Gör-det-själv-diskantreparation

Multimedia akustik Technics SB - CD 120.

Diskanthögtalare är enkla i designen men svåra att reparera, speciellt märkesvaror. Konen på högfrekvenshögtalare är konisk, välvd, sällan platt från lavsanfilm för bandradiatorer. Vanligtvis limmas diffusorer på kroppen och det är mycket svårt att skala av utan att skada upphängningen. Lindningen lindas med en mycket tunn tråd i storleksordningen 0,05-0,1 mm. Rullens ram är gjord av papper, som förstörs när rullen brinner. Det finns också ramlös lindning, vilket är mycket svårt att upprepa.

Med våra diskanthögtalare är järnspån i springan det vanligaste. Sovjethögtalare är lätt att demontera och montera, men reparationer kräver noggrannhet, uthållighet och, viktigast av allt, erfarenhet av sådant arbete. Med till synes enkelhet är det inte så lätt att utföra detta arbete utan kompetens och hantverk.

Exempel på högtalarreparation.

Högtalare Yamaha X 4228 CO fungerade inte, inga höga frekvenser hörs. Diffusorn är av metall, kupolgjord direkt med röstspolens ram. Upphängningen limmas på diffusorn. Kontroll av enheten visade ett brott i lindningen.

Demonterad högtalare Yamaha X4228CO

Jag tog isär Yamaha X4228CO-högtalaren, lindningen brann ut.

Röstspolens tråd är av koppar. Jag mätte diametern på tråden, lindade tillbaka lindningen. Jag torkade spolen och lödde ledningarna. Fick högtalaren.

Renoverad Yamaha X 4228 CO högtalare

Högtalaren fungerade som ny.

Bildiskant DLS UP -1 i bränd röstspole.

Diskanthögtalare DLS UP-1i

Diffuser silke impregnerad, tillverkad med suspension tillsammans.

Demonterad högtalare DLS UP-1i

Högtalarupphängning och spole DLS UP-1i

Spolen och ramen är i aluminium och limmade på diffusorn. Röstspolens tråd är av koppar.

Renoverad DLS UP-1i högtalare

Vrid tillbaka spolen. Fick högtalaren.

Tweeter Eurolive 25 T 20 A 8 med horn från professionell akustik. Den brann också ut som de andra högtalarna.

Demonterade högtalaren, tog bort diffusorn.

Demonterad högtalare Eurolive 25T20A8

Den vanliga historien är en bränd röstspole. Spola tillbaka röstspolen. Lödde ledningarna. Jag monterade ihop högtalaren, som man säger i omvänd ordning efter demontering.

Monterad högtalare Eurolive 25 T 20 A 8 med horn

Kontrollerat för prestanda, allt fungerar.

Modet för basar, subwoofers och annan lågfrekvent akustik har något förskjutit vikten av högfrekventa högtalare till bakgrunden. Men mellan- och höga frekvenser är kroppen i ljudet av många instrument. Högfrekventa högtalare är ansvariga för läsbarheten hos instrument som cymbaler och slagverk, höga toner av gitarr och mässing, höga toner av sång, särskilt kvinnlig sång. Men huvudfunktionen hos höga frekvenser, som många glömmer bort, är att ge mixen "luftighet", "transparens".

Utan en välfungerande diskanthögtalare kommer hela bilden från musiken att gå förlorad, och mitten och botten gör mixen tät, men "torr". Alla som gillar att lyssna på musik på bra utrustning bör veta vilken effekt den övre delen av ljudspektrat har.

Det första och förmodligen vanligaste problemet med denna typ av högtalare är ett brott i spolkablarna. Detta problem uppstår ofta på grund av överbelastning och ökad rörelse av diskanthögtalaren. Faktum är att höga frekvenser inte är avsedda för högt tryck, deras rörliga slag är mycket mindre, och högtalarens utformning förutsätter närvaron av flexibla ledningar gjorda av själva spolens ledningar. Därför händer en klippa väldigt ofta på denna plats.

Spoleskada är den näst vanligaste defekten som uppstår när diskanthögtalaren går sönder. Spolen lider oftare av överbelastning. Diskanthögtalaren ska inte överbelastas och detta måste övervakas noggrant, toppeffekter kan överbelasta högtalaren. Om du använder en equalizer för att skicka trettio fyrtio watt till de övre frekvenserna, kommer nästan vilken diskanthögtalare som helst att avsluta sin livsväg på detta.

Var ska man börja reparera diskanthögtalare? Det första steget är förstås demontering. Att demontera högtalaren är ganska enkelt, det viktigaste är att inte överdriva det och bara använda ett kvalitetsverktyg. Att demontera diskanthögtalaren är mycket enklare än högtalarna för medelhöga och låga frekvenser. Enkelheten beror på storleken på högtalaren och dess designlösning. Du måste börja plocka isär diskanthögtalaren genom att ta bort den från högtalarsystemet. Här måste du agera försiktigt och inte skada andra element.

Du måste demontera själva högtalaren från borttagningen av klockan, för detta måste du bända klockan med en skruvmejsel och klicka ut den från de vanliga platserna. Detta fäste finns inte i alla högtalare, utan bara i vissa. Ofta finns det mer komplexa typer av uttagsfästen.

Stor tur vid demontering av högtalaren är fastsättningen av konen med skruvar, det är lätt att demontera den, till skillnad från nitar och andra speciella typer av fästelement.

Efter det tar vi helt enkelt bort upphängningen och släpper högtalarens rörliga komponent. I diskanthögtalare kan du också hitta en limmad suspension - detta kommer att göra demonteringsprocessen mycket svårare. Du kan också hitta tätning av upphängningen med hermetiskt fett, vilket ger extra skydd mot vibrationer. Diskanthögtalarens struktur kan vara annorlunda, men grundelementen är fortfarande desamma.

Det är nödvändigt att arbeta med reparationen av en högfrekvent högtalare mycket noggrant, vara fullt medveten om vad och hur som ska ordnas i den fungerande versionen av diskanthögtalaren. Ofta ger sådan dynamik inte sina egna separata slutsatser, istället för dem finns det spoleledningar, för vilka det vanligtvis finns spår i flänsen. Vid montering är det nödvändigt att försiktigt placera spolens tunna trådar i spåren.

En av de vanligaste metoderna för att återställa en diskanthögtalare är att spola tillbaka spolen. För korrekt lindning behöver du ett specialverktyg och erfarenhet. Diskantspolen är lindad på samma sätt som vilken annan spole som helst. Spolelindning kräver bra uppmärksamhet och koncentration, för korrekt lindning kanske bara bra syn inte räcker, ofta måste man använda optik. Att spola tillbaka en spole hemma är långt ifrån den bästa idén, det är bättre att anförtro ett sådant förfarande till proffs. Bristen på rätt verktyg och erfarenhet av lindning kan förstöra högtalaren.

Monteringen av diskanthögtalaren utförs på samma sätt som dess demontering, men i omvänd ordning. Efter demontering är det bäst att rengöra alla delar av högtalaren från damm och annan smuts.

En annan nyans är att limma spolen leder direkt till suspensionen. Denna metod används av ett antal tillverkare, som försöker skapa ytterligare ljudskydd. För att utföra denna procedur är det bättre att använda ett speciellt elastiskt lim, till exempel gummilim.

Högtalaren väsnade eller slutade låta och du vill väcka liv i den igen? Först diagnostik. Vi tar bort högtalaren, kopplar bort ledningarna från terminalerna, efter att tidigare ha markerat polariteten. I framtiden följer vi denna regel: allt som vi demonterar, ritar eller fotograferar kommer att hjälpa mycket.

Vi kontrollerar lindningsmotståndet med enheten. Det finns tre alternativ här.
1) Paus.
2) Märkmotstånd.
3) Minskat motstånd.

Nu den andra kontrollen. Vi sätter högtalaren på magneten och flyttar försiktigt diffusorn upp och ner. Om ett prasslande eller knarr hörs, eller om det inte finns någon rörelse, måste högtalaren tas isär.

Om det inte finns någon repa, och lindningen är öppen - du måste kontrollera ledningsförmågan hos de flexibla ledningarna från terminalerna till lödningen av lindningen. De är gjorda av trådar sammanflätade med kopparvener som går sönder med tiden. De kan bytas ut utan att demontera högtalaren med M.G.-tråd. T.F. av en lämplig sektion eller flätad tejp för att avlägsna överflödigt lod.
Vi löder ledningarna så att de inte sträcker sig när diffusorn rör sig och inte rör vid den. Vi limmar platsen för lödning med Momentlim.

Om högtalaren behöver demonteras, koppla bort ledningarna från terminalerna, sätt högtalaren på en magnet och med en svabb doppad i aceton, mjuka upp limet runt skyddslocket och ta bort det, bänd det med en inte vass skalpell. Dra på samma sätt av diffusorns ytterkant och centreringsbrickans ytterkant. Dra försiktigt ut diffusorn vertikalt uppåt utan förvrängning.

Jag rekommenderar inte att fästa spolramen från diffusorn och centreringsbrickan för att inte störa högtalarens inriktning.

För att spola tillbaka måste du montera en enkel fixtur, vars anordning framgår av figuren. Den svåraste delen av det är dornen för spolen. För dess tillverkning måste du kontakta vändaren. Dornlängd 100-150 mm, material - valfri metall.

Vi mäter spolens innerdiameter (x). Dornen till spolen ska ha en diameter på x+0,5 mm i ena änden och x-0,5 mm i andra änden.
I den större änden borrar vi ett 3,2 mm hål och skär en M4-gänga för att fästa handtaget.
Vi borrar ett genomgående hål 6,5 mm för regeln. Dornets yta måste slipas.

Nu kan du börja varva. Vi kommer att behöva alkoholbaserat lim, till exempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapper, tråd och mycket tålamod.

Lim späds med alkohol. Vi genomborrar centreringsbrickan med en nål, trär lindningstråden och löder den till den flexibla tråden. Vi fixar tråden på platsen för lödning och i början av lindningen, limar vi pappersbitar.
Om spolramen är gjord av metall, limar vi den med ett lager papper från kondensatorn utan överliggande lager. Vi lindar trådspolen till spole, limmar före lindning och över. Ta bort överflödigt lim med fingret. Vi försöker vinda inte tätt, utan tätt.

På det första lagret limmar vi papperet från kondensatorn utan överlappande lager och utför samma steg i omvänd ordning. När lindningen är klar och lödd till terminalerna måste du ansluta dem till en 4-5 volts strömkälla med en ström på 1-2 ampere för att torka. Lindningen kommer att värmas upp till 50-60 grader, medan limmet kommer att torka och härda, spolen kommer att expandera något. Detta hjälper till att enkelt ta bort det från dornen.

Vi kontrollerar spolens fria spel i högtalarens gap och börjar monteringen.
Vi måste rikta in spolen exakt i mitten. Det finns 2 sätt att göra detta.
1) Placera en distans av fotografisk film eller röntgenfilm i springan.
2) Lägg på en liten konstant spänning på 2-3 Volt på spolen så att den dras inåt lite.

Vi applicerar ett lager lim "Moment" på ytterkanten av diffusorn och ytterkanten av centreringsbrickan och sänker diffusorn vertikalt ner utan skevhet och utan radiell förskjutning, tryck på den. Du kan vända högtalaren upp och ner på ett plant bord, och medan limmet torkar, löd kablarna till terminalerna.

Efter att limmet har torkat, ta bort packningen och kontrollera spolens fria spel i högtalargapet.
Om allt är i sin ordning, limma fast skyddskåpan och njut av resultatet!

I processen med att installera ett nytt högtalarsystem kan ägaren ha följande uppgift - hur kopplar man diskanthögtalare (tweeters) så att de fungerar effektivt och utan problem? Kärnan i frågan är komplexiteten hos enheten i moderna stereosystem. Av denna anledning, i praktiken, finns det ofta fall då de installerade diskanthögtalarna antingen fungerar med distorsion eller inte fungerar alls. Genom att följa installationsreglerna kan du undvika eventuella svårigheter - proceduren kommer att vara så snabb och enkel som möjligt.

Moderna diskanthögtalare är ett slags ljudkällor, vars uppgift är att återskapa den högfrekventa komponenten. Därför kallas de så - högfrekventa högtalare eller diskanthögtalare. Det bör noteras att diskanthögtalare, med en kompakt storlek och ett specifikt syfte, är lättare att installera än stora högtalare. De producerar ett riktningsljud och är lättare att placera för att skapa högkvalitativa detaljer och exakt skildring av ljudomfånget, vilket lyssnaren omedelbart kommer att känna.

Tillverkare rekommenderar många ställen där diskanthögtalare kan placeras, oftast i öronhöjd.Med andra ord, rikta dem så högt som möjligt mot lyssnaren. Men alla håller inte med om denna åsikt. Denna inställning är inte alltid bekväm. Det beror på de specifika omständigheterna. Och antalet installationsalternativ är ganska stort.

• Spegelhörn. Under resan kommer de inte att orsaka ytterligare obehag. Dessutom passar de vackert in i fordonets inre;
• Instrumentbräda. Installation kan göras även med dubbelhäftande tejp;
• Podier. Det finns två alternativ här. Det första är att sätta diskanthögtalarna i ett vanligt podium (som kommer med en diskant), det andra är att göra pallen själv. Det senare fallet är mer komplicerat, men det garanterar ett bättre resultat.

Var är det bästa stället att skicka tweeters?

När du designar en bilstereo kan du välja ett av två alternativ:

1. varje tweeter riktas mot lyssnaren. Det vill säga den högra squeaker skickas till föraren, den vänstra - också till honom;
2. diagonal inställning. Med andra ord är diskanthögtalaren dirigerad till vänster säte, medan vänster högtalare dirigeras till höger.

Valet av ett eller annat alternativ beror på ägarens individuella preferenser. Till att börja med kan du rikta diskanthögtalarna mot dig själv och sedan prova diagonalmetoden. Efter testning kommer ägaren själv att bestämma om han ska välja den första metoden eller ge företräde åt den andra.

En diskanthögtalare är ett element i ett stereosystem vars uppgift är att återge ljud med en frekvens på 3 000 till 20 000 hertz. Radiobandspelaren producerar ett helt spektrum av frekvenser, från fem hertz till 25 000 hertz.

Diskanthögtalaren kan bara återge högkvalitativt billjud, vars frekvens är minst två tusen hertz. Om en lägre frekvenssignal appliceras på den, kommer den inte att spela, och med en tillräckligt stor effekt som mellan- och lågfrekventa högtalare är designade för kan diskanthögtalaren misslyckas. Samtidigt kan det inte vara fråga om någon kvalitet på uppspelningen. För hållbar och pålitlig drift av diskanthögtalaren bör du bli av med de lågfrekventa komponenterna som finns i det övergripande spektrumet. Det vill säga, se till att endast det rekommenderade arbetsfrekvensområdet faller på den.

Det första och enklaste sättet att skära av lågfrekvenskomponenten är att installera en kondensator i serie. Den passerar högfrekvensbandet bra, från två tusen hertz och mer. Och passerar inte frekvenser under 2000 Hz. I själva verket är detta det enklaste filtret, vars möjligheter är begränsade.

Som regel finns kondensatorn redan i högtalarsystemet, så den behöver inte köpas extra. Du bör tänka på att köpa den om ägaren bestämde sig för att skaffa en begagnad radio och inte hittade en kondensator i diskantsatsen. Det kan se ut så här:

• En speciell box till vilken en signal appliceras och sedan överförs direkt till diskanthögtalarna.
• Kondensatorn är monterad på en tråd.
• Kondensatorn är inbyggd direkt i själva diskanthögtalaren.

Om du inte såg något av de listade alternativen bör du köpa kondensatorn separat och installera den själv. I radiobutiker är deras sortiment stort och mångsidigt.

Det filtrerade frekvensområdet beror på vilken typ av kondensator som är installerad. Till exempel kan ägaren installera en kondensator som kommer att begränsa frekvensområdet som levereras till högtalarna till tre eller fyra tusen hertz.

Notera! Ju högre frekvens signalen som matas till diskanthögtalaren är, desto fler detaljer kan ljudet uppnå.

I närvaro av ett tvåvägssystem kan du göra ett val till förmån för en cutoff från två till fyra och ett halvt tusen hertz.

Anslutningen av diskanthögtalaren är som följer, den ansluts direkt till högtalaren som sitter i din dörr, plus att diskanthögtalaren är ansluten till högtalarens plus och minus till minus, medan kondensatorn måste kopplas till pluset. .Detta är praktiska råd för dig som inte vet hur man kopplar in diskanthögtalare utan en crossover.

Ett alternativt anslutningsalternativ är att använda en crossover. I vissa modeller av högtalarsystem för bilar ingår det redan i satsen. Om den inte är tillgänglig kan du köpa den separat.

Hittills är det vanligaste diskantalternativet ett elektrodynamiskt system. Strukturellt består den av ett hus, en magnet, en spole med en lindning, ett membran med ett membran och strömledningar med terminaler. När en signal appliceras flyter en ström i spolen, ett elektromagnetiskt fält bildas. Det interagerar med magneten, mekaniska vibrationer uppstår, som överförs till membranet. Den senare skapar akustiska vågor, ljud hörs. För att öka effektiviteten i ljudåtergivningen har membranet en specifik kupolform.

Bildiskanter använder vanligtvis silkesmembran. För att erhålla ytterligare styvhet impregneras membranet med en speciell förening. Silke kännetecknas av förmågan att mer effektivt hantera höga belastningar, temperaturförändringar och fukt.I de dyraste diskanthögtalarna är membranet tillverkat av tunn aluminium eller titan. Du kan bara möta detta på mycket prestigefyllda akustiska system. I ett konventionellt billjudsystem stöter de på ganska sällan.

Det billigaste alternativet är ett pappersmembran. Förutom att ljudet är sämre än i de två föregående fallen har sådan utrustning en extremt kort livslängd. Och detta är inte förvånande, eftersom papper inte kan säkerställa högkvalitativ drift av diskanthögtalaren under förhållanden med låg temperatur, hög luftfuktighet och hög belastning. När maskinen ökar motorvarvtalet kan ett främmande ljud kännas.

Glöm inte att du också kan ställa in summern med hjälp av radion. Även de billigaste modellerna har möjlighet att justera de höga frekvenserna. I synnerhet modeller i mellanprisklassen har en inbyggd equalizer, vilket avsevärt förenklar uppgiften.

Hur reparerar man högtalaren själv? FAQ del 8

Här hittar du en beskrivning av processen för att återställa ett högfrekvent dynamiskt huvud med illustrationer.

Att reparera diskanthögtalare skiljer sig från att reparera diskanthögtalare och bashögtalare, om så bara för att diskanthögtalarna inte har en centreringsbricka. Att demontera diskanthögtalare, även med en papperskon, tar därför mycket kortare tid än att demontera mellanregister och bashögtalare.

Ofta i högfrekventa högtalare används ett membran av syntetiska material istället för en kartongkon. Membranet har en kupolform och är tillsammans med suspensionen en monolitisk struktur.

Denna design ger den minimala vikten och maximala styvheten hos det rörliga systemet, vilket är nödvändigt för reproduktion av höga frekvenser.

På grund av det mycket lilla slaget hos det rörliga systemet är processen att centrera RF-huvudena avsevärt förenklad. Och i de flesta diskanthögtalare med kupolmembran tillhandahålls centreringen helt av själva designen av det dynamiska huvudet.

I de flesta diskanthögtalarna spelar spolkablarna rollen som flexibla kablar, så maximal uppmärksamhet bör ägnas åt installationen. En av de vanligaste defekterna är just brytningen av dessa slutsatser. Detta gäller särskilt för högeffektiva diskanthögtalare, som i regel har ett större slag av det rörliga systemet.

En annan vanlig defekt är skador på spolen, som ibland till och med leder till att hylsan förstörs. Anledningen till detta är oftast högtalarens överbelastning.

Faktum är att HF-huvudena har en relativt liten effekt. Till exempel, i en 100-watts trevägshögtalare, kan diskanthögtalaren klassas för en sinusformad effekt på endast 6-10 watt. Om en sådan högtalare är ansluten till en 100-watts förstärkare och användaren med hjälp av ett tonblock eller en equalizer skickar till och med hälften av förstärkarens hela effekt till HF-huvudet, så är det enda som återstår för diskanthögtalaren att gnissla för sista gången.

För att skriva det här avsnittet försåg en vän mig med ett par felaktiga 4GDV-1-diskanter. Dessa högtalare misslyckades på grund av överbelastning, och en interturn kortslutning inträffade i spolarna.

Jag tog några bilder under restaureringen av dessa högtalare och försökte kommentera var och en.

Jag började demonteringen genom att ta bort klockan, som satt fast i plastspärrarna.

Diskanthögtalare, där diffusorn är fäst på kroppen med skruvar, är bäst mottagliga för reparation.

Efter demontering av de fyra M3-skruvarna blev det möjligt att separera den centrerande plastflänsen från kroppen och frigöra det rörliga högtalarsystemet.

Men det är inte alltid så lätt att göra. Ibland limmas upphängningen på karosselementen och då måste det rörliga systemet separeras med största försiktighet.

I andra fall smörjs kardanen med något slags tjockt fett för att förhindra att onödiga vibrationer uppstår om kardan inte pressas tillräckligt hårt.

I dynamiken i denna design tillhandahålls inte separata flexibla ledningar och deras funktioner utförs av spolledarna.

För att öka tillförlitligheten är spolledarna fixerade med en smal papperstejp.

Flänsen har urtag i vilka spolledarna placeras.

På den här bilden kan du se att spolkablarna går genom slitsarna.

Återspola diskantspolen görs på exakt samma sätt som högtalarna för andra frekvensområden.

Sant, i samlingen av mina mallar fanns det ingen dorn av rätt storlek, och jag gjorde en mall från en elektrolytisk kondensator med lämplig diameter. Hur man gör detta beskrivs i detalj här.

Men om du inte har särskilt bra syn, måste du använda ytterligare optik. Diametern på tråden som används för att linda diskantspolarna är vanligtvis mindre än 0,1 mm.

I synnerhet är 4GDV-1 högtalarspolen lindad med en tråd med en diameter på endast 0,08 mm. I sådana fall använder jag kikare glasögon med extra fästa linser.

Papperstejpen som håller spolledarna visade sig vara limmad med 88-lim. För att inte skada hylsan, när jag tog bort den gamla spolen, blötlade jag limfogen endast på de ställen där spolledningarna skulle ha lagts.

Efter att ha lagt ledningarna stängde jag ändarna på tejpen och limmade dem med BF-lim.

I vissa diskanthögtalare är spolledarna limmade på upphängningen. Detta förhindrar förekomsten av parasitisk resonans, vilket kan påskynda förstörelsen av ledningarna. I det här fallet är det nödvändigt att använda de mest elastiska limmen, såsom "Gummi", "Elastosil" och liknande.

Monteringen av högtalaren utförs i omvänd ordning och medför inga svårigheter, eftersom centreringen av det rörliga systemet säkerställs av själva högtalardesignen.

Innan den slutliga monteringen kan du kontrollera högtalarens fasning, eftersom det är svårare att göra detta efter monteringen med en så liten rörelse av det rörliga systemet.

Med korrekt fasning bör det rörliga systemet "hoppa" ut ur kroppen.

Du kan rengöra spiralledningarna från lack med hjälp av en Aspirintablett. Här har jag redan berättat hur detta kan göras, men här visade jag det.

Idag minskar inte antalet älskare av bra ljud som helt enkelt kastar ut en väsande högtalare! Samtidigt kan kostnaden för en analog uppgå till ett påtagligt belopp. Jag tror att följande kommer att hjälpa till att fixa högtalaren för alla som har händer som växer från rätt ställe.

Tillgänglig - ett mirakel av designtanke, när den tidigare kolumnen S-30 (10AC-222), nu utför funktionerna hos en av autosubs. En vecka senare, efter mutationen, började patienten visa tecken på sjukdomen - han avgav främmande övertoner när han tränade baspartier och snarkade lite. Beslutet togs att genomföra en obduktion.

Efter en obduktion i Guds ljus togs ett sjukt organ bort från patientens kropp - en bashögtalare 25GDN-1-4, 86 år gammal.Orgeln behövde uppenbarligen en operation - när man försiktigt tryckte på diffusorn hördes en främmande överton (mycket lik ett tyst klick), och när man ringer med olika toner (producerat av nchtoner-programmet) hördes ett tydligt hörbart skrapa-sprakande med ett stort diffusorslag och vid ultralåga (5-15 Hz) frekvenser. Det beslutades att trepanera detta organ

Först löddes patientens flexibla ledningstrådar bort (från sidan av kontaktdynorna)

Sedan, med ett lösningsmedel (646 eller något annat som kan lösa upp lim, såsom "Moment"), med hjälp av en spruta med en nål, fuktades platsen där dammlocket och diffusorn limmades (längs omkretsen).

. platsen för limning av centreringsbrickan på diffusorn (längs omkretsen).

. och platsen för att limma själva diffusorn till diffusorhållarkorgen (igen, längs omkretsen)

I detta tillstånd lämnades högtalaren i 15 minuter med periodisk upprepning av de tre föregående punkterna (eftersom lösningsmedlet absorberades/avdunstades)

Uppmärksamhet! Vid arbete med lösningsmedel bör säkerhetsåtgärder iakttas - undvik kontakt med huden (arbeta med gummihandskar!) Och slemhinnor! Ät eller rök inte! Arbeta i ett väl ventilerat utrymme!

Vid vätning - använd en liten mängd lösningsmedel, undvik att få det på platsen för limning av spolen och centreringsbrickan!

Beroende på typen av lösningsmedel och lufttemperatur, efter 10-15 minuter av ovanstående operationer, med ett vasst föremål, kan du försiktigt bända av dammlocket och ta bort det. Locket ska antingen lossna väldigt lätt eller visa väldigt lite motstånd. Om du behöver göra en betydande insats - upprepa operationerna med att väta dess kanter med ett lösningsmedel och vänta!

Efter att ha skalat av locket, häll försiktigt ut resterande lösningsmedel från urtaget nära spolens dorn (genom att vända patienten).

Vid det här laget har centreringsbrickan tid att lossna. Separera den försiktigt, utan ansträngning, från diffusorhållarens korg. om nödvändigt - återfukta platsen för limning med ett lösningsmedel.

Blöt platsen där diffusorn är limmad på diffusorhållaren. Vi väntar. Vi fuktar om och om igen vi väntar. Efter 10 minuter kan du försöka dra av diffusorn. Helst ska den enkelt separeras från diffusorhållaren (tillsammans med spolen och centreringsbrickan). Men ibland behöver han lite hjälp (det viktigaste är noggrannhet! Skada inte gummifjädringen.)

Vi rengör limställena från det gamla limet och torkar den demonterade högtalaren. Vi undersöker den nedmonterade patienten för att hitta ett fel. Låt oss titta på spolen. I avsaknad av slitage på den och lossade spolar - låt den vara ifred. När du skalar av spolen, limma tillbaka den med ett tunt lager BF-2 lim.

Vi undersöker noggrant platsen där matningsledningarna är fästa på diffusorn. Så är det - patienten har det vanligaste felet i gamla högtalare med stort diffusorslag. Blytråd sliten/trasig vid fästpunkten. Vilken typ av kontakt kan vi prata om när allt hänger på en tråd som passeras till mitten av ledningarna!

Böj försiktigt koppar-"antennerna".

. och löd fast blytråden.

Vi upprepar operationen för den andra ledningen (även om han fortfarande lever - sjukdomen är lättare att förhindra!)

Vi kapar matningsledningarna vid brytpunkten.

. och vi servar de resulterande tipsen (naturligtvis - först använder vi kolofonium). Det är här försiktighet behövs! Använd en liten mängd lågsmältande lod - lodet tränger in i trådarna som en svamp!

Löd försiktigt trådarna på plats, böj koppar-"antennerna" och limma (Moment, BF-2) platsen där ledningarna passar till diffusorn. Vi kommer ihåg - det är omöjligt att löda ledningar till monterings "antennerna"! Hur kan annars kablaget bytas igen om tio år?

Vi samlar högtalaren. Vi sätter diffusorn med all "gård" i diffusorhållaren och orienterar ledningarna till platserna för deras fastsättning.Sedan kontrollerar vi rätt polaritet - när du ansluter ett 1,5V AA-batteri till polerna, när du ansluter "+"-batteriet till "+" på högtalaren, kommer diffusorn att "hoppa" ut ur korgen. Vi placerar diffusorn så att dess "+"-ledning är vid "+"-beteckningen på högtalarkorgen.

Löd ledningstrådarna till dynorna. Observera att längden på ledningarna har minskat med nästan en halv centimeter. Därför löder vi dem inte som de var på fabriken - till hålet i plattan, men med en minsta marginal, för att behålla längden.

Vi centrerar diffusorn i sin korg med hjälp av fotografisk film (eller tjockt papper), som vi placerar i springan mellan kärnan och spolen. Huvudregeln är att placera centreringen jämnt runt omkretsen, för att behålla samma gap. Mängden (eller tjockleken) av centreringen bör vara sådan att om diffusorn sticker ut något utåt, vilar den fritt på den och inte faller inåt. För högtalaren 25GDN-1-4 räcker det med 4 stycken fotografisk film för detta, placerade i par framför varandra. Längden på filmen bör vara sådan att den inte skulle störa om du sätter högtalaren på diffusorn. Varför läsa nedan. Fäst diffusor. Vi använder indikationen för det lim som används (jag rekommenderar "Moment", det huvudsakliga urvalskriteriet, så att limmet senare kan lösas upp med ett lösningsmedel). Jag brukar sticka upp diffusorn 1-1,5 cm så att centreringsbrickan inte rör vid diffusorhållarkorgen, sedan applicerar jag ett tunt lager lim på den och korgen med en borste, väntar och sticker fast diffusorn inuti, trycker dessutom till brickan till korgen längs omkretsen med mina fingrar. Sedan limmar jag diffusorn (i indraget tillstånd, undviker distorsion).

Vi lämnar högtalaren upp och ner i flera timmar under belastning (det är därför vår film inte ska sticka ut utanför diffusorns plan!).

Sedan kontrollerar vi högtalaren för korrektheten av monteringen. Vi tar ut centreringen och kontrollerar noggrant diffusorns lopp med fingrarna. Han ska gå lätt, utan att göra övertoner (det ska inte finnas någon beröring av spolen och kärnan!). Vi ansluter högtalaren till förstärkaren och applicerar lågfrekventa toner med låg volym på den. Främmande övertoner bör saknas. Vid felaktig limning (skev etc.) - högtalaren måste limmas (se ovan) och sättas ihop igen, var försiktig! Med en kvalitetsmontering får vi i 99% en fullt fungerande högtalare.

Vi limmar kanten på dammlocket med lim, vänta och limma försiktigt fast den på diffusorn. Här behövs noggrannhet och precision – ett snett limmat lock påverkar inte ljudkvaliteten, men det förstör verkligen högtalarens utseende. vid limning, tryck inte på mitten av locket. Den kan böjas av detta och du måste dra av den, räta ut den, belägga den med ett tunt lager epoxi från insidan för styrka och limma tillbaka den.

Vi väntar tills limningen av alla delar är klar (ungefär en dag) och sätter den färdiga högtalaren på sin plats. Vi njuter av ljud som inte är sämre än en ny fabriksliknande högtalare.

Det är det, nu ser du att det är lätt att fixa högtalaren. Huvudsaken är långsamhet och noggrannhet! Så på en timme, långsamt, kan du reparera nästan alla bashögtalare eller mellanregisterhögtalare av inhemsk eller importerad produktion (för att fästa importerade högtalare krävs ofta ett kraftfullare lösningsmedel, såsom aceton eller toluen, noggrant - de är giftiga.) liknande defekt.

Ja, efter operationen fick den tidigare patienten en andra vind och glada gula subs fortsätter att göra sitt hårda basarbete:

Om din favorit högtalarna började väsa, men kärleken till dem tillåter inte att de slängs, då kan du prova bygga om högtalarna på egen hand. Processen är besvärlig, men resultatet är värt det.

Hej alla! Jag heter Mikhail, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry.Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.

En vacker dag har jag bil för väsande (ripel) högtalare Jag bestämde mig för att bara byta ut den mot en ny. Efter att jag fick reda på att bra högtalare inte är billigt, bestämde jag mig för att prova. reparera en gammal högtalare. Att reparera och ta bort högtalarljudet vi kommer att behöva:

1. Skruvmejsel
2. Aceton
3. Dubbelsidig tejp
4. Kamera rulle
5. Kniv
6. 3v batteri
7. Lim för gummi (till exempel "Moment")
8. Spruta
9. Sax
10. En bit ritpapper

Vi blötlägger det övre tandköttet och den nedre diffusorn från lim. För att göra detta, använd en spruta fylld med aceton.

Ta bort det övre membranet med en vass kniv, medan du gradvis väter med aceton. Vi gör samma sak med den nedre diffusorn.

Löd kontakter med en lödkolv.

Lossa centrumbulten och ta försiktigt bort allt.
Om spollindningen inte är intakt måste du kontakta omrullarna.

Vi torkar spolen från metalldroppar och skräp.

Behöver gnugga runt kärnan. Vi använder dubbelhäftande tejp för detta. Vi klistrar den på en bit smal kartong och försöker samla smuts inuti.
Måste kolla, så att kärnan är exakt i mitten. Det är nödvändigt att tydligt centrera spolen under installationen.
Därför kommer topphögtalaren, som också måste olödas, under installationen att störa oss.

Min högtalare prasslade på grund av att insidan av spolen rörde kärnan. (spåret syns tydligt på bilden).

Centrering med fotofilm. Filmen måste lindas runt kärnan så att den inte är mer eller mindre än den.
Placera den försiktigt där så att du sedan kan få den.

Vi rengör ytorna från lim och applicera ett nytt lager lim. Först, på den nedre delen, där membranet är placerat, sänk det och kontrollera återigen inriktningen med ett batteri. När kontakterna sluter ska membranet dras tillbaka.

Låt limmet torka och kontrollera att membranet är pressat. Vi rör inte vid membranet för att inte få ner centreringen.

Ytterligare limma toppen. Vi applicerar lim och pressar i en dag. Till detta använde jag ett fat som passade perfekt till diametern, en burk färg och min frus blomma 🙂

Efter torkning ta fram filmen och kollaså att det inte blir någon träff när den trycks ned.
Efter löd tillbaka allt.

Som ett resultat jag spara på ljud 2600r.

Video om reparation av högtalare