Gör-det-själv Indesit tvättmaskinsbrädereparation

Fel som uppstår när en tvättmaskin inte fungerar "leder" ofta guiden att reparera kontrollmodulen. Vilka element misslyckas oftast på tavlan och hur man fixar haveriet.

Men låt oss först bestämma vilka elektroniska kort som finns?

Efter sammanslagningen av Indesit med Hotpoint Ariston skiljer sig bilarna inuti nästan bara i utseende.

• 1. EVO-I Board - äldre modeller från W, WE, WD, WA

Programvaran i processorns ROM skrivs en gång på fabriken.

Vid haverier av mikrokontrollern måste kortet bytas ut.

Modeller skiljer sig åt i typen av "firmware" för det icke-flyktiga minneschippet (EEPROM), som kan blinka i händelse av fel.

• 2. EVO-II-kort med borstad motor

– Modellerna Indesit wisl 103, wisl 83, wisl 82, wisl 102 och .
– Ariston AM-serien – AMD 129, AML 105, AML 129
– Hotpoint-intervall – AQSL 109, AVL 105, AVD 127, AVD 129, AVL 100, AVL 95, AVSD 107, AVSL 105, AVSL 109, AVSL 129, AVSL 88, AVXL 109

• 3.EVO-II-kort med 3-fasmotor

AQUALTIS:

1 NTC termistor . 2 kondensator. 3 Gasreglage. 4 Diodbro. 5 Strömförsörjning. 6 motorstyrningsprocessor. (Q1-Q6) - IGBT-transistorer.

• 4. LOW END-bräda - Indesit-modeller som börjar med WIA, WISA, WIU

Även föråldrade 2005-modeller.

• 5. Arcadia-modul - modern Indesit, lämplig för IWE, IWSE, IWDE, PWDE och PWC

1. Brusfilter (strömkondensator)
2. Värmeelement
3. Pompa (pump)
4. Luckblockerande enhet
5.Växlingsgenerator
6. Motorstator
7. Motorrotor
8. Magnetventil för huvudtvättvattenintag
9. Magnetventil för förtvätt
10.NTC (temperatur) sensor
13. Vattennivårelä (tryckbrytare)
14. Linjär vattennivåbrytare

Nu, i ett nötskal, hur man identifierar ett felaktigt element på brädet och ersätter det.

• Så här byter du kondensatorn på kortet:

Modulkondensatorn i tvättmaskinen spelar rollen som en stabilisator. Ganska ofta är det installerat på blocket tillsammans med filter. Kortkondensatorer kan inte repareras.

Om det angivna elementet brinner ut kan du helt enkelt ändra det. För att göra detta behöver du ett liknande element, såväl som en blåslampa.

Ganska ofta installeras kondensatorer med flera filter. Som ett resultat minskar sannolikheten för återutbrändhet avsevärt. Det är nödvändigt att löda kondensatorn till blocket endast till den positiva elektroden. En testare används för att testa resistansen hos en variabel krets.

• Utbränt motstånd (motstånd):

Allt du behöver är en testare för detta. På motstånden på första ordningens kort är motståndet i genomsnitt 8 ohm. I detta fall bör överbelastningsparametern inte överstiga 2 A. Andra ordningens kortmotstånd testas sist.

Deras överbelastningsindikator är från 3 till 5 A. I detta fall beror motståndet på kontrollmodulens frekvens. Om vi ​​betraktar ett enkelt block, överstiger dess ovanstående parameter inte 10 ohm. Om motståndet bryts kan brädornas motstånd lödas. Vid reparation av enheten rekommenderar experter att filtren byts ut.

• Så här kontrollerar du varistorn på kortet:

En varistor är ett motstånd som kan ändra sitt motstånd dramatiskt beroende på spänningen. Med en icke-linjär karakteristik ändrar varistorn mycket snabbt sitt motstånd från hundratals MΩ till tiotals Ω.

Den här egenskapen används för att absorbera korta spänningsskurar, och med längre skurar exploderar varistorn redan med ett högt ljud och mycket rök. Varistorn slås på i serie med säkringen parallell med nätspänningen. Med ett kort hopp absorberar varistorn pulsens energi, och med ett långt hopp blir varistorns motstånd så litet att säkringen löser ut

Det första steget är att inspektera varistorn på brädet, leta efter närvaron av chips och sprickor, svärtning, spår av sot på den.

Om externa defekter upptäcks måste varistorn bytas ut, den kan tas bort från huvudkortet ett tag, kretsen fungerar utan den. Men i det här fallet måste man komma ihåg att under en spänningsökning kommer andra komponenter i kretsen att misslyckas och detta kommer att medföra dyrare reparationer.

För att kontrollera varistorn, växla testaren till läget för maximal resistansmätning. I vårt fall är varistorns resistans mycket större än multimeterns mätområde (avläsning 1).

• Byta ut EEPROM-minneskretsen:

Naturligtvis måste du först se till att ställdonen fungerar och ringa dem med en testare.

Det är nödvändigt att noggrant undersöka det misstänkta chippet. Såvida vi naturligtvis inte räknar fall där defekten redan är uppenbar (sprängt hölje, förekomst av kolavlagringar på terminalerna etc.), kan ibland yttre skador vara mindre.

Brist på strömkortslutning. Ibland kanske det inte är en fullständig kortslutning, utan helt enkelt ett mycket lågt motstånd hos strömingången (s) i förhållande till "vanligt". I det här fallet måste du ha dokumentation för själva mikrokretsen, eller åtminstone en omkopplingskrets.

Funktionskontroll. Allt är mycket mer komplicerat här: många mikrokretsar har många utgångar och ett fel på minst en av dem kan leda till att hela enheten inte fungerar.

I EVO I-modulen byter vi ut minneschippet mot ett liknande (93C86) servicebart med firmware uppladdad för önskad modell.

Om modulen är EVO II så byter vi mikrokontroller här.Llödning med lödkolv är problematiskt, du behöver en lödstation med varmluftspistol.

• Tvättmaskinen startar inte:

EVO-II modeller wisl 103, wisl 83, wisl 82, wisl 102:

Strömförsörjningen tillhandahåller spänningar på 5 V och 12 V för att driva de element och enheter som utgör styrenheten.
Strömförsörjningen innehåller en 22μF kondensator för 400v, en optokopplare av typen SF46156-2, diod 1 och 2. HD6433662C01H mikrokrets med firmware.

Arcadia Board - Modeller (WIN - WIB):

SMPS producerar 12 V. Den innehåller: en skyddsdiod D1, en utgångslikriktare och ett filter D2 och C1, en pulstransformator, en integrerad styrenhet. Processorn drivs av 3,3V.

• Blinkande av alla kontrollpanelens indikatorer, felkod visas inte:

Fel på IP och dess krets.Vi kontrollerar närvaron av en spänning på 5 och 12 volt, elektrolytiska kondensatorer, själva mikrokontrollern.

Vad man ska leta efter i en strömkälla - svullna kondensatorer C17, C16, C20.

Vi väljer nya kondensatorer, det är möjligt för 1000 mikrofarad.Vi tar en lödkolv och byter den.

• Brott mot logiken för exekvering av ett givet program:

EEPROM-chippet måste flashas eller bytas ut.

• Felkod F12:

Kontrollera integriteten hos anslutningarna mellan anslutningarna på strömkortet och indikeringskortet.

För att övertyga tar vi ett oscilloskop och tittar på signalerna på bussarna mellan modulerna finns jord, +5, +12 och två signaletor med identiska pulsskurar.

Med ett fel F12 - flash åtminstone brädet, minst tre alkohol, minst sushi, men 99,99% av processorn har dött och den kommer att behöva bytas ut.

Indesit tvättmaskiner blev populära på grund av deras låga kostnad. Men för den initiala billigheten måste du betala extra för reparationer - märkets tillförlitlighet är ifrågasatt.

Men du kan reparera tvättmaskinen Indesit med dina egna händer och eliminera många haverier om du har grundläggande kunskaper om mekanik, el och elektronik.

Först och främst måste du bestämma vilken typ av sammanbrott som inträffade. En första diagnos kommer att hjälpa till att avgöra om det är möjligt att åtgärda problemet själv eller fortfarande måste spendera pengar på professionella reparationer.

Det korrekta steget skulle vara att först bekanta dig med diagrammet över tvättmaskinens enhet för att få en uppfattning om var allt är.

Ibland, för att fastställa orsaken till fel på hushållsapparater, räcker det att läsa bruksanvisningen, som bland annat innehåller rekommendationer för att eliminera haverier.

Det första steget är att titta på displayen. Om det är omöjligt att slutföra den angivna processen, visar tvättmaskinen speciella koder på displayen.

Felkoder vid driften av tvättmaskinen anges i instruktionerna som tillverkaren bifogar till sin egen produkt utan att misslyckas:

Med hjälp av en mycket användbar multimeterenhet är det möjligt att kontrollera olika kontakter, ledningar, sensorer. Enheten kommer att visa om det finns ström överallt.

Ibland räcker det med att lyssna på ljudet från enheten. När tvättmaskinen börjar knarra, göra för mycket ljud och ibland mullra, är det troligtvis problem med lagren eller trumman, oljetätningen är skadad, motviktsfästena är försvagade och stötdämparna är dåliga skick.

Att anropa guiden är den enda korrekta lösningen när:

• garantiperioden har inte löpt ut - om driftreglerna följs kommer reparationen att vara gratis;
• illavarslande rök kom ut ur bilen.

I andra fall, som de säger, finns det alternativ. Men alltid det första steget av reparation börjar med att koppla bort felaktig utrustning från elnätet. För vårdslöshet kommer el säkert och hårt att straffa. En oumbärlig regel för en hemmästare: agera inte slumpmässigt, använd instruktionerna.

När displayen inte rapporterar ett fel, det finns inga läckor, rök, brinnande lukt, då brukar problemet enkelt åtgärdas:

• Om hemtvätten inte slår på, måste du först kontrollera om kontakten är ordentligt insatt i uttaget. Ibland kan tvättmaskinen stängas av på grund av strömstörningar. Det är också nödvändigt att se till att driftsläget är korrekt inställt på kontrollpanelen;
• När vatten inte kommer in i tanken, det rekommenderas att trycka på knappen ansvarig för att slå på och stänga av enheten igen, se till att dörren är ordentligt stängd. Ibland är felet otillräckligt tryck i vattenförsörjningen, kanske kranen helt enkelt stängdes av, slangen var skadad. Orsaken kan ligga i fel på både programmet och styrsystemet. Eliminering sker genom upprepad åtkomst till "Start / Paus"-knappen;
• När avloppet inte fungerar först måste du kontrollera filtret - ibland räcker det bara att rengöra det.

Och källan till ett skrämmande vrål kan vara vilket föremål som helst (till exempel ett mynt) som av misstag hamnat i trumman.

Detta är ett ganska frekvent sammanbrott, även om den deklarerade livslängden för värmeelementet är 10-15 år. Men många tvättar i mycket varmt och hårt vatten, konstant överbelastning av tanken och lågvärdiga tvättmedel gör en ond gärning.

Med tiden bildas en slags "pälsrock" på värmeelementet från olika salter. Från överhettning misslyckas det, det är redan omöjligt att återställa det. Ett värmarfel indikeras av en kall lucka när tvättläget är på och naturligtvis linne som inte har tvättats i kallt vatten.

Att byta ut en skadad del är ganska enkelt: tillverkarna placerade värmeelementet så att det är lätt att komma till det genom att öppna bakstycket på höljet. Det enda besväret är att bilen måste kopplas bort från all kommunikation för att kunna vända den åt höger för reparation. Värmeelementet placeras under trumskivan. När man kopplar bort och sätter tillbaka kopplingskortet, bör man inte glömma omsorgen.

Ett minimum av verktyg krävs: en ganska platt och lockig skruvmejsel, en skiftnyckel med ett huvud. Du behöver också en multimeter eller testare för att kontrollera värmeelementet. Det är mest rimligt att köpa en ny värmare original italiensk.

1. Koppla bort enheten från all kommunikation.
2. Skruva loss bultarna runt lockets omkrets.
3. Därefter, under tanken, måste du hitta kontakterna på värmeelementet och fästa multimetersonderna på dem. Normalt motstånd är 25-35 ohm, andra indikatorer indikerar ett fel.
4. Nästa operation: koppla bort alla ledningar med terminaler, fixera deras position i minnet.
5. Sedan skruvas muttern av på bulten, vars ände är placerad i mitten av värmarens bas.
6. För att bulten ska gå in i hålet bör den försiktigt knackas på den.
7. Skjut basen på värmeelementet mot dig, plocka upp den med en platt skruvmejsel.
8. Ordna om temperatursensorn från den skadade delen till ett nytt värmeelement.
9. Rensa sätet för elvärmaren från det bildade skräpet.
10. Sätt det nya värmeelementet på avsedd plats, fäst det med en bult.

Sedan återstår det att återställa ledningarna till sin tidigare position, stänga maskinens bakre lucka och återställa anslutningen till kommunikationen.

Det är också ett ganska vanligt problem. Pumpen är en svag punkt i automatiska tvättmaskiner. Förutom blockering, när det räcker med att rengöra slang och filter, kan pumphjulet fastna. Den är placerad bakom avloppsfiltret, som ska skruvas loss och tas bort.

För att rädda pumphjulet måste du försöka rotera. Det bör inte vara för lätt: i normalt tillstånd roterar pumphjulet med vissa fördröjningar på grund av magneten i spolen. Ibland virar trådar, hår, snören och annat liknande skräp runt pumphjulet så mycket att de till och med blockerar det. Alla dessa hinder måste undanröjas.

Det händer att plasthöljet visade sig vara deformerat och började klämma fast bladen. När det inte finns någon möjlighet att byta ut ska bladen skäras med en kniv med högst 2 mm, och brickan kan fortfarande användas.

Om arbetet efter detta inte återställs, är sammanbrottet mer betydande och kräver en detaljerad inspektion - pumpen måste demonteras. Maskinen läggs på sidan, du skruvar loss skruvarna som håller fast pumpen i kroppen, kopplar bort de elektriska ledningarna och 2 slangar.

Slangarna rengörs vid behov. Testaren kontrollerar motorlindningarna för att eliminera risken för brott. Det vanliga motståndsvärdet här är 150-300 ohm.

Utan att lita på minnet är det värt att notera pumpens orientering i förhållande till motorn. Därefter kopplas pumpmotorn från huset, rotorn tas bort från statorn. Ofta inuti allt visar sig vara igensatt med smuts som stör rotorns rotation. I sådana fall är noggrann spolning nödvändig.

Rotoraxelns lager är smord med litol, packboxen är korrigerad. Efterföljande montering utförs med ett tätningsmedel så att inga läckor uppstår.

Om du följer instruktionerna för skötsel av din tvättmaskin och rengör avloppsslangen var sjätte månad, kommer sannolikheten för ett haveri i avloppssystemet att minska många gånger om.

Indesit-motorn är väldesignad, pålitlig och hållbar. Men ingenting är evigt, och i ett inte så bra ögonblick kan "maskinens hjärta" misslyckas. Anledningen kan inte bara vara mekanismens slitage, utan också överbelastning.

1. Först tas de yttre panelerna bort från maskinen, vanligtvis den övre och bakre delen.
2. Koppla bort matningsledningarna.
3. Ta bort remmen från remskivan.
4. Skruva loss fästelementen, ta bort motorn.

Efter diagnosen fattas det slutgiltiga beslutet att reparera eller byta ut motorn. Vanligtvis tenderar de till det senare alternativet - det är svårt att återställa motorn, det är lättare att helt ersätta den. Installation av en ny motor utförs i omvänd ordning.

Monteringen ska fotograferas innan demontering, då blir det inga problem med var man skruvar fast den.

När ovanliga ljud uppträder i en fungerande tvättmaskin, särskilt under centrifugering, och inte episodiska, men gradvis ökande ljud, är detta en tydlig signal om en felfunktion i lagren, som är ansvariga för trummans lätthet.

Gör-det-själv-reparation i en sådan situation är möjlig, men du kan inte kalla det enkelt - du behöver extrem försiktighet, strikt efterlevnad av operationssekvensen:

1. Ta bort de övre och bakre panelerna.
2. Ta bort dispenser, styrenhet.
3. Skruva loss manschettklämman, ta bort själva manschetten och luckblockeringsanordningen.
4. Ta bort frontväggen och motvikten.
5. Ta bort den rörformade elektriska värmaren, fixera i minnet sekvensen av anslutningskablar.
6. Koppla loss delarna som är anslutna till trumtanken, demontera drivremmen och motorn.
7. Ta bort tanken, placera den på ett plant ställe med remskivan uppåt, skruva sedan loss remskivans bult, ta bort själva remskivan.
8. Med en klubba (du kan använda en enkel hammare och en träpackning), dränk ner axeln, varva ner och dela tanken i två halvor.
9. Ta bort lagret med en speciell avdragare, demontera de gamla tätningarna.
10. Efter att ha installerat nya tätningar, tryck in ett nytt lager.

Monteringen av tvättmaskinen utförs i omvänd ordning med strikt sekvens och operationer. För att förhindra att tanken läcker måste alla sömmar tätas.

Det viktigaste när du byter ut ett lager är uppmärksamhet och överensstämmelse med operationssekvensen.

Ett fastlåst lucklås kan också orsaka en annan olägenhet - tvättmaskinen slutar slås på. Låsanordningen är också försedd med kontakter, och när något hindrar fullständig stängning tillförs inte el till enhetens enheter.

Fel orsakas vanligtvis av smuts som samlats i låset. Efter eliminering återställs den normala driften av enheten som regel.

Och spjället dämpar överdrivna vibrationer som uppstår i tvättmaskinen. Detta är särskilt nödvändigt under centrifugeringscykeln, när den roterande trumman har högsta hastighet. Med tiden minskar de sin effektivitet.

Som ett resultat - överdriven vibration, atypiska ljud, knackningar under spincykeln. En vanlig orsak till fel är slitaget på packningen som skiljer kolven och cylindern åt, vilka deformeras ytterligare.

Stötdämparcylindern innehåller en stav, bestående av en stav och en packning behandlad med ett smörjmedel med hög friktion. Vibrationerna dämpas av kolvens rörelse.

Ett kraftigt tryck på tanken får kolven att rusa in i cylindern, vilket minskar vibrationerna. Det finns även en fjäder i cylindern som återför kolven till sitt ursprungliga läge – den kallas returfjäder.

För att komma till stötdämparna måste du ta bort den bakre panelen (i vissa versioner kan sido- eller frontkåpan tas bort). Efter att ha skruvat loss muttern i botten av stötdämparen kopplas den från kroppen. På samma sätt frigörs delen från ovan. En ny stötdämpare installeras i stället för den tidigare och fixeras i omvänd ordning.

I de senaste modellerna används dämpare istället för stötdämpare, där returfjädern har ersatts av ett helt fjädersystem som är monterat i tankens övre del och ger den ett "upphängt" läge. Denna design är mer pålitlig, dämpar bättre oönskade stötar.

För att kontrollera spjällets prestanda måste du ta bort den från kroppen genom att skruva loss bulten i dess nedre segment och försöka sätta press på den för att komprimera och sedan lossa mekanismen. Om resultatet är minimalt är enheten i normalt fungerande skick. När kolven enkelt ändrar läge behöver spjället bytas.

Den tas bort från kroppen på samma sätt som konventionella stötdämpare, även om monteringsbultarna i vissa modeller ersätts med plaststift med spärrar. Montera ett nytt spjäll på vanligt sätt - i omvänd ordning med avseende på monteringen.

Det händer att tvättpulvret inte vill lämna brickan. Detta händer vanligtvis när det hälls där utan mått. Problemet försvinner med rätt dosering.

Felet kan också vara svagt vattentryck. Det är värt att försöka rengöra filtret vid tvättmaskinens korsning med inloppsslangen.

Ett annat alternativ: öka trycket i kranen som tillför vatten. Ibland kan inte vatten komma in i brickan på grund av en igensatt ventil. Sedan ska du dra ut brickan, hitta ventilen i form av en nyckel och rengöra den noggrant.

Dessa är de vanligaste orsakerna till felaktigt beteende hos tvättmedelspulver, som är lätta att hantera utan att ta hjälp av hantverkare. Ett svårare fall skulle vara ett fel på vatteninloppsventilen där pulvret inte lämnar brickan alls. Det är här ventilen behöver bytas ut. Detsamma kan sägas om magnetventilen som ansvarar för att fylla kyvetten med vatten med rengöringsmedel.

Styrenheten i Indesit tvättmaskiner har inte tillförlitligt skydd mot fukt, som ett resultat kommer kondensat på kontakterna, kortslutningar uppstår som tar enheten ur funktionsskick.

Reparation kräver fin diagnostik i "Autotest"-läget, seriösa kunskaper inom radioteknik, virtuos innehav av en lödkolv, färdigheter i att hantera mikrokretsar, kort, halvledare. Detta är vanligtvis domänen för kvalificerade yrkesmän.

För sällsynta våghalsar från hemhantverkarnas armé, de mest allmänna tipsen:

• ta bort locket från kontrollenheten;
• extrahera modulen;
• inspektera felaktiga kontakter och anslutningar;
• löd skadade delar;
• löd de villkorliga elementen i deras ställe.

Men alla kan inte hantera elektronik, så vi rekommenderar att du överger experiment och vänder dig till proffs.

Du kan bekanta dig med den praktiska tillämpningen av tips för reparation och utbyte av reservdelar genom att titta på informativa videor.

Snabbt byte av värmeelementet i Indesit-brickan:

Så här byter du lagret själv: