Gör-det-själv golf 4 fjädring reparation

I detalj: gör-det-själv golf 4 fjädring reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Idag har jag ägnat en hel dag åt att reparera upphängningen.

Den här gången gjorde jag allt för hand.
Vi gick till hissen.

Nu fungerar fjädringen, inget knackar och knarrar inte.
Om 2 dagar kommer jag att göra en likhetskollaps.

Utgivningspris: 10 000 ₽ Körsträcka: 235 000 km

Volkswagen Golf 1999, bensinmotor 1,4 l., 75 l. s., Framdrev, Manuell — Gör-det-själv-reparation

Jag har bara aldrig tagit avstängningen själv.
Så vitt jag vet är VAG-delarna de bästa.
det är intressant att det finns en upphängning i allmänhet, och om inte, vad är den vanligaste ersättningen och vilket företag installerade du

Jag vet inte vilken typ av Vag s / h) Det finns fabriksleverantörer för transportörer (det finns många av dem) - du kan se det på internet. De är förpackade i originalförpackning)
Företagen är börsnoterade. (rekommenderas av en vän)
Originalet är mycket dyrare.

hur mycket kostade framfjädringen?

Någonstans runt 5,5 tusen visar sig

Frågan är inte helt klar) Vilken typ av vag? [vi är inte läskunniga)]

idag ska jag också lägga bakre ditski, kuddar, ståndarknappar och stötfångare på amorteringen, annars satte jag även KYB på ryggen, och stötfångarna krossades till damm))) Och nu förstår jag att jag var tvungen att byta fram. för omedelbart, förlora båda på vågorna, så att alltför EXCEL-G jag kommer att sätta. baksidan känns mycket styvare...

Samma som vågorna. Jag vet inte om hårdhet, har inte testat det än. Plus en låg profil.

alexan » 11 februari 2013, 10:12

Andrew T. » 11 februari 2013, 10:24

alexan » 11 februari 2013, 10:50

Sinner84 » 11 februari 2013, 10:57

Andrew T. » 11 februari 2013, 12:08

alexan » 11 februari 2013, 13:56

Video (klicka för att spela).

alexan » 14 februari 2013, 08:59

Andrew T. » 14 februari 2013, 09:36

alexan » 20 februari 2013, 08:01

Sinner84 » 20 februari 2013, 08:52

alexan » 20 februari 2013, 09:30

Andrew T. » 20 februari 2013, 10:19

alexan » 20 februari 2013, 12:43

Andrew T. » 20 februari 2013, 15:17

Vissa modeller av Volkswagen-bilar är väldigt sega, som till exempel vår dagens representant, en riktigt folkbil - fjärde generationens Volkswagen Golf! Denna bilmodell tillverkades från löpande band från 1997 till 2003. Bilen är minst 14 år gammal! Och han mår inte alls dåligt! Vårt exemplar är exakt år 2003, körsträckan är minst 200 tusen, och det kom inte med någon stor reparation eller ett problem som var svårt att lösa. Jag kom precis för att byta de främre stötdämparna, och lite "falska fjädringen" ..

Så den här listan över verk stod på agendan: byte av golfstötdämpare

byte av främre stötdämpare
byte av främre stabilisatorbussningar
byte av tysta block av främre spakar
byte av växellådsfäste
hjulinställning

Stötdämpare är en ganska viktig del av fjädringen, trots att många inte fäster vederbörlig vikt vid detta. Ganska ofta finns det äldre bilar som fortfarande har fabriksstötdämpare installerade. Naturligtvis tappar de sina egenskaper med tiden. Och förresten, detta är den viktigaste delen av bilens aktiva säkerhet. Från hur bilen klamrar sig fast vid vägen, "håller" den - ibland beror ditt liv, och inte bara ditt, på hus på gården. För den som inte vet är tekniken enkel: det räcker att gunga bilen flera gånger på en punkt nära stötdämparen, göra flera slag med en utvecklande amplitud och sedan plötsligt släppa taget och se hur många gånger bilen kommer att korsa "vilopunkt". Bör inte vara mer än 2 gånger. byte av golfstötdämpare

Anta att du vaggar den främre vänstra sidan av bilen, efter ytterligare ett skarpt tryck - släpp och titta - ska bilens kaross höjas, sedan gå ner med tröghet, lite korsar vilopunkten, varefter den återigen kommer att plana upp lite och det är Det. På denna svängning bör stoppas. På lekmannaspråk heter det ett och ett halvt slag)) Således är det möjligt att ungefär "med ögat" utvärdera stötdämparnas prestanda.Om det inte finns fler rörelser än vad som beskrivits ovan, så är allt mer eller mindre ingenting. Men självklart är det bättre att använda ett speciellt testställ, om du är osäker, och du känner att din bil på något sätt inte håller vägen bra, eftersom. metoden som beskrivs ovan är ganska primitiv och kan bara avslöja mycket allvarliga avvikelser från normen. Och var försiktig så att du inte skadar bilens kaross genom att trycka på den! byte av golfstötdämpare

När det gäller resten av reparationen är detta snarare från kategorin "komfort", naturligtvis är det obehagligt att köra med främmande ljud i upphängningen, som ges av brutna tysta block. Det kan också bli ökat slitage på gummit, vilket också är dyrt. Därför ändrar vi tystarna och gör allt i ordning. byte av golfstötdämpare

Nya spjäll installerade

För att byta ut de främre stötdämparna - är det nödvändigt: byte av golfstötdämpare

Ta bort framhjulen
Koppla bort bromsbeläggens slitagesensorkontakter och ta bort fästena
Lossa den övre sexkantsmuttern på stabilisatorstången.
Dra ut fästet på bromsslanghållaren och häng upp slangen
Koppla loss hjulhastighetssensorns kablar från stötdämparen
Lossa skruvarna som håller fast bromsoket
Häng bromsoket och fixera det på kroppen
Koppla bort stabilisatorlänken från upphängningsarmen
Koppla bort hastighetssensorkabeln från stötdämparen
För att ta bort det högra stötdämparstaget är det nödvändigt att utföra ytterligare operationer - Ta bort det ljudisolerade höljet, Skruva loss drivaxeln från axeln med växellådans fläns, Den ytterligare proceduren är densamma för båda sidor av bilen
Skruva loss det gängade fästet på styrspindeln på stötdämparstaget
Sätt in distansen i snittet på styrspindeln, vrid den 90° med en spärr och ta bort nyckeln
Tryck bromsskivan med handen i riktning mot stötdämparen
Dra ner styrspindeln och ta bort den från stötdämparen
Lossa sexkantsmuttern på den övre stötdämparen
Ta bort stötdämpare stötdämpare utbyte Golf

Trycker på nya tysta block

Fortsätt sedan till triangulära spakar: byte av golfstötdämpare

Ta bort hjul, ta bort ljudisolering
För att ta bort den vänstra upphängningsarmen, skruva loss körhöjdsensorstången från fästet på armen
Lossa växellådans stödskruvar.
Skruva loss skruvarna som håller fast spaken i kulleden
Koppla bort bärarbenet från kulleden
Tryck kraftenheten framåt med en bände
Skruva loss skruvarna som håller fast armen i hjälpramen och ta bort upphängningsarmen
Tryck ut de gamla tysta blocken på en hydraulpress och tryck in de nya.

byte av golfstötdämpare

Monteringen utförs i omvänd ordning, med hänsyn tagen till tillverkarens krav. På vägen byter vi växellådans stöd till ett nytt, och byter stabilisatorbussningar. Allt är enkelt där. Därefter utför vi en likhetskollaps. Detta arbete är klart, bilen är klar.

Nedan kan du se andra bilder av reparationsprocessen: byte av golfstötdämpare

Främre upphängningselement

Fjädringen är länken mellan karossen och hjulen. Genom dem överförs krafterna som verkar på hjulen till kroppen. Elementen som ingår i fjädringen mjukar upp dynamiska belastningar, minskar kroppsvibrationer, ger god stabilitet och smidighet i bilen.

I framfjädringen bildar spiralfjädrarna och stötdämparen ett kompakt fjäderben. Den övre delen av fjäderbenet är fäst vid karossen och den nedre delen är fäst vid styrspindeln. Den nedre delen av styrspindeln är fäst vid den trearmade nedre främre upphängningsarmen. Frontupphängningens nedre armar är anslutna till balken. Balken är ansluten till kroppen genom gummi-metallstöd.

Vridmomentet från växellådan till hjulen överförs med hjälp av drivaxlar med konstant hastighet leder. Varning

Det är strängt förbjudet att utföra svets- och riktningsarbete på elementen i frontupphängningen.Var noga med att byta ut självlåsande muttrar, samt bultar med spår av korrosion.

på dessa bilar från fabriken kan det finnas två typer av tysta block: med metall (1J0501541D) eller med plastkrage (1J0501541C). I det första fallet, för att byta ut balken, måste du ta bort den helt från maskinen, i det andra fallet kan du byta ut den direkt på plats.

Det är ganska lätt att förstå vad som finns på din bil: ett tyst block med en metallklämma i ett stycke

medan det tysta blocket med en plastklämma har slitsar

-sänk ner balken för att få ut de tysta blocken ur fästena, vi hindras av bromsledningarna. Men det är inte nödvändigt att trycka ner dem. Du kan göra en hopfällbar version, som Golf III. För att göra detta, ta bort de två klämmorna

-dra slangen tillsammans med röret mot motorn

- nu kan du ta bort röret från fästet

-dra ut rören ur klämmorna på balken, för mer frihet

- lossa parkeringsbromsvajern från klämmorna

-nu kan du skruva loss och dra ut de främre bultarna på balken

- lägg en betoning under mitten av strålen,

-plocka ut kanterna på fästena och sänk ner balken.

-Nu kan du ta dig an själva tysta blocket. Det är ganska lätt att ta bort det med en liten mejsel. Du måste köra den mellan balken och klämman

-flera rundturer

-och då lämnar det tysta blocket lätt sitt bo

-innan man trycker in en ny är det nödvändigt att rengöra ytorna

-Jag gör det med ett borrfäste

- det nya tysta blocket pressas i ett strikt definierat läge. Gummigjutningen ska se exakt vid korsningen av landningsklämman och själva balken

- för att "inte tappa orienteringen i rymden" gör jag markörer

- tiden för hemgjorda enheter har passerat, nu kan du köpa ett verktyg för vilken operation som helst. Ett set för att trycka på de bakre tysta blocken kostar ganska vettiga pengar

-applicera det tysta blocket på balken, enligt märkena, montera dornarna och — varsågod!

- axeln ska vila mot själva balken

- vi upprepar samma procedurer på den andra sidan, vi monterar i omvänd ordning, men vi tar hänsyn till en viktig nyans: det är möjligt att dra åt balkens fästbultar endast när balken är i ett belastat tillstånd. Det vill säga i samma läge som när bilen står på hjul

- För att återskapa denna position rekommenderar ELSA att du använder ett måttband för att beräkna avståndet mellan navets mitt och bågen. Jag sätter ett stopp under balkens bakre yttersta punkt och sänker kroppen tills belastningen från lyfttassen passerar till fjädern. I denna position drar jag åt.

Brott mot denna paragraf minskar avsevärt livslängden för tysta block. Och även deras resurs beror direkt på prestanda hos stötdämpare.

Idag kommer du att lära dig hur du byter ut de tysta blocken på de främre spakarna på Volkswagen Golf 4. I princip skiljer sig den främre fjädringen på Volkswagen Golf 4 inte i grunden från bilarna i Golf-serien från tidigare år. Enligt den här videon kommer instruktionen att vara användbar för dig om du bestämmer dig för att ändra de tysta blocken på tidigare modeller: Golf, Passat B3 och B4.

Som alltid, när du trycker på tysta block, behöver du dorn i olika storlekar, vilka jag berättar i videon. Visst är det bekvämare att trycka på tysta block på pressen, men du klarar dig med ett skruvstäd.

Och här är själva videon. Glöm inte att besöka vår kanal på youtube, där hittar du många användbara videor om reparation av alla märken av bilar.

På något sätt blev vi tillsammans med en sidekick, eller snarare igår, för att byta ut hans golfställ från höger. Först bestämdes som vanligt arbetsomfattningen, vi tittade på hur den satt fast, och vad som behövdes för att ta bort den.

Det visade sig att allt inte är så enkelt, för att skruva loss den övre fästmuttern (stativet sitter fast där inte som på alla vanliga maskiner med skakmuttrar, utan en, genom en kopp) och för att skruva loss den här muttern behöver du en knepig super -skiftnyckel, så kallad specialverktyg, i form av ett huvud med ett handtag svetsat på sidan och ett hål upptill, där en sexkant 7 sätts in för att fixera kuggstången.Tja, köpte i allmänhet ett instrument och gick för att byta.

Det hela började davolno inte illa, hängde ut hjulen och började sakta demonteras. Vi började från botten, där väntade en annan skit på oss, stativet är fäst med en bult, men det här är normalt, det viktigaste är att det kommer in i näven inte från sidan, som vanligt, utan ovanifrån, in i hålet i form av en klämma, som dras ihop av denna ena bult och fixeras med hjälp av ett öra på ett stativ. Kort sagt, kuggstången fick slås ut med en hammare, de slog på själva klämman som kuggstången är insatt i, allt gick ganska bra tills drevet låg på ramen och hindrade därmed blinkersen från att röra sig ner, på denna knackade med en hammare visade det sig vara värdelöst, racket slutade röra sig hur mycket vi än försökte .

Och nu är det dags att läsa en magisk bok om reparationen av den här bilen, det visade sig att för att ta bort rätt rack är det nödvändigt att haka av enheten och från checkpointen, vilket vi naturligtvis inte gjorde, så för att inte tjäna ännu mer skit. Efter några minuters betänketid kom en ljus idé, att ta bort ställningen med en domkraft, medan mindre än 1 cm återstod innan det kom ut. halkade in en domkraft under ställningen och började dra ut den genom distansen, allt blev helt okej, det var bara bra. Detta följdes av att man kastade sharushki från ett ställ till ett annat och satte det på plats.

Först satte de in och fixade toppen lite, sedan började de sätta in undersidan. Det var ganska problematiskt, stativet ville inte riktigt sättas in i hålet, det sprack och vilade, men det kom ändå in i hålet. Nu uppstod frågan om hur man skulle trycka den på plats och spåret togs. lösning: satte ett par baculas under spaken och började sänka domkraften, gradvis knacka med en hammare på rackmonteringsklämman. Efter en tid installerades racket på plats. Och märk, vi skruvade inte loss drivenheten, som det står i litteraturen, och vi ändrade allt väldigt bra.

Så här visade sig den tyska folkbilen vara en sådan hemorrojder, men vi gjorde dem med hjälp av ett folkredskap: en hammare och en domkraft

Om någon har en fråga, varför vände de sig inte till tjänsten, svaret är enkelt, ta reda på hur mycket det kostar.

Främre upphängningselement

Vridmomentet från växellådan till hjulen överförs med hjälp av drivaxlar med konstant hastighet leder. Varning

Det är strängt förbjudet att utföra svets- och riktningsarbete på elementen i frontupphängningen. Var noga med att byta ut självlåsande muttrar, samt bultar med spår av korrosion.

Byte av de tysta blocken på de främre spakarna på Volkswagen Golf 4
Vår websida
- Ta bort den främre armen
– trycka ut det gamla främre tysta blocket på spaken
– trycka ut det gamla bakre tysta blocket på spaken
- tryck in ett nytt främre tyst block
-tryck in den nya bakre armbussningen
För att byta ut de tysta blocken på den främre spaken måste du ta bort hela spaken. För att ersätta tysta block behöver du åtminstone ett skruvstycke, självklart är det bättre att trycka på en press. Du behöver också några dorn. För alla krångligheterna med att ersätta tysta block, se videon.

bra video hjälpte mycket tack

varför tog du bort kulleden så att det blir nödvändigt att göra kollapsen

släpp dornarna från lagret i kaminen, annars skjuter de som kulor från lasten

bra video hjälpte mig mycket Tack

Berätta för mig snälla.Hur lång tid tog det att byta 1 tyst block?

Ägare av fordon med hög körsträcka klagar ibland över metallisk slipning och ljud i den främre fjädringen, särskilt när de kör över gupp på vägen. Därför kommer vi i artikeln att beröra ämnet att ta bort och byta ut de främre stötdämparna och fjädrarna på Volkswagen Golf 4 med våra egna händer.

Du kommer behöva: nya främre stötdämpare och fjädrar, fjäderfäste, nycklar, montering, lyft, skruvstäd.

Lossa den främre navmuttern.

Ta bort hjulet genom att skruva loss bultarna.

Vi skruvar loss bultarna och tar bort bromsokenheten med skivan.

Tvinga in drevet i det främre navet.

Tryck ut styrspindeln.

Vi skruvar loss de nedre bultarna från spaken.

Sedan måste du ta bort ledningarna från racket.

Efter det, ta bort drivningen av det främre navet helt

Med en nyckel håller vi skaftet, med den andra skruvar vi av navbulten.

Därefter får vi framstaget med en knytnäve.

Vi höjer bromsoket på hissen.

Genom att klämma fast det främre stödet i ett skruvstäd tar vi isär det. Vi drar åt fjädern, skruva loss stammuttern. Vi byter till en ny fjäder och stötdämpare, monterar tillbaka stativet.

Vi gör smörjning av kuggstången i näven.

Vi slår ut ställningen från näven.

Vi putsar korsningen.

Applicera smörjmedel efter polering.

Med en perfekt matchning av hålen, dra åt bulten. Vi monterar upphängningen i omvänd ordning. Upprepa med det andra hjulet. Byt strikt i par. Efter att ha slutfört allt arbete, gör en likhet kollaps.

Volkswagen Golf 4 fjädring reparation är rutin och oftast plötslig. Volkswagen Golf 4 fjädring reparation görs först efter en fullständig diagnos av fjädring. I diagnosstadiet kontrolleras alla komponenter i fjädring och bromssystemet. Efter besiktning upprättas en beställning som anger kostnad för arbete och reservdelar. Upphängningsreparationsarbete är uppdelat i kritiska (brådskande) och icke-kritiska.

Volkswagen Golf 4 fjädring reparation görs under dagen. Om det efter fjädringsreparation blir nödvändigt att göra hjulinställning, så kan det göras i alla våra biltjänster. För reparationer är våra stationer utrustade med två och fyra stolphissar, med en maximal bärförmåga på 5 ton.

Bensinstation på Citizen – 603-55-05, från 10 till 20, inga lediga dagar.
Bensinstation i Kupchino – 245-33-15, från 10 till 20, inga lediga dagar.
STO på Courage, 748-30-20, från 10:00 till 20:00, stängt

WhatApp / Viber: 8-911-766-42-33

* kan repareras på vår servicestation.

Vi lagerför alla delar för reparation av fjädring.

När ska man reparera upphängningen:
- enligt resultatet av suspensionsdiagnostik;
- slå in fjädringen;
- bilen kör på vägen;
- buller under körning
– Efter en olycka.

Arbetsgaranti - 6 månader ingen körsträcka

För alla bilentusiaster, bilmekaniker, mekaniker och bara de som är intresserade har vi förberett denna artikel. Bilreparationsplatsen är gjord för dig och vi ska försöka hjälpa dig att reparera din bil.

Nu kommer vi att beskriva byte och borttagning av strålkastaren i Volkswagen Golf 4. Om din strålkastare är trasig eller du behöver byta ut den så borde vårt videotips hjälpa till. Vilka subtiliteter kan uppstå under dess reparation?

Om du bestämmer dig för att reparera strålkastaren i en VOLKSWAGEN GOLF 4-bil med dina egna händer, måste du göra följande:

För att byta strålkastaren i en Volkswagen Golf 4 behöver du en skruvmejsel och en sexkant.
Först och främst måste du ta bort frontgallret och skruva loss de tre skruvarna på stötfångaren.
Efter det, ta bort stötfångaren och skruva loss ytterligare fyra bultar som håller fast strålkastaren.
Det är allt, du kan ta bort GOLF 4-strålkastaren.

För en fullständig förståelse av reparations- och bytessekvensen, titta på vår videoinstruktion för att självständigt byta strålkastaren i VW Golf 4.

Så här byter du ut drivningen med dina egna händer (ta bort och installera CV-leden) på en VW Golf 4 (Volkswagen Golf 4). Videon är på engelska, med deras förklarande kommentarer, det är synd att det inte finns någon översättning, men jag tror att man kan uppskatta hela fronten av arbetet med videoserien. Var uppmärksam på garaget, perfekt renlighet och ordning, under hjulhuset på Golfen finns det ingen smuts eller ens damm som vi känner igen.Många av våra bilmästare behöver sträva efter denna order.

För att byta ut drivningen kan man klara sig med en standarduppsättning verktyg, med förlängningar för en spärrhake, en speciell pistol med munstycken används i videon, vilket utan tvekan underlättar uppgiften, men jag tror inte många kan skryta med att ha det .

Videobyte av drivningen, borttagning och installation av CV-leden på VW Golf 4 (Voltswagen Golf 4):

När det gäller växellådan råder jag dig att ta en golfbana, där lådorna redan har botats från barnsjukdomar, nämligen nitarna som genomborrade den.

Cool bil, jag är nöjd

Observera att videon laddas upp om ett år, så priserna är olika.

Nästan alla lögner. Förutom nitar och elfönsterhissar. Och sedan fram till början av året gick förstärkta nitar. Den bakre torkaren på denna bil är redan bytt, den kostar från högerstyrd. Bra bil oavsett vad. Det finns ingen jämförelse med moderna tvålkoppar.

Volkswagen? Fan överhuvudtaget? Läs det ursprungliga märket på bilen, inget komplicerat

Han fångar allt eftersom bilen är gjord för normala länder! Inte för våra vägar. Jag går golf gti! Maskinlegend!

Jag har en supergolfbil, men man kan inte argumentera med höjden, allt hänger på i rad.

Du kommer behöva: nya främre stötdämpare och fjädrar, fjäderfäste, nycklar, montering, lyft, skruvstäd.

Lossa den främre navmuttern.

Ta bort hjulet genom att skruva loss bultarna.

Vi skruvar loss bultarna och tar bort bromsokenheten med skivan.

Tvinga in drevet i det främre navet.

Tryck ut styrspindeln.

Vi skruvar loss de nedre bultarna från spaken.

Sedan måste du ta bort ledningarna från racket.

Efter det, ta bort drivningen av det främre navet helt

Med en nyckel håller vi skaftet, med den andra skruvar vi av navbulten.

Därefter får vi framstaget med en knytnäve.

Vi höjer bromsoket på hissen.

Genom att klämma fast det främre stödet i ett skruvstäd tar vi isär det. Vi drar åt fjädern, skruva loss stammuttern. Vi byter till en ny fjäder och stötdämpare, monterar tillbaka stativet.

Vi gör smörjning av kuggstången i näven.

Vi slår ut ställningen från näven.

Vi putsar korsningen.

Applicera smörjmedel efter polering.

Det här problemet med knackning av ratten vid svängning på plats och vid körning på små gupp och gropar är ganska vanligt, så här lägger jag upp en rapport om byte av det nedre lagret, vilket är orsaken till knackningar förmodligen i en tredjedel av fallen .

För arbete behöver vi:

Egentligen själva lagret under numret 1H0 419 517 original $ 3,7
Ny kopparmutter N 022 146 4
Ringnyckel 13 (eller huvud och nyckel)
Ringnyckel för 11
Huvud 24 skruva loss rattmuttern
Phillips och vanliga skruvmejslar
två timmar
Extra ljus (bärande)

Så först tar vi bort plastdelarna som blockerar oss från åtkomst till styraxeln.
1. Bänd försiktigt loss och ta bort det falska locket som täcker bultarna på bottenpanelen

2. Skruva loss de 4 skruvarna som håller fast plastpanelen, ta bort panelen.

3. Vi skruvar loss de två bultarna som håller fast locket på rattstångsbrytarna, separerar sedan försiktigt locket i två halvor med en platt skruvmejsel och tar bort det.

4. Ta bort hornskyddet från ratten, koppla loss terminalerna, skruva loss rattmuttern med ett 24-huvud, ta bort ratten. I princip var det här möjligt att inte ta bort rattstångsbrytarna och ratten, utan att sedan ta bort hela enheten, men för diagnostik var det intressant för mig att verifiera det övre lagrets tillstånd.

5. Vi tar bort alla kuddar, de har alla en betoning på ena änden för tryck, på den andra måste du bända med en skruvmejsel, men det är inga problem.För att ta bort själva rattstångens omkopplare, skruva loss de tre bultarna och koppla loss från tändningslåshuset

6. Därefter, för att ta bort axeln med tändningslåset från hylsan, skruva loss denna bult, som är på bilden. Min bult hade inga skåror, det vill säga ett konvext slätt huvud, problemet med 5 minuters arbete med en fil löstes och bulten hade ett normalt tekniskt hål för en skruvmejsel. Förresten, på grund av dålig åtdragning på denna plats, rörde sig styraxeln 1-2 mm upp och ner, vilket också gav ordern om knackning.

7. Sedan kastar vi bäraren på mattan och klättrar dit. Vi tar bort gummihöljet som skyddar kardan - två plastbultar och ett hölje i våra händer. Nu det mest intressanta.
Vi skruvar loss muttern på bulten som håller kardanaxeln på själva axeln (nummer 1), jag varnar dig att den skruvades på allvar, ha tålamod och välj en bekväm position. Efter att vi skruvar loss själva bulten från kardanaxeln (nummer 2). Efter det togs kardanaxeln bort från axeln med mina fingrar, inga skruvmejslar behövdes för att lossa den, var försiktig så att du inte tappar fjädern mellan kardanaxeln och lagret.
För att ta bort själva kardanen är det nödvändigt att skruva loss bulten vid nummer 3 på bilden med en nyckel på 11. Jag fick förresten även en knackning på grund av underrotation av bulten på denna skarv.

8. Ta bort styraxeln. lägg det åt sidan för nu, dra sedan ut lagret, jag kunde bända loss det med en skruvmejsel och gradvis dra ut det. Någon med ett huvud på 27 och ett längre rör slog ut den från ovan. Vi undersöker lagret, jag fick en motreaktion jämfört med den nya, fast inte så stor.
På bilden kan du se botten av lagret

I princip går det att byta genom att bara ta bort kardanaxeln, men när man trycker in den igen finns det chans att köra in styraxeln i varandra.

9. Själva styraxeln med tändningslåshuset, kontrollen visade att det nästan inte finns något glapp på denna plats, det vill säga det övre lagret är levande och det är en semester. Vid demontering, se till att botten och toppen av skaftet sitter stadigt i varandra och att låsmärket är på plats. Enligt recensioner tryckte vissa, när fogen var lös, den i ett skruvstycke, jag kommer inte att säga något om det

11. Vy över styraxelkåpan

12. Montering sker i omvänd ordning. De där. Jag tryckte först på lagret och knackade försiktigt på dess kropp. Vidare installation av själva axeln, försiktigt bara inte slå tillbaka lagret med axeln. Vi smörjer kardanaxeln och sätter den på drivaxeln, sätter fjädern mellan lagret och kardanaxeln på styraxeln, följ sekvensen, annars efter installation på styraxeln kan kardanaxeln inte sättas på drivaxeln .

13. Vid montering av kardanaxeln på styraxeln, kombinera axeln och kardanaxeln så att spåret för bulten på axeln sammanfaller med bulten i kardanaxeln. Vi drar åt kardanbulten, sedan vrider vi en ny kopparmutter (med en kraft på 30nm). Vi sätter in och drar åt muttern mellan drivaxeln och kardanaxeln. Efter att ha dragit i alla bultar i botten med händerna kontrollerar vi det hela för förekomst av stötar, alla obegripliga ljud nedan har helt försvunnit för mig

14. Jag skruvade fast rattstångsbulten i en annan, originalen kunde inte dra åt den kraftigt. Du behöver bara ta hänsyn till hans hatt så att den inte är särskilt stor, annars sätter du in chippet i rattstångsomkopplaren.

15. smörjde samtidigt in det övre lagret på styraxeln. Annars finns det inga fallgropar. Med raka händer orsakar allt arbete inga svårigheter.

Som ett resultat försvann knackningen på små ojämnheter och när ratten vrids 5-7 grader vid stillastående helt. Rattspelet verkar också ha blivit mindre, även om jag inte är särskilt säker på detta.

Böcker och manualer Volkswagen Golf IV gratis

Reparations- och underhållsmanual för Volkswagen Golf IV

– Volkswagen Golf IV reparation i bilder
- detaljerad beskrivning av bilens komponenter och sammansättningar
– gör-det-själv-felsökning av Volkswagen Golf IV
- färgkopplingsscheman

Volkswagen Golf IV instruktionsbok och servicemanual

- Användarguide
– Volkswagen Golf IV servicemanual
- felsökning
– interaktivt kopplingsschema

Kopplingsschema Volkswagen Golf IV

– uttag för elektriska kontakter Volkswagen Golf IV
– egenskaper hos elektrisk utrustning
– Felsökning av elektrisk utrustning
– detaljerat elschema

Katalog över delar och monteringsenheter Volkswagen Golf IV

- Tabell över utbytbarhet av delar för Volkswagen Golf IV-bilar
– designad för bensinstationsarbetare och bilägare
– reservdelskatalog

Reparationshandbok för Volkswagen Golf IV

– fullständiga tekniska specifikationer för Volkswagen Golf IV-motorn
– egenskaper för design och reparation av motorn
- gör-det-själv-felsökning av Volkswagen Golf IV-motorn
- en detaljerad beskrivning av processerna för demontering, felsökning och montering av motorn med fotografier

Reparationsmanual för Volkswagen Golf IV Transmission

- fullständiga tekniska specifikationer för växellådan
– funktioner för design och reparation av växellådan
– Felsökning av växellåda och transmission på Volkswagen Golf IV
- en detaljerad beskrivning av processerna för demontering, felsökning och montering av Volkswagen Golf IV-växellådan med foton

Volkswagen Golf IV injektor felkoder

- beskrivning och diagram av injektorn
– avkodning av koder för felfunktioner i motorn
– Injektor felsökning
– pinout för insprutning och elektriska ledningar

– DIY-tuning Volkswagen Golf IV
– trimning av motor, trimning av kroppen, trimning av fjädring
– guide för multimediainställning

Igår började shoto knacka i golvet med en hastighet av 80 och uppåt. Första tanken - kardan. Jag hade rätt - det bakre utombordare lagret - i ugnen.
Tog av kardan idag. Jag beställde ett hänge (90 euro i samlingen, original). Medan jag kör på fronten - det första intrycket efter 2x syncro är obekvämt och opraktiskt. Även på asfalt halkar det, på andra kadan ger jag gas till poliken som vanligt - den halkar, sen går den. Jag vill snart få tillbaka rumpan.

Kan vara användbart för någon.
Så hur jag sköt gimbalen, det kan vara analfabetiskt skrivet, jag är ingen mekaniker.
Arbetsmiljö.
1. Skruva loss den del av ljuddämparen nära byxorna (13″)
2. Skruva loss ljuddämparanslutningen i mitten (17″)
3. Ta bort katalysatorfästet (13 tum)
4. Lossa bultarna på kardandelarna, men skruva inte loss (asterisk 8)!
5. Skruva loss de två bultarna som fäster framsidan av kardan till lådan (15 tum)
6. Lyft upp ett av förklädeshjulen på domkraften. vrid domkraften, skruva loss den tredje bulten i punkt 5 och skruva loss alla bultar i punkt 4
7. Vi skruvar loss fästena som är fästa på kroppen
8. Ta bort framsidan av kardan (du behöver fingerfärdighet!)
9. Vi skruvar av kardans baksida från kopplingen på samma sätt som i paragraf 5.
10. Ta bort baksidan av kardan
11. Allt!
Vi laddar kardan från två delar i bilen, och vi lämnar på framhjulsdriften.

Cardan väntar på en ny bilaga och dess ersättning. Jag hoppas att jag om 3-4 veckor är tillbaka på alla 4 hjulen

När jag bytte (andra gången) stabilisatorns bussningar bestämde jag mig för att undersöka orsakerna till ett obehagligt knarr.
Bussningarna är visuellt intakta, slitaget uttrycks endast i lösheten i den inre tygpackningen och en ljus polerad glans på själva stabilisatorn. För att eliminera gnisslet bör du inte byta bussningar. Det räcker att linda en bit fluorplastfilm på stabilisatorn, i stället för bussningen.
Proezdil månad ca 3000 km Borttagen stabilisatorbussningar.
Filmen är som ny - inga tecken på slitage. Installerade nya bussningar.
Som ett resultat observerar jag inga förändringar, det var möjligt att åka med de gamla. De gamla körde 25 pga.

Men nu kör jag och är inte överlycklig, ingenting knarrar, knackar inte. Skönhet….
Huh, knackade på i 2 dagar...

Min Golf 4 är inte utrustad med paketet "dåliga vägar". Mjukheten i att övervinna små kullar gladde mycket mindre än förstörde stämningen av frekventa slag på puckelryggad asfalt med motorskydd. Efter en körning på 70 000 föll de främre fjädrarna, bilen började "nicka" på gropar och frågan om att öka frigången blev akut.
"Tjänstemännen" erbjöd en uppsättning delar för paketet "dåliga vägar" för endast 1000 euro, men bilar med en sådan uppsättning är väldigt tuffa, jag ville inte förlora komforten.
Satsen innehåller ställ, i vilka fjäderstödplattan är svetsad till kroppen ca 20 mm högre, nya fjädrar och bussningar nr 1J0 412 311A (pos. 28), enl. teckning

Som ett resultat av denna modernisering steg bilens framsida märkbart, och viktigast av allt, bilen slutade "nicka" på gupp. Styvheten i den främre fjädringen har ökat något, rullningen i hörnen har minskat.

Blåsvarta fläckar är spår av "metallcementering" (lokal uppvärmning av metallen på några mm djup) - därför bör sådana CV-fogar vara mer hållbara än de som är gjorda av "rå" stål. Även om mycket beror på kvaliteten på arbetet och på bilens driftsätt.

När det gäller växellådan råder jag dig att ta en golfbana, där lådorna redan har botats från barnsjukdomar, nämligen nitarna som genomborrade den.

Cool bil, jag är nöjd

Observera att videon laddas upp om ett år, så priserna är olika.

Volkswagen? Fan överhuvudtaget? Läs det ursprungliga märket på bilen, inget komplicerat

Han fångar allt eftersom bilen är gjord för normala länder! Inte för våra vägar. Jag går golf gti! Maskinlegend!

Jag har en supergolfbil, men man kan inte argumentera med höjden, allt hänger på i rad.

Så här byter du ut drivningen med dina egna händer (ta bort och installera CV-leden) på en VW Golf 4 (Volkswagen Golf 4). Videon är på engelska, med deras förklarande kommentarer, det är synd att det inte finns någon översättning, men jag tror att man kan uppskatta hela fronten av arbetet med videoserien. Var uppmärksam på garaget, perfekt renlighet och ordning, under hjulhuset på Golfen finns det ingen smuts eller ens damm som vi känner igen. Många av våra bilmästare behöver sträva efter denna order.

Video (klicka för att spela).

Videobyte av drivningen, borttagning och installation av CV-leden på VW Golf 4 (Voltswagen Golf 4):

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 84