Gör-det-själv-reparation av en cykelhastighetsomkopplare på ett styre

Vrid kabelns justerskruv ett kvarts varv moturs. Om växlingen inte förbättras, kontrollera om hjulen roterar fritt och om toppen rör sig från sida till sida.

Lossa växelkabeln och justera skruven "H" tills linjalen, inklämd mellan hjulen, ligger precis utanför den minsta vagnsväxeln.

Dra åt vajern och rikta in hjulen med den minsta växeln genom att vrida justerskruven moturs.

Rengöring och smörjning
En ny bakväxel är dyr, behåll den du har och håll den ren och smord. Lyft upp bakhjulet och rotera: om ett gnisslande eller knackning hörs har smuts kommit in i mekanismen. Ta bort hjulet från cykeln och placera det på arbetsbänken med vagnen uppåt. Vrid växlarna moturs så ser du att den yttre delen av vagnen roterar, medan den inre står stilla. Linda en trasa runt bottenfästet över ekrarna och applicera en blandning av olja och silikonfett mellan de roterande och stationära bottenfästena (se bilden nedan). Fördela blandningen genom hela mekanismen genom att vrida på kugghjulen. När den passerar inuti, smörj vagnen med lätt olja.

Överraskande nog förblir bakväxeln med sin justering obskyr och obegriplig för de flesta av oss, samtidigt som den bara har tre justerskruvar! Så låt oss se vad de är ansvariga för.
Av de verktyg du behöver

Cykelreparationssats eller Phillips och plattskruvmejslar. Lite maskinolja.

Byt först omkopplaren till det största drevet. Detta hjälper till att ställa in kedjeavståndet mellan kedjehjulen och låghastighetsbegränsaren.

Använd en liten skruvmejsel för att göra justeringar.

Om avståndet mellan kedjehjulet och rullen är för stort kommer hastigheten inte att ändras exakt. För att minska den, vrid skruven moturs.

Ett mycket vanligt problem som cyklister möter är en suddig bakväxel. Idag ska vi försöka ta reda på hur man ställer in det från början eller justerar det om inställningarna går fel.

Den här artikeln är lämplig för att sätta upp alla shimano, sram, campagnolo, microshift och andra växlar, oavsett hur många hastigheter du har på din cykel, från 2 till 11 växlar kedjehjul på bakhjulet.

Verktygen du kan behöva är en stjärnskruvmejsel och eventuellt en 10 eller 8 insexnyckel beroende på omkopplaren. Det är också mycket bekvämt att utföra arbete på ett speciellt cykelställ, men utan det kan du också hantera det.

1. Brist på service. Oftast, när du köper en cykel, fungerar omkopplaren tydligt och felfritt, men efter driftssäsongen kan du ersätta försämringen av driften eller till och med kedjan som hoppar från de extrema stjärnorna. I 70% av fallen hjälper det att justera bakväxeln, men ibland hjälper inte det heller, då ska kabeln och jackan bytas ut, eftersom de blir igensatta av smuts och stör kabelns smidiga löpning i tröjan. Vanligtvis utförs cykelunderhåll en gång om året, då brytarinställningen är påslagen.

Ibland, för att spara pengar, smörjer de kabeln med fett eller annat smörjmedel och det visar sig förbättra arbetet ett tag, men senare drar smörjmedlet till damm och arbetet förvärras igen, så du måste göra denna procedur oftare än du skulle gilla.

2. Avskrivning av själva växeln. Allt går sönder någon gång, och växeln på din cykel är inget undantag. Oftast slits axlarna på omkopplarens parallellogram ut, på grund av vilket ett litet glapp bildas, vilket inte tillåter att omkopplingen justeras korrekt.

3. Växlarens kedjehjul är slitna. Med tiden slits kedjehjul av plast, vilket gör att kedjan inte längre vilar på dem, vilket leder till dålig växlingsfunktion. Dessutom kan kedjehjulsaxlarna slitas ut och kedjehjulet hänger ut i onödan på axeln, vilket leder till dålig växling.

4. En sned tupp eller själva strömbrytaren. När du faller eller slår något med strömbrytaren, böjer (bryts) hanen oftast, eftersom den är gjord specifikt av en svagare legering än själva strömbrytaren (för att hålla den dyrare delen intakt). Krökningen tillåter inte kedjan att stå rakt, vilket minskar ansträngningen att ställa in överföringen till noll. Läs hur du rätar ut en tupp med dina egna händer.

5. Kabelproblem. Ibland, under installationen eller när den tappas, kan kabeln böjas kraftigt, varefter böjningen förhindrar en mjuk rörelse av kabeln i tröjan. I det här fallet måste den bytas ut.

Det händer också att kabeln lossnar (det är därför du ska använda spetsarna på kablarna) och därefter börjar en av de tunna trådarna att separera från huvudbunten, vilket gör att det hindrar kabeln från att röra sig normalt i tröjan. Ibland kan en tråd i kabeln gå sönder och även hindra den från att fungera normalt, här kan man isolera den från huvudbunten längs hela kabelns längd. Men det bästa alternativet vore att byta ut kabeln med en ny.

Om en ny kabel installerades, då ibland efter ett visst antal kilometer (cirka 100 km.) Du kan märka en försämring av bytet - detta beror på det faktum att kabeln sträcker sig lite. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att dra åt kabelspänningsbulten något.

Viktig! Om du har minst ett av de 5 problemen kommer det inte att vara möjligt att ställa omkopplaren perfekt!

Efter att vi har eliminerat alla 5 möjliga problem med bakväxeln kan vi börja ställa in den. Jag tog en cykel med en shimano bakväxel och delade upp hela uppställningen i 8 steg:

1. På växeln kastar vi av i högsta hastighet (vilket motsvarar den minsta stjärnan på blocket av drivna stjärnor). Vi trampar så att kedjan är på en liten stjärna. (nu förstår du varför det är så bekvämt att arbeta med ett ställ)

Jag har inga siffror på spaken, men tro mig, indikatorläget är på "nummer" 9. Vilket motsvarar den minsta stjärnan på kassetten.

När du sätter upp bakväxeln på kedjehjulen (fram) är det bäst att placera kedjan där du använder den mest. Det är vanligtvis den centrala stjärnan på ett 3-stjärnigt system.

2. Försvaga sexkanten eller en bult som håller fast kabeln.

3. Skruva fast den hela vägen, och sedan går vi tillbaka ett varv tillbaka alla justeringsvingarna på kabelspänningen, som finns på strömställaren och på växeln (ibland finns det bara en justerskruv på cyklar, oftast är den placerad på strömbrytaren, mer sällan på växeln).

I mitt fall sitter kabelspänningsregulatorn endast på växelreglaget. Bilden visar hur jag vrider lammet.

4. Vi drar kabeln för hand (du behöver inte dra med all kraft, huvudsaken är att den inte sjunker och sträcks längs hela sin längd) och dra åt bulten som håller kabeln.

5. Rikta in mitten av omkopplarfotrullarna med mitten av den minsta stjärnan på cykeln. Vissa tar bort kedjan för att komma igenom steg 5 och 6 för finjustering. Jag ser inte behovet av detta, du kan lämna det på, speciellt om du inte har en switch på toppnivå, som shimano tourney, acera eller alivio.

Egentligen sker all denna rörelse av omkopplaren med hjälp av justerskruvar med bokstäverna "H" och "L".

Justeringsskruvarna för växlingsfotspositionen ser ut ungefär så här.

Vi vrider skruven "H" med en skruvmejsel tills mitten av rullarna på omkopplarfoten och den lilla stjärnan sammanfaller och fortsätter till nästa steg.

På bilden visade jag en röd linje, längs vilken man kan se att växelrullen ligger under den lilla stjärnan på kassetten, vilket gör att ytterläget är rätt inställt.

6. Slå på växelreglaget till lägsta hastighet (nummer 1), vilket motsvarar den största drivna stjärnan. Vi vrider på pedalerna så att kedjan rör sig till den extrema stjärnan. Och kombinera även mitten av fotrullarna med mitten av den största stjärnan. All denna inriktning görs med hjälp av "L"-skruven.

På spaken finns en indikator för att växla hastigheten till siffran 1, om det inte finns några siffror i det mest extrema läget, vilket ska motsvara den största stjärnan på kassetten.

I själva verket fungerar "H"- och "L"-skruvarna som yttersta stopp för din växel, vilket hindrar kedjan från att flyga av medan den rör sig och håller dig vid liv.

Vi ställer in brytarfotens ytterläge så att strömbrytaren inte faller in i hjulets ekrar. Genom att rikta in axlarna för den största stjärnan på kassetten och axeln på växelfoten.

7. Vi kastar av igen i högsta hastighet. Glöm inte att trampa. Kedjan ska sitta på den minsta stjärnan. Sedan byter vi till en hastighet och trampar, om kedjan inte hoppar eller inte hoppar direkt, måste du skruva loss justerskruven som justerar kabelspänningen något (det visar sig att vi drar i kabeln).

Sedan kollar vi igen och byter från högsta hastighet ett steg lägre (om kassetten är 8 hastigheter, sedan från 8 till 7 hastighet), om bytet skedde direkt, grattis, du ställer in strömbrytaren! Du kan kontrollera att de återstående hastigheterna också enkelt och tydligt växlar både upp och ner!

Kedjan ska hoppa till en angränsande hastighet. I mitt fall är det en 9-växlad kassett. Jag byter från 9 till 8.

8. Justera avståndet från den största stjärnan till omkopplarrullen. Detta avstånd bör vara ca 4 mm, om avståndet är större kommer växlingstydligheten att minska. Justeringsskruven på omkopplaren är ansvarig för att justera detta gap. Genom att skruva loss skruven minskar avståndet, genom att skruva ökar det. inställningen görs på den största stjärnan som motsvarar siffran 1 på din shifter.

Fråga: Men tänk om jag skruva loss justerskruven hela vägen och kedjan fortfarande inte växlar ner 1 hastighet?
Svar: Troligtvis har du inte dragit åt kabeln för hand från steg 4, eller så har du gjort det med otillräckligt åtdragna skruvar för justering av kabelspänningen från steg 3, och det är också möjligt att du inte dragit åt kabeln med högsta hastighet på växelreglaget som beskrivs i steg 1.

Fråga: Jag kom till steg 7, men kedjan var inte på den minsta kuggen, varför?
Svar: Du kan ha dragit åt kabeln för mycket för hand i steg 4, försök i så fall att lossa kabeln lite med justerskruven. Om kedjan fortfarande inte går till den yttersta lilla stjärnan, upprepa steg 1 till 4.

Dela din upplevelse av att anpassa switchar i kommentarerna.

Varje ägare av en höghastighetscykel vet vad cykelväxlare är. Dessa enheter är direkt involverade i att växla hastigheter, med deras hjälp styr cyklisten enkelt och enkelt kedjeöverföringen genom kassetternas stjärnor. Delen är liten, men det beror på dess skick om cykeln kommer att vara snabb, som den ska vara, eller "fast" i en växel.

Växlar - växlare monterade på styret på en cykel. Moderna höghastighetscyklar är till 90 % utrustade med två växlingssystem - fram respektive bak - var och en är utrustad med sin egen växelreglage. Drivmekanismen för framväxeln är placerad på vänster sida av styret och bakväxeln till höger.

I det klassiska 3 X 8 växlingssystemet finns det 2-3 bakre kedjehjul för varje främre kedjedrev.I analogi inkluderar en division av den vänstra växeln 2-3 divisioner av den högra. Cyklar med ett enkelväxlingssystem (endast bakre kassett) eller på ett planetnav har en växelreglage monterad på höger sida av styret.

Det professionella namnet för dessa enheter är shifters. Deras interna struktur är ganska enkel, innehåller flera relaterade delar:

• drivhandtag;
• rörligt block;
• lindning;
• fri spak;
• växelkabel;
• fjäderspärrklämma.

Handtaget, som manövreras av cyklisten, gör att den fria spakens läge ändras. Det i sin tur flyttar blocket som växelvajern är lindad eller lindad på. Fjäderhållaren utför funktionen att fixera kabelns position på trumblocket och tillåter inte omkopplaren att överföra kedjan på egen hand.

Genom att ändra kabelspänningen på blocket ställs alltså motsvarande växel in. Det är extremt viktigt att växelmekanismen är felsökt, och en delning på växeln motsvarar exakt överföringen av kedjan med exakt ett kedjehjul. Om växeln fungerar korrekt, men växlarna inte ändras eller hoppar genom två eller tre, måste hastighetsomkopplaren justeras.

Inledningsvis arbetade cykelväxlare på principen att skjuta kabeln och fixera kabeln med en mutter. Här bestämdes transmissionen av spänningen på växellådan, ungefär som beskrivits ovan. Senare installerades spärrar i dem, och metoden för att ändra kabelns position kallas index.

Moderna cykelmodeller är utrustade med flera typer av drivmekanismer:

• greppförskjutning;
• triggers;
• broms - Dubbel kontroll;
• pistoler.

Gripshifter shifters ändrar spänningen på vajern genom att flytta trumman runt rattens axel. Rörelsen utförs fram och tillbaka, i mitten finns en pekare som växeln är inställd på. Andra modeller kan vara utrustade med en pildisplay.

Fördelarna med dessa växlare inkluderar enheternas geometriska integritet, frånvaron av utskjutande delar och omedelbar respons när trumman rör sig. Gripshifts noteras för att vara lätta att använda.

Bland nackdelarna är:

• slumpmässig växling;
• ta upp mycket plats på ratten;
• den roterande mekanismen för budgetmodeller går lätt sönder.

Triggers är den andra vanliga typen av växlingar, där växling utförs av utskjutande spakar: spänning och återställning. Den första växlar upp, den andra växlar ner. De främre och bakre växlarna arbetar mitt emot varandra: uppväxlingsspaken för fram är nedväxlingen bak och vice versa.

Triggerfördelar:

• tydlig arbetsprincip;
• spakar är lätta att beröra, distraherar inte från kontrollen;
• det finns ingen risk för oavsiktlig växling som med gripväxlare - händerna på greppen vidrör inte växelreglagen.

Självklart det finns nackdelar, med tanke på vilka gripskift som är bättre än triggers:

• om cykeln faller kan spakarna gå sönder;
• hårt dra av kabeln vid snabba överföringar genom 2-3 växlar, vilket orsakar en fördröjning i bytet;
• felaktig inriktning med bromsklorna (även om detta mer är en "karm" av cykeltillverkaren än växelreglage).

Triggers finns i flera versioner:

• spak och knapp ovanför ratten (Ez-Fire Plus) - budgetmodeller "Shiman";
• med spakar under ratten (Rapidfire) - högklassig Shimano;
• Utlösare: SRAM-växelreglage med enkelstång, nya SRAM-modeller med skaft och knapp.

Dual Control, eller bromsväxlingar, aktiveras genom att flytta bromsspaken i vinkelrät riktning. Nyheten presenterades av Shimano. Jämfört med de tidigare typerna används denna typ av drivenheter i smala cirklar och installeras på dyra utländska modeller.

Dual Control stör inte kontrollen av cykeln även när greppet flyttas.Av stort intresse är också deras design, där bromsklon har två frihetsgrader. Vi kan säga att växlare av denna typ är integrerade i bromsarna. Det finns dock ett antal allvarliga nackdelar:

• kan inte installeras på hydraulik;
• dålig kompatibilitet med bakväxeln;
• endast inställd från grunden.

Pistoler - spakar speciellt för racercyklar. Deras enhet har en analogi med Dual Control genom att växeln och bromsmanöverdonet är integrerade och styrs av en enda spak. För att sakta ner måste du dra spaken bakåt för att öka växeln inåt, och för att sänka den trycker du på hjälpspaken under klon.

En betydande fördel med denna mekanism är den lätta kontrollen i alla grepp, nackdelarna är det höga priset och låg bromskraft.

Förr eller senare kan växeln sluta fungera korrekt eller till och med vägra att tjäna ytterligare. Att dra åt eller lossa kabeln kanske inte löser problemet, så den gamla mekanismen måste bytas ut.

De nya växlarna kommer förmonterade med kabeln, så det finns ingen anledning att montera dem från grunden. Alla operationer reduceras till borttagning av den gamla delen, installation av en ny och obligatorisk justering av omkopplarna.

1. Vi tar bort handtagen från styret på cykeln. Oftast är de tjockare än spännvidden på växelreglagens kragar och kommer att störa borttagningen.
2. Koppla bort växelkablarna från växeln.
3. Lossa monteringsbultarna och ta bort växelreglagen från ratten.

Efter det kan du sätta nya delar på cykeln:

1. Fäst växlarna på ratten. Flytta inte bromsspakarna under drift.
2. Dra försiktigt kablarna genom ramen till brytarna.
3. Anslut nya kablar.
4. Justera omkopplarna, kontrollera funktionen hos de nya växlarna. Justeringen måste utföras när båda kablarna är fästa på omkopplarna.

Om växlingarna inte fungerar särskilt bra, håll fast på omkopplarna, du kan använda ett alternativt alternativ - ett skott, rengöring och smörjning. Om en del är i felaktigt skick kan du leverera den från en liknande modell, då är detta en reparation av växeln. I vilket fall som helst måste du ta isär det, och hur man gör det kommer vi att lära oss vidare.

Skott och reparation på exemplet på en Shimano växelreglage:
1. Skruva loss bulten på bottenkåpan, dra ut den.

2. Ta bort topplocket som innehåller hastighetsindikatorn.

3. Vi kommer till spärrmekanismen med hundar. Vanliga problem som kan vara: rankor som fastnar, smuts eller brist på smörjning. I det första fallet är ytterligare demontering vettigt om du sätter in en ny bricka med antenner från en annan växel.

4. Skruva loss den centrala muttern.

5. Vi tar ut klämdelen och spakarna.

6. Skruva loss skruven som håller höljet.

7. Ta bort höljet, dra ut spärrhaken med kabeln.

8. Separera spärrhaken från plastbrickan.

9. Det finns en utdragbar spärrhake på kroppen nära kabelfästet, den bör inte demonteras, eftersom det kommer att vara ganska svårt att montera den.

10. Vi kopplar bort spakarna: vi bänder fjädrarna i korsningen av spakarna med smala klor.

11. Torka och smörj försiktigt alla delar av växelmekanismen. Installationen sker i omvänd ordning.

Så till exempel repareras växeln. I arbetet är det viktigaste att hålla alla detaljer åtskilda från varandra i synfältet.

Så i den här artikeln lärde vi oss hur cykelväxlingar är ordnade och fungerar, vilka typer de är indelade i, deras för- och nackdelar. Det är inte svårt att byta växlare mot nya på egen hand, demontering bör inte heller orsaka några svårigheter.