikalt läge, flera klackar, skaka pennfodralets kropp så att hälarna inte står på kanten. Vi lägger den sista brickan med ett urtag utåt.

Efter att ha monterat ihop kapslarna och satt dem på plats ska allt se ut som i figur 23.

Och nu kommer vi att installera enheten för att göra det möjligt för pedalen att fungera. Ofta, med självreparation, kommer de att göra det så att endast delar behöver bytas. Se fig. 26. Här ser vi ett urtag (1) i höljet, i vilket den nedre änden av anordningen är installerad med dess skarpa tidvatten underifrån. Kopparkontakten, nitad på enheten, vilar mot kolcylindrarna, som är de första i pennfodralet.

Sätt nu fjädern på enheten som visas i fig. 27. Håll växlingsanordningen med fingret, vi sätter på topplocket på pedalen så att fjädern träffar sin tidvatten, och det triangulära tidvattnet tryckte på växlingsanordningen.

Om inget lossnade under monteringen, sätt in stiftet på plats. Nu kontrollerar vi pedalens funktion. Pedalen ska fungera enligt följande. När du trycker på pedalen bör motorn börja röra sig efter ett tag. Det vill säga att den övre delen av pedalen ska sjunka med cirka 1 cm. Samtidigt roterar motorn långsamt, som om cirka 120 - 140V applicerades på statorlindningen. Med ytterligare pressning bör motorvarvtalet öka mjukt till maximalt varvtal. Först efter kontroll, dra åt skruven som håller fast tappen.

Återigen, låt oss återgå till synen på pedalen med locket borttaget. Siffran 4 här markerar justerskruvarna, som löds fast efter justering.

Så vi reparerade eldriften samtidigt som vi reviderade pedalen.