Gör-det-själv Volkswagen Passat b6 reparation framhjulsupphängning

I detalj: Gör-det-själv reparation av Volkswagen Passat B6 framhjulsupphängning från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

flerlänksupphängning har en stor fördel jämfört med balken som används på tidigare generationer av VW. Det förbättrar hantering, stabilitet och komfort. Men på grund av det större antalet detaljer kan det också vara en svag punkt. Det naturliga slitaget på alla (av de många) tysta blocken förvandlar den "monterade" bilen till en rullande pråm som reagerar på spårbildning och vägprofil.

De svaga punkterna i den bakre fjädringen kan säkert tillskrivas de främre bärarmarna.

De har de minsta tysta blocken med stora fjädringsvägar.

Det mest irriterande är att det inte är särskilt lätt att beräkna deras slitage om man inte vet hur man ska kolla, var man ska leta och vad man ska se där. Till att börja med ger slitaget av de tysta blocken i dessa spakar hjulet viss rörelsefrihet relativt kroppen

men på upphängda hjul känner man det inte. Ett stativ under en spak hjälper inte heller.

bara om du använder två stopp samtidigt kan du lossa dessa spakar och känna tjatret med händerna.

Men det finns ett annat sätt att känna igen ett fel: häng bilen och dra i spakarna med en bändbar. Då kan du se delamineringen av gummit

Så domen har avkunnats. Du kan byta ut dessa spakar helt på egen hand.

Bild - Gör-det-själv reparation av Volkswagen Passat b6 främre fjädring

nu i färgbilder, och med små förenklingar. Det är till exempel inte nödvändigt att ta bort fjädrarna alls.

-före demontering är det nödvändigt att rengöra och fylla med en "vätskenyckel" alla bultar

- behovet av att skruva loss stabilisatorn beror på att den inre bulten vilar mot den

men i själva verket är det inte nödvändigt att skruva av stativen från spaken, de inre bussningarna räcker - från kroppen

genom att skruva loss fästena kan stabilisatorn sänkas och den stör inte längre borttagningen av bultarna

Video (klicka för att spela).

- nu kan du skruva loss bultarna på spakarna

-vi tar ut de gamla spakarna, tar ut de nya ur paketet. Enligt ELSA är de antingen symmetriska eller icke-symmetriska, d.v.s. vänster och höger

innan vi bygger läser vi ELSA igen:

Och återigen går vi från teori till praktik:

-välj rätt spak, sätt in i ramen

- om en ny men inte original spak installeras, kan nästa byte (som säkert kommer att behövas snart) förenklas genom att sätta in de inre bultarna från andra sidan

- dock måste du först antingen korta bulten med 5 mm, eller sätta en annan bricka, annars kommer spetsen på bulten att vila mot stabilisatorn

- sätt i den yttre bulten. När hjulen är upphängda är det en divergens mellan planen, så bulten måste dras ner lite och samtidigt tryckas

-vi betar flera varv av muttern, men innan du drar åt måste du ge spaken ett läge som liknar det som belastas med bilens vikt

- nu kan du dra åt båda bultarna på spaken

-när båda spakarna hängs ut igen, bete och dra åt stabilisatorns monteringsbultar

-Nu kan du spänna fast hjulen, sänka bilen och gå direkt till hjulinställningsstället. Och gläds åt att bilen går rakt igen, som en spårvagn på räls.

TenbOk » 29 maj 2012, 20:07

TenbOk » 31 maj 2012, 13:21

andrey_020 » 31 maj 2012, 15:21

johnsit » 31 maj 2012, 19:33

TenbOk » 1 juni 2012, 00:22

andrey_020 » 1 juni 2012, 09:34

TenbOk » 1 juni 2012, 19:41

EroucT » 12 juni 2012, 10:31

Ett liknande problem, jag vill inte öppna ett nytt ämne. Berätta gärna.
I allmänhet skramlar hela bakfjädringen, jag ställde en diagnos i vanlig tjänst, befälhavaren skrev vad som måste bytas ut.
Säg mig genom siffrorna i det existentiella:
Stödbenssats (höger-vänster)
Stabilisatorbussningssats
Tyst block av underarmen 2 st. sönderdelning + bultar, muttrar, brickor
Tyst block av underarmen, där knogen också är
Tyst block stor på främre spaken längsgående 2 st.

Tja, jag tror också att byta rack samtidigt omedelbart bak, eftersom en är exakt stansad. vad är bättre att sätta. inte dyrt och hög kvalitet.
Maskin 2.0 TDI 103 kW BPM 2008
Och kommer det att vara nödvändigt att göra kollapsen efter att ha ersatt allt ovan?

valent77 » 12 juni 2012, 11:13

Dmitry » 12 juni 2012, 11:57

DenChik » 20 augusti 2012, 20:36

EroucT » 20 augusti 2012, 23:33

pva57 » 13 dec 2012, 21:57

pva57 » 13 dec 2012, 21:59

EroucT skrev: Ett liknande problem, jag vill inte öppna ett nytt ämne. Snälla berätta för mig.
I allmänhet skramlar hela bakfjädringen, jag ställde en diagnos i vanlig tjänst, befälhavaren skrev vad som måste bytas ut.
Säg mig genom siffrorna i det existentiella:
Stödbenssats (höger-vänster)
Stabilisatorbussningssats
Tyst block av underarmen 2 st. sönderdelning + bultar, muttrar, brickor
Tyst block av underarmen, där knogen också är
Tyst block stor på främre spaken längsgående 2 st.

Mdaa ljuddämpare är dåliga, även om de inte omfattas av garanti, är detta inget dyrt nöje.

PS, men VW har stöd efter garantin, och som det visade sig är det inte illa nog, det gäller nästan alla komponenter och sammansättningar (inklusive upphängningen). men det beror verkligen på återförsäljaren.

det är skrivet ovan. (på den första skärmen.) - två spakar

två bärarm med löstagbara kulleder vardera
två stabilisatorstänger
underram (aka fäste)
två stötdämpare

Jag kommer också att installera dessa, och det är dags att ändra alla ljuddämpare. Jag kommer att lägga alla Lemforder, jag hittade alla siffror för fram- och bakfjädringen. Här finns bara en massa ljuddämpare tillverkade i Turkiet och Kina, vars kvalitet är sämre än från en tysk fabrik. För att inte stöta på vid köp i Kina eller Turkiet, leta efter Lemforder-detaljer på detaljerna och inte på förpackningen! "Uggla"

På detaljerna i kinesisk eller turkisk produktion finns det ett stigma: bokstaven L i en triangel eller i vanliga människor "vänsterorienterad"

Tiden går, det är dags att byta ut de tysta blocken på bakfjädringen. Min körsträcka är inte liten 140 000 tusen km. För ett par månader sedan dömde diagnosen mig alla bakfjädring tysta. Ja, jag själv gissade att maskinen inte längre är så bra rulitsya och behöver repareras. Tja, jag började välja delar för utbyte och stötte omedelbart på det faktum att huvudspakarna bara är monterade och i originalet finns det inga separata tysta block

Naturligtvis finns det andra tillverkare som erbjuder ljuddämpare separat från spaken. En icke-original tyst kostar i genomsnitt 250 rubel, ett utmärkt alternativ för att köpa en original spak som kostar 3 500 tusen. Men efter att ha läst recensionerna på den icke-original, förstår du att Kina huvudsakligen går och deras körsträcka är 10 000 tusen km. Vad ska man göra? Spara lite pengar och köpa originalspakar? Paddan kvävs! Och så snubblar jag av misstag på Lemferder-katalogen. Och se och se, jag hittar allt jag behöver där! Jag tror att det inte är någon hemlighet att Lemferder är en av huvudleverantörerna av reservdelar till VAG-transportören. Nåväl, för skojs skull fällde jag inte och klättrade under bilen och undersökte de gamla ljuddämparna och såg en "Uggla" i en triangel där, vilket betyder att Lemferder ursprungligen stod där. Hurra, vi börjar urvalet av tysta block.

Det finns det här tysta blocket 29917 01

Här är de tysta 29918 01

Här är de tysta 29314 01

Det finns en original tyst 1K0 505 541 D och Lemferder 35451 01

Nästa är inte riktigt en spak utan ett nav

Den har också original 1K0 505 553 A och Lemferder 27306 01

Du måste också byta ut stabilisatorlänken.

Lemferder 26775 02
Original 1K0 505 465K

Och byt ut stabilisatorbussningen

Endast original 1K0 511 327 AS,AR,AQ beroende på bil

En annan intressant sak är att på alla Lemferder ljuddämpare som jag fick, är det ursprungliga VAG-katalognumret stämplat, men när jag försöker beställa med detta nummer rapporteras det att denna del inte levereras.

Om du är intresserad kommer jag att göra en rapport om framfjädringen också.

Enhet, underhåll, reparation och drift av Volkswagen Passat B6-bilar med bensinmotorer: BSE / BLF / BLP 1,6 l FSI (1595/1598 cm³) 102-115 hk / 75-85 kW, BLR / BLX / BLY / AXX / BWA 2.0 l FSI/TFSI (1984 cm³) 150-200 hk/110-147 kW, AXZ 3,2 l (3168 cm³) 250 hk/184 kW och diesel BKC/BLS 1,9 l (1896 cm³) 105 hk/77B kW, BMP/77BKR 2,0 l (1968 cm³) 140 hk/103 kW. Handledning, kopplingsscheman, kontrollmått för karossen på Volkswagen Passat kombi (variant), sedan (limousine) modell B6 från 2005

VW Passat är som standard utrustad med en elektroniskt styrd parkeringsbroms. Dessutom, tack vare nätverkskontrollen som integrerar alla kontroller och styrenheter i bilen, kan andra funktioner realiseras, till exempel funktionen att hålla bilen när den stannar i en sluttning utan att behöva trycka på bromspedalen ("Auto Hold" "). Brake Assist drar full nytta av antilåsningssystemet (ABS), som ger maximal bromskraft när bromspedalen trycks hårt. Bromsarna är utrustade med en vakuumförstärkare. Bromsmekanismerna på alla hjul är skivbromsar. ABS-systemet är installerat som standard.
Bilstabilitetskontrollsystem (ESP, EDS, ASR) kan installeras som extra utrustning. Som extrautrustning erbjuds ett system för att gå in i bilen, starta och stoppa motorn utan direkt användning av nyckeln (KESSY). VW Passat är som standard utrustad med främre och sidokrockkuddar för förare och framsätespassagerare samt nödbältessträckare. Dessutom kan du installera sidokrockkuddar för baksätespassagerare och uppblåsbara gardiner.Manualen är baserad på verkstadens erfarenhet och innehåller tekniska specifikationer, beskrivningar av reparation av enskilda komponenter, ett avsnitt om felsökning och rekommendationer för underhåll av VW Passat B6-fordon. Ett separat kapitel är avsett att göra bilens ägare bekant med kontrollerna och metoderna för säker drift. För bilägare och bilverkstäder.Till bilen finns olika typer av fjädringar som tilläggsutrustning. Upphängningstyp anges med PR-nummer. Fjädringens PR-nummer finns på fordonets typskylt, som finns i bagageutrymmet till vänster om reservhjulet. PR-numret finns också i bilens servicebok.Informationen är avsedd för modellerna 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.Att pressa ut överarmarna ur axeltappen, se här
Demontering och montering av främre underarmen, se här
Byte av bussningarna på den främre underarmen, se här
Demontering och montering av den bakre underarmen, se här
Byte av bussningen på den bakre underarmen och bussningarna på krängningshämmaren, se här
Demontering och montering av de övre upphängningsarmarna och byte av bussningar av de övre styrarmarna, se härDemontering och montering av hjälpram, se här
Byte av stödram se här Demontering och montering av stötdämparstaget, se här
Demontering och montering av stötdämparstaget, se här Demontering och montering av svängtappen, se här
För demontering av axeltappen, se här Demontering och montering av en halvaxel med gångjärn med samma vinkelhastighet, se här
Halvaxelreparation se härDemontering och montering av bakaxelbalk och stötdämparfjäder, se här
Demontering och installation av navaggregatet, se härReparation av chassit på Volkswagen Passat B6, beror på mängden arbete. En genomsnittlig reparation av en Volkswagen Passat B6 fjädring tar en dag. Om underredet är i ett bedrövligt skick och gas- och VVS-arbete krävs, kan reparationen av underredet ta upp till två dagar.Bensinstation på Citizen – 603-55-05, från 10 till 20, inga lediga dagar.
Bensinstation i Kupchino – 245-33-15, från 10 till 20, inga lediga dagar.
STO på Courage, 748-30-20, från 10:00 till 20:00, stängtWhatApp / Viber: 8-911-766-42-33Innan vi reparerar chassit på Volkswagen Passat B6 kommer vi att göra en gratis upphängningsdiagnostik. Som ett resultat av diagnostiken kommer vi att ange alla typer av arbete som behöver utföras. Var noga med att ange de kritiska punkterna och det arbete som kan göras senare. Vi kommer att erbjuda reservdelar för reparation av Volkswagen Passat B6-chassit från vårt lager och ange deras kostnad.Vid reparation av chassit rekommenderar vi att kombinera ett antal arbeten för att minska kostnaden för reparationer. Till exempel: ett brådskande utbyte av de främre fjädrarna och ett icke brådskande utbyte av axiallagren krävs. I det här fallet är det bättre att byta ut både fjädrarna och stödlagren. mängden arbete och dess kostnad kommer att vara desamma.Efter lite arbete med reparationen av chassit kan hjulinställning bli nödvändig. Detta kan även göras hos oss.Om reservdelar för chassireparation köps av oss så gör vi rabatt för arbete - 10%. Arbetsgaranti – 6 månader, obegränsad körsträcka. Bild - Gör-det-själv reparation av Volkswagen Passat b6 främre fjädring

Volkswagen Passat B6 är en tysk C-klass bil tillverkad 2005-2010. Modifieringens utsida är konservativ, återhållsam och till och med lite tråkig. Prestandaegenskaperna är som bäst: bekväm passform, rimlig bränsleförbrukning, säker och mjuk acceleration, utmärkt dynamik och hantering, bekväm interiör med ett överflöd av el.

Och hur är det med tillförlitligheten hos de system som implementerar alla dessa egenskaper? Låt oss ta itu med problemen med växellådan, elektriciteten och upphängningen av den sjätte Passat: hur ofta kräver det "kirurgiskt" ingrepp?

Vägsand-saltcocktails inaktiverar gradvis den externa elektriciteten: parkeringssensorerna och bakgrundsbelysningen på de bakre numren börjar "misslyckas".

Men den delen av elnätet ombord, som inte är utsatt för påverkan utifrån, lyser inte heller med tillförlitlighet.

Klimatkontrollsystemet kan ge många obehagliga överraskningar. Värmefläktmotorer kan obehagligt "sjunga" efter 70-80 tusen km, ägarna bytte dem ofta under garantin. Om klimatsystemet fungerar intermittent, är den troliga orsaken felet i servodämparna i luftkanalerna. Den enda lösningen är att byta ut dem.

För bilar 2005-2006. problem det finns problem med luftkonditioneringskompressorn.

Elmanövrerade stolar och sätesvärme, elmanövrerade dörrlås och handbroms håller vanligtvis inte mer än fem år. Det förekommer ofta avbrott i driften av utomhusljuset: vridmekanismen för de adaptiva strålkastarna fastnar, dioderna brinner ut i bakljusen.

Rattstångens låselektrik är skräp, och byte av blocket kommer att "resultera" i en anständig mängd.

Haldex koppling

I 4Motion-systemet tillhandahålls fyrhjulsdriften av Haldex-kopplingen. En "smart" elektroniskt styrd enhet överför vridmoment till maskinens fram- och bakaxel i förhållandet 100:0 eller 50:50. I det första fallet erhålls en fullfjädrad framhjulsdrift, i det andra är momentet jämnt fördelat längs axlarna, som en SUV.

Systemet orsakar inga problem före 250 000 km. För att hålla den i fungerande skick krävs endast regelbundet underhåll: kopplingsoljan måste bytas var 60 000:e km.

Oftare är det värt att uppmärksamma tillståndet hos de interna CV-lederna - det är lättare och billigare att byta ut en sliten känga än att byta själva leden.

"Mekanik" är att föredra framför automatisk växellåda: både den femväxlade växellådan, som installerades på en bil med en 1,9 dieselmotor och en 1,6 MPI bensinmotor, och "sexväxlad" för de återstående trimnivåerna fungerar smidigt. På en körning på 70 000-80 000 km kan dock oljetätningar läcka, så för att inte "dika" lådan måste du övervaka utseendet på oljefläckar.

Med låg oljenivå i växellådan på bilar tillverkade 2005-2007 "dör" axellagren mycket snabbt.

Den sexväxlade Tiptronic-automaten tenderar att överhettas. De första offren för systematisk överhettning är den hydrauliska styrenheten och lagren - efter 60 000-80 000 km börjar växlingen åtföljas av stötar. Hydraulblocket kommer att behöva ändras (vilket är dyrare) eller repareras, men det återställda "passerar" under en kort tid.

Värst av allt är de förselektiva "robotarna" DSG.

Våtväxellåda BorgWarner DQ250

BorgWarner DQ250 är en sexväxlad växellåda med våtkoppling. "Kända" ryckningar i övergången mellan första och andra växeln.Slagen från den vanliga "maskingeväret" är också karaktäristiska för henne, de börjar bara mycket tidigare - redan från 20 000 km löpning. Och anledningen är densamma - den mekatroniska hydrauliska styrenheten misslyckas.

Att nämna kostnaden för underhåll och reparation av DQ250 är inte demokratiskt: att byta ut "mekatroniken" har en förödande effekt på plånboken, och oljan i lådan måste bytas var 60 000:e km (detta kräver 7 liter dyr ATF DSG ).

"Dry" växellåda DSG DQ200

Denna sjuväxlade växellåda har Luk-torra kopplingar. Hon sattes på B6 Trade Winds, med start 2008. Hon ärvde problem med mekatroniken. Dessutom fanns det problem med arbetet med friktionskopplingar. Ryck och ryckningar under byten nötade nerverna hos alla ägare. Inom officiella tjänster, som svar på massklagomål, återflaskade de ECU:n, bytte kopplingspaket och själva växellådorna. Men efter 40 000-50 000 återkom problemen, oavsett vilken typ av åtgärder som vidtagits.

Tillverkaren lyckades färdigställa lådan först i slutet av 2010. Den nya versionen fick förstärkta kopplingar och en förbättrad styrenhet. I praktiken var det bara ägarna till nästa generations Passat som kunde utvärdera förbättringarna. Men Volkswagen erkände ärligt designbristerna hos enheten och utökade garantin för DSG DQ200 till 5 år.

Båda fjädringarna i den sjätte Passat är oberoende: den främre är med MacPherson fjäderben, den bakre är multilänk.

Jämfört med transmissionen kan Passat B6-fjädringen kallas problemfri. Dess svaga punkt är blocken i de främre spakarna. På bilar under de tre första produktionsåren översteg deras resurs inte 20 000-30 000 km.

Bilar 2008-2010 har bättre fjädring, det börjar tröttna efter 100 000 km. På denna körning "sluter" tysta block av spakar, främre stötdämpare, styrspetsar, stabilisatorstag. En översyn av fjädring kommer att kräva avsevärda investeringar, speciellt om du använder originaldelar.

Passat B6 visade sig vara ett svårt barn för Volkswagen, särskilt bilarna från de första tillverkningsåren - de fick en hel massa "barnsjukdomar". Tillverkaren lyckades övervinna vissa problem, så bilar tillverkade 2008 och senare är tekniskt mer pålitliga än kopior av 2005-2007.

Robotväxellådan (både sex- och sjuväxlad), huvudkällan till problem för den sjätte Passat, förblev dock akilleshälen på "folkets" tyska bil.

Många delar av framhjulsupphängningen kan tas bort och återinstalleras oberoende av varandra. För att utföra vissa arbeten behövs fortfarande verktyg från verkstaden. Skadade delar av upphängningen får under inga omständigheter rätas ut, än mindre svetsas, de måste i princip ersättas med nya.

Ta bort det främre fjäderbenet

Borttagning av stötdämparen upptill. Efter att ha tagit bort kåpan (1) kan du lossa fjäderbenets monteringsmutter med en skiftnyckel (3). För att göra detta, håll i spjällstången med en insexnyckel (2).

Borttagning av stötdämparen i botten. Stabilisatorlänkens bultanslutningar (1) och hjullagerhusets bultanslutningar (2 och 3) visas.

När du tar bort fjäderbenet bör det noteras att om det kopplas bort från hjullagerhuset måste hjulinställningen justeras om, vilket endast är möjligt på ett mätställ i verkstaden.

Av denna anledning beskriver vi här borttagningen av fjäderbenet tillsammans med hjullagerhuset.

Ytterligare ett tillägg: för att dra åt den övre fjäderbensmuttern använder mekanikerna i verkstaden en VW 3078 hylsnyckel.

Köp en ny självlåsande mutter och en ny oberoende bult för fjädring.
Med fordonet på marken, lossa den centrala fästbulten på drivaxeln i hjulnavet (mitt på hjulet).
Lossa hjulbultarna.
Lyft fordonet jämnt fram så att stabilisatorn inte belastas. Säkra fordonet.
Ta bort hjulet.
Koppla loss stabilisatorlänken från båda fjäderbenen, tryck stabilisatorn uppåt.
Koppla loss skivbromsoket och fäst det på kroppen med en vajer - bromsledningen förblir ansluten.
Koppla loss dragstångsleden.
Ta bort axelledens klämbult längst ner på fjäderbenet.
Dra ut svängtappen ur fjäderbenet med hjälp av en bände. Detta skiljer fjäderbenet och manöverarmen åt. I detta fall får spåret i hjullagerhuset under inga omständigheter förstoras, till exempel med en skruvmejsel.
Skruva loss ratten och ta bort drivaxeln från hjulnavet.
Ta bort kåpan från stötdämparglaset i motorrummet.
Ta bort fjäderbenets monteringsmutter från toppen av skaftet. För att göra detta, håll i skaftet med en insexnyckel.
Medan du gör detta, håll ner fjädringsstaget.
Dra fjäderbenet nedåt och ta samtidigt bort det helt från drivaxeln.
För installation, använd nya självlåsande muttrar och en ny upphängningsleds klämbult.
Montera klämbulten så att dess huvud pekar framåt i färdriktningen.
Åtdragningsmoment: övre fjäderbensmutter: 60 N•m, dragstångsmutter: 30 N•m, oberoende fjädringsvängningsklämbult: 50 N•m, fjäderbensstabilisatorlänkstag: 40 N•m.
Om samma fjäderben är installerad och bultarna som förbinder hjullagerhuset och fjäderbenet förblir fastspända hela tiden, är det inte nödvändigt att korrigera hjulinställningen.

Delar av det främre fjäderbenet och sekvensen av deras installation

1 - fjäder;
2 - fjäderplatta;
3 - stötdämparlager;
4 - buffert;

5 - skyddshölje;
6 - gängat lock:
7 - stötdämpare;
8 - 10 - spacer, lock.

Framhjulsupphängning av en Audi 80 närbild

1 - stötdämparhus;
2 - bultförband av stötdämparhuset och hjulnavslagerhuset;
3 – fallet med bäringen av ett hjulhus;

4 - axiellt gångjärn;
5 - klämbult;
6 - nedre tvärgående upphängningsarm.

Vänster: Fästklackar behövs för att separera fjädern från stötdämparen när fjäderbenet tas bort.

Höger: Bilden visar upphängningsledens klämbult (1), som fäster upphängningsleden (3) till hjullagerhuset. Vidare märkt: fästmuttrar (2), med vilka upphängningsleden är ansluten till den nedre tvärarmen.

Byte av främre stötdämparen

För att utföra detta arbete (med fjäderbenet borttaget) krävs en anordning för att spänna (komprimera) fjädern. Du behöver minst två avdragare, tre är ännu bättre. Utan att använda en fjäderspännare får splinemuttern i toppen av spjällstången inte lossas eftersom fjädern är under kraftig förspänning. Annars kommer fjäderbenets beståndsdelar att spridas åt sidorna som vid en explosion - det är stor olycksrisk!

Dessutom kan en okomprimerad fjäder inte längre installeras på plats. Fjäderspännare finns att köpa i reservdelsaffärer. Därefter krävs följande specialverktyg: en VW 524 skiftnyckel för att lossa den slitsade muttern och ett 40-201 A verktyg för att lossa det gängade locket ovanför stötdämparen. Om du inte har dem får du hjälpa dig själv med en stor rörtång.

Ta bort stötdämparen (se föregående avsnitt).
Kläm fast fjäderbenet genom träkilarna i höjd med styrspindeln i ett skruvstäd. Kläm aldrig fast den cylindriska delen, annars kommer du att krossa stötdämparen.
Montera fjäderspännaren vid fjäderns spiraler och tryck ihop den något.
För att förhindra att fjäderspännaren glider, klistra vid behov över dessa varv med tejp.
Lossa nu den slitsade muttern i toppen av fjäderbenet. Håll i stötdämparstången med en skiftnyckel.
Ta bort fjädern tillsammans med fjäderbenslagret och tillbehören.
Ta bort skruvlocket på toppen av stötdämparen.
Dra ut stötdämparen.
Vätskestötdämpare installeras på fabriken. I det här fallet måste du hälla ut den gamla vätskan från stötdämparen (speciellt avfall!) Och rengöra dess stång.
Installera en ny stötdämparpatron utan vätska.
Se figuren uppe till höger för installationssekvensen för komponenterna. Ytterligare notering: färgmarkeringen på fjädrarna indikerar botten.
Åtdragningsmoment: stötdämparpatron gängat lock: 150 N•m, spårmutter på stötdämparstång: 50 N•m.

Demontering av framhjulslagret

Hjulnavslagret pressas in i huset med sin yttre ring, hjulnavet pressas in i innerringen. I inget fall bör ett nytt hjulnavslager hamras på plats med en hammare, annars kommer du att "installera" nästa skada tillsammans med lagret. Därför är det bättre att bara ta bort själva fjädringsstaget och koppla bort bromsskivan, såväl som höljet. Och du måste anförtro själva borttagningen och monteringen av lagret till verkstaden, som har en reparationspress till sitt förfogande.

Köp en ny självlåsande mutter och en ny oberoende bult för fjädring.
Lyft fordonet jämnt fram så att stabilisatorn inte belastas. Säkra fordonet.
Ta bort fjädringstappklämmans bult längst ner på fjäderbenet.
Använd en bändbygel och tryck ut svängtappen på den oberoende fjädringen vid stötdämparstaget. I detta fall får spåret i hjullagerhuset under inga omständigheter förstoras, till exempel med en skruvmejsel.
Markera monteringspositionen för leden på den nedre styrarmen.
Skruva loss fästmuttrarna på axelleden i botten från den nedre tvärgående länkarmen. Ta bort gångjärnet.
När du skruvar på axelleden, ta hänsyn till markeringarna som görs när du tar bort märket, i detta fall kommer justeringen av hjulinställningsvinklarna att förbli ungefär densamma.
Glöm inte stödplåtarna för fästmuttrarna.
Åtdragningsmoment: oberoende fjädrande pivåmuttrar måste dras åt till 65 N•m, klämbultsmuttrar till 50 N•m.
Låt hjulinställningen göras på en verkstad.

Borttagning av triangeln

Alla självlåsande muttrar måste bytas ut, liksom bultarna som ansluter styrarmsfästena till axelbalken.
Ta bort styrarmen med eller utan axelleden. Vilka bultar som behöver lossas i ett eller annat fall beskrivs i föregående avsnitt.
Skruva loss muttrarna på de inre bussningarna på armstödet.
Om manöverarmens inre lager redan är utslitna, är det bättre att omedelbart trycka in (i verkstaden) nya innan man installerar manöverarmen.
Installation: Fäst styrarmen på utsidan av hjullagerhuset eller den oberoende fjädringstappen. Åtdragningsmoment hittar du i föregående avsnitt.
Dra åt muttrarna för de tvärgående armarnas inre lager löst först. Dra åt till slutet endast när bilen är på hjul. Annars kan styrarmslagren vara skeva.
Åtdragningsmoment för muttrar på styrarms inre lager: först
40 N•m, vrid slutligen ytterligare ett 1/4 varv (90°).

Pilen pekar på den nedre monteringsbulten under det bakre fjäderbenet på framhjulsdrivna modeller.

Övre fjäderbensfäste på bakaxeln för framhjulsdrivna modeller. Pilarna pekar på de fyra fjäderbenets monteringsbultar, siffran (1) indikerar själva fjäderbenet.

Ris. 4,71.Vevstång och stabilisator

Skruva loss muttern 1 och dra ut vevstaken 2 ur stabilisatorn (Fig. 4.71).

Skruva loss dragstångsbulten 3.

Ris. 4,72. Bultar för fastsättning av ett fäste av stabilisatorn

Skruva loss bultarna på stabilisatorns fäste (fig. 4.72).

Lossa muttern och ta bort bulten bakåt.

Ris. 4,73. Bult för infästning av tvärdrag

Ta bort tvärlänken 1 (bild 4.73).

Montera dragstången på fordonet och dra åt bultarna för hand.

Dragstången ska endast skruvas in när dimension "a" har uppnåtts.

Skruva fast dragstången 1 på hjälpramen och dra åt den nya muttern.

Dra åt stabilisatorfästets bultar.

Skruva loss dragstångsbulten 3.

Obs: Se till att det finns en bricka mellan muttern och hjullagerhuset.

Sätt i vevstake 2 i stabilisatorn och dra åt mutter 1.

Beväpnad med forumkunskap, ett huvud för 16 och nycklar för 16, gick jag till en väns garage för att erövra den gamla upphängningen av mina vänner och byta ut spakarna, som länge hade betts om en ersättare och var säkert köpta i förväg. I en vecka spillde jag allt med fotogen, eftersom jag visste att det helt enkelt var orealistiskt att slå ut den övre styrarmens fästbult. Och jag väntade på det svåraste, fjädringen är helt naturlig, och i 10 år har bulten bara fastnat i bilen. Jag kunde inte skruva loss den. Å andra sidan bröt jag den och borrade den, borrning dödade mig totalt. I allmänhet var det inte för inte som hodovka fick smeknamnet "nazisternas hämnd" ... Jag gick till mästarna, jag trodde att det fanns någon form av mirakelborttagare och speciella sprayer, en flytande nyckel eller infernalisk syra. Det visade sig att allt är prosaiskt. I nästan en timme stod den hårda arbetaren och hamrade på bulten och hällde WD-shko. Så småningom gav bulten vika och föll ut, inga mirakel eller anordningar, bara rå kraft. Med en hammare slog jag ut spakarna, jag hoppades att det åtminstone skulle finnas en avdragare.

Vidare redan som clockwork. De tog bort spakarna, skruvade loss stativet, tog ut det på bordet och bytte lugnt spakarna och sedan var allt på plats. Jag smetade in grafik så att bultarna kunde slås ut lugnt genom några. Spakarna är vackra, vita och gröna bultar/muttrar. Jag beställde DAKAtec 8 spakar + 2 stabilisatorstag + 2 dragstångsändar + en uppsättning bultar till allt. Allt finns i förpackningen, i filmen i kartongen, skönheten, inte annars.

Byte av botten av stabilisatorstången var redan på egen hand, byttes på 5 minuter. Det finns åtminstone inga fallgropar där: han höjde bilen på två domkrafter, tog bort stängerna, gjorde nya, sänkte bilen, spände den och så var det klart. Och låssmeden blev tillfrågad om 1300re för detta ((Jag rullar ut ur garaget för att kollapsa - mina byxor är fulla av glädje. Generellt fungerar nu upphängningen som tyskarna ville ha den när de utvecklade bilen, nämligen perfekt!

Vi reparerar en Volkswagen Passat B6, 2 liter, automatisk, tillverkad 2007, på vilken vi kommer att behöva byta ut den främre kulleden, vi kommer att visa instruktioner om hur man gör det rätt med våra egna händer.

Hur man förstår att en kulled har misslyckats på din bil, du kan höja den främre delen och vrida på ratten, karakteristiska tråkiga knackningar kommer att höras, i början av videon kan du höra dem. Låt oss börja reparera.

Lyft upp bilen, ta bort framhjulen. Vi skruvar loss de tre muttrarna med 16 och uppifrån med 18:

Vår 18 mutter vilade på enhetens start, vi applicerar flera bitande slag på platsen där vi har en röd cirkel på bilden:

I vårt fall löste sig allt, om inte, så måste vi skruva loss drivningen och använda avdragare. Vi har nya främre kulleder från LEMFÖRDER, reservdelskatalognummer höger 2999902, vänster 2999802. Varje ska levereras med tre nya fästmuttrar. Före installationen smörjer vi gängorna med kopparfett, detta gör att du kan skruva loss alla fästelement utan några svårigheter under ytterligare reparationer.

Videobyte av den främre kulleden i Volkswagen Passat B6:

Backup video hur man byter ut den främre kulleden Volkswagen Passat B6:Reparation av chassit på Volkswagen Passat B6, beror på mängden arbete.En genomsnittlig reparation av en Volkswagen Passat B6 fjädring tar en dag. Om underredet är i ett bedrövligt skick och gas- och VVS-arbete krävs, kan reparationen av underredet ta upp till två dagar.Bensinstation på Citizen – 603-55-05, från 10 till 20, inga lediga dagar.
Bensinstation i Kupchino – 245-33-15, från 10 till 20, inga lediga dagar.
STO på Courage, 748-30-20, från 10:00 till 20:00, stängtWhatApp / Viber: 8-911-766-42-33Innan vi reparerar chassit på Volkswagen Passat B6 kommer vi att göra en gratis upphängningsdiagnostik. Som ett resultat av diagnostiken kommer vi att ange alla typer av arbete som behöver utföras. Var noga med att ange de kritiska punkterna och det arbete som kan göras senare. Vi kommer att erbjuda reservdelar för reparation av Volkswagen Passat B6-chassit från vårt lager och ange deras kostnad.Vid reparation av chassit rekommenderar vi att kombinera ett antal arbeten för att minska kostnaden för reparationer. Till exempel: ett brådskande utbyte av de främre fjädrarna och ett icke brådskande utbyte av axiallagren krävs. I det här fallet är det bättre att byta ut både fjädrarna och stödlagren. mängden arbete och dess kostnad kommer att vara desamma.Efter lite arbete med reparationen av chassit kan hjulinställning bli nödvändig. Detta kan även göras hos oss.Om reservdelar för chassireparation köps av oss så gör vi rabatt för arbete - 10%.