Gör-det-själv främre fjädring reparation gas 3110

Främre upphängningselement

1 - ett stift av en roterande knytnäve;
2 - bromsskiva;
3 - rack;
4 - övre buffert;
5 - övre spaken;
6 - stötdämparstång;
7 - kuddar av den övre fästningen av stötdämparen;
8 - överarmens axel;
9 - spar;
10 - stråle;
11 - gummi-metallgångjärn på överarmen;

12 - underarm;
13 - våren;
14 - fjäderns nedre kopp;
15 - stötdämpare;
16 - lägre buffert;
17 - kingpin;
18 - hjulnavets rullager;
19 - smörjnipplar;
20, 21 - gängade gångjärn på stativet;
22 - gummi-metallgångjärn på underarmen.

Pivoterna är en del av framfjädringen som ansvarar för hanteringen av bilen. Hjulen är fästa på balken genom tapparna. Körsäkerheten beror på deras tillstånd. Under driften av bilen kräver kingpins konstant smörjning. Vid stora glapp i upphängningen krävs det byte av pivot mot gas 3110.

• domkraft;
• stopp för hjul;
• en uppsättning nycklar;
• skruvmejslar;
• hammare och mejsel;
• bryta ner;
• en uppsättning original kingpins med nummer 3110-3001120.

Bilen ska läggas på handbromsen och läggas i första växeln, lyft sedan med domkraft och ta bort hjulet.

Därefter måste du ta bort bromsoket från ratten. För att göra detta, skruva loss de två bultarna på bromsoket: en från botten, den andra från toppen. Efter att ha skruvat av bromsoket måste det tas bort från bromsskivan, tas åt sidan och bindas för att inte skada bromsslangen.

Koppla loss dragstången från styrspindeln. För att göra detta, skruva loss muttern på styrspetsfingret och pressa ut fingret ur styrknogen.

Därefter placeras ett stopp under bilens nedre arm, och bilen sänks något på domkraften tills fjädern trycks ihop. Därefter vrids de övre och nedre bultarna och slås ut, vilket säkrar styrspindeln till de övre och nedre spakarna.

Styrspindeln tas bort när en enhet rengörs från smuts, sedan vänds smörjarna ut för att inte skadas under demonteringen.

Med hjälp av ett skarpt haveri och en hammare slås en korkskruvsstift ut genom ett hål i styrspindeln.

Lutar man med en mejsel på sidan av kingpin, och slår den med en hammare växelvis i båda riktningarna, slås kingpin pluggarna ut, varefter även kingpin slås ut.

Därefter tas kuggstången, axiallagret med gummiskydd samt shims bort (de finns i fem storlekar från 0,8–1,6 mm, i steg om 0,2 mm).

Genom hålen med en skruvmejsel avlägsnas nållagrens tätningsgummiringar.

Kingpin nållagren slås ut med en hammare och en stans av lämplig storlek.

Installationen av en ny kingpin görs i omvänd ordning, förutsatt att det finns två hål i nållagerhuset.

När du installerar det nedre lagret är det nödvändigt att kombinera två hål: ett med smörjnippelhålet, det andra med hålet för smörjning av det nedre gängade gångjärnet. Vid montering av det övre nållagret är det också nödvändigt att rikta in hålet med smörjnippeln. Smörjning i stödlagren läggs vid montering av aggregatet.

Under drift slits kungsstiftet endast på ena sidan, för att öka livslängden kan den vridas. Kungsstiftet har ett urtag för korkskruvsstiftet. När slitaget ökar mer än 0,3 mm kan stiftet slås ut och delen vridas 90 grader, medan byte av pivoter för GAZ 3110 kan komma att flyttas till ett senare datum.

Bilen har en oberoende pivotfjädring fram.

Balk 2 på den främre upphängningen (tvärstång nr 2) är bultad till karossens sidobalkar och är den stödjande delen för att fästa fordonets kraftenhet och upphängningselement.

Övre 29 och nedre 7 tvärgående spakar ger oberoende rörelse av vart och ett av framhjulen i ett vertikalt plan (när man tar sig över väghinder).
Gummimetallbussningar pressas in i klackarna på de inre ändarna av de övre och nedre spakarna, genom vilka spakarna är anslutna till axlarna och fixerade på axlarna med muttrar. De övre spakarnas 29 axlar är bultade till balken, och de nedre spakarnas 7 axlar är gängade stift 3 inskruvade i den främre upphängningsbalkens gängade bussningar.

Från spontan avskruvning är de nedre spakarnas axlar fixerade med låsbeslag 1, som är bultade till balkbussningarna. 28 övre spakar med stöd är fästa på de övre spakarna med buffertbultar. Koppar med 9 fjädrar av den främre upphängningen skruvas fast på underarmarna. Till klackarna på de yttre ändarna av spakarna med hjälp av fingrarna 24, är stativen 22 på den främre upphängningen fixerade med gängade gångjärn intryckta i ställens huvuden. Utformningen av de övre och nedre gängade gångjärnen på stativet är densamma.

Bilen har en oberoende pivotfjädring fram. Balk 2 på den främre upphängningen (tvärstång nr 2) är bultad till karossens sidobalkar och är den stödjande delen för att fästa fordonets kraftenhet och upphängningselement. Övre 29 och nedre 7 tvärgående spakar ger oberoende rörelse av vart och ett av framhjulen i ett vertikalt plan (när man tar sig över väghinder).

De övre ändarna av fjädrarna vilar mot huvudena på den främre upphängningsbalken genom gummipackningar 33, och de nedre ändarna vilar mot kopparna med 9 fjädrar monterade på de nedre armarna. Stötdämpare 34 främre fjädring - teleskopiska, hydrauliska, dubbelverkande. Stötdämpare är installerade inuti fjädrarna. De övre delarna av stängerna som sticker ut från stötdämparna skyddas från smuts av gummikåpor. De övre ändarna av stötdämparna genom gummikuddar 38 och 39 är fixerade i huvuden på den främre upphängningsbalken och de nedre ändarna är fästa vid fjäderkuporna. Stången 6 på krängningshämmaren är fäst vid balkarna genom två kuddar 12 med klämmor 13 och till kuporna på de främre upphängningsfjädrarna genom kuggstängerna 10. Ställarna 10 på stabilisatorn är fästa vid ändarna av stabilisatorstången och till fjädrarnas skålar genom gummikuddar 20 och 11.

GAZ 31 projekt Blåbär» › Loggbok › FULLSTÄNDIG FAQ om främre upphängning gas 3110 utbyte från en pivot till en kula

så jag led länge, jag led och led med den här avstängningen, jag har ingen vettig information någonstans och måste suga allt ur fingret här lite där och så...så jag börjar min historia ett halvår lång...

Yeshe allt började på vintern när han tog blåbär, direkt kom tankarna på Volvobron och frontkulan. Tja, eftersom bron måste göras och bollarna reser sig nästan som en blixt, bestämdes det i början att jag gör bollar och de har mer godis ...

och så den första frågan var ÄR DET MÖJLIGT ATT SÄTTA BOLAR PÅ BÅLEN FRÅN PIVOTEN?
(Personligen ville jag inte ta bort strålen från bilen och bråka med motorn etc.)
svar-
BURK! allt passar perfekt men behöver ett par förbättringar att göra ...
total take ta bort allt från kulbalken (d.v.s. 4 spakar och styrknogar)
alla spakar står en till en UTOM en förfining! du måste slipa det tysta blocket från utsidan! d.v.s. när ljuddämparen hamras på sin plats i mitten av sin plats, då tar vi dumt kvarn och maler den jäms med spaken och från insidan

han är fortfarande infödd! och allt skruvas fast på bultarna från den räfflade gängan, inget slits av, och så vidare ...
den enda skillnaden, som folk säger, är att de har en annan lutning på koppen än fjädrarna ... ärligt talat, jag märkte inte detta med ögonen, och inte ens på körprestanda också.

nästa sak som gnagde på mig var frågan om fjädrar, eftersom jeepern Volga inte passade mig och jag blev mycket allvarligt förvirrad av denna fråga... men detta beskrivs i detalj här. Lite om styvhetsfjädrar och underdrift =)

DÅ VAR DET EN FRÅGA OM BLANDNING - jag köpte den och jag måste ta med den till garaget =) Volgovskaya-upphängningen passar väldigt bra in i bagageutrymmet på vår pråm, jag tvivlade mycket på det, men ändå, i 02 Volga där stammen passar mer direkt monterad, för att kunna trycka in den i 3110 måste du ta bort en knoge (slå ner 2 kulleder och det är allt)

NÄSTA FRÅGA - SÄTTA BOLARNA VAR ÄR VÄKTA?
SVAR - autogas skulpterade 3 typer av trapetser och 3 typer av pendlar / bipods och 2 typer av hjul bipods ...

därför har vi följande uppsättning
1 vy VOLGA UTAN GUR — långa hjul bipods, den kortaste pendeln och rorsman bipod + kurva (xs varför men hur mycket jag inte har sett överallt så här) trapezium (bilder kommer längre)
2:a vy VOLGA MED GUR - tvåbensben med kort hjul, mellanpendel och tvåbensgur och rak trapets
3:e vy VOLGA MED GUROM N/O (tobish 105) - tvåbensben med korta hjul, den längsta pendeln och tvåbenen, en böjd trapets eftersom den redan kan vila mot motorn =)
och nu allt med ett foto

Utseendet på sidan av bilen GAZ 31105

Schemat för den främre fjädringen är vridlöst, placerad på spakarna, med vridna fjädrar, kulfjädrar, stötdämpare och en stabilisator. Vid basen finns en balk gjord av härdat stålmetall, på vilken alla de viktigaste strukturella detaljerna är placerade. Styrkan i dess anslutning med ramen ger närvaron av dragkraft fäst vid balkarna i ena änden och den andra - fäst vid dess mitt.

Designen och arrangemanget av den främre upphängningen på en bil Volga 31105

Överarmen är gjord av kolstål, fäst med två bultar genom tysta block. På den yttre kanten av denna spak finns en plattform där det finns speciella öppningar för montering av kulleden (anslutningen görs med fyra bultar).

Strukturen på den nedre armen är ansluten från två element: fram och bak, gjorda av samma kolstål. De är förbundna med en fjäder. De yttre kanterna på båda delarna av spaken är fästa med en bult. De inre kanterna hålls med två bultar genom de tysta blocken och kopplas till balken.

Det ser ut som frontfjädringen på Volga 31105

Pivotarmen är ansluten till den inre knogen. Från den yttre kanten är en tapp fäst på den, på vilken det finns klackar för anslutning till bromsmekanismen och axeln. Navet rör sig med hjälp av två lager, spelet i vilka justeras genom att vrida navmuttern.

Krängningshämmaren består av en stång och två ställ. Stången på två ställen är fixerad på bilens kaross med metalldubbar, mjukade med gummikuddar.

Krängningshämmare Volga gas 31105

Den främre upphängningsanordningen är en komplex struktur. Om en knackning eller främmande ljud uppstår är det nödvändigt att kontrollera och diagnostisera dess tillstånd för att förhindra oförutsedda haverier.

Orsaker och lösning av problemet:

• stötdämparfel. Fjädringen GAZ-31105 använder en hopfällbar stötdämpare, så att du kan byta eller reparera den;
• utvecklingen av gummitätningar som används i anslutningen av vissa element, som ett resultat av vilket en periodisk knackning kommer att höras i bålområdet. Slitna däck behöver bytas.

Användbart råd! Priset på dessa gummielement är lågt. Därför rekommenderas det att köpa hela uppsättningen kuddar och byta ut helt.

• utvecklingen av spakarnas gångjärn - ersätt dem med nya;
• kulleden är utsliten (gångjärnet på stabilisatorstagen är trasigt). Byte av ställ tillsammans med gångjärn krävs;
• slitage av spakens kulleder - utbyte av lederna;
• stort spelrum i hjullager - justering av spelet, byte av lager;
• siktning, trasig fjäderbåge - ersätter den gamla fjädern med en ny.

Den främre fjädringen är oberoende, pivot, fjäder på dubbla triangelben med teleskopiska stötdämpare.

Upphängningens höga styvhet tillhandahålls av en smidd stålbalk på vilken upphängningsdelar är monterade. Stretching ger ytterligare tillförlitlighet till fastsättningen av balken.I ena änden skruvas den in i balkens kropp, och i den andra är den fäst vid fästet på tvärbalken på de främre balkarna.

De övre spakarnas axel är fäst vid den övre delen av balken med två bultar. Mellan axeln och balken finns 2 uppsättningar shims för att justera vinkeln på kingpin och camber på framhjulen.

De 2 övre smidda stålarmarna är sammankopplade med ett rekylbuffertstöd. Från ena änden pressas gummi-metallgångjärn in i spakarnas hål, från den andra görs hål för stativets stift.

Även underarmarna är av stål, smidda, fästa med en fjäderkopp och har även inpressade gummi-metallgångjärn och hål för stativets nedre tapp.

Underarmens axel är fingrarna inskruvade i balken.

Den främre fjäderbenet är av stål, smidd, innehåller klackar för pressning av gängade gångjärn, samt hål för montering av kingpin i övre och nedre huvuden. Längst ner på stativet finns en plattform för att fixera en gummibuffert som begränsar upphängningens rörelse uppåt.

2 koniska rullager pressas in i framhjulsnavet. De skyddas från damm och smuts från insidan av en manschett och från utsidan av en gängad mössa. Spalten i hjullagren justeras med en låsmutter.

Navet med lager är placerat på vridpunkten på styrspindeln. När hjulet vrids roterar kungsstiftet i kuggstångens nållager.

Styrspindelns axiella rörelse längs kuggstången begränsas av ett envist kullager monterat vid kuggstångens yttre lager.

Främre upphängningselement

1 knognål;

18 hjullager rullager;

20, 21 gängade stativgångjärn;

22 gummi-metallförband på underarmen.

Tre smörjnipplar skruvas in i de gängade hålen på de främre fjäderbenen. Den övre är förutbestämd för smörjning av den yttre gängade leden, den mellersta är för smörjning av det yttre nållagret på kingpin och den nedre är för inloppet av smörjmedel till det nedre nållagret och den nedre gängade leden. Smörjintervall var 4 tusen km. Spruta in friktionsdelarna med transmissionsolja tills olja dyker upp under tätningarna på båda sidor om bussningarna. Användning av andra icke-rekommenderade smörjmedel kan leda till förkoksning av kanalerna och, som ett resultat, fel på gångjärn och lager.

Vi kontrollerar fastspänningen av muttrarna på kuggstångens yttre och nedre stift (12.020.0 kgf m), såväl som placeringen av tätningsringarna på de gängade gångjärnen och axiallagrets skyddskåpa.

Varje 20 tusen km styr vi fastspänningen av muttrarna på överarmarnas axlar (7.09.0 kgf m), tvärstången till fästet med ett ögonblick (2.73.6 kgf m). Vi drar åt muttrarna på fingrarna på de gängade gångjärnen (12.020.0 kgf m). Dessutom, med ett moment på 12.514,0 kgf m, klämmer vi fast bultarna för att fixera upphängningen på bilens sidodelar.

Vi övervakar tillståndet för gummibussningarna på de övre och nedre upphängningsarmarna, krängningshämmare, gummikuddar, stabilisatorstag, stötdämpare och gummiskyddsringar på de gängade gångjärnen.

Efter att ha domkraft upp bilen monterar vi stoppet under fjäderkoppen. Vi sänker bilen och komprimerar fjädern tills gummibufferten på överarmarna rör sig bort från gränsen. I det här läget kontrollerar vi förekomsten av glapp i gångjärnen och fjädringslagren.

Vi styr och vid behov justerar framhjulens navlager (se Justering av navlagren).

Vi styr också ibland och justerar vid behov framhjulens vinklar.

Ta bort frontfjädringen från bilen

PROCEDUR

Vi lyfter upp och hänger bilens front.
Koppla bort krängningshämmaren från sidobalkarna

Med ett "24" huvud, skruva loss förlängningsmuttern.

Med en "24" skiftnyckel lindar vi låsmuttern med cirka 20 mm.

Med hjälp av "14"-tangenten vrider vi ut förlängningen ur strålen ...

... och ta ut tvärbalken med dragringen.

Med ett "14" huvud skruvar vi loss de två nedre bultarna som håller fast de övre spakarnas axel ...

... å andra sidan, ta bort den övre stången.

Vi stödjer tvärbalken (balken) med en domkraft.

Med ett "22" huvud skruvar vi loss de två bultarna som fäster balken vid sidobalken.

Tar bort tvärstången...

...och ett monteringsfäste för tvärbalk.

Vi utför samma operationer på andra sidan av bilen, varefter vi smidigt sänker domkraften och övervakar enhetligheten för att sänka upphängningen.
Montera upphängningen i omvänd ordning.

1. Ta bort styrspindeln från kuggstången.
2. Rengör enheten från damm och smuts.

3. Spänn pelaren 4 i ett skruvstäd och slå ut låsstiftet med hullingen 1.

Slå ut pluggarna 2 på båda sidor av kingpin.

För att göra detta, montera nyckeln på plattorna A på kingpin 3 och slå ut pluggarna med en hammare på nyckeln i båda riktningarna.

4. Slå ut kungsstiftet 6 och koppla loss styrspindeln 1 från kuggstången 2, samtidigt som du tar bort kullagret 5 med en skyddskåpa. Ta ut två gummiskyddsringar 4 och tryck ut nållagren 3 ur kuggstångsöglorna.
5. Montering utförs i omvänd ordning mot demontering. Vid montering, rikta in stifthålen på kingpin och klackarna på styrspindeln.

Nållager måste pressas in i jämnhöjd med änden av underskärningen under pluggen med hjälp av en mässingsdorn med en ytterdiameter på 29,5 mm och ett styrskaft med en diameter på 20–0,50 och 20–0,10 mm (utmed innerdiametern på kullager).

Vid montering av lagren måste smörjhålen i lagerhuset och fjäderbenshuvudet matcha.

Innan du installerar kingpin är det nödvändigt att smörja lagren med växellådsolja och välja justeringsbrickan så att det finns ett gap på högst 0,2 mm mellan klackarna på styrspindeln och kuggstången. Pivotpluggarna måste bytas ut mot nya. De nya ändlocken är sfäriska, för att passa in i racköronen, räta ut dem genom den platta dornen vid installation.

Det rekommenderas att installera ett nytt stift. Fingerhuvuden ska vara riktade framåt i bilens gång. Man bör komma ihåg att den slutliga åtdragningen av de gängade anslutningarna av spakfästet endast utförs på upphängningen, som är i ett belastat tillstånd. Åtdragningsmomentet för stiftmuttern är 120-200 Nm (12,0-20,0 kgcm).
6. Smörj kingpin-lagren med växellådsolja genom smörjnipplarna.
7. Justera hjulinställningen. (Descent kollaps GAZ-3110)

Vi tar bort den främre fjäderbensenheten med styrspindeln och navet från bilen.

1. Vi stänger av smörjnipplarna för att inte skada dem vid efterföljande demontering.

2. Genom hårda slag med hammare genom en hulling eller liknande verktyg.

3. . slå ut låsstiftet.

4. Vi vilar mejseln mot plattans kanter och knacka på den med en hammare, vi flyttar kingpin längs dess axel, först till ena sidan och sedan till den andra.

5. . slå ut dem.

6. Med lätta hammarslag genom skägget slår vi ut kungens stift

8. Ta bort axiallagret med en skyddande gummiring

9. Ta bort justerbrickan (brickorna kan finnas i fem storlekar från 0,8 till 1,6 mm, stigning - 0,2 mm).

10. Använd en skruvmejsel, bänd bort och ta bort nållagrens tätningsgummiringar från hålen.

11. Med en hammare genom en dorn med lämplig diameter pressar vi ut nållagren.

12. Vi installerar kingpin i omvänd ordning, med hänsyn till det faktum att två hål är gjorda i nållagerhuset.

När du installerar det nedre lagret måste ett av dess hål vara i linje med hålet för smörjnippeln och det andra med kanalen för smörjning av det nedre gängade gångjärnet på kuggstången

Vid det övre nållagret uppnår vi inriktningen av ett av hålen med smörjnippelns kanal.

Axiallagret är fyllt med fett vid montering.

Under drift slits kingpin endast på ena sidan. För att öka dess livslängd har den två plattor för låsstiftet.

Om speltappen i sidled överstiger 0,3 mm, kan du slå ut låsstiftet, vrida stiftet 90° med en nyckel tills den andra plattan är i linje med hålet och sätt tillbaka stiftet.

Att ta bort kungstiftet eller byta ut stiftet mot ett nytt är inte nödvändigt.

ett.Placera fordonet på ett lyft eller inspektionsdike.
2. Rengör spakarnas fästpunkter från smuts.
3. Lossa hjulets fästbultar.

4. Om bilen är installerad i ett dike, sätt sedan bilen på parkeringsbromsen, placera stopperna under bakhjulen, höj bilens front och placera den på stöd.

Ta bort hjulet. Installera en domkraft (helst hydraulisk) under fjäderkoppen och lyft upp koppen med den, belasta fjädern.
5. Om bilen är monterad på en hiss, ta då först bort hjulet, och placera sedan ett stabilt stöd under fjäderkoppen och sänk försiktigt ner bilen och ladda fjädern.

6. Skruva loss muttern 1, ta bort stift 2 och koppla loss de nedre spakarna 3 från stativet.

7.

Lossa de två bultarna som håller fast fjäderkoppen vid spaken.

8. För att vrida bort en bult med 1 fäste och för att ta bort fästet 2 fingrar på en axel. Skruva loss axelns stift 3 från bussningen 5 på balken och ta bort spaken.

9. För att ta ut eller vid behov trycka ut ett finger från spaken.

Detta utesluter inte möjligheten att distanshylsan 3 blir kvar på stiftet. I detta fall måste distanshylsan avlägsnas från fingret genom att såga den eller försiktigt skära den med en mejsel. Kläm fast spak 1 i ett skruvstäd och tryck ut gummibussningen 2 ur den.

10. Rengör spaköglan noggrant från smuts och eventuellt resterna av den gamla bussningen.
11. Fukta den nya bussningen med blyfri bensin och sätt in distanshylsan i den nya bussningen. Tryck in gummibussningen med distansen i spakens öga med hjälp av en dorn.
12. Inspektera spakens säte på fingret och, vid behov, rengör fingrets yta med fint sandpapper.
13. Stick in ett finger i bussningen på den monterade spaken.

Vi lyfter upp bilens framsida, sätter ett stopp under fjäderkoppen och sänker bilen och trycker ihop fjädern. Den övre bufferten måste röra sig bort från stoppet.

1. Med en nyckel på 13, skruva loss muttern.

En av de största fördelarna med GAZ-31105 är den vridlösa fjädringen. Skillnaden med denna design är förbättrad uthållighet. Buller och knackningar under körning kommer inte längre att störa föraren och passagerarna i denna bil så ofta. Dessutom finns det nu inget behov av att göra periodisk injektion av systemet, och reparationen och driften av Volga 31105 har blivit mycket enklare och bekvämare.

Utseendet på sidan av bilen GAZ 31105

Schemat för den främre fjädringen är vridlöst, placerad på spakarna, med vridna fjädrar, kulfjädrar, stötdämpare och en stabilisator. Vid basen finns en balk gjord av härdat stålmetall, på vilken alla de viktigaste strukturella detaljerna är placerade. Styrkan i dess anslutning med ramen ger närvaron av dragkraft fäst vid balkarna i ena änden och den andra - fäst vid dess mitt.

Designen och arrangemanget av den främre upphängningen på en bil Volga 31105

Överarmen är gjord av kolstål, fäst med två bultar genom tysta block. På den yttre kanten av denna spak finns en plattform där det finns speciella öppningar för montering av kulleden (anslutningen görs med fyra bultar).

Strukturen på den nedre armen är ansluten från två element: fram och bak, gjorda av samma kolstål. De är förbundna med en fjäder. De yttre kanterna på båda delarna av spaken är fästa med en bult. De inre kanterna hålls med två bultar genom de tysta blocken och kopplas till balken.

Det ser ut som frontfjädringen på Volga 31105

Pivotarmen är ansluten till den inre knogen. Från den yttre kanten är en tapp fäst på den, på vilken det finns klackar för anslutning till bromsmekanismen och axeln. Navet rör sig med hjälp av två lager, spelet i vilka justeras genom att vrida navmuttern.

Krängningshämmaren består av en stång och två ställ. Stången på två ställen är fixerad på bilens kaross med metalldubbar, mjukade med gummikuddar.

Krängningshämmare Volga gas 31105

Den främre upphängningsanordningen är en komplex struktur.Om en knackning eller främmande ljud uppstår är det nödvändigt att kontrollera och diagnostisera dess tillstånd för att förhindra oförutsedda haverier.

Orsaker och lösning av problemet:

• stötdämparfel. Fjädringen GAZ-31105 använder en hopfällbar stötdämpare, så att du kan byta eller reparera den;
• utvecklingen av gummitätningar som används i anslutningen av vissa element, som ett resultat av vilket en periodisk knackning kommer att höras i bålområdet. Slitna däck behöver bytas.

Användbart råd! Priset på dessa gummielement är lågt. Därför rekommenderas det att köpa hela uppsättningen kuddar och byta ut helt.

• utvecklingen av spakarnas gångjärn - ersätt dem med nya;
• kulleden är utsliten (gångjärnet på stabilisatorstagen är trasigt). Byte av ställ tillsammans med gångjärn krävs;
• slitage av spakens kulleder - utbyte av lederna;
• stort spelrum i hjullager - justering av spelet, byte av lager;
• siktning, trasig fjäderbåge - ersätter den gamla fjädern med en ny.

Jag hade inga problem! Allt utom släggan hittades och uppfanns längs vägen, så jag kan inte säga något specifikt, tyvärr. Jag har gjort detta 4 gånger redan och varje gång kom jag på en ny! =)) Lyckligtvis är det inte ett problem där jag gjorde det!

Läggs till efter 1 minut och 1 sekund

Jag använde en konbussning (jag gjorde den själv) tvålvatten och ett skruvstäd! =)) Enkelt och snabbt!

Tillagd efter 1 minut 29 sekunder

Jag använde bältet och fästet! =))

Lades till efter 1 minut och 21 sekunder

Jag fick 10 tusen betalt för det! =)) Och 6 stycken för att byta brygga + den gamla i present! =)) Det var vid 15 års ålder! =P haha!

Tillagd efter 2 minuter 58 sekunder

Förresten, det här är vad jag gjorde:
Jag satte den nedre äran av kungens stift på kanten av gropen (kanalribben) och på 2 stora muttrar. Jag skruvade loss det nedre fästet och höjde bilen - själva fjädern ramlade ut. Utan fara att komma i pannan! =))

Om en monoton metallisk knackning uppstår i området för framhjulet, är fjädringsreparation nödvändig. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att byta ut de gängade bussningarna, fett i hjullagren och det tysta blocket på den nedre armen. Hur denna reparation av GAZ-upphängningen ser ut kan ses i videon från det här avsnittet. Den generella ungefärliga sekvensen av åtgärder kommer att se ut så här:

1. Lyft upp bilen och ta bort hjulet.
2. Skruva loss och tryck ut den gängade bussningen på överarmen. Vi sätter en ny bussning med värme.
3. Vi gör samma sak med underarmen.
4. Ändra det tysta blocket.
5. Vi samlar.

Nu kommer det att bli klart för dig hur gör-det-själv-reparation av gas 3110 framhjulsupphängning ser ut. Alla detaljer i videon i detta avsnitt.

Många delar av framhjulsupphängningen kan tas bort och återinstalleras oberoende av varandra. För att utföra vissa arbeten behövs fortfarande verktyg från verkstaden. Skadade delar av upphängningen får under inga omständigheter rätas ut, än mindre svetsas, de måste i princip ersättas med nya.

Ta bort det främre fjäderbenet

Borttagning av stötdämparen upptill. Efter att ha tagit bort kåpan (1) kan du lossa fjäderbenets monteringsmutter med en skiftnyckel (3). För att göra detta, håll i spjällstången med en insexnyckel (2).

Borttagning av stötdämparen i botten. Stabilisatorlänkens bultanslutningar (1) och hjullagerhusets bultanslutningar (2 och 3) visas.

När du tar bort fjäderbenet bör det noteras att om det kopplas bort från hjullagerhuset måste hjulinställningen justeras om, vilket endast är möjligt på ett mätställ i verkstaden.

Av denna anledning beskriver vi här borttagningen av fjäderbenet tillsammans med hjullagerhuset.

Ytterligare ett tillägg: för att dra åt den övre fjäderbensmuttern använder mekanikerna i verkstaden en VW 3078 hylsnyckel.

1. Köp en ny självlåsande mutter och en ny oberoende fjädringsbult.
2. Med fordonet på marken, lossa den centrala fästbulten på drivaxeln i hjulnavet (mitt på hjulet).
3. Lossa hjulbultarna.
4. Lyft fordonet jämnt fram så att stabilisatorn inte belastas. Säkra fordonet.
5. Ta bort hjulet.
6. Koppla loss stabilisatorlänken från båda fjäderbenen, tryck stabilisatorn uppåt.
7. Lossa skivbromsoket och fäst det på kroppen med en vajer - bromsledningen förblir ansluten.
8. Koppla loss dragstångsleden.
9. Ta bort axelledens klämbult längst ner på fjäderbenet.
10. Dra ut svängtappen ur fjäderbenet med hjälp av en bände. Detta skiljer fjäderbenet och manöverarmen åt. I detta fall får spåret i hjullagerhuset under inga omständigheter förstoras, till exempel med en skruvmejsel.
11. Skruva loss ratten och ta bort drivaxeln från hjulnavet.
12. Ta bort kåpan från stötdämparglaset i motorrummet.
13. Ta bort fjäderbenets monteringsmutter från toppen av skaftet. För att göra detta, håll i skaftet med en insexnyckel.
14. Medan du gör detta, håll ner fjädringsstaget.
15. Dra fjäderbenet nedåt och ta samtidigt bort det helt från drivaxeln.
16. För installation, använd nya självlåsande muttrar och en ny upphängningsleds klämbult.
17. Montera klämbulten så att dess huvud pekar framåt i färdriktningen.
18. Åtdragningsmoment: övre fjäderbensmutter: 60 N•m, dragstångsmutter: 30 N•m, oberoende fjädringsvängningsklämbult: 50 N•m, fjäderbensstabilisatorlänkstag: 40 N•m.
19. Om samma fjäderben är installerad och bultarna som förbinder hjullagerhuset och fjäderbenet förblir fastspända hela tiden, är det inte nödvändigt att korrigera hjulinställningen.

Delar av det främre fjäderbenet och sekvensen av deras installation

1 - fjäder;
2 - fjäderplatta;
3 - stötdämparlager;
4 - buffert;

5 - skyddshölje;
6 - gängat lock:
7 - stötdämpare;
8 - 10 - spacer, lock.

Framhjulsupphängning av en Audi 80 närbild

1 - stötdämparhus;
2 - bultförband av stötdämparhuset och hjulnavslagerhuset;
3 – fallet med bäringen av ett hjulhus;

4 - axiellt gångjärn;
5 - klämbult;
6 - nedre tvärgående upphängningsarm.

Vänster: Fästklackar behövs för att separera fjädern från stötdämparen när fjäderbenet tas bort.

Höger: Bilden visar upphängningsledens klämbult (1), som fäster upphängningsleden (3) till hjullagerhuset. Vidare märkt: fästmuttrar (2), med vilka upphängningsleden är ansluten till den nedre tvärarmen.

Byte av främre stötdämparen

För att utföra detta arbete (med fjäderbenet borttaget) krävs en anordning för att spänna (komprimera) fjädern. Du behöver minst två avdragare, tre är ännu bättre. Utan att använda en fjäderspännare får splinemuttern i toppen av spjällstången inte lossas eftersom fjädern är under kraftig förspänning. Annars kommer fjäderbenets beståndsdelar att spridas åt sidorna som vid en explosion - det är stor olycksrisk!

Dessutom kan en okomprimerad fjäder inte längre installeras på plats. Fjäderspännare finns att köpa i reservdelsaffärer. Därefter krävs följande specialverktyg: en VW 524 skiftnyckel för att lossa den slitsade muttern och ett 40-201 A verktyg för att lossa det gängade locket ovanför stötdämparen. Om du inte har dem måste du hjälpa dig själv med en stor rörtång.

1. Ta bort stötdämparen (se föregående avsnitt).
2. Kläm fast fjäderbenet genom träkilarna i höjd med styrspindeln i ett skruvstäd.Kläm aldrig fast den cylindriska delen, annars kommer du att krossa stötdämparen.
3. Montera fjäderspännaren vid fjäderns spiraler och tryck ihop den något.
4. För att förhindra att fjäderspännaren glider, klistra vid behov över dessa varv med tejp.
5. Lossa nu den slitsade muttern i toppen av fjäderbenet. Håll i stötdämparstången med en skiftnyckel.
6. Ta bort fjädern tillsammans med fjäderbenslagret och tillbehören.
7. Ta bort skruvlocket på toppen av stötdämparen.
8. Dra ut stötdämparen.
9. Vätskestötdämpare installeras på fabriken. I det här fallet måste du hälla ut den gamla vätskan från stötdämparen (speciellt avfall!) Och rengöra dess stång.
10. Installera en ny stötdämparpatron utan vätska.
11. Se figuren uppe till höger för installationssekvensen för komponenterna. Ytterligare notering: färgmarkeringen på fjädrarna indikerar botten.
12. Åtdragningsmoment: stötdämparpatron gängat lock: 150 N•m, spårmutter på stötdämparstång: 50 N•m.

Demontering av framhjulslagret

Hjulnavslagret pressas in i huset med sin yttre ring, hjulnavet pressas in i innerringen. I inget fall bör ett nytt hjulnavslager hamras på plats med en hammare, annars kommer du att "installera" nästa skada tillsammans med lagret. Därför är det bättre att bara ta bort själva fjädringsstaget och koppla bort bromsskivan, såväl som höljet. Och du måste anförtro själva borttagningen och monteringen av lagret till verkstaden, som har en reparationspress till sitt förfogande.

1. Köp en ny självlåsande mutter och en ny oberoende fjädringsbult.
2. Lyft fordonet jämnt fram så att stabilisatorn inte belastas. Säkra fordonet.
3. Ta bort fjädringstappklämmans bult längst ner på fjäderbenet.
4. Använd en bändbygel och tryck ut svängtappen på den oberoende fjädringen vid stötdämparstaget. I detta fall får spåret i hjullagerhuset under inga omständigheter förstoras, till exempel med en skruvmejsel.
5. Markera monteringspositionen för leden på den nedre styrarmen.
6. Skruva loss fästmuttrarna på axelleden i botten från den nedre tvärgående länkarmen. Ta bort gångjärnet.
7. När du skruvar på axelleden, ta hänsyn till markeringarna som görs när du tar bort märket, i detta fall kommer justeringen av hjulinställningsvinklarna att förbli ungefär densamma.
8. Glöm inte stödplåtarna för fästmuttrarna.
9. Åtdragningsmoment: oberoende fjädrande pivåmuttrar måste dras åt till 65 N•m, klämbultsmuttrar till 50 N•m.
10. Låt hjulinställningen göras på en verkstad.

Borttagning av triangeln

1. Alla självlåsande muttrar måste bytas ut, liksom bultarna som ansluter styrarmsfästena till axelbalken.
   Ta bort styrarmen med eller utan axelleden. Vilka bultar som behöver lossas i ett eller annat fall beskrivs i föregående avsnitt.
2. Skruva loss muttrarna på de inre bussningarna på armstödet.
3. Om manöverarmens inre lager redan är utslitna, är det bättre att omedelbart trycka in (i verkstaden) nya innan man installerar manöverarmen.
4. Installation: Fäst styrarmen på utsidan av hjullagerhuset eller den oberoende fjädringstappen. Åtdragningsmoment hittar du i föregående avsnitt.
5. Dra åt muttrarna för de tvärgående armarnas inre lager löst först. Dra åt till slutet endast när bilen är på hjul. Annars kan styrarmslagren vara skeva.
6. Åtdragningsmoment för muttrar på styrarms inre lager: först
   40 N•m, vrid slutligen ytterligare ett 1/4 varv (90°).

Pilen pekar på den nedre monteringsbulten under det bakre fjäderbenet på framhjulsdrivna modeller.

Övre fjäderbensfäste på bakaxeln för framhjulsdrivna modeller.Pilarna pekar på de fyra fjäderbenets monteringsbultar, siffran (1) indikerar själva fjäderbenet.