Gör-det-själv audi a4 b5 fjädring reparation

Det kommer en tid då tysta block på en bil blir oanvändbara och kräver utbyte. Idag kommer jag att visa dig hur du byter ut det tysta blocket på det nedre bakre dragbenet på den främre fjädringen på Audi A4 / Passat B5. Naturligtvis kan du inte bry dig om att byta ut det tysta blocket utan köp helt enkelt hela det nedre bakre dragbenet, det vill säga med det tysta blocket redan intryckt. Men varför betala för mycket för en spak om den är i utmärkt skick med kulled. Och ändå, om du inte vet hur man tar bort spaken kan du titta här: Byte av den nedre armen på den främre fjädringen på Audi A4 / Passat B5

Och så, för att ersätta det tysta blocket, behöver du en press. Naturligtvis kan du prova att trycka ut och trycka in den tysta blocken i ett skruvstäd. Men oftast "sitter" det tysta blocket i spaken väldigt tätt och det finns en chans att ditt skruvstäd går sönder. Du kan prova att arbeta med en slägga, men det är möjligt att spaken spricker. Enligt detta är det bästa alternativet en press.

Du behöver också en dorn för det tysta blocket, och självklart måste du veta hur du trycker in den korrekt. För alla nyanser av att ersätta det tysta blocket på den nedre bakre armen på den främre upphängningen, se videon:

1 - Support
2 - stötdämpare
3 - Konsol
4 — Kraftenhetens stråle
5 - Krängningshämmare
6 - Drivaxel
7 - Gångjärn "Tripode"
8 - Bakre spak

Framhjulsupphängningselement

1 - Bult, 75 Nm
2 - Bricka
3 - Bult. Se till att byta ut
4 - Övre bakre upphängningsarm. Support byt ut
5 - Bult, 7 Nm
6 - Bult
7 - Självlåsande mutter, 50 nmse till att byta ut
8 - Bult
9 - Självlåsande mutter, 40 Nmse till att byta ut
10 - Övre främre upphängningsarm. Kan endast tas bort med stöd
11 - stötdämpare
12 - Bult. Se till att byta ut
13 - Styrspak med hydrostöd. Om betydande oljeläckage uppstår på hydraulstödet måste stödet bytas ut.
14 - Mutter, 120 Nm, självstoppande. Se till att byta ut
15 - Hjullagerhus
16 - Flänsskruv, se till att byta. Vridmoment:
bult M14: 115 Nm och vrid sedan 180°;
bult M16: 190 Nm och vrid sedan 180°;
17 - Bult, 10 nm
18 - Omslag
19 - Mutter, 90Nm, självlåsande. Se till att byta ut
20 - Bolt

Video (klicka för att spela).

Den fyrlänkade, oberoende fjädringen av framhjulen har McPherson fjäderben och en krängningshämmare med torsionsstång.

Stötstagen består av spiralfjädrar, dubbla rörstötdämpare och överdimensionerade toppfästen. Stabilisatorn deltar inte i hjulens riktning, utan är ansluten till fjäderbenen genom vevstakar.

Fjäderbenet är fastskruvat i det övre armstödet och på den främre tvärgående armen.

Optimala köregenskaper och minimalt däckslitage uppnås endast när hjulen är i rätt läge. Vid felaktigt däckslitage eller bristande väghållning ska optiska mätningar göras och vid behov justeras hjulinställningen.

Överföringen av kraftenhetens vridmoment till hjulen sker genom två drivaxlar, som var och en, genom två gångjärn med lika vinkelhastigheter, är ansluten till hjulen och den slutliga drivningen.

Det finns många legender och berättelser om den innovativa multilänkade framfjädringen i aluminium från Volkswagen Corporation, som först dök upp på Audi A4 och sedan installerades på Audi A6, A8, Allroad, Volkswagen Passat och Skoda Superb, till exempel, som t.ex.

- B5 har så ont - dess aluminiumupphängning på våra vägar behöver vanligtvis repareras för 40-60 tusen körsträcka, medan inte en enda del ändras, utan hela den icke-separerbara upphängningsenheten, så reparationen är mycket dyr.

– Vid första anblicken representerar inte Volkswagen Passat b5-fjädringen något speciellt. MacPherson fjäderben fram och en vridande U-balk bak har länge varit bekanta för ägare av kompaktklassen.

– Angående passadvinden är bilen inte dålig, men fjädringen är ganska svag och hård.

Nåväl, låt oss ta reda på var är sanningen och var är fiktionen i denna mest diskuterade upphängningsdesign.

De senaste decennierna av utvecklingen av frontfjädringsdesignen har lett till att två typer huvudsakligen användes - tvåspak (på varje sida), vilket gav större komfort och kontrollprecision, och enspak med en MacPherson-stötdämpare fjäderben (McPherson), som blev den främsta på kompakta bilar på grund av den billiga och lilla storleken på överdelen på grund av avsaknaden av en överarm.

Volkswagen, när han designade en ny bilplattform, vägleddes av de högsta nivåerna av komfort och kontrollerbarhet, så valde inte bara ett tvåspakssystem, utan förbättrade det genom att dela upp varje spak i ytterligare två spakar för att uppnå den mest idealiska positioneringen av ratten i alla körlägen.

De två övre spakarna är anslutna från utsidan med kullager till styrspindeln, och den inre änden är fäst vid en styv konsol genom tysta block, och en stötdämpare är fäst vid den genom en gummidämpare. Stötdämparens botten är direkt bultad till den nedre främre armen. De nedre spakarna är också anslutna till styrspindeln genom kullager och till underramen med interna tysta block. Således säkerställs den högsta styvheten hos upphängningsstrukturen, vilket gör det möjligt att utesluta brott mot hjulets designposition även vid maximala belastningar. För att minska trögheten hos de fjädrande massorna är spakarna gjorda av aluminiumlegering, efter moderniseringen började de göra styrknogen från den.

Huvudbelastningen vid körning tas av de nedre spakarna, eftersom de är fästa på svängarmen bara något under hjulaxeln, och de övre är mycket högre än axeln. De främre underarmarna tar huvudsakligen sidobelastningarna, och alla gupp från gupparna på vägen går bakåt.

Användningen av ett längsgående arrangemang av motorn och följaktligen växellådan gjorde det möjligt att nästan perfekt matcha flänsarna på växellådans drivningar med hjulets mitt och bli av med parasitiska vridmoment i läget med en kraftig hastighetsökning.

Länkarmar Audi A4/A6/Passat B5:

Listan över reservdelar på diagrammet över bärarm, navlagerhus och fordonsstabilisator:

Bytet har gjorts. Det visade sig vara lättare än en ångad kålrot. Ingen borttagning av balken, lossning av bromsrören etc.

Från specifika. Du måste ha en 18 skiftnyckel för att skruva loss de tysta bultarna - ett lock plus ett huvud av samma storlek. Jag använde en 18-huvud och en keps för 19. Tålde - kanterna höll inte ihop. Du kan göra en 18-kvarn av en nyckel för 17, om du vill. 🙂

Vi skruvar bara av den centrala bulten i det tysta blocket. Inget mer! Vi tar ut bulten och håller i strålen. Vi upprepar på andra sidan. Strålen kommer att sjunka lite. Bromsslangar kommer inte att gå sönder, ingenting kommer att hända, du ska inte vara rädd. Vi tar en skruvmejsel och kör den med en hammare mellan balken och ljuddämparen, tar med jämna mellanrum ut den efter slagen och ser att den (skruvmejseln) mer eller mindre går smidigt längs med ljudet. Silent skalade av från 2 sidor efter 2 minuters stryk utan problem.

Därefter lägger vi brickan under den långa bulten, smörjer ljuddämparen med grafit, sätter in ljuddämparen lite i balken, sätter in bulten i ljuddämparen, sätter en bit rör, en bricka på bulten från insidan av maskinen , dra åt muttern och börja dra åt allt genom att dra åt muttern med en spärr.Tyst kommer sakta men säkert att falla på plats. Efter att ha installerat ljuddämparna på båda sidor höjer vi strålen, efter att tidigare ha smörjt de inhemska bultarna i ljuddämparna med grafit. Vi sätter in bultarna i det tysta, vi fångar kroppens öra. Vi bete nötterna. Bulten får inte falla in i örat på fästet till kroppen, men den andra assistenten måste trycka på hjulen från utsidan, flytta den så att hålet matchar.

Efter att ha dragit åt muttrarna händer inte hela vägen vi svänger bilen från utsidan (från marken) från sida till sida så att strålen och ljuddämparna lägger sig och det inte blir några snedvridningar.

Allt. Arbetet utfördes i en garagegrop. Bättre tillsammans.

PYSY: lägg ljuddämparna med slitsar parallellt med marken - det är säkert, jag hade mina inhemska original som det, d.v.s. på min bild är den röda linjen parallell med marken.

Den beskrivna A4-kroppen är en sedan.

–Careless Angel 13:17, 22 september 2009 (EEST)

Byte av den nedre armen på framfjädringen. Audi A4 / Passat B5. Hälsningar. I dagens video kommer jag att visa, med Audi A4 som exempel (detta gäller även för B5 passadvinden), hur man tar bort (ersätter) den nedre främre upphängningsarmen. Folket kallar den "boomerang" för dess krökning som liknar en bumerang.

Jag har en fråga till ägarna av Audi och Foltz, jag vill köpa spakar från leverantören av JP grup. Har någon använt detta företag?

Säg mig, drar du också i överarmarna bara när bilen är nedsänkt? Tack!

berätta om bakfjädringen

inte alla mina spakar lossnade med insatsen, den i svängtappen och tätt placerad på kulleden, det är omöjligt att slå ner

Demontering av framhjulsupphängningen

Detaljer om det främre fjäderbenet och sekvensen av deras montering

1 - mutter med en fläns;
2 - stötdämparlager;
3 - mellanbricka;
4 - övre fjäderplatta;
5 - fjäder;
6 - stötdämparbuffert;

7 - skyddande skal;
8 - skyddskåpa;
9 - nedre foder under fjädern;
10 - nedre fjäderplatta;
11 - stötdämpare.

Vänster: Borttagning av fjäderbenet upptill. Efter att ha tagit bort båda skyddskåporna kan du lossa muttrarna "1" och "2" på fjäderbenets övre stela montering.

Höger: demontering av fjäderbenet i botten. Pilen pekar på skruvförbindningen till den främre upphängningen längst ner.

Främre demonterad fjäderben

1 – topplagret på ett amorteringsställ;
2 - fjäder;

3 - stötdämpare;
4 - gaffelhuvud.

För att separera fjädern från stötdämparen i det demonterade fjäderbenet används fjäderklämmor (pilar).

Vänster: läget för vinkeln (A) för den övre fjäderplattan till höger (R) och vänster (L) speglas i förhållande till skruvaxeln i botten av gaffelhuvudet (1). Pilen visar färdriktningen (F).

Höger: monteringsposition för den nedre fjäderplattan (1) på stötdämparen (2): hålet (pilen) är 90° förskjutet utåt från skruvaxeln (A).

I framhjulsupphängningsaggregaten kan mycket demonteras och återmonteras på egen hand, även om vissa arbeten kräver verktyg från verkstaden. Skadade hjulupphängningsdelar får inte rätas ut eller ens svetsas, de behöver bara bytas ut.

Ta bort det främre fjäderbenet

Att ta bort fjäderbenet i Audi A4 är inte speciellt svårt. Det är också skönt att du inte behöver mäta om hjulinställningen.

1. Skaffa nya självlåsande muttrar för botten och toppen av stötdämparen och för den övre skruvanslutningen på bärarens svängtapp.
2. Lyft upp båda gummiklackarna i dämpningsbehållaren (de täcker de övre skruvanslutningarna på stötdämparna).
3. Skruva loss båda muttrarna på ett amorteringsställ under dem.
4. Lyft upp och säkra framsidan av fordonet.
5. Ta bort hjulet.
6. Koppla loss vajern till ABS-hastighetssensorn på fjäderbenet.
7. Skruva loss muttern på klämbulten på den övre axelleden. Ta bort klämbulten.
8. Ta bort axeltapparna uppåt från hjullagerhuset (styrspinnar).Vidga då aldrig spåret i hjullagerhuset, till exempel med en skruvmejsel.
9. Tryck inte ner dragstångsleden.
10. Sväng ut hjullagerhuset.
11. Skruva loss den nedre skruvanslutningen på ett amorteringsställ.
12. Ta försiktigt bort fjäderbenet från hjulhuset.
13. Montering: Montera fjäderbenet så att hålet i den nedre fjäderplattan är vänt mot fordonets mitt.
14. Dra åt det nedre fjäderbensfästet till 90 Nm.
15. Sätt in lagerlederna i hjullagerhuset så långt det går.
16. Sätt i klämbulten på de övre axellederna, dra åt muttern till 40 Nm.
17. Sätt tillbaka ABS-tråden.
18. Dra åt de övre fjäderbensmuttrarna 20 Nm.

Byte av främre stötdämparen

För detta arbete, som utförs på en demonterad fjäderben, krävs en fjäderspännare. Minst två spännare används; tre är bättre. Utan att använda en spännare får den övre flänsmuttern på spjällkolvstångens kolv inte lossas eftersom fjädern är under hög förspänning. Fjäderbensdelar kan flyga isär som vid en explosion - extrem risk för skador! Dessutom kan en försvagad fjäder inte installeras.

1. Demontera stötdämparen.
2. Spänn fast fjäderbenet vid gaffelhuvudet i ett skruvstäd. Dra aldrig åt i området för den cylindriska delen, annars kommer fjäderbenet att krossas.
3. Montera spännaren på fjäderns spiraler och tryck ihop fjädern lätt.
4. För att förhindra att spännarna glider, täck motsvarande fjäderspolar med tejp.
5. Lossa flänsmuttern ovanpå fjäderbenet. Använd en skiftnyckel med en insexnyckel, tryck stötdämparens kolvstång i motsatt riktning.
6. Ta bort fjädern med tillbehör.
7. Ta bort skyddskåpan och fodret under fjädern.
8. Separera fjäderplattan med en plasthammare och ta bort den.
9. Montering: sätt fjäderplattan på den nya stötdämparen.
10. Var uppmärksam på monteringsläget: hålet i fjäderplattan måste vara förskjutet med 90° från hålen i gaffelhuvudet i botten av stötdämparen (tillåten avvikelse är endast 2°).
11. Montera fjäderbrickan, skyddskåpan och manteln och tryckspjället.
12. Installera fjädern på plattan, som fortfarande är under spänning; se till att den nedre änden av fjäderns spiraler ansluter till fjäderplattans anslag.
13. Sätt på toppplattan på en fjäder med lager av ett amorteringsställ och en bricka.
14. Skruva fast fjäderplattan enligt figuren 11° på stötdämparens skruvaxel (under gaffelhuvudet). Det finns olika riktningar på höger och vänster sida.
15. Arbeta exakt: toleransen är endast 2°.
16. Dra åt flänsmuttern upptill på fjäderbenet med 60 Nm. Använd en skiftnyckel med en insexnyckel, tryck stötdämparens kolvstång i motsatt riktning.
17. Lossa fjäderspänningen och se till att fjäderns ände vilar mot fjäderkuddens anslag.

Demontering av framhjulslagret

Här anger siffrorna (1-3) monteringsbultarna på den övre konsolen på framaxellagret.

Hjullagret pressas in i huset med sin yttre ring, hjulnavet pressas in i lagrets innerring. Ett nytt hjullager får aldrig slås in i sätet med en hammare, annars kommer närmaste skada att ”monteras med”. Därför görs pressning och pressning av lagret av en verkstad där en reparationspress finns tillgänglig.

Byte av den oberoende axelupphängningsarmen

Båda pilarna pekar på de så kallade flänsmuttrarna, med vilka axeltapparna fästs i hjullagerhuset.

De bärande pivoterna (axeltapparna) på de fyra upphängningsarmarna på vardera utsidan av framaxeln kan inte köpas separat på samma sätt som deras manschetter.Av detta följer att i händelse av en defekt i lagergångjärnet är det nödvändigt att omedelbart byta hela den oberoende upphängningsarmen.

Inte så med gummifästena på insidan av axelupphängningsarmarna. De kan pressas och pressas individuellt i verkstaden. I det här fallet är det nödvändigt att strikt följa deras installationsposition. Vi föredrar och beskriver bytet som en komplett montering, då pressning ska ske på verkstad. Dessutom, i detta fall, byts axelleden ut samtidigt, vilket eliminerar nästa defekt i samma montering.

Demontering av båda axeloberoende upphängningsarmarna upptill

1. Alla självlåsande muttrar och bultar på axelupphängningsarmen/konsolens lagerstöd måste bytas ut; skaffa nya.
2. Demontera först fästet i toppen: bilen måste höjas och fixeras.
3. Skruva loss tre fästbultar på en arm i ett drivfack.
4. Ta bort hjulet.
5. Koppla bort ABS-hastighetssensorns kabel från fjäderbenet.
6. Skruva loss muttern på klämbulten på de övre axellederna. Skruva loss klämbulten.
7. Ta bort axeltapparna i toppen från hjullagerhuset (styrspinnar). Vidga då aldrig spåret på hjullagerhuset, t ex med en skruvmejsel.
8. Tryck inte ner dragstångsleden.
9. Sväng ut hjullagerhuset.
10. Skruva loss den nedre skruvanslutningen på ett amorteringsställ.
11. Ta försiktigt bort fjäderbenet tillsammans med fästet från hjulhuset.
12. Lossa skruvförbanden på axeltapparna.
13. Montering: skruva fast axelupphängningsarmarna, luta dem något nedåt, så att det blir ett avstånd på 55 mm mellan fästets ytterkant och axelupphängningsarmarna (tolerans 2 mm).
14. Åtdragningsmoment för axelupphängningsarmarna i toppen av fästet: 50 Nm. Dra sedan åt ytterligare 1/4 varv.
15. Sätt tillbaka fjäderbenet med fästet.
16. Dra åt det nedre fjäderbensfästet till 90 Nm.
17. Sätt in lagerlederna i hjullagerhuset så långt det går.
18. Sätt i klämbulten på de övre axellederna, dra åt muttrarna till 40 Nm.
19. Sätt tillbaka ABS-kablarna.

Demontering (lager) oberoende upphängningsarmar i botten

1. Byt ut alla självlåsande muttrar, samt bultar i lagerstödet på axelupphängningsarmen/axelkroppen; detsamma gäller flänsmuttern på utsidan av axeltappen och lamellmuttrarna på stabilisatorlänkstången.
2. Lyft upp fordonet och säkra det.
3. Ta bort hjulet.
4. Skruva loss flänsmuttern från utsidan på axelleden, tryck ut skarvhalsen ur den koniska hylsan på hjullagerhuset med en lämplig avdragare (till exempel en stor avdragare för dragstången).
5. Skruva loss den nedre skruvanslutningen på ett amorteringsställ.
6. Skruva loss den räfflade muttern på stabilisatorns vevstång, ta bort vevstaken.
7. Lossa skruvförbandet på axelupphängningsarmen/axelkroppen.
8. Ta bort axelstödarmen.
9. Montering: Rengör svängtappen. Dra åt axelledens flänsmutter till 100 Nm.
10. Dra åt det nedre fjäderbensfästet till 90 Nm.
11. Sätt tillbaka skruvförbandet på axelupphängningsarmen/axelkroppen. Använd de inre hålen på kroppen för detta. Vid åtdragning, tryck in axelupphängningsarmen. Dra åt muttern till 90 Nm. Dra sedan åt den ytterligare 1/4 varv.
12. Sätt i stabilisatorns vevstång (pilen visar färdriktningen), dra åt den räfflade muttern till 90 Nm.
13. Axelupphängningsarmen/axelkroppens lagerstödbult, dess självlåsande mutter och de stora monteringsstödbultarna samt flänsmuttern på utsidan på axeltappen måste bytas ut.

Demontering (styrande) oberoende upphängningsarmar i botten

Bilden visar avståndet "A" som de oberoende fjädrande övre bärarmarna (eller deras försvinnande linje) måste tas bort från det övre fästet när skruvförbanden (1) dras åt.

Byte av det tysta blocket på den nedre bakre armen på den främre upphängningen Audi A4 / Passat B5
Vår websida:
I den här videon visar jag hur du byter ut det tysta blocket på rätt sätt. För att ändra det tysta blocket behöver du en press. Du kan prova att använda ett skruvstäd, men det finns en chans att presskraften blir stor och skruvstädet går sönder.
Låt mig också påminna dig om att efter att ha bytt ut det tysta blocket och installerat spaken på bilen kan du bara klämma fast det tysta blocket när bilen står på marken. Om du klämmer fast det tysta blocket på en upphöjd bil, kommer det efter ett tag att gå av och du måste byta det igen.

Byte av de främre överarmarna. Audi A4/passat B5 . Videomaterial om demontering, byte, montering av de övre främre upphängningsarmarna När det är dags att reparera (byta ut) den främre flerlänksupphängningen på en Audi eller passadvind tänker många med fasa på arbetet som väntar. Men var inte rädd. Även om fjädringen vid första anblicken är komplex är den relativt lätt att byta. Ibland måste man jobba hårt för att välja några envisa bultar.

LLC "Alyukat" regenerering av aluminiumupphängningsarmar på personbilar

Konvergens med dina egna händer. Vi ställer in ratten exakt 00:01 - introduktion 00:42 - en anordning för justering av tån 01:45 - justering (installation) av tån 06:15 - vi ställer in ratten exakt 09:16 - slutsats I denna video har jag kommer att visa dig hur du kan justera tån på bilen med dina egna händer, samt hur du ställer in ratten rakt senare. Denna procedur är inte så komplicerad som den verkar vid första anblicken, men du måste tänka lite 🙂 Vår hemsida:

I den här videon ska jag äntligen byta spakar. plus tips och spön till dem! specialnyckelnummer vag1923