Gör-det-själv Makita 2470 perforatorreparation

Makita elverktyg har länge etablerat sig som professionella, pålitliga och lätta att underhålla. Dessutom har den bra underhåll och relativt lågt pris.

Av alla linjer av perforatorer skulle jag vilja fokusera på modellen Makita HR 2450. Verktyget är mycket lätt att använda, har tre driftlägen och tål mycket långa belastningar. För författaren till dessa rader arbetade perforatorn troget i mer än sex år utan haverier. Och det användes i läget för intensiva belastningar. Men vid ett tillfälle...

Som ni vet är ingenting evigt. Och pålitlig utrustning går sönder. På något sätt, mitt i arbetet, slutade han hamra. I rotationsläget fungerade maskinen, och slaget försvann plötsligt.

Växellådan togs isär och orsaken till haveriet identifierades. En bussning bröts i pipkroppen, i vilken anfallaren (anfallaren) direkt utför stötarbete. Som ett resultat klämde trummisen in fragment av den kollapsade bussningen.

Servicecentret rekommenderade att byta ut pipan helt. Det visade sig att hylsan är intryckt i pipan på fabriken och inte levereras separat. Jag var tvungen att köpa ett helt nytt fat.

I den här artikeln kommer vi att berätta för dig hur du bringar borrhammaren i fungerande skick efter detta, i allmänhet, enkla sammanbrott. Om du har kompetens att reparera elverktyg och önskan att inte betala någon dina surt förvärvade pengar, så tar vi verktyget och börjar demontera maskinen.

Du behöver två vanliga platta skruvmejslar och en stjärnskruvmejsel. En av skruvmejslarna med platt huvud ska vara tunn och smal, inte mer än 4 mm bred. Du behöver också en trådkrok för att ta bort låsringen. Den kan tillverkas av en cykelsticknål, det viktigaste är att tråden är styv och inte lätt böjs av. Du behöver också en gummiklubba eller träklubba.

Demontering av stansen bör börja med att ta bort det skyddande gummilocket - ståndarknapp. Den är lätt att ta bort, bara ta den med fingrarna och dra av den från pipan.

Tryck sedan på plastlocket och komprimera fjädern på SDS + mekanismlåset, ta bort låsringen med en skruvmejsel.

Ta bort proppen med en skruvmejsel

Locket tas bort från tunnan, och efter det, igen genom att komprimera fjädern, drar vi ut hållarkulan tillsammans med fjädern och den figurerade brickan.

Därefter tas driftslägesomkopplaren isär. Under locket som håller den röda frigöringsknappen finns en speciell skåra för en skruvmejsel. Genom att föra in en skruvmejsel i detta spår och bända locket lätt, först från ena kanten och sedan från den andra, ta försiktigt bort det. Här ska du inte göra några större ansträngningar, locket är fortfarande plastigt och kan gå sönder. Den röda knappen, tillsammans med fjädern, tas bort från brytarhuset, och den flyttas till vänster så långt det går, lite längre än borrläget. Det är från detta läge som den tas bort från växellådan. För denna operation måste strömbrytaren lyftas något med tunna skruvmejslar på båda sidor och tas bort tillsammans med gummitätningsringen.

Ta bort stanslägesomkopplaren

Nu är växellådan borttagen. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss de fyra bultarna som ansluter lådan till statorhuset. Håll sedan den med handen och knacka lätt på änden av pipan med en klubba så att lådan lossnar från växellådan.

Ta bort växellådan

Efter att ha tagit bort lådan, ta bort pipan från växellådan. Det lossnar lätt.

Vi tar ut pipan från växellådan

Det är nödvändigt att ta bort det gamla fettet med en trasa och skölja fatet med bensin eller fotogen och torka det torrt.

Så, som nämnts ovan, var det nödvändigt att byta hela pipan helt.Det här föremålet som köptes på servicecentret visade sig dock vara "ett mål som en falk". Det vill säga, det fanns absolut ingenting på den och alla detaljer från den gamla tunnan måste omarrangeras till en ny "blank".

Den svåraste operationen var att ta bort anfallaren från pipkroppen. Det finns speciella hål i cylinderkroppen genom vilka låsringen är synlig. Denna ring håller anfallaren med ringar och gummidämpare i sadeln på kroppen. För in en tunn skruvmejsel i hålet, böj ringen något. Vi gör detta först på ena sidan och sedan på den andra. Proppen ska komma ut ur spåret.

Använd två skruvmejslar för att komprimera proppen

Sedan, från insidan, med en hemmagjord krok gjord av tråd, drar vi ut proppen mot dagens ljus.

Med en trådkrok, få proppen från insidan

Ta sedan bort anslaget med brickor och gummiringar. Det är nödvändigt att komma ihåg eller skissa platsen för alla ringar och brickor för montering. Om något går fel hjälper bilderna och ritningarna från artikeln.

Nu måste du ta bort kugghjulet från axeln. Genom att trycka på brickan och komprimera fjädern, använd en tunn skruvmejsel för att ta bort låsringen från spåret. Efter att ha tagit bort den, ta bort brickan, fjädern och växeln från cylindern.

Kugghjulet sätts på en ny pipa och kopplas in med splines. Därefter installeras en fjäder med en bricka och en propp på den. Det är nödvändigt att sätta in låsringen och fixera mekanismen i arbetsläget.

För att göra detta, ta tunnan i båda händerna och vila den i handflatan, tryck ihop fjädern med fingrarna samtidigt som du flyttar brickan och proppen nedåt. Det är nödvändigt att komprimera tills proppen går in i spåret.

Sedan installeras en anfallare med brickor och gummiringar inuti pipan i den ordning som den demonterades. Men först måste du vara uppmärksam på trummisens tillstånd, hans utseende.

Om anfallaren har gropar och skal efter ett långt arbete eller för att den repats på en trasig bussning, så ska den slipas lite. För att göra detta kläms den fast i en borrchuck och bearbetas med finkornig smärgelduk. Men om oegentligheterna är för stora blir trummisen lättare att byta ut.

Det är nödvändigt att smörja anfallaren med speciellt fett före installationen och sedan använda smörjmedlet under drift. När du sätter in en borr i en borrhammare är det nödvändigt att applicera lite smörjmedel på skaftet. Detta förlänger maskinens livslängd.

Efter att ha installerat slagmekanismen i pipan fixar vi den med en låsring. Med hjälp av en skruvmejsel försöker vi flytta trummisen på båda sidor inuti pipan. Den ska lätt gå i kanalen och inte klämma.

Den monterade pipan är installerad i växellådans hölje. När vi sätter den på en cylinder med en kolv, kopplar vi in ​​den med drivväxeln och sätter in den i kroppen. Alla delar ska vara väl smorda under monteringen.

Installera pipan i växellådan

Sedan installerar vi växellådan, efter att ha smörjt nållagret. Med fyra bultar lockar vi lådan till statorhuset och installerar driftslägesomkopplaren på plats. För att göra detta, ställ in den i en position något till vänster om borrläget.
Vi sätter in den röda låsknappen med en fjäder och flyttar omkopplaren till borrläget. Vi knäpper plastkåpan och kontrollerar omkopplarens funktion.

Installation av lägesomkopplaren

Vi knäpper locket på stansarlägesomkopplaren

Sedan, med slutackordet, monteras SDS + mekanismen. Efter att ha installerat mekanismens fjäder lägger vi på en lockig bricka och sätter in bollen. Sedan komprimerar vi mekanismens fjäder med ett plastlock och sätter in låsringen. Att ta på sig en gummistövel är inte längre svårt.

Tryck ihop fjädern med brickan, installera hållarkulan

Installation av SDS-mekanismen

Vi provar borrhammaren under belastning. När maskinen är igång bör det inte förekomma något främmande ljud i växellådan, driftlägesomkopplaren ska röra sig lätt utan att blockera. I allmänhet borde allt fungera, som före sammanbrottet.

Författaren till denna artikel hoppas att den kommer att hjälpa kära läsare att förstå reparationen av stansaren. Varje sammanbrott kan vara enkelt om du hittar orsaken.Och sedan beror allt på din skicklighet och flit.

Författaren är välgjord, han beskrev allt i detalj, det enda jag glömde skriva är att när du sätter lägesomkopplaren måste du vrida den moturs så att den faller på plats.
I allmänhet, tack, jag fixade min perf på en halvtimme, det visar sig att anfallaren bara fastnade. Till slut städade jag den, smörjde allt, allt fungerar.

Artikeln är snäll, men jag kan inte förstå hur gummibanden i anfallsreparationssatsen är placerade.

Jag har inte sett en bättre beskrivning, tack vare författaren.

istället för att byta ut pipan så bytte jag bussningen (trasig) men på BOSH 1610290029 kallar man det för en skrapa. Monterad kontrollerad (borrade två hål för fästelement F8 fungerar) låt oss se hur det blir. Kostnaden är 120R. och smörjmedel.

Berätta för mig hur man tar bort borren från patronen om den visade sig vara defekt och för att inte skada patronen

Hur länge arbetade du med en borr som satt fast i en patron? Det kan antas att skaftet var nitat på grund av borrmaterial av dålig kvalitet. Det finns även möjlighet att vända in patronen. Du kan försöka dra ut den fastnade borren genom att hålla den i ett skruvstäd och skaka den och dra stansen mot dig. Du kan använda vilka smörjmedel som helst. Men i fallet med en mycket stark deformation är det osannolikt att denna metod hjälper. Då är det bättre att kontakta verkstaden om möjligt. Ett försök att ta isär hammaren och slå ut borren själv utan lämplig erfarenhet kan leda till att hammaren själv misslyckas.

Även mycket pålitliga Makita-borrhammare går sönder med tiden.
Varje sammanbrott elimineras, du behöver bara ha direkta händer och uthållighet.
Förutom elektriska fel är borrhammare också föremål för mekaniska haverier.
Att köra hårda bergsborrar i dammiga miljöer förkortar livslängden och kräver ingripande från användaren för förebyggande underhåll.

Varje verktygsreparation börjar med att fastställa typ av felfunktion och demontering.

Makita 2450 och 2470 borrhammare kan repareras av en användare med grundläggande låssmedskunskaper och bekant med elsäkerhetskrav.

Den här artikeln diskuterar den mekaniska delen av Makita-hammaren, de viktigaste felen och hur man åtgärdar dem.

Demontering av den mekaniska delen av Makita 2470 borrhammare

För att komma till den mekaniska delen av stansen måste du ta bort eller demontera patronen.

Demontering av snabbchucken
Placera stansen på fodralet tillbaka på en bordsskiva täckt med en ren trasa eller papper. Ta bort gummispetsen 35, pos.1 med en pincett eller en skruvmejsel.

Lossa försiktigt den ringformade fjädern pos.2, kopplingskåpa pos.3, stålring pos.4. Du når en stålkula med en diameter på 7 mm poz.20.

Nu kan du ta bort det mekaniska höljet
Han är svart.
Använd en skruvmejsel och skruva loss de fyra skruvarna i änden av fodralet.

Håll i det svarta fodralet med höger hand och tryck tummen på änden av skaftet från vilket patronen togs isär. Plasthuset kan enkelt tas bort.

Därefter måste du ta bort växellådans axel.

För att koppla bort den mekaniska delen från den elektriska måste du först ta bort de elektriska borstarna.
Kom ihåg! I den nedre delen av huset hålls rotorn av elektriska borstar, som måste tas bort.

Efter att ha kontrollerat att de elektriska borstarna är bortkopplade från rotorns lameller, använd en skruvmejsel för att bända bort metallhöljet på perforatorn vid kanten av det gröna plasthöljet.

Låt oss nu gå vidare till att koppla bort rotorn från den mekaniska delen av perforatorn

ra. Rotorn hålls i den mekaniska delen av växellådans spiralformade kugghjul.
Om du tar rotorhuset i ena handen och det mekaniska huset i den andra och drar i olika riktningar, skakar, kopplar du bort dessa två noder.

Man får en sådan knut i det gamla fettet.

Skruva sedan loss två bultar M4 × 12, pos 43., art. 266273-7 med ett invändigt sexkantshuvud med hjälp av en sexkant.
Dra ut axeln med mellanliggande kugghjul 10 poz.80, art.226399-7.
från det inre fallet pos.49, art.153687-8. Rengör delar från gammalt fett.

Det kommer att visa sig ett sådant berg av rena delar.

Titta nu noggrant på detaljerna, kassera gummiringarna omedelbart och plocka upp nya.
Byt ut defekta delar mot nya.

Frekventa mekaniska fel på Makita-borrhammare inkluderar:

• förstörelse av snabbutlösningskassetten;
• lagerfel;
• brott på slagmekanismen;
• slitage av perforatorrör;
• slitage på anfallarens och trumslagarens gummiband;
• växelbrott.

Reparationen av perforatorchucken utförs för att ersätta ståndarknapp och gummiring, samt den koniska fjädern och stålkulan som håller fast arbetsverktyget (borr). Detta indikeras av vad är arbetsverktyget? nämligen borren hålls dåligt kvar i patronen.

Den främsta orsaken är slitaget på stålkulan 7.0 pos.20, art. 216022-2. Slitage av kulan uppstår från förorening av hålet i patronen på grund av inträngning av damm och smuts.

Den allmänna vyn och arrangemanget av Makita perforatorkassetten visas på bilden nedan.

Gör-det-själv-reparation av makita 2450 perforatorkassetten är lätt att göra. Patronen måste demonteras, befrias från gammalt fett, gummidelar kasseras, defekta bytas ut.

Mer komplexa fel kräver kunskap om den mekaniska strukturen hos Makita 2450-borrhammaren.

Efter att ha bestämt arten av felet i Makita-stämpeln, fortsätt att demontera den mekaniska delen, kallad växellådan.

Demontera den mekaniska delen enligt den bifogade videon.
Befria den från det gamla fettet.
Inspektera noggrant alla delar, deras integritet, slitagenivå. Alla gummiprodukter måste bytas ut vid eventuell demontering.

Låt oss överväga reparationen av perforatorcylindern. Låt oss analysera mekanismen helt.
Video av demontering, smörjning och montering av Makita-borrhammaren

Kom ihåg! I den nedre delen av huset hålls rotorn av elektriska borstar, som måste tas bort.

I nästa steg måste rotorn kopplas bort från den borttagna mekanismen. Rotorn kopplas bort från mekanismen helt enkelt genom att dra ut den, eftersom den hålls av friktionen från två spiralformade kugghjul.

Det blev en sådan smutsig knut.

Nu måste vi separera axeln på slagmekanismen.

Oftast slits gummiringar, anfallare pos. 24, kompressorfjäder poz.18. och cylinderdelar.

Det är så tunndelar slits och går sönder när verktyget missbrukas.

Tänk på det svåraste felet - misslyckandet i slagmekanismen.
De karakteristiska tecknen på fel på slagmekanismen är frånvaron av ett slag och det obehagliga ljudet från en fungerande hammare i "Impact" -läget.