Gör-det-själv-reparation av frontupphängningen på vaz 2101

I detalj: gör-det-själv-reparation av den främre upphängningen av vaz 2101 från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Rysslands vägar har en "idealisk" yta och därför kräver bilar ofta byte av fjädringselement. Ofta plockar ingen ens upp ett verktyg på grund av ett fel, utan väntar tills fjädringen går i fullständigt fel. Därför råder jag dig att bekanta dig med manualen för att byta ut den främre upphängningen av VAZ 2101 med dina egna händer.

Demontering och montering av ett främre upphängningsfäste

1. Installera bilen på en hiss eller ett inspektionsdike; håll i änden av stången i plattorna med nyckeln A.57070, koppla loss den övre änden av stötdämparen och ta bort framhjulen.

2. Med oböjda låsplattor, vrid bort bultar för fäste av ett stöd på en arm. Ta bromsoket åt sidan och fäst det så att det inte hänger på slangarna. Ta bort stötdämparna med fästen.

3. Koppla loss krängningshämmarnas ändar från de nedre styrarmarna.

4. Använd en avdragare 67.7801.9513, tryck ut fingrarna ur spakarnas hål och flytta styrstängerna åt sidan.

5. Sätt in skruv 2, verktyg 67.7828.9504, i hålet på upphängningsfjäderns övre stöd, sätt sedan stödplattan 3 på fjäderns spiral 1 och på skruven 2 underifrån och fixera den på fjädern med en klämma. Skruva på muttern på skruven underifrån så att mutterhållaren går in i plattans 3 hylsa. Genom att vrida på skruven 2 med en skiftnyckel, tryck ihop upphängningsfjädern tills upphängningsarmarna är helt avlastade.

6. Ta ut en axel på den övre spaken och koppla bort den från en kropp. Koppla bort den nedre armaxeln från tvärbalken och ta bort upphängningsenheten från fordonet.

7. Ta bort fjädern, lossa den försiktigt, ta bort fixturen och upprepa operationerna för en annan upphängningsenhet.

Video (klicka för att spela).

UPPMÄRKSAMHET: När du tar bort upphängningsenheterna är det nödvändigt att notera brickornas antal och placering mellan underarmens axel och tvärbalken, samt justeringsplattorna mellan tvärbalken och sidobalkarna på kroppen, så att när du installerar enheterna, placera dessa brickor och plattor på deras ursprungliga plats.

8. Ta bort motorns stänkskärm och stabilisatorstången.

9. Stöd motorn med A.70526 travers eller hiss, ta bort tvärbalken.

10. Upprätta knutar och detaljer om ett upphängningsfäste i en beställning, återgång till borttagning. Montera fjädrarna på de främre och bakre upphängningarna i samma grupp (grupp A är märkt med gul färg och fjädrarna i grupp B är gröna). I undantagsfall är det tillåtet att montera grupp A-fjädrar på den främre upphängningen och grupp B-fjädrar på den bakre upphängningen. Om grupp B-fjädrar är installerade på den främre upphängningen, installera sedan fjädrar av samma grupp på den bakre upphängningen.

11. För att förhindra felaktig kraftfördelning i gummi-metallförband måste åtdragning av muttrar och spakaxlar göras i följande ordning:

– installera bilen på ett plant underlag och placera hjulen parallellt med bilens axel;
– lasta bilen med en last på 320 kg (fyra personer +40 kg i bagageutrymmet);
– under dessa förhållanden, med en momentnyckel, dra åt muttrarna som håller fast axlarna på den övre och sedan de nedre armarna och muttrarna som håller fast den nedre armens axel vid tvärbalken.

12. Kontrollera och justera vinklarna på framhjulen.

Allt är ganska enkelt, som att byta ut VAZ 2101-lamporna, det viktigaste är att följa instruktionerna och allt kommer att bli bra.

Att ha en inhemsk bil lär sin ägare kompetensen hos en bilmekaniker. Fjädringen i en VAZ-bil är en av de noder som ofta kräver uppmärksamhet på grund av kvaliteten på vägar och reservdelar.

Den främre upphängningen av klassikerna är oberoende och består av en överarm. Mellan spakarna finns en stötdämpare och fjädrar. De nedre armarna är förbundna med varandra med en stabilisatorstång.På baksidan är den kontinuerliga bron fäst på kroppen med 5 momentstänger, som inte tillåter bron att röra sig i tvär- och längdriktningen. På brons strumpa finns två koppar, på vilka spiralfjädrar är placerade. Den övre delen av stötdämparen är fäst vid botten av kroppen och den nedre delen på bron.

Det vanligaste felet är att dra ut den nedre kulleden. På grund av designegenskaperna, med felaktig skötsel av den främre upphängningen, dras kulleden ut när den går in i ett djupt hål eller vid gupp. Eftersom designen av VAZ 2101-2107-upphängningen är arkaisk, förutom funktionsfel i de nedre kullagren, finns det inga fler problem i den.

För en lång livslängd på underredet kommer det att kräva en större översyn med byte av följande delar:

tysta block av de främre spakarna, såväl som spakarnas axel;
kullager;
stötdämpare fram och bak;
fjädrar fram och bak med kuddar;
främre stabilisatorbussningar;
jetstavar på bakaxeln;
styrpendel;
styrande trapets.

Angående tillverkare. TREK kullager visade sig från sin bästa sida. För "klassikerna" produceras en uppsättning förstärkta kullager, vars installation avsevärt minskar risken för att stödet bryter av spaken. Styrning trapets av samma företag modifiering "Sport". De trapetsformade fingrarna är gjorda av det bästa materialet, och ståndarknapparna är mycket motståndskraftiga mot aggressiva miljöer.

Stabilisatorns tysta block och bussningar visar sig väl från Savy-företaget, med korrekt installation "går de" under lång tid.

Fjädrar och jetstavar från Belmag visar sin bästa sida vad gäller pris och kvalitet.

Valet av stötdämpare är brett. Om pengarna tillåter, rekommenderar jag att du köper Hola eller Kayaba gasolja. De ursprungliga VIS oljestötdämparna visar sig väl. Den maximala kostnaden för ovanstående delar är $250. Om så önskas kan du investera i $150.

Verktyg och material för reparation:

kullager avdragare;
skruvstäd;
en uppsättning skiftnycklar och spärrar med huvuden;
smörjmedel för SHRUS;
fjäderklämma.

Eftersom översynen av chassit i vårt fall består i att byta ut alla delar, är spakarna föremål för inspektion, som endast behöver bytas om det finns en spricka.

För att reparera upphängningen måste bilen sättas på stopp eller stubbar, om det är möjligt att sätta bilen på en hiss så kommer reparationsprocessen att gå snabbare. Låt oss börja med den främre fjädringen. Ta först och främst bort krängningshämmaren. För att få bort kullederna utan problem bör fingermuttrarna rivas av och skruvas loss när upphängningen belastas. Efter att vi hänger ut upphängningen och installerar avdragaren mellan fingrarna på de övre och nedre stöden. Avdragaren låter dig trycka ut fingret ur näven, eftersom det är omöjligt att krypa med en skiftnyckel på grund av styrarmen. När kullagrets fingrar fritt "går" i tappen, ta bort spetsen på styrväxeln, varefter vi skruvar av stödmuttrarna och skruvar loss stötdämparen från motorrummet och underarmen. Nu, genom att gradvis lossa domkraften, spärrar vi upp fjädern.

De främre upphängningsarmarna är fästa genom axlar. Den nedre axeln är fastsatt med två muttrar, och den övre axeln är en lång bult med en mutter. Efter att ha demonterat spakarna, med hjälp av ett skruvstycke och klämma, trycker vi ut de tysta blocken och tar bort kullagren, som är fästa med 3 bultar.

Vi pressar in nya tysta block i idegran, försmörjer ytterdelen med fett eller tvål. Innan vi installerar kullagren tar vi bort ståndarknapparna från dem och stoppar fett under fingret, vilket förlänger livslängden, detta gäller även styrtrapetsen. Fingrar måste utvecklas väl för hand.

Först sätter vi de övre spakarna, ersätter sedan fjädern, installerar den nedre spaken och trycker på den med en domkraft för att komprimera fjädern. Vi lägger ett nytt stöd under våren. Installationen utförs i omvänd ordning. Observera att den slutliga åtdragningen av spakarna endast får göras i arbetstillståndet (belastat) för de tysta blocken.Därefter fäster vi spetsen på trapetsen på tappen och installerar stabilisatorn med hjälp av nya gummiband.

Viktig! Innan stötdämparna monteras måste de pumpas manuellt!

För att arbeta på den bakre upphängningen måste du hänga ut bron och installera stöd under den. Ta först bort stötdämparna, för detta måste du linda de nedre och övre monteringsbultarna. Du behöver en avdragare för att ta bort fjädern. Vi tar bort bakaxelstängerna med en skiftnyckel och en spärr. Installationen utförs i omvänd ordning.

Viktig! För att installera en ny uppsättning vridmomentstavar måste du köpa en monteringssats (bultar och muttrar).

Efter att ha installerat delarna på bilen, sänk den till marken. Två personer måste sitta i bilen för att dra åt dem i arbetsställning. Efter 500 km, dra i skruvförbanden. Det rekommenderas att kontrollera de främre navlagren och justera vid behov genom att justera det koniska lagret med en mutter.

Om det är möjligt att köpa dyra komponenter kan chassit förbättras enligt följande:

installera styrväxelns fäste;
glasögon med fjäderben framtill;
stabilisatorstång bakre fjädring;
underhållsfritt främre fjädringsnav baserat på VAZ 2108;
jetstavar med justering.

Det har bevisats att oavsett hur de skällde ut inhemska klassiker, men rätt tillvägagångssätt, regelbundet underhåll och installation av högkvalitativa reservdelar kommer att avsevärt öka tillförlitligheten hos din bil.

Historik referens.

Från 1970 till idag har AVTOVAZ producerat över 25 miljoner bilar, varav nästan tre miljoner är VAZ-2101-bilar. Tillverkningen av dessa bilar faller på sjuttio- och åttiotalet.

VAZ-2101 är en bakhjulsdriven sedan som är efterfrågad på bilmarknaden, som är pionjären för alla bakhjulsdrivna AvtoVAZ-modeller. Bilen tillverkades med sedan och kombikaross. I bilar tillverkade i Sovjetunionen ändrades karossformen, bakbromssystemet och främre och bakre fjädringar. Bilen var utrustad med en in-line åttaventils fyrcylindrig motor med en volym på 1,2 liter (64 hk) och 1,3 liter (70 hk). Kraftsystemet är en förgasare.

Främre fjädring av bilen.

Chassit på VAZ-2101 består av en främre fjädring i form av ett dubbelt triangel och en bakre fjädring, som är en spiralfjäder, främre och bakre bromsar och ett antisladdsystem. Däck och hjul är standard.

Den främre upphängningen av VAZ-2101 är en oberoende upphängning, som består av en styranordning, elastiska element och stötdämpare. Fjädringens styranordning bestämmer hjulens rörelse i förhållande till kroppen och överför även kraft från hjulet till kroppen. Huvudelementen i styranordningen är spakar placerade i toppen och botten och en roterande anordning som är vridbart ansluten till dem. Grunden för upphängningen är en teleskopisk hydraulisk stötdämparfjäderben.

Komponenterna i den främre fjädringen är en teleskopisk fjäderben, styrspindel, bromsskiva, kulleder på spakar, ett skyddande skydd av gångjärnet och ett skydd för teleskopstativet.

Grunden för den främre fjädringsstaget på en VAZ-bil är karossen, med en hydraulisk teleskopisk stötdämpare inbyggd i den, såväl som en spiralfjäder, i form av en cylinder och det övre stödet på stativet. Styrspindeln, spaken och den nedre fjäderstödskålen är fästa med fästen.

Förbindningslänken mellan hjulen och bilens kaross är bilens främre och bakre upphängning, med hjälp av vilka krafter överförs till karossen som verkar på hjulen. Elementen som ingår i fjädringen mjukar upp överbelastningar, minskar kroppsvibrationer och ger en jämn och smidig körning för Zhiguli.

Elementen som dämpar överbelastningar inkluderar en reverseringsanordning, elastiska komponenter, fjädrar och en sidomotståndsregulator.Den främre fjädringsguiden bestämmer kopplingen mellan hjulet och vägbanan som fordonet färdas på och överför kraftmomenten från hjulet till karossen. Denna anordning inkluderar de övre och nedre upphängningsarmarna och en vridanordning kopplad på gångjärn. Den övre armen är ansluten med en axel till den främre änden av kroppen uppburen av gångjärn.

Gummi-metallgångjärn är inbyggda i klackarna på överarmen, som består av en gummibussning. Den är placerad mellan den inre och yttre metallhylsan med en stor interferenspassning.

Maskinens främre upphängning är placerad på två bärarmsben på varje sida, med spiralfjädrar i form av en cylinder. VAZ-fjädringen är utrustad med en teleskopisk stötdämpare och en krängningshämmare.

För att ta bort den främre upphängningen av VAZ-2101 är det nödvändigt att utföra ett antal tekniska operationer. Bilen ska installeras på en hiss eller på ett visningshål. Koppla bort den övre änden av stötdämparen och ta bort framhjulen. Ta bort stötdämparna med fästen.

Koppla loss krängningshämmarnas ändar och de nedre upphängningsarmarna.
Överarmens axel är bortkopplad från kroppen och underarmens axel från tvärbalken. Upphängningsenheten tas försiktigt bort från fordonet. Fjädern släpper mjukt. Man måste komma ihåg att när man tar bort upphängningsenheterna måste justeringsplattorna märkas med sin plats och mängd för att kunna installera dem på sin ursprungliga plats.

Reparation av fjädring.

Reparation av alla komponenter i VAZ-2101 framfjädringen utförs genom att byta ut delar som är olämpliga för användning. Det är förbjudet att reparera styrningen. Dragstänger, styrspinnar, kullager på spakar kan bytas ut vid olämplighet.

Möjliga fel på VAZ-2101 framfjädringen kan vara: ljud och knackningar i fjädringen när fordonet rör sig. Om vätska läcker från den bakre stötdämparen måste den slitna eller skadade oljetätningen, ringen och spindeln bytas ut.

Var uppmärksam på motståndet hos den bakre stötdämparen under rebound, samt motståndet hos den bakre stötdämparen mot kompression. Om motståndet är otillräckligt, utför lämpligt arbete.

Om motståndet hos fjäderbenet eller den bakre fjädringsstötdämparen under kast är otillräckligt, är det nödvändigt att byta ut de skadade delarna eller eliminera deras funktionsfel, samt filtrera och fylla på vätskan. Styrbussningen måste bytas ut.

Ökat spel i kulleden, till följd av kontaminering orsakad av läckor eller skador på locket, indikerar dess olämplighet. I detta fall måste kulleden bytas ut.

För att förhindra ökat slitage på däckets slitbana bör plötslig acceleration undvikas, hjulen ska inte blockeras vid inbromsning, hjulinställningsvinklarna bör justeras. Överskrider de tillåtna belastningarna under driften av bilen, kommer däckslitage att vara oundvikligt.

Under tillverkningen av VAZ-2101-bilar förändrades och förbättrades den främre upphängningen: dess kinematik förändrades, många delar förstärktes, särskilt fjädrar och kullager.

Reparationen av chassit i en VAZ 2106-bil liknar reparationen på VAZ 2107-modellen, därför, om du är ägare till den sjunde Zhiguli-modellen, hjälper den här videon med detaljerade instruktioner dig att felsöka chassit.
Det här videoklippet kommer också att vara användbart för ägare av andra klassiska modeller av märket Zhiguli, såsom VAZ 2106, 2104, 2107. Ägarna av dessa modeller är väl medvetna om att reparation av löparutrustningen i deras bil är långt ifrån ovanlig .

ändrade de främre fjädrarna Zhigul blev som en Tatra.

Eftersom du läser den här artikeln betyder det att du ändå bestämde dig för att göra kroppsförstärkning på din VAZ 2101.Det spelar ingen roll vad som föranledde dig till denna ansvarsfulla och tidskrävande process: deformering från stötar, biltrimning eller bara "kammade" dina händer, en sak är säker - priset för reparationer kommer glatt att överraska dig om du gör allt reparationerna själv.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Innan vi börjar trimma kroppen på VAZ 2101 anser jag att det är nödvändigt att ta en detaljerad titt på denna viktigaste del av vårt fordon.

Så, kroppen på VAZ 2101 är en styv rumslig fackverk gjord av stål, som består av sekventiellt monterade, icke-separerbara element:

Basen är en trågformad stansad panel i ett stycke, i vars mitt en tunnel är gjord. Tunneln har två funktioner:

Skyddar elementen som är placerade i den från skador (i vårt fall är en kardanaxel placerad i den);
Ökar bottnens motstånd mot vridning / deformation, såväl som sidobalkarna svetsade längs basen *.

Spar * - stämplad stålstång med lådformad sektion.

I fronten är de kombinerade till en enda helhet:

Främre baljor som fungerar som kraftelement som bär den främre fjädringen med en kraftenhet;
främre sköld;
Panel;
Vingar;
Stänkskärmar.

Baksidan innehåller även stänkskärmar och en bagagerumspanel.

Vänster och höger sidoväggar består av sammankopplade yttre och inre paneler:

Den yttre panelen består av en bakre, främre och mittersta pelare, en tröskel och en bakskärm;
Den inre panelen innehåller många kraftelement (pelarförstärkare, etc.).

Och slutligen, förstärkt med tvärstänger, kallas en stämplad struktur i ett stycke biltak.

Kroppskroppselement är gjorda av stansning, av tunn stålplåt.Lätt vikt, hög hållfasthet och hållbarhet hos en sådan design uppfyller helt de grundläggande kraven på dess funktionalitet.

Vidare, till denna resulterande svetsade kropp i ett stycke, är dess borttagbara element monterade:

bagagelucka;
Huva;
dörrar;
frontbeklädnad;
Dekorativa element, etc. tillbehör.

Men det är inte värt att smickra i "wilds" från tredje part, låt oss fortsätta samtalet om att stärka kroppen av den klassiska vaz.

Med en liten styvhet i kroppen, med skarpa manövrar, försvinner effekten av "rattkänslan", styrningen blir liksom "utsmetad". Detta är en konsekvens av det faktum att bilkarossen är vriden, deformerad, upphängningen fungerar inte korrekt på grund av detta.

Långvariga deformationer är orsaken till metallutmattning, svetsarna förstörs gradvis, utsätts för miljön och som regel leder allt detta till omfattande korrosion.

Till allt ovanstående har jag personligen en rimlig fråga: vad exakt hindrade designerna från första början från att uppnå den maximala vridstyvheten * för VAZ 2101-kroppen?

För det första är det bilens massa. Det vill säga, här är principen om den "gyllene medelvägen": antingen minskar vi bilens vikt eller ökar dess styrka. Naturligtvis kan du tipsa om att använda mer moderna material som exempelvis förstärkarmaterial, som kol och titan, men här har vi en annan fallgrop - priset.

För det andra, säkerhet. Det finns något sådant som aktiv och passiv säkerhet, och därför spelar motorrummet i en bil en viktig roll för passiv säkerhet. Den bör vara så mindre styv som möjligt för att hinna släcka huvudslagkraften med dess deformation.

Så designers måste leta efter kompromisser och härleda idealiska balanser för att beräkna torsionsstyvhetsindikatorer.

Vridstyvhet * - förhållandet mellan newtonmeter och grader (Nm / grader). Ju mer kraft vi applicerar (newton - meter), desto mer får vi vinkeln (graden) med vilken bilens kaross deformeras.För VAZ 2101 är detta värde 7300 Nm / deg, och efter att vi förstärkt kroppen på VAZ med våra egna händer kommer denna siffra att öka med cirka 20-25%.

Det finns en stor mängd kroppsinställning gjord på VAZ 2101, valet baseras bara på två faktorer: bilens ytterligare syfte och tjockleken på ägarens handväska.

Vi kommer inte att fördjupa oss i alla krångligheterna i den tekniska processen, eftersom VAZ-klassikern, samtidigt som den stärker kroppen, bara kräver närvaron av fantasifullt tänkande och händer som växer från en plats, vi kommer att diskutera bara några av de viktigaste, så att säga, grundläggande alternativ.

Det universella främre fjäderbensstaget är utformat för att bibehålla de främre fjädringspunkternas initiala positioner under bilens dynamiska rörelse.

Förstärker stänkskärmsstagen, som så småningom deformeras när den främre fjädringen "går sönder", och förhindrar och stoppar därigenom utpressningen av de redan påbörjade balkarna och förbättrar kroppens styvhet i sidled.

Installation av distansen kräver inget extra arbete, den är installerad i de vanliga hålen på de horisontella övre upphängningsfästena. Samtidigt får du dessutom från 10 till 25% av styvheten hos de främre glasögonen.

Genom att trimma kroppen på VAZ 2101, med hjälp av fjäderben av den här typen (inklusive bak), minskar din bil avsevärt risken för sidsladd, vilket är mycket viktigt för sidoslidning.

De "seriösa" pojkarna har också "rikare" spacers (se bild)

Därefter kommer vi att prata om att förbättra driften av bilens bakre upphängning, nämligen Parnard-dragkraften.

Som ni minns är syftet med detta element att hindra bakaxeln från att röra sig i riktningen tvärs mot kroppen, samtidigt som det, utan att begränsa den på något sätt i vertikal rörelse, är en tvärgående länk fäst i ena änden på kroppen och den andra på axeln.

Det är just från dessa sidokrafter som det så kallade "huset" av Parnars dragkraft gradvis deformeras, vilket vi kommer att stärka genom att svetsa en lapp av 3 mm plåt.

Dessutom, när du utför kroppsinställning på VAZ 2101 i verkligheten, kan Watt-mekanismen betraktas som ett alternativ till Parnard-dragkraften.

Som du kan se på bilden, oberoende av fjädringsvägen, "drar" inte upphängningen med Watt-mekanismen installerad, till skillnad från Parnar-stången, mot den bakre fjädringsaxeln.

Jag skulle också vilja erbjuda ett annat alternativ för att justera den bakre upphängningen av VAZ 2101, nämligen installationen av en krängningshämmare och en A-arm.

Denna "uppgradering" kommer att tillåta oss att minska bilens rullning i kurvor och göra den bakre fjädringen mer stel och förutsägbar.

Vid installation av krängningshämmaren krävs inga speciella färdigheter, arbetet utförs i två steg:

Vi fixar stabilisatorstrukturen på bakaxeln;
Vi fäster stabiliseringsstagen (de så kallade "äggen") på de längsgående jetstavarna.

Det är också önskvärt att sätta ytterligare ett par längsgående stavar, för vilka vi måste göra ytterligare fästen på kroppen och axeln för varje stång.

Nu är det dags att byta ut Parnard-stången mot en A-arm som fixerar bakaxeln i mitten och inte låter den röra sig i både längsgående och sidostyrning.

Detta element kan köpas, även om det är ganska enkelt att tillverka:

Det återstår bara att svetsa på bakaxeln, exakt i mitten av plattformen för kulan:

Efter det kan hela strukturen installeras på bilen.

Som regel fungerar styva distanser och förlängningar uteslutande i kompression, men vi kan få dem att arbeta i torsion, för vilka koppar, lastvinklar är förstärkta med speciella tjocka plattor - en halsduk eller överlägg.

Dessa element kan stärka hjulhusen ...

Trädukar och överlägg är mycket bekväma och effektiva att återställa

ömma fläckar på kroppen av vaz 2101:

B-stolpe, övre förstärkning;
Den övre leden av sidoväggens foder med vindrutans stolpfoder;
Ytterdörr, övre radie;
I öppningen av ytterdörren, på insidan eller utsidan, på vindrutans pelare.

Platser med bildade sprickor återställs genom svetsning av förstärkningsplåtar utskurna från en millimeters stålplåt. De är svetsade med en intermittent söm längs fogen, medan förstärkningsremsan måste följa konturen av den återställda panelen.

Stärker den klassiska kroppen

Det är också viktigt att förstärka sparren i området kring pendeln och styrväxeln med en 10 ... 15 mm platta och koka upp förstärkaren under baksätet i form av en två millimeters foder.

Den sista touchen av vårt dagens epos är ökningen av vanliga svetssömmar och svetsningen av ytterligare element.

Denna inställning av kroppen på VAZ 2101 beror på det faktum att på transportören kroppselementen är sammankopplade med hjälp av punktsvetsning, när de appliceras uppstår stora luckor mellan "punkterna". Det skulle vara naturligt att anta att ju mindre detta avstånd är, desto stelare blir hela strukturen. Men tillverkningsanläggningen, på grund av tekniska problem i produktionen och behovet av stora arbetskostnader, går inte för det.

För oss, medan "järn"hästen är fritt tillgänglig, ger ödet i sig en chans att rätta till denna brist. Det viktigaste är att välja en förnuftig svetsare, oavsett vad som bryter mot kroppens fysik.Samtidigt kommer vi att svetsa in nya ytterligare element i kroppens svaga områden i form av ovan nämnda överlägg och halsdukar.

Genom att dra nytta av ögonblicket för större styvhet är det också önskvärt att installera inre bussningar i de "broderade" lådformade hålrummen.

När det gäller det här ämnet om att ställa in och stärka VAZ 2101:s kropp anser jag att det är mer eller mindre avslöjat. I en artikel är det omöjligt att i detalj beskriva varje procedur, jag satte mig för uppgiften att bara visa dig vägen.

Tänk inte i mönster! Lycka till!

Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.

Absolut lagligt (artikel 12.2.4).
Döljer sig från foto-videoinspelning.
Den installerar sig själv på 2 minuter.
Inte synlig för det mänskliga ögat, försämras inte på grund av vädret.
Garanti 2 år

Byte av den nedre främre upphängningsarmen på VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107

Den nedre spaken på bilar VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107, Zhiguli det är nödvändigt att ändra om: spaken är böjd eller sprickor finns på den (det rekommenderas inte att svetsa spaken), tysta block rullar i ögonen. Detta arbete kan inte kallas lätt. Men man kan inte heller kalla det omöjligt 🙂. För att byt ut spaken för hand, Först och främst måste du tänka på verktyget och sedan på reservdelar. Och det är inte bara ord. Till exempel: för att ta bort spaken behöver du en fjäderspännare. Utan den kan du inte bara inte sätta (låt oss säga att du lyckades ta bort den smärtfritt) fjädern på plats, utan också få allvarliga skador. Jag skulle också vilja påminna om kulledsavdragaren och anordningen för att pressa och pressa tysta block. I princip kan sista stycket uteslutas, men bara om du köper underarmsmontering ( spak med nedre axel och tysta block ). Men det här alternativet har ett litet minus - priset. Fast, vad ska jag berätta för dig när du själv kan besöka marknaden och ta reda på vad som blir enklare och mer lönsamt för dig.

Låt oss komma till saken. Fjäderspännare och kulledsutdragare Du kan se på bilden 1. Se samma armaturer för trycka på tysta block och förstå hur du kan arbeta med dem genom att läsa den här artikeln.

Vad är nästa ... Enligt instrumentet. Jag kommer inte att sammanställa en detaljerad lista, jag kommer att lista den i en förkortad version - skiftnycklar och lådnycklar (13, 17, 19, 22), ett fäste, en hammare och en mejsel.Och en speciell nyckel för att fixera den främre stötdämparstången, foto 2, kommer också att vara användbar i detta arbete.

Reservdelar. Om du ändå köpte en spakenhet för dina älskade Classics, så har du nästan ingenting att oroa dig för.
Om inte, låt oss överväga vad mer vi ska köpa (förutom spaken). Först, två tysta block på den nedre spaken (om du ska byta båda spakarna, både höger och vänster, måste du köpa fyra tysta block). Två tryckbrickor (inrikes) på underarmsaxel. Själva axeln kan också ge en överraskning, så du kan också rekommendera att köpa den (jag hade den, "för säkerhets skull" 😉), tillsammans med tryckbrickor och muttrar - bild 3).

Framöver kommer jag att säga att i mitt fall var axeln inte användbar. De gick till handling, bara tryckbrickor.
Nu, som alltid, punkt för punkt beskrivning byte av den nedre armen på den främre upphängningen på bilen VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107, Zhiguli:
1. Lyft upp önskad sida och ta bort hjulet.
2. Ta bort den främre stötdämparen - foto 4 och 5.

3. Vi installerar en dragstång på våren (det är önskvärt att fånga 5 varv) och komprimera den - foto 6, 7, 8.

4. Nu kan du skruva loss krängningshämmarens fäste, skruva loss muttern på den nedre kulleden och trycka ut kulstiftet - foto 9, 10.

5. Tryck ner spaken och ta ut fjädern (foto 11).

6. Skruva loss (nyckel 19) två muttrar som håller fast den nedre armen vid balken (foto 12). Och ta bort spaken. Det kanske inte går att ta bort spaken omedelbart. Och för att fixa det måste du plocka upp en mejsel, en hammare och en bände. Vi hamrar mejseln mellan spakens axel och balken, vilket gör att vi kan bryta den fastnade axeln från bultarna. Ja, och vi försöker att inte tappa justeringsbrickorna (bild 13) och komma ihåg vilken sida som hade hur många brickor.

7. Spaken borttagen. Vidare, om spaken är monterad, sätter vi den på bilen. Om inte, trycker vi på den borttagna spaken för att få axeln (foto 14). Efter det monterar vi spaken - installerar axeln och tysta block. Bilder - 15, 16, 17, 18 togs på en annan dag och med en annan spak, men jag tror att de fortfarande kommer att vara användbara för dig.

8. Det är allt. På sidan utför vi i omvänd ordning. Innan montering smörjer vi balkens och axelns bultar, till exempel med nigrol. Den sista som drar åt muttrarna (nyckel 22) på den nedre armens axel, på en helt sänkt bil till marken (detta är nödvändigt för att de tysta blocken ska fungera korrekt) .
Tja, det verkar som att jag inte har glömt någonting! )))

PROCEDUR

1. Installera bilen på en hiss eller ett inspektionsdike; håll i änden av stången i plattorna med nyckeln A.57070, koppla loss den övre änden av stötdämparen och ta bort framhjulen.

2. Med oböjda låsplattor, vrid bort bultar för fäste av ett stöd till en arm. Ta bromsoket åt sidan och fäst det så att det inte hänger på slangarna. Ta bort stötdämparna med fästen.

3. Koppla loss krängningshämmarnas ändar från de nedre styrarmarna.

4. Använd en avdragare 67.7801.9513, tryck ut fingrarna ur spakarnas hål och flytta styrstängerna åt sidan.

6. Ta ut en axel på den övre spaken och koppla bort den från en kropp. Koppla bort den nedre armaxeln från tvärbalken och ta bort upphängningsenheten från fordonet.

7. Ta bort fjädern, lossa den försiktigt, ta bort fixturen och upprepa operationerna för en annan upphängningsenhet.

åtta.Ta bort motorns stänkskärm och stabilisatorstången.

9. Stöd motorn med A.70526 travers eller hiss, ta bort tvärbalken.

11. För att förhindra felaktig kraftfördelning i gummi-metallförband måste åtdragning av muttrar och spakaxlar göras i följande ordning:

12. Kontrollera och justera vinklarna på framhjulen.

Den främre fjädringen är den svaga punkten för alla bilar. Många ägare av inhemska bilar är intresserade av hur man byter ut den främre upphängningen av VAZ 2106 med sina egna händer. Det är inget svårt i detta om du följer instruktionerna och använder en bra uppsättning verktyg.

Kvaliteten på vägarna i vårt land har inte alltid varit av hög kvalitet, särskilt den förvärras efter vintern. Efter att snön smälter hittas många gropar och sprickor i asfalten. Som ni vet är VAZ 2106-upphängningen utformad för att mildra vibrationerna som överförs från groparna på vägen till fordonets kaross. Med tiden slits chassit ut och kräver reparation, vilket kan göras för hand.

Den mjuka rörelsen och manövreringen i kurvor beror på bilens främre fjädring. Det är nödvändigt att utföra periodisk diagnostik och underhåll för att säkerställa säker körning. Om du under körning hör några främmande ljud och knackningar, skramlar eller känner dig gungande - allt detta är tecken på en funktionsfel i VAZ 2106 framfjädringen.

Det rekommenderas att göra diagnostik var 15 tusen kilometer. Samtidigt är det viktigt att i detalj undersöka spakarnas gångjärn, kontrollera tillståndet för de nedre och övre kullagren, fjädrarna och stötdämparna, såväl som spakarna själva. Om det inte finns några defekter, gör bara en hjulinställning.

Gör-det-själv-reparation av den löpande VAZ 2106 kan inkludera ett brett utbud av arbeten, bland annat:

Justering av navlager.
Byte av fett och lagertätningar.
Byte av främre stötdämpare.
Ersättningsfjädrar i par.
Montering av nya gångjärn på över- och underarm.
Byte av spakar, både övre och nedre.
Byte av krängningshämmare på VAZ 2106.
Installation av nya övre eller nedre stöd.

Efter att ha utfört alla dessa eller ett av de listade arbetena är det absolut nödvändigt att göra en hjulinställning i en specialiserad verkstad.

För att byta ut den främre fjädringstvärbalken på VAZ 2106 behöver du en liten uppsättning enkla verktyg:

nycklar för 13, 17, 19 och 22;
skruvmejsel;
hammare;
förlängningssladdar.

Efter att ha förberett allt detta, börja jobba. Ta först bort den nedre främre upphängningsarmen från bilen (vi kommer att berätta hur du gör detta nedan). Den ska tas bort monterad med en kulled och tysta block. Öppna sedan huven, demontera förgasarens luftfilter och täck detta hål med något för att skydda det från inträngning av föroreningar under drift.

Förbered en travers, som kommer att behövas för att hålla motorn upphängd vid demontering av den främre upphängningens tvärbalk. En vanlig byggskiva 5 cm tjock är lämplig som material. Travers längs längden bör göras lika med avståndet mellan flänsarna på de främre vingarna. I mitten av traversen gör du ett hål i vilket en lång bult eller dubb med fäste sätts in.

På flänsen på framskärmarna på VAZ 2106 under huven, installera en travers och sätt in en lång bult och fäste i dess hål. Den senare ska anslutas med en bult till kraftenhetens öga.Om du drar åt muttern något på tappen, är det nödvändigt att ta bort springorna i skarvarna på fästbulten och motoröglan.

Använd en hylsa och skruva loss muttrarna som håller motorfästena genom hålet i tvärbalken på båda sidor och ta bort muttrarna med fjäderbrickor. Lägg sedan stöd under tvärbalken och sänk ner bilen på dem så att tvärbalken lätt vidrör dem.

På varje sida är det nödvändigt att skruva loss de horisontella och vertikala bultarna som fäster tvärbalken på sidobalkarna. Vid upplyftning av bilen kommer tvärbalken att sitta kvar på stöden. Detta slutför processen med att demontera tvärbalken på VAZ 2106-frontupphängningen med dina egna händer: ersätt den med en ny och montera allt i omvänd ordningsföljd för demontering.

Ibland kräver självreparation av chassit VAZ 2106 byte av kullager. Först måste du diagnostisera elementet enligt följande:

häng hjulet;
lägg något under underarmen;
sänk ner bilen.

När den sänks ner på stativet kommer underarmen inte längre att sätta press på upphängningen. Ta tag i hjulet med båda händerna underifrån och uppifrån, och gör flera skarpa rörelser: toppen mot dig och botten bort från dig, och sedan vice versa. Om samtidigt en knackning hörs och navets spel med bromsoket i bollområdet känns, måste den främre upphängningen av VAZ 2106 repareras.

För att byta ut behöver du en domkraft, en hammare och en vanlig uppsättning skiftnycklar. Först måste du demontera hjulet och lossa upphängningen och sedan använda en 22-nyckel för att skruva loss muttern på det nedre eller övre stödet. Slå flera slag med en hammare på utsprånget på styrspindeln, släpp kulleden och släpp sedan stödet från spaken.

Använd en 13 skiftnyckel och skruva loss de 3 muttrarna på bultarna som håller fast kulan i spaken. Var försiktig när du demonterar kulan från spaken. Det är bättre att demontera plattan tillsammans med den, inte glömma att installera den på plats när du installerar kulleden. Kom ihåg att de nedre och övre stöden skiljer sig från varandra. Montering sker i omvänd ordning mot demontering.

För att byta ut den övre armen på den främre upphängningen VAZ 2106 på egen hand behöver du nycklar för 13 och 22, en domkraft, ett stöd, en ballongnyckel för att ta bort hjulet. För att demontera den främre upphängningens överarm, följ instruktionerna:

Lyft upp bilen på en domkraft och ta bort hjulet och sätt sedan tillbaka ett stöd under underarmen och sänk ner bilen. Detta är nödvändigt för att ladda upphängningen till det tillstånd att bilen står under sin egen vikt. Spakarna kommer då att riktas in.
Lås överarmsaxeln med en skiftnyckel och lossa axelmuttern genom att skruva loss den tills den matchar axeländen.
Ta bort bultarna som håller den övre kulleden och flytta sedan spaken uppåt lite och skruva loss axelmuttern helt och dra axeln från armen.
Ta bort spaken tillsammans med tysta block utan att demontera dem.

Utför sedan allt arbete på grund av vilket du demonterade VAZ 2106 främre upphängningsarmen och installera den på plats eller ersätt den med en ny. Monteringsprocessen utförs på samma sätt som demontering, men i omvänd ordning.

Video (klicka för att spela).

När VAZ 2106-chassit repareras kan det bli nödvändigt att byta ut den nedre främre upphängningsarmen. För att fungera behöver du skiftnycklar för 13 och 22. Ta först bort den främre fjäderfjädern och använd sedan en skiftnyckel för att skruva loss de två muttrarna som håller spaken till tvärbalken. Ta bort den från tvärbalksbultarna utan att demontera de tysta blocken, axeln och kulleden. Byt ut kulleden vid behov eller byt spaken. Sätt tillbaka den i omvänd ordning mot demonteringen.