Framfjädringen är demonterad i samma fall som bak. Processen i det inledande skedet liknar demonteringen av det bakre chassit.
För att underlätta uppgiften, såväl som i avsaknad av färdigheter och kunskaper om bilens tekniska anordning, rekommenderas det att söka hjälp från bilservicespecialister. Vanligtvis tar diagnostik lite tid, och kostnaden för sådana tjänster är cirka 1 000 rubel +/- 500 rubel. Men reparation och byte av fjädringsdelar beror på komplexiteten och typen av komponenter. Därför kan kostnaden för arbetet variera från 500 rubel (till exempel byte av tysta block på Lada Priora) till 5 000 (demontering och byte av fjäderben på alla sidor med fjädrar, det kommer också att vara nödvändigt att utföra en nedstigning / kollaps) .
VIDEO
Monteringen utförs i helt motsatt sekvens av demontering, med undantag för några punkter. Till exempel bör du vara försiktig när du monterar fästet på kroppen, eftersom det är lätt att skada gängan. Den andra nyansen är att förhindra den längsgående förskjutningen av kudden 6a på stången under proceduren för att installera krängningshämmaren.
För att demontera och sedan montera den främre eller bakre upphängningen på Lada Priora räcker det inte med en önskan. Det är nödvändigt att ha kunskaper om bilreparationer och kunskap om löparutrustning. Vissa bilister går ännu längre och installerar luftfjädring som är svårare att installera och underhålla, men detta är redan en fråga om önskan och tillgången till ekonomiska och andra möjligheter, eftersom sådan inställning inte är den billigaste och enklaste.
Det är bättre att utföra sådant arbete tillsammans med en erfaren assistent. Det rekommenderas också att bekanta dig med materialet om detta ämne, studera tematiska videohandledningar etc.
Vi kontrollerar tillståndet på chassit och transmissionen var 15 tusen kilometer. På delarna av löphjulet (hjul, upphängningsarmar, krängningshämmare, bakre upphängningsbalk, stötdämpare och fjädringsfjädrar) och transmissionen (framhjulsdrivaxlar) får det inte förekomma några deformationer, sprickor och andra mekaniska skador som påverkar formen och delarnas styrka. Genom att hänga framhjulen i tur och ordning (medan bilen måste fästas säkert på stödstället), kontrollerar vi tillståndet på hjulnavslagren.
Använd endast fabrikstillverkade stödben. Hjulet ska rotera för hand jämnt, utan att klämma eller knacka.
Ta tag i hjulet i ett vertikalt plan och dra växelvis den övre delen av hjulet mot dig och den nedre delen bort från dig och vice versa. Vi är övertygade om att det inte finns någon backlash (knackning). Om det knackar på framhjulet, be assistenten att trycka på bromspedalen. Om knackningen samtidigt försvinner är navlagret felaktigt, och om knackningen kvarstår är kullagret med största sannolikhet utslitet. De främre och bakre hjullagren är inte justerbara och måste bytas ut om det finns glapp. För att kontrollera kulledens användbarhet sätter vi in monteringsbladet mellan upphängningsarmen och kulledshuset. Var försiktig så att du inte skadar kulleden.
Genom att klämma ihop spaken med ett monteringsblad övervakar vi spakhuvudets rörelse i förhållande till kulledens kropp. Om det finns glapp i leden, byt ut kulleden.
Vi kontrollerar skicket på kullagrens skyddskåpor. Vi byter ut kulleder med trasiga, spruckna kåpor. För att kontrollera det tysta blocket på den främre upphängningsarmen ...
... sätt in monteringsbladet mellan kroppsfästet och spakhuvudet ... ... och försök att flytta spaken längs dess axel och längs bultens axel. Om spaken rör sig fritt, utan ansträngning, är spakens tysta block mycket slitet eller skadat och måste bytas ut. Revor, sprickor och svullnad av gummibussningen på det tysta blocket är oacceptabla. Kontrollerar tillståndet för de tysta blocken...
... och de bakre ändarna av bristningarna. Revor, sprickbildning och svullnad av gummit från tysta block är oacceptabla.
Inspekterar krängningshämmarens kuddar...
... och gummibussningar till stabilisatorstagen. Om det finns brott, sprickor och kraftiga deformationer på gummikuddarna och bussningarna måste de bytas ut. Omväxlande att hänga bakhjulen, kontrollera tillståndet för lagren på bakhjulsnaven. Hjulet ska rotera för hand jämnt, utan att klämma eller knacka. För att kontrollera tillståndet för det tysta blocket på den bakre upphängningsbalken ...
... vi sätter in monteringsbladet mellan kroppsfästet och spakhuvudet och försöker flytta spaken i olika riktningar. Om spaken rör sig fritt, utan ansträngning, är spakens tysta block mycket slitet eller skadat och måste bytas ut.
Vi kontrollerar skicket på fjädrarna, teleskopfjädrarna och stötdämparna på de främre och bakre fjädringarna. Upphängningsfjädrar får inte vara skadade. Revor, sprickor och kraftig deformation av gummibussningar, kuddar och stötdämpares kompressionsbuffertar är oacceptabla. Vätskeläckage från stötdämpare är inte tillåtet. Lätt "svettning" av stötdämparen i dess övre del med bibehållen egenskaper är inte ett fel. Om gummielementet på det övre stödet på den främre fjädringens teleskopiska stöd är rubbat eller förstört, måste stödet bytas ut.
Vi kontrollerar tillståndet på gångjärnen och skyddskåpan på växelstången och jettrycket. Omväxlande att rotera och vrida framhjulen (med bilens framsida uthängd) ...
... inspektera skyddslocken på den yttre ...
... och inre gångjärn på framhjulsdrifterna, vi kontrollerar tillförlitligheten av deras fästning med klämmor. Spruckna, trasiga eller lösa lock måste bytas ut. Vi kontrollerar frånvaron av oljeläckage från växellådan genom oljetätningarna på drivningarnas inre gångjärn. Om det finns en läcka, byt ut tätningarna.
Den främre fjädringen på Lada Priora som helhet förblev densamma som på sin föregångare VAZ 2110. Det finns små skillnader i fjädrar och stötdämpare. Sjukdomar migrerade tillsammans med upphängningen (till exempel en kort livslängd för hjullager, kullager). Tabellen visar problemen i frontfjädringen på Lada Priora, samt hur man fixar dem.
1 - styrknoge; 2 - excentrisk bult; 3 - stötdämpare; 4 - spak; 5 - stabilisatorstång; 6 - fäste för att fästa stabiliseringsstångens kudde; 7 — ställstabilisatorstång; 8 - tvärbalk av den främre upphängningen; 9 - kullager; 10 - stretching
1 - teleskopstativ; 2 - fjäder; 3 - stångmutter; 4 - rebound-slagbegränsare för det övre stödet; 5 - toppstöd; 6 - lager; 7 - fjäderns övre kopp; 8 - fjäderpackning; 9 - begränsare av det övre stödets kompressionsslag; 10 - kompressionsslagbuffert; 11 - skyddskåpa
1 - kullager; 2 - nav; 3 — en mutter av bäring av ett skepp; 4 - skyddskåpa; 5 - navlager; 6 - styrknoge; 7 - mutter; 8 — en skiva av bromsmekanismen på ett främre hjul; 9 - bromsmekanismens skärm; 10 - excentrisk (justerande) bult; 11 - vridspak; 12 - främre fjäderfjäder; 13 - stötdämparstång; 14 - fjäderns övre kopp; 15 - stötdämparens övre stöd; 16 - stötdämparstångsmutter; 17 - lager av stötdämparens övre stöd; 18 - fjäderpackning; 19 — främre fjädring kompressionsslagbuffert; 20 - skyddshölje; 21 - rackhus; 22 - fäste för montering av krängningshämmarens kudde; 23 — sträckning av den främre upphängningen; 24 - framhjulsdrivaxel; 25 — stångstabilisatorstång; 26 — krängningshämmare; 27 - främre upphängningsarm
Livslängden för upphängningselement i olika länder varierar mycket, och vägytans kvalitet är orsaken. Om upphängningen sällan ändras utomlands, måste du, när det gäller ryska vägar, byta upphängningselement varje år, och ibland mer än en gång. Men som bestämma fjädringsslitaget själv ?
Var och en av er såg med största sannolikhet en Zhiguli som föll på sidan med sitt framhjul. Detta beror på att de främre upphängningsarmarna eller den nedre kulleden på styrspindeln har bytts ut i tid. Det är bra om ett sådant haveri skedde i låg hastighet och allt gick utan allvarliga konsekvenser.
Hej alla! Jag heter Michael, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry. Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.
För att undvika obehagliga haverier i samband med upphängningen, rekommenderas att kontrollera den regelbundet. Faktum är att för att bestämma slitaget på upphängningsarmar eller saltlösningsblock är det inte alls nödvändigt att kontakta en specialiserad bensinstation, du kan själv kontrollera skicket på bilens fjädring :
Kåpor (ofta kallade "ståndarknappar") skyddar de kritiska komponenterna i bilen från för tidigt slitage (till exempel CV-leder). Vi inspekterar noggrant bilen underifrån med avseende på integriteten hos gångjärnsskydden. Från trasiga ståndarknappar, mer skada än nytta, eftersom. smuts samlas i dem, som snart kommer in i själva knuten. Om det sönderrivna ståndarelementet inte byts ut omedelbart, kommer slutet av monteringen snart att ta slut, därför, när enheten byts ut, ändras ståndarelementet omedelbart.
Gummibussningar i fjädringselementen dämpar hårda vägstötar, förhindrar dem från att flytta till karossen, och fungerar samtidigt som gångjärn, vilket säkerställer rörligheten för fjädringsdelarna.
Alla delar och sammansättningar som är hårt belastade med stötar och vibrationer lider av utmattning och sprickor uppstår på dem med tiden. Till exempel "spricker" de främre upphängningsarmarna på Zhiguli ofta nära kullagren och tysta block, såväl som under fjäderstöden. Om, på grund av sprickor, tvärlänken på den främre upphängningen är inskuren (i mitten, där den är täckt med skydd, eller vid kanterna, nära bultarna på den nedre armaxeln), ska länken ersättas med en ny och i inget fall bör svetsning tillgripas. Det är en helt annan historia när det kommer till den bakre fjädringen, där fästena på karossen verkar vara omgivna av utmattningssprickor. I det här fallet kan sprickor svetsas, men det är bättre att applicera lappar för att "förstärka" reparationsplatsen. Du kan också tillgripa svetsning när kroppsfästet på den tvärgående stången går sönder på Zhiguli.
Sprickor går inte förbi hjulen på bilen. Med tiden spricker hjulens sega stål lätt nära bulthål eller luftventiler. Att åka på ett sådant hjul är redan farligt. Bräckliga lättmetallfälgar kräver ännu mer uppmärksamhet. Efter ett kraftigt slag bör de noggrant undersökas.
Bilens beteende förändras mycket när skicket på stötdämparna och fjädrarna inte är viktigt. När bilen lämnar monteringslinjen är egenskaperna hos alla fjädringselement noggrant utvalda: fjädrarna är ganska elastiska och stötdämparna är effektiva. I det verkliga livet krymper fjädrarna och förlorar sin elasticitet, och om deras tillstånd är helt försummat spricker de och går sönder. Stötdämpare på grund av vätskeförlust upphör att dämpa vibrationer.
Reparera hängande fjädrar omöjligt, så de ersätts omedelbart med nya. Stötdämpare som har vätskeläckage kan repareras om de är hopfällbara, annars även en ersättning.
Kontrollera stötdämparnas skick Det är möjligt genom att växelvis svänga varje hörn av bilen. Om insidan av stötdämparen är i gott skick, kommer de inte att tillåta mer än en till en och en halv fria svängningar, och de felaktiga kommer att påminna dig om en sving.
Glapp är inte bara en källa till stötar, utan också en garanti för ytterligare accelererat slitage av upphängningsdelar, varför det är viktigt att inte föra upphängningens tillstånd till ett bedrövligt tillstånd.
Kontrollera skicket på dragstångslederna följer med en assistent, när den ene skakar på ratten och den andre sonderar varje anslutning.
Kontrollera skicket på styrledarna "Zhiguli" borde vara annorlunda.
Vid byte av lager behöver de inte dras åt för mycket. Om du drar åt för hårt blir navet väldigt varmt när du är på väg. Suspensionsdiagnostik visas också i videon:
Avslutningsvis vill jag påminna dig om att efter att ha bytt ut de främre fjädringsdelarna bör du justera hjulinställningsvinklarna.
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
VAZ-2110 anses vara föregångaren till Lada Priora, deras främre fjädringar är nästan desamma, skillnaderna är bara i fjäderdelar och stötdämpande komponenter.Problemen som förare noterade med VAZ-2110 med den främre upphängningen migrerade till Priora - hjullager lämnar mycket övrigt att önska, kullager slits snabbt och måste bytas ut regelbundet.
De angivna defekterna kan korrigeras om du känner till schemat och arrangemanget för den främre upphängningen. I slutskedet skadar det inte att göra ytterligare justering av delen. Hur man gör en Lada Priora fjädring på bästa möjliga sätt och kvalitet, läs nedan.
Enheten för delen visas i detalj i figuren, där följande komponenter anges i satsen:
rundad näve;
excentrisk bult;
rack ansvarig för avskrivningar;
hävarm;
en stång lämplig för stabilisatorn;
ett fäste som fixerar kudden relaterad till stabilisatorstången;
ett ställ som passar stabiliseringsstången;
tvärgående suspensionskomponent;
stöd av kultyp;
stretching;
fjäderanordning;
stammutter;
begränsa studsslaget för stödet som ligger i den övre delen, detalj;
stöd placerat på toppen;
lager;
tysta block;
packning utformad speciellt för fjäderanordningen;
fjäderkopp i toppen;
ett element som begränsar rörelsen av kompression av det övre stödet;
kompressionsrörelsebuffert;
fodral för skydd.
Underhåll och reparation av framfjädringen i Priora innebär att identifiera den exakta orsaken till haveriet:
Om det finns främmande ljud eller en duns är tydligt hörbar, kan det bli nödvändigt att byta ut stativen. Kontrollera att bultarna som håller fast stabilisatorslangarna är åtdragna, dra åt vid behov. Om dynorna är utslitna, byt ut dem mot nya. Om fästena överst på fjäderbenet lossas till kroppen, dra åt dem. Utvärdera tillståndet för gummikomponenten i stagstödet, kulled, fjäderanordning, kompressionsrörelsebuffert. Om de är skadade eller defekta, byt ut dem. Alternativt, kontrollera hjulen för obalans.
Vätska kan läcka från stativet, det finns bara en anledning - skafttätningen har slitits ut och kollapsat. Detta kommer att indikeras av utseendet på skåror på stången, skador på kromytan, mekaniska defekter i tätningsringen på stativets kropp. Byt ut den gamla teleskopstången mot en ny.
Om upphängningen i Priore slår igenom måste du byta ut fjäderanordningen och teleskopstaget.
Det har blivit svårt att köra bil, den driver hela tiden åt sidan - det är dags att kontrollera luftmasstrycket i däcken och normalisera det. Om hjulinställningen lämnar mycket övrigt att önska, camber. Det kan vara nödvändigt att byta ut gummikudden i upphängningsfästena eller fjädrarna.
Trimdetaljer innebär i första hand bilens komfort, och först då talar vi om den externa komponenten. För att sätta en cool fjädring som inte sviker föraren på vägen måste du köpa följande material och verktyg:
Främre stabilisatorstång.
Spacer.
En komponent som förstärker skölden i fronten.
Fjädringens tvärstång placerad framför.
Spakar märke IQ Racing Technology.
Tvärstycke för att passa den främre upphängningen.
Vad varje detalj är ansvarig för:
Stabilisatorn har ett fäste som i utländska bilar, som man bara kan drömma om med en lagerstabilisator. Förare som redan har installerat och använder en förbättrad version av stabilisatorn noterar Prioras goda hantering. Komponenten fästs i stativet genom stången med hjälp av en öljett.
Det nedre fjäderbenet drar framgångsrikt ihop spakarna som passar den främre fjädringen. Vid montering av enheten, se till att monteringsplattformen lutar så att förstärkningsbågen passerar under dämpningsanordningen och undviker kontakt med den.
Komponenten som förstärker skölden i fronten fixerar perfekt styrstången till kroppen. För att få stämningen att se perfekt ut, måla elementet i önskad färg.
Fjädringens tvärstång, som ligger framför, slår Priora-förare med en stor vikt, delen är fixerad direkt under stötfångaren.Utför funktionerna som "krabbor" och distanser. Bilister lovar fantastiska vinster.
Spakar av ett känt märke i originalkvalitet ersätter alla spakar tillsammans, inklusive sablar. Hjul kan bytas upp och ner.
Sådan justering av Lada Priora kommer att kosta cirka 14 000 rubel.
Vi har ett specialerbjudande på vår hemsida. Du kan få en kostnadsfri konsultation av vår företagsjurist genom att helt enkelt ställa din fråga i formuläret nedan.
VIDEO
På vägen är Priora märkbart mer samlad än "tiotalet" - fördelen med de ändrade fjädringsegenskaperna och utseendet på en krängningshämmare i den bakre fjädringen. Som ett resultat försvann imponerande, rullningar i hörn minskade märkbart. Vid 70 km/h drar jag i ratten, simulerar en omarrangering, och ... glatt överraskad. "Priora" beter sig, om än inte idealiskt, men ändå bättre än sin föregångare, även om det finns en liten tendens att sladda.
Den främre fjädringen på Priory VAZ 2170 är oberoende, teleskopisk, med hydrauliska stötdämparfjädrar, vridna cylinderfjädrar, nedre länkarm med förlängningar och krängningshämmare. Det är värt att notera att Priora-upphängningen har fått ett antal förbättringar i förhållande till den tionde familjen. Så den teleskopiska fjädern reagerar mer intelligent på ojämnheter och ändrar dess styvhet beroende på belastningen.
Den här tabellen visar de viktigaste felen i Lada Priora-upphängningen och hur man åtgärdar dem. För att se information om möjliga uppdelningar, klicka på tabellen, den öppnas i full storlek.
Du behöver följande verktyg: nycklar "för 13", "för 17", "för 19".
Du behöver följande verktyg: ringnycklar "17", "19", kullageravdragare.
Du behöver: nycklar "för 17" (två), "för 19" (två), "för 24" (två).
Du behöver: skiftnycklar "för 19" (två), "för 24" (två), ringnyckel "för 17" (två), skiftnyckel för hjulbultar.
Du behöver: en nyckel "för 13", "för 17" (två), en hammare (trä eller polymer).
Navet har ett dubbelradigt kullager, vilket inte kräver justering och smörjning under drift. När navet trycks ut förstörs lagret, så tryck ut navet ur styrspindeln bara för att byta ut lagret.
Navet har ett dubbelradigt kullager, vilket inte kräver justering och smörjning under drift.
Bakaxeln är bekvämare att ta bort på en hiss. Om det inte går att ställa bilen på en hiss, lyft försiktigt upp bilens bakdel genom att placera domkraften under balken. Placera sedan stöd under domkraftsuttagen på fordonskarossen. Som ett resultat måste baksidan av bilen vara upphängd. I ett upphängt tillstånd kommer avvikelser från balkens geometriska dimensioner att vara tydligt, som regel kommer bakhjulen i detta fall att hängas på olika höjder.
Även erfarna bilister bestämmer ibland inte omedelbart orsakerna till knackning från de främre pelarna. Ett mullrande hörs under motorhuven under körning och vid kurvtagning. Det är även en knackning i stötdämparfjädrarna. Styrningen av maskinen försämras, det finns ett märkbart glapp vid ratten.
Anledningen till dessa problem är snarare det stödlager på främre fjäderben Priora är defekt . Själva delen är installerad mellan stödkopparna, inuti finns också gummipackningar - vibrations- och ljudisolatorer, som också slits ut. "Priorka" är en opretentiös bil, men nedbrytningen av "opornik" händer fortfarande då och då.
Om de främre stödlagren knackar på Priora (Kalina, 2110, 2112, 2111) är det värt att göra diagnostik och byte.
Några orsaker till bilfel:
livslängds utgång (körsträcka översteg 70 tusen km);
överdriven axiell belastning på stativen (vårdslös körning, olyckor);
fukt och damm kommer under huven.
För att göra detta, gör följande: 1. Lyft upp huven. 2. Lokalisera och ta bort skyddskåpan på den övre stödkoppen 3. Börja gunga bilens kaross nerifrån och upp, samtidigt som du håller handflatan på koppen. 4.Om du känner en knackning med handen eller hör ett rasslande och rasslande behöver du förmodligen byta ut lagret.
Separat stödlager VBF för Priory, Kalina
Övre främre stödhussats
Stödlagret är en del av det övre stödet, vilket säkerställer rotationen av kuggstången längs axeln samtidigt som bilen svängs. Denna del är ett viktigt inslag i det främre chassit, vars val bör tas med omsorg. Pålitliga produkter produceras av SKF, liksom ett antal ryska lagerfabriker. Vi listar de viktigaste tillverkarna, katalognummer och priser på axiallager för Priora:
SKF - Nr VKD 35032 (BDA-1027 - fel) Sverige. Kostnaden är 800 rubel.
VBF - nr 1118-2902840 Ryssland, Vologda. De kostar 650 rubel.
Innan du påbörjar bytet, bekanta dig med enheten för det främre fjäderbenet, liksom det rekommenderas att titta på videon (längst ner i artikeln) .
Sätt bilen på en plan yta och ge belysning, slå på första växeln, det är också önskvärt att sätta hjulklossar bak, och när du arbetar med en domkraft, tillhandahålla försäkring. Förbered det nödvändiga verktyget:
nya reservdelar.
en uppsättning nycklar och en "spärr";
styrspetsavdragare (helst);
hammare;
klämmor eller fjäderband (obligatoriskt);
domkraft och skruvstäd.
penetrerande smörjmedel WD-40.
Momentnyckel (tillval).
Ta först bort gummikåpan.
För att skruva loss fästet behöver du ett speciellt långsträckt dubbelhuvud för 22, säljs för 150 rubel.
Vi tar tag i det mindre inre huvudet med en skiftnyckel.
Lossa först muttern (skruva inte loss).
Vi passerar till botten av racket, hjulet har redan tagits bort. Vi bearbetar fästena av den upprepade näven med penetrerande smörjmedel (WD -40), såväl som styrspetsbulten. Vi håller ut ett tag.
Ta bort rackmonteringsbultarna. Processen ser ut så här:
Skruva inte loss dem direkt, i slutändan måste du slå ut dem. Skruva först av kulledens spets.
Vi lossar med en ringnyckel, sedan arbetar vi med en "spärr".
Därefter behöver du en speciell avdragare, eller slå försiktigt ut med en hammare genom en träpackning.
Låt oss gå tillbaka till de nedre fjäderbensbultarna. Vi slår ut dem försiktigt med en hammare med en träkil. Fästelementen uppifrån reglerar cambern - förväxla inte med botten vid montering.
Nu rymmer inte strukturen något, det återstår att ta bort det, vi gör det underifrån och drar modulen åt sidan mot oss själva.
Vi komprimerar fjädrarna med klämmor tills den yttre delen av stödet är försvagat VARNING: Dra inte åt fjädern för hårt.
Skruva nu loss låsmuttern på skaftet.
Här är ett sätt att skruva loss låsmuttern så att stammen inte vrider sig, detta görs med hjälp av en sexkant.
Därefter återstår att lyfta ytterkåpan, så får vi tillgång till stödlagret för byte.
Nu, beroende på vad ditt mål är, ändrar vi hela stödet, eller bara lagret. Obligatoriskt villkor: byte av gummipackningar - vibrationsisolatorer.
Vi monterar hela monteringen i omvänd ordning. Gör den sista broschen av fästelementen när domkraften är borttagen.
Video (klicka för att spela).
1. Byte av Priora-stödlagret utan att ta bort racket rekommenderas inte, i detta fall kommer installationen av en ny produkt inte att fungera korrekt, vilket kommer att påverka livslängden. 2. För att förhindra att smuts och fukt kommer på nya produkter, kom med extra skydd för "stöden" under huven. 3. Om du hittar produkter i ett stängt stålhölje i butiker i prisklassen 600 rubel eller mer, är detta ett pålitligt alternativ, köp och installera gärna. 4. Köp inte öppna produkter där bollar är synliga.
Betygsätt den här artikeln: