Gör-det-själv fjädringsreparation på en åker

I detalj: gör-det-själv-upphängningsreparation på ett fält från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.

För normal drift av bilen är det nödvändigt att i tid diagnostisera och reparera Chevrolet Nivas chassi med dina egna händer eller i tjänsten. För att spara pengar är det bättre att göra det själv enligt instruktionerna som vi har förberett för dig i det här materialet.

Den främre upphängningen av den inhemska SUV:n har en oberoende design. På vardera sidan sitter två bärarm, spiralfjädrar, teleskopiska stötdämpare och krängningshämmare.

För att kontrollera det tekniska tillståndet för bilens upphängningselement måste du höja den på en hiss eller lägga den över en grop och gå ner. Det är viktigt att hänga framhjulen. Gummielementen får inte visa några tecken på åldrande eller mekanisk skada. På gummi-metallgångjärn bör det inte heller finnas några sprickor, tecken på åldring, ensidig utbuktning av gummi eller dess separation från armering. Alla skadade delar måste bytas ut.

Se till att kontrollera skicket på skyddskåporna på kullederna och lagren. Om de är skadade måste du byta hela gångjärnsenheten.

Inspektera noggrant gummikuddarna på de övre gångjärnen och kontrollera skicket på gummibussningarna på de nedre gångjärnen. Glöm inte att inspektera gummi-metallbussningarna på spakarna - nedre och övre. Diagnostisera krängningshämmarens gummibussningar och kvaliteten på fastsättningen av stabilisatorfästena på spakarna och balkarna.

Om spelet i framhjulslagren ökas kommer du vid vissa hastigheter att känna vibrationer på ratten. På grund av detta kommer däcken att slitas ojämnt (fläckar bildas), och lagrets livslängd förkortas. Den fullständiga frånvaron av ett gap, vilket orsakar en snäv rotation av navet, kan också minska deras resurs. Spelet i hjullagren på framhjulen på Chevrolet Niva bör inte överstiga 0,15 mm. För att justera de främre lagren, använd en hjulnyckel, en 27-nyckel och en hammare.

Video (klicka för att spela).

Försök att skaka det upphängda hjulet i ett vertikalt plan. Om du känner spel måste du justera gapet. Be också assistenten att bromsa och hålla i pedalen, så skakar du hjulet vertikalt igen. Om spelet är borta finns det definitivt lagerfrigång.

Ta bort det dekorativa locket och skruva loss navlåsmuttern. Håll den med en vev från att vrida, skruva loss muttern. I processen att justera navet under reparationen av den löpande Niva, rekommenderas det att installera nya navmuttrar, eftersom de gamla muttrarna kan ta den gamla positionen även efter justering, och du kommer inte att låsa den med tillräcklig tillförlitlighet. I extrema fall kan du ta en begagnad mutter från en annan bil.

Skruva på och dra åt navmuttern till ett vridmoment på 19,6 Nm, vrid navet 90 grader i båda riktningarna 2-3 gånger. Detta kommer att säkerställa att lagren är självinställande. Lossa justeringsmuttern och dra åt den igen till 6,8 Nm och vrid sedan tillbaka den 25 grader.

Sätt in mutterns krage i de två spåren på tappen på den yttre drivleden och lås på så sätt navmuttern. Montera de borttagna delarna i omvänd ordning.

Efter att ha justerat spelet i Chevrolet Niva-lagren, se till att hjulet roterar lätt. Den sista kontrollen av justeringen bör utvärderas av graden av uppvärmning av naven efter att ha övervunnit en kilometer utan bromsning.

Vid reparation av Chevrolet Niva-fjädringen, bör smörjmedlet i lagren bytas med de intervaller som anges i servicemanualen. Om smörjmedlet är lågt eller smutsigt kommer lagren att slitas snabbt.För arbete behöver du ett par nycklar för 13, en skiftnyckel för hjulbultar, en momentnyckel, en hammare, en skruvmejsel, Litol-24 och en behållare för att tvätta elementen.

Först måste du ta bort hjulet med bromsbelägg. Bromsoket demonteras utan att de hydrauliska drivslangarna kopplas bort. Ta den bara till stolron och häng den på vajern för att inte belasta slangen. Dra ut gummihållaren ur slangfästet.

Byt fett i lagren med de intervaller som anges i serviceboken. Om det inte finns tillräckligt med smörjning eller om det är förorenat kommer lagren snabbt att gå sönder. För att byta ut behöver du nycklar "för 13" (två), en momentnyckel, en skiftnyckel för hjulmuttrar, tång, en skruvmejsel, en hammare, rent fett Litol-24, en behållare för tvätt av delar. Ta bort hjulet och bromsbeläggen.

Därefter måste du lossa muttern på stiftet på det yttre gångjärnet på sidokraften och skruva loss den. Montera avdragaren och tryck ut styrtappen som hålls i svängarmsbommen. Ta bort tre muttrar var och en av bultarna som håller kulleden och stödet till armarna, och skruva loss navmuttern. Dra ut bultarna och demontera styrspindeln med gångjärn som en sammansättning. Använd en lämplig bussning och tryck ut navet ur lagerringarna.

Använd en skruvmejsel och dra ut oljetätningen ur navet, men observera att den måste bytas ut efter det. Dra ut lagrets distans och inre lagerbanor och tvätta sedan alla element med fotogen och fyll den inre håligheten med fett. Applicera även Litol på de inre och yttre lagerbanorna.

Sätt in den inre och distansringen i styrspindeln, och tryck sedan in oljetätningen i styrspindelns säte. Montera allt i omvänd ordning på plats och justera hjullagerspelet enligt beskrivningen ovan.

Att byta ut Niva Chevrolet-navlagret på framhjulet är ett ganska svårt jobb, men vi kommer att berätta hur du gör det senare. Behovet av detta kan uppstå när buller uppstår under hjulets rotation, liksom oförmågan att uppnå önskat spelrum med hjälp av justeringar.

För att demontera och installera de främre navlagren behöver du en skiftnyckel för hjul, en skruvmejsel, en hammare, en nyckel för 13 och 17, ett skägg, en momentnyckel, en dorn för att pressa in en oljetätning, Litol-24, fotogen och en behållare för tvättelement.

Demontera styrspindeln och dra ut navet, distansringen, oljetätningen och lagrets inre lagerbanor och skölj sedan allt noggrant med fotogen. Inspektera löpbanorna på lagrens inre och yttre ringar och kontrollera tillståndet på rullarnas arbetsytor.

Märkbart slitage av separatorer, ringar, rullar, alla typer av chips och skal - allt detta är oacceptabelt. Om alla dessa brister upptäcks vid reparation av Chevrolet Niva-fjädringen, måste lagren bytas ut.

Använd ett skägg och en hammare, börja knacka lätt runt omkretsen av den yttre ringen och tryck ut ringen ur näven. Sedan, med svaga slag med en hammare på ringens omkrets genom en mjuk metalldrift, är det nödvändigt att trycka på den yttre ringen på det nya yttre lagret tills det stannar mot axeln på hylsan i styrspindeln. Fyll det inre hålrummet med fett och applicera det på de yttre lagerbanorna.

Montera alla demonterade element i styrspindeln. Det är nödvändigt att utföra installationen av styrspindeln när du reparerar Niva-upphängningen i omvänd ordningsföljd av demontering. Justera därefter spelet i hjullagren.

Att reparera Chevrolet Niva framhjulsupphängning innebär ibland att gångjärnet byts ut. För att demontera och installera den behöver du nycklar för 13 och 22, en hjulnyckel för att ta bort hjul, ett stöd i form av en domkraft, ett monteringsblad, en metallborste och en hammare.

Först måste du ta bort hjulet och placera ett stöd under underarmen och sedan sänka bilen. Således kommer upphängningen att belastas och spakarnas läge kommer att motsvara deras läge under belastning.Rengör smutsen från kulleden, ta bort bromsslangshållaren från fästet

Lossa pivåtappsmuttern och skruva loss den helt. Vid vridning av fingret på grund av slitage eller lös passning av konen, ska spaken tryckas ner med ett fäste, vilande på fjäderns sista spiral.

Ta bort bromsslangsfästet och installera kulledsborttagaren, och tryck sedan ut stiftet ur knäbocken.

Skruva loss de tre muttrarna som håller fast gångjärnet vid spaken och koppla loss gångjärnet från det. Montering av den övre kulleden sker i omvänd ordning från demonteringen.

Om du, när du diagnostiserade chassit på Chevrolet Niva med dina egna händer, bestämde behovet av att byta ut kulleden, behöver du en liten uppsättning verktyg:

nycklar för 13, 22 och 27;
skiftnyckel för hjulmuttrar;
metallborste;
montera;
domkraft;
hammare.

Ta bort hjulet och placera ett stöd under den nedre armen, och belasta därigenom upphängningen och anpassa armarnas position. Ta bort navkapseln och skruva loss muttern. Det är alltid åtdraget väldigt hårt, så använd ett huvud med en pålitlig krage.

Skruva loss muttern som är skruvad på kulledsstiftet och tryck sedan ut stiftet ur styrspindeln. Skruva loss muttrarna på bultarna som spaken vilar på stödet och dra ut bultarna genom att dra in styrspindeln. Ta bort hjulnavet från räfflorna på den yttre hjuldrivningsledens skaft. Ta bort kulleden och installera sedan i omvänd monteringsordning.

Gör-det-själv-stötdämpare på en Chevrolet Niva är inte så svåra att byta. Detta måste göras när en läcka uppstår, vibrationsdämpningen förvärras vid körning över gupp. Slitna stötdämpare byts alltid i par eller alla fyra på en gång. För att demontera och installera stötdämparen behöver du nycklar för 17 och 6.

Med en 17-nyckel, fixera stötdämparstången från att vrida sig, och med samma skiftnyckel, skruva loss muttern och ta bort tryckbrickan med en gummikudde. Skruva loss bultmuttern på den nedre pivoten och dra ut bulten, varefter det går att demontera stötdämparen. Ta bort den nedre kudden från stötdämparstången och inspektera skicket på gummikuddarna och stötdämparen.

Demontera det nedre gångjärnet och byt vid behov ut kudden och bussningen på det nedre gångjärnet. Chevrolet Niva stötdämpare installeras vid reparation av fjädring i omvänd ordning. Innan monteringen måste skaftet dras ut till sitt fulla slag. När du arbetar på en hiss behöver du sänka bilen innan du monterar toppfästet så att upphängningen belastas under bilens vikt.

Byte av Chevrolet Niva-fjädrar kan krävas vid mekanisk skada eller starkt sittande. Tecken på nederbörd inkluderar:

brott mot banans jämnhet;
haverier av upphängningen på gupp;
märkbar förvrängning av bilens framsida;
höjdskillnaden mellan fram- och baksidan av bilen;
spår av kollisionen av fjäderns spolar.

För att demontera och installera de främre fjädrarna behöver du två skiftnycklar för 13, två för 17 och en för 24, samt en domkraft och en skiftnyckel för att skruva loss hjulmuttrarna. Ta först bort hjulet och lossa den nedre axelmuttern med en skiftnyckel.

Skruva loss muttern på bulten som håller fast stötdämparen underifrån och dra ut bulten. Skruva sedan loss två muttrar till på stabilisatorkuddens fäste och demontera fästet. Höj den främre upphängningen med en domkraft för att frigöra kompressionsfärdstoppet. Skruva sedan loss de tre muttrarna på kulledsbultarna och dra ut bultarna.

Genom att sakta sänka spaken är det nödvändigt att släppa fjädern och ta bort den. Ta sedan bort de nedre och övre fjäderdistanserna. Vid behov måste kompressionsslagbegränsaren demonteras. Montera fjädrarna när du reparerar Chevrolet Niva-fjädringen i omvänd ordning.

Vid reparation av Niva-chassit är det nödvändigt att ta bort den nedre armen om det finns mekaniska skador på den eller för att byta ut de tysta blocken. För arbete behöver du:

två nycklar för 13;
två nycklar för 17;
nyckel för 22;
två nycklar för 24;
domkraft;
hammare med skägg.

Först måste du demontera fjädern och skruva loss muttern på den nedre armaxeln. Slå ut axeln med ett skägg, var uppmärksam på platsen för mellanläggen. Dra ut axeln, men håll samtidigt i spaken. Vid behov måste du skruva loss muttrarna som håller fjäderstödskoppen.

Innan monteringen måste axeln och bussningarna smörjas i den främre fjädringsbalken med fett. Därefter installeras den borttagna nedre spaken på plats i omvänd ordning.

Om du, när du diagnostiserar framfjädringen på en Chevrolet Niva, hittar mekanisk skada eller bestämmer dig för att byta ut slitna tysta block, måste du ta bort överarmen. För att fungera behöver du två nycklar för 13, en för 22, en domkraft och en hjulnyckel. Lyft upp bilen och ta bort hjulet och placera sedan ett stöd under den nedre kontrollarmen och belasta fjädringen genom att sänka bilen.

Ta bort de tre muttrarna som håller kulleden mot överarmen. Skruva sedan loss ett par muttrar från överarmens axelbultar. Vid vridning av bultarna måste de hållas med en skiftnyckel.

Ta bort den övre armen, var uppmärksam på antalet och placeringen av justeringsbrickorna som är installerade på axelns monteringsbultar. Installation av överarmen i tysta block utförs i omvänd ordning.

Byte av Chevrolet Niva tysta block i underarmen krävs när de är slitna eller skadade. För att göra detta, använd en nyckel för 22 och en speciell avdragare. Först måste du ta bort den nedre armen tillsammans med alla tysta block.

Använd en speciell avdragare, tryck ut de tysta blocken från spakarna och tryck in nya. Sätt sedan tillbaka spaken på plats och gå till verkstaden för att justera hjulinställningen.

Tysta block av överarmen

I överarmen byts tysta block av samma anledningar som i den nedre. För att fungera behöver du en nyckel för 22 och en avdragare. Demontera först överarmen med alla tysta block och maskinens axel. Lossa överarmsmuttrarna och ta bort brickorna och muttrarna från axeln.

Med hjälp av en avdragare måste du trycka ut de tysta blocken från ögonen och trycka in nya här. Efter det, samla tillbaka allt och justera hjulinställningen. Du kan inte göra detta själv, eftersom du förmodligen inte har någon speciell utrustning.

När du reparerar Chevrolet Niva framhjulsupphängning måste du ibland byta stabilisator. Den måste tas bort från stången med hjälp av nycklarna 13 och 17. Använd dem, skruva loss de fyra muttrarna på konsolerna som håller fast stabilisatorn till framaxelns växellåda och demontera konsolerna.

Ta bort Chevrolet Niva stabilisator och inspektera delens skick. Kuddarna ska inte visa tecken på gummiåldring, skador, slitage på invändiga ytor som är i kontakt med stabilisatorn. Skadade kuddar måste bytas ut. Stabilisatorn monteras i omvänd ordning.

Häng och ta bort framhjulet.

Vi kopplar bort den övre kulleden från spaken (se Ta bort den övre kulleden).

1. Använd "19"-huvudet och skruva loss muttrarna på de två bultarna som håller fast spaken vid tvärbalksfästet.

2. Vi håller bultarna från att rotera med en nyckel av samma dimension (generatorn tas bort för tydlighetens skull).

3. Ta bort spakenheten med axeln.

4. Brickor är installerade på bultarna mellan axeln och tvärbalksfästet för att justera vinklarna på den längsgående lutningen av rotationsaxeln och framhjulens camber.

5. Kläm fast spakens axel i ett skruvstäd, använd "22"-nyckeln för att skruva loss de två muttrarna på axeln.

7. För att trycka ut tysta block installerar vi en avdragare på spaken så att dess kopp vilar på änden av spakens ögla, och vi skruvar avdragarbulten på axeln med en invändig gänga.

8. Dra åt avdragarens bultmutter (samtidigt som bulten inte vrids), ...

9. . tryck ut det tysta blocket från spaken.

Efter att ha tagit bort det tysta blocket från axeln installerar vi det i spakens öglor och trycker ut det andra tysta blocket med en avdragare.

10. I avsaknad av en avdragare, bänd den yttre hylsan på det tysta blocket med en mejsel.

12. För att installera nya tysta block med en koppavdragare trycker vi in ett tyst block i spakens öga.

tretton.Innan vi trycker på det andra tysta blocket klämmer vi fast spaken i ett skruvstäd, sätter in axeln med tryckbrickor i spakens öglor och skruvar på muttern på axeln från sidan av det pressade tysta blocket.

Vi sätter in det andra tysta blocket i ögonhålet.

Vi för in en dorn gjord av ett lämpligt rörstycke (160 mm långt, 42 mm innerdiameter, 32 mm slitsbredd) i distansen mellan hävarmen.

14. Vi vilar avdragarkoppen mot änden av den yttre hylsan på det tysta blocket.

15. Skruva av avdragarens bult på spakens axel, vi trycker in det tysta blocket

16. I avsaknad av en avdragare vilar vi änden av spakens öga på skruvstädskäftarna.

Vi trycker in det tysta blocket med ett verktygshuvud av lämplig storlek (en bit rör).

Montera spaken i omvänd ordning.

Vi drar slutligen åt muttrarna för att fästa de tysta blocken på axeln i läget "bil på hjul"

1 - bromsskiva;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nedre kullager;
5 - mössa;
6 - hölje för drivenhetens yttre gångjärn;
7 - justeringsmutter;
8 - konisk bussning;
9 - navlager;
10 - körtlar;
11 – lerreflekterande ring;
12 - gummikudde på stabilisatorstången;
13 – klämma fast stabiliseringsstången;
14 - styrknoge;
15 - kropp;
16 - stretching;
17 - skyddskåpa av kulstiftet;
18 - övre kullager;
19 - monteringsdynor för stötdämpare;
20 – den övre spaken;

21 - tvärbalk;
22 - justeringsbrickor;
23 - överarmens axel;
24 - gummi-metallgångjärn (tyst block) på överarmen;
25 - rebound slag buffert;
26 – rebound buffertfäste;
27 - fjäderns övre stödkopp;
28 - fjäderns övre isolerande packning;
29 - våren;
30 - en bult för att fästa en förlängning på en tvärstång;
31 - brickor av underarmen;
32 - underarmens axel;
33 - gummi-metallgångjärn på underarmen;
34 - underarm;
35 - fjäderns nedre isolerande packning;
36 - fjäderns nedre stödkopp;
37 - kompressionsslagbuffert;
38 - stötdämpare;
39 - fäste för att fästa stabilisatorstången på kroppen;
40 - stabilisatorstång.

Den främre fjädringen är oberoende, på gaffelformade tvärgående stålarmar, med spiralformade spiralfjädrar, dubbelverkande teleskopiska hydrauliska stötdämpare och krängningshämmare.

Chassispecifikationer

De övre och nedre armarna har en liknande design: i ändarna av "gaffeln" finns cylindriska klackar för gummi-metallgångjärn (tysta block), och på motsatt sida finns en plattform med tre hål för montering av kulleden. På överarmens främre gren finns ett tidvatten mot vilket studsbufferten vilar vid maximal fjädringsväg och på underarmen finns fyra hål för att fästa den nedre fjäderstödskålen. Kullagren på de övre och nedre armarna är utbytbara och förenade med de övre kullagren i upphängningen av bakhjulsdrivna VAZ. Stödet fästs i spaken tillsammans med ståndarknappen och tryckplattan med tre bultar med fjäderbrickor och muttrar. De gängade ändarna av stiften på både det övre och nedre stödet är riktade nedåt och går in i de koniska hålen på styrspindeln. Stiftarna är säkrade med självlåsande muttrar. Sålunda kan styrspindeln vridas kring en axel som går genom mitten av kullagrens stift.

Vissa problem med framfjädring

Den nedre armens axel är en bult som går genom en bussning i upphängningstvärbalken och gummi-metallgångjärn på armen. Precis som den övre spänns de nedre gångjärnen mellan två brickor, men mellan den inre brickan och bussningen tillkommer ytterligare en tryckbricka (tjock) i anslutning till bussningen och flera justerande (tunna) sådana. Tjockleken på paketet med brickor väljs på fabriken; vid demontering av suspensionen är det nödvändigt att komma ihåg deras nummer och plats.Ändring av brickornas antal och placering är endast tillåtet om det är nödvändigt att återställa upphängningens geometri (till exempel efter en olycka, byte av en tvärbalk, etc.). I det här fallet bör avståndet mellan den yttre brickan och flänsen på bussningen på gummi-metallgångjärnet efter åtdragning av dess mutter vara inom 3–7,5 mm. I händelse av att det är omöjligt att justera vinkeln på den längsgående lutningen av rotationsaxeln (se nedan) med servicebara upphängningsdelar, kan du överföra några av brickorna från ena änden av spaken till den andra.

Upphängningsbalken är en böjd stålrörsbalk, till vilken smidda stålfästen är svetsade på båda sidor. I den nedre delen av fästet finns en bussning av den nedre armaxeln, och den övre delen är gjord som en vertikal plattform med fyra par hål för montering av bultar. Det övre bultparet fäster den övre armaxeln vid tvärbalken. Den andra från toppen - drar åt motorfästet, tvärbalken, balkarna och rebound-buffertfästet. Det tredje bultparet drar åt motorfästet, tvärbalken och det övre fjäderfästet. Och slutligen den fjärde - tvärbalken och upphängningsfjäderns övre stöd. För tillförlitlighet svetsas fästmuttrarna på fjäderfjäderns övre stöd, efter åtdragning, till den utskjutande gängade delen av bultarna.

Två fästen med hål är också svetsade på den nedre bakre delen av tvärbalken. Sträckmärken (stålstänger) är bultade till dem, vilket ökar strukturens längsgående styvhet. De bakre (gängade) ändarna av hängslen är fästa på fästet på bilkarossen med två muttrar och brickor. Vid montering av stödet dras den inre muttern åt tills brickan nuddar fästet, och den yttre muttern dras åt med det rekommenderade vridmomentet.

Fjäderfjädern vilar på den nedre isoleringspackningen och den övre stödskålen. En gummipackning är installerad mellan den övre stödskålen och det övre fjäderfästet. Det övre stödet dras åt med fyra bultar med upphängningstvärbalken, två bultar - med kroppssidobalken (svetsad i sidobalken) och en till - med rebound buffertfästet (den senare är svetsad i själva stödet). Kompressionsbuffertens stödstolpe är också svetsad till det övre fjäderstödet (den är vänd nedåt). Kompressionsbufferten vid maximal fjädringsrörelse vilar på underarmen, reboundbufferten - på tidvattnet på överarmen. Den nedre fjäderstödkoppen är fäst vid den nedre armen med fyra bultar, muttrar och fjäderbrickor. Fästen för att fästa den nedre änden av stötdämparen och krängningshämmaren (bakom fjädern) är också svetsade på den nedre koppen. Eftersom ett gummi-metallgångjärn pressas in i stötdämparens öga, är det möjligt att dra åt bulten på dess nedre fäste endast på bilen under belastning. Den övre änden av stötdämparen är fäst vid fästet på bilkarossen genom två gummikuddar med en mutter och brickor. Den kan dras åt i valfritt upphängningsläge.

Krängningshämmaren är en böjd fjäderstålsstång. Det minskar bilens rullning vid kurvtagning. Genom gummikuddar pressade av stålklämmor är den fäst på två punkter på kroppen och till fästena på fjädrarnas nedre stödskålar.

Reparation av upphängning består huvudsakligen av att byta ut slitna och skadade delar. Var särskilt uppmärksam på skicket på kullagrens skyddskåpor (ståndarknappar). Om de är trasiga, byt omedelbart ut locken och fettet, annars kommer stödet snabbt att misslyckas. Spelet i det övre stödet kan bestämmas genom att vippa hjulet med en komprimerad fjädring (för att göra detta, placera ett block 230 mm högt under underarmen närmare kulleden). För att diagnostisera tillståndet för det nedre gångjärnet, ta bort hjulet och, efter att ha fört in monteringsbladet mellan styrspindeln och stödhuset, skapa en variabel belastning genom att känna rörelsen av stödpinnen genom ståndaren. Byt ut gummi-metallgångjärn (tysta block) när gummi buktar ut, går sönder, spricker eller kraftigt slitage.Vid byte av fjädrar, se till att de är av samma klass (klass A - inga markeringar, klass B - med en svart rand på spolarnas yttre yta, har kortare längd under belastning). Det är tillåtet att montera klass A-fjädrar på den främre upphängningen och klass B på baksidan, men inte tvärtom.

Främre upphängningselement

Niva VAZ 2121 var den första bekväma sovjetiska suven. Fram tills den lämnade fabriksportarna 1977 användes terrängfordon främst för militära ändamål. För en sovjetisk medborgare var en SUV i princip inte tillgänglig, och de var inte på öppen försäljning. Det fanns en möjlighet att köpa nedlagda UAZ, men de skilde sig inte åt i komfort. Det enda alternativet till dem var Volynets med en motor från ZAZ 969, som var på fri försäljning, men den uppfyllde inte heller alla krav på komfort, även om dess terrängegenskaper värderades högt.

Niva vände konceptet med en SUV för de halvvilda invånarna i sovjetlandet - ingen hade någonsin sett en sådan komfort som i sexan, med UAZ:s längdåkningsförmåga, men till en början stoppades konsumenten av en ganska högt pris, och senare blev de vana vid det. Niva har blivit en aktiv landsbygdsarbetare och stadsbor - när det gäller prestanda är det inte på något sätt sämre än VAZ-klassikerna.

Niva 2121 gör-det-själv-reparation, som varje bilist kan utföra i sitt garage, är fortfarande en av de mest populära medelklassens stadsjeepar. Som alla bilar har Niva sina egna karaktäristiska funktionsfel och sjukdomar. Eftersom den är en mycket tålig och pålitlig bil är den väldigt lätt att underhålla. Typiska bilfel är främst relaterade till det speciella med dess design:

fyrhjulsdrift och en överföringsväska med en demultiplikator ger ibland några problem;
kroppsdesignfunktioner;
framhjulsdrift;
motorer från VAZ 2106 är inte designade för användning på terrängfordon;
främre fjädring karaktäristisk endast för Niva.

Vi kommer att prata om några av dem kort, men vi kommer att uppehålla oss mer i detalj vid kroppen. Frågor till honom dyker sällan upp, men detta förnekar inte deras relevans.

Det största problemet med Niva-motorn var att den ursprungligen inte var designad för användning under svåra förhållanden. Detta förklarar många av dess karakteristiska sammanbrott.

För bilar med 1,7 liters motor var det största problemet ventillyftare. Mer exakt, deras justering. När du installerar dem är det nödvändigt att observera en exakt kalibrerad kraft, annars kommer de antingen att kila eller komma ut om de inte är tillräckligt hårt klämda. Felet gör sig påtagligt med en karakteristisk knackning och om du inte reagerar i tid kan det döda kamaxeln.Därför är det bättre att inte ta på sig denna fråga på egen hand om du inte har tillräckligt med kompetens.

Överföringslådor orsakar som regel aldrig problem. Du behöver bara hålla ett öga på oljenivån. Kardanaxlar kan ge obehagliga stunder. Speciellt om de inte smörjs var 10 000:e km. Kors är inte tillräckligt hållbara, men med regelbunden smörjning blir det inga problem med dem.

En annan sak är tätningarna. Broar och växellåda är utrustade med oljetätningar av inte bästa kvalitet, så de läcker ofta. Om du inte uppmärksammar detta när du byter olja, då kan du enkelt skruva upp överföringslådan. Det är bättre att köpa märkesförseglingar, enligt fabriksstorleken. Då finns det en garanti för att oljan inte läcker förrän nästa MOT. VAZ 2121 efter 2011 har italienska oljetätningar installerade från fabriken, i det här fallet finns det ingen anledning till oro.

Vi kommer att presentera flera alternativ för karossarbete, som kan göras med dina egna händer i garaget om det finns en grop.

Innan du börjar bekämpa korrosion måste du ta reda på hur rationellt det är. Om det är lättare att ändra en rutten tröskel, är det bättre att göra detta än att skulptera fläckar för att rosta. Det finns dock några sätt att ge Niva-kroppen det rätta utseendet.

Förtenning kan åstadkomma lokalisering av små fickor av rost. Hur man gör detta visade vi tydligt i figuren.

Epoxihartser kan också bli ett tillfälligt kroppsskydd mot korrosion och partiell restaurering av rostiga områden. Först måste du noggrant rengöra det skadade området och sedan applicera en polymerplåster med glasfiber. Efter den sista torkningen ska plåstret behandlas med sandpapper, spacklas, grundas och tonas.

I Niva ruttnar platsen där strålen är fäst vid kroppen väldigt ofta. I närvaro av en halvautomatisk svetsmaskin kan detta korrigeras genom att göra ett nytt foder på sätet.

Först demonterar vi den främre upphängningen tills vi får fri tillgång till den ruttna platsen och rengör den med en kvarn och tar bort rostiga områden.

Sedan skär vi ut en lapp av levande metall på ett kartongmönster, borrar den runt omkretsen för bättre svetskontakt med metallen i bilen och svetsar den på plats enligt följande.

Efter det slipar vi svetspunkterna med en kvarn, primer och täcker med korrosionsskyddsmastik.

Niva VAZ 2121 är en ganska pålitlig och praktisk bil som inte kräver dyra reparationer. Nästan allt arbete, inklusive karossarbete, ligger inom allas makt att utföra i sitt garage till minimal kostnad.

Främre fjädring monterad på bilen (bakifrån)

1. Placera fordonet på en hiss eller grop, dra åt parkeringsbromsen, öppna motorhuven och ta bort reservhjulet.
2. Blockera bakhjulen och ta bort framhjulen.

4. Koppla loss stabiliseringsstången (6) från de nedre upphängningsarmarna (se Fig. Främre upphängning monterad på fordonet (vy bakifrån)).
5. Koppla loss förlängningarna 5 från kroppsfästena och tvärbalkarna.
6. Koppla bort stötdämparna från de nedre upphängningsarmarna.
7. Ta bort skyddsplåten på vevhuset och stänkskärmen.
8. Ta bort det främre bromsoket från varje sida utan att koppla loss bromsslangarna och häng upp det så att bromsoket inte hänger på slangarna.
9. Tryck ihop fjäderfjädern tills den nedre armen är helt avlastad.
10. Koppla loss kulleden från den nedre armen och ta bort fjädern, lossa den mjukt, upprepa operationerna för en annan upphängningsenhet.
11. Koppla bort axeln 49 på överarmen från fästet 7 på upphängningstvärbalken och ta bort den övre armen 46 komplett med styrspindeln, hjulnavet, frambromsen och det yttre gångjärnshuset (se Fig. Framhjulsupphängning).
12. Koppla bort motorfästets gummikuddar från tvärbalksfästena.
tretton.Placera en hydraulisk domkraft med en anordning för att fästa tvärbalken under upphängningstvärbalken och, understödjande av motorn med en travers 67.7820.9514 eller en lyftanordning, koppla loss rebound-buffertfästet 47 och upphängningstvärbalken från karossens sidobalk.
14. Ta bort tvärbalken 1 komplett med de nedre spakarna 4.

1. För att fastställa knutar och detaljer om ett upphängningsfäste följer i en beställning, återgång till borttagning.
2. Fjädrar på upphängningen installeras endast i en klass (klass A - utan märkning, klass B - med svart märkning på spolarnas yttre yta).
3. Det är tillåtet att montera klass A-fjädrar på den främre upphängningen om klass B-fjädrar är monterade på den bakre upphängningen.
4. Efter montering och installation av upphängningen, kontrollera monteringsvinklarna och hjulens konvergens.

1 - fjäderns nedre stödkopp;
2 - nedre spaken;
3 - underarmens axel;
4 - gummi-metallgångjärn på underarmen;
5 - fjäder;
6 - övre stödkopp;
7 - fjäderns isolerande packning;
8 – kompressionsbuffert;
9 - kompressionsslagbegränsare;
10 - upphängning tvärbalk;
11 - bussningsfästekors;
12 - tvärbalksfäste;
13 - motorfäste;
14 - övre fjäderstöd;

1. Om under reparationen av suspensionen en fullständig demontering av dess komponenter är nödvändig, är det bekvämare att starta den direkt på bilen, efter att ha tagit bort vevhusets skyddsplatta och stänkskärm.
2. Vrid bort en mutter från ett finger på det övre sfäriska gångjärnet 41 och lossa slangarna från fästena (se fig. Främre upphängningsfäste).
3. Med oböjda kronblad av ett skyddande hölje, vrid ut fästbultarna för att rikta ett stöd och ta bort det i rynkande med ett stöd åt sidan.

Varning
För att skydda slangarna från skador, låt inte bromsoket hänga på slangarna.

4. Använd dorn 67.7823.9514, ta bort navkapseln och skruva loss hjullagermuttern.
5. Ta bort framhjulsnavet med bromsskivan med hjälp av utdragaren 67.7823.9516.
6. Ta bort ett skyddshölje på en framåtbroms.
7. Ta bort den främre fjädringens stötdämpare.
8. Tryck ihop fjäderfjädern tills den nedre armen är helt avlastad genom att sänka den nedre upphängningsarmen på stativet.
9. Koppla loss kulledshuset från de nedre och övre upphängningsarmarna och ta bort styrspindeln.
10. Lossa långsamt fjäderfjädern och ta bort den.
11. Använd ejektor 67.7823.9515, slå ut axeln och koppla loss den nedre upphängningsarmen från tvärbalken.
12. Koppla bort den övre armaxeln från tvärbalken och ta bort axelenheten med armen.

Varning
Innan du tar bort de övre och nedre armaxlarna, räkna antalet brickor i varje ände av den nedre armaxeln och på de övre armaxelns monteringsbultar så att när du installerar armaxlarna, placera dem på sina ursprungliga platser.

13. Ta bort rebound buffertfästet och tvärbalken.
14. Använd en avdragare 67.7824.9516 och tryck ut fingrarna på kullederna från hålen i styrspindeln.

1. Montering av upphängningsenheter utförs i omvänd ordning mot demontering.
2. När du monterar hjulnavet, lägg ett lager Litol-24-fett i lagerseparatorerna och applicera det i ett jämnt lager i håligheten i styrspindeln mellan lagren i en mängd av 40 g för varje knog.
3. Vid montering av tvärbalksförlängningar, linda in den inre muttern tills springan mellan brickan och fästet 3 är vald (se Fig. Främre fjädring monterad på fordonet (bakifrån)), och den yttre muttern med det moment som anges i underavsnitt 1.8 .
4. För att förhindra felaktig kraftfördelning i gummi-metallgångjärnen, dra åt muttrarna på spakaxlarna under fordonets statiska belastning på 3140 N (320 kgf).
5. Kontrollera och justera sedan monteringsvinklarna och konvergensen för hjulen.

Byte av de tysta blocken på överarmen främre upphängning av bilen VAZ 2121-31 Niva krävs oftare, än på underarmen, på grund av det faktum att det är nära avgasgrenröret, där den ökade temperaturen påverkar det negativt.

För att byta spakens tysta block först du måste ta bort spaken, så uppgiften kommer inte att vara lätt och kommer att ta mycket tid, och om du ska byta på de nedre spakarna, så jobbar ännu mer, för då måste du demontera fjädern. Lyckligtvis räcker det i vårt fall skruva loss de övre kulmuttrarna och muttrar av bultar för att fästa spaken Niva. Det återstår att slå ut eller tryck ut de tysta blocken genom att hålla spaken i ett skruvstäd och dunkade hårt med en hammare.

Många ägare bränner ut de tysta gummiblocken från Nivas upphängningsarmar med en lampa, vilket inte har en särskilt bra effekt på själva armarna, eftersom metallen efter uppvärmning blir mjukare. De tysta blocken pressas tillbaka in i spaken på ett bra skruvstycke genom huvudet vid "22", efter att tidigare ha smörjt in klämman med grafitfett. Så om du inte har bytt de tysta blocken i spakarna på VAZ 2121 tidigare, måste du svettas mycket, men en erfaren mästare kan ändra alla åtta tysta blocken i den främre upphängningen på Niva på 2-3 timmar.

Det är tydligt hur man ändrar de tysta blocken på den främre upphängningens överarm på VAZ 2121-2131 Niva "4 × 4", se videon.

Att köpa en VAZ-kaross är en fantastisk chans att spara pengar på en dyr översyn eller att köpa en ny bil. Det är sedan länge bevisat att det är mer önskvärt att omedelbart göra sig av med en avfallen kropp för skrot än att periodvis reparera den i tjänster där ganska mycket pengar tas för tjänster av detta slag. Ett nytt kaross för den mest populära ryska SUV:n är en möjlighet till en radikal uppgradering. Å andra sidan, om du förstår detaljerna i karossreparation kan du utföra reparationer själv.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Idag erbjuder olika företag ägare av ett universellt terrängfordon att köpa kompletta karosser eller metallkroppar. Priset kommer därför också att skilja sig åt. Dessutom gör ett brett urval av färger varje ägare att välja sitt favoritalternativ.

Till exempel kommer en kroppsmontering för en Niva att kosta cirka 300 tusen rubel, men en ram i metall kommer att kosta nästan hälften så mycket.

Niva karosser säljs i följande färger.

Naturligtvis är mindre defekter som uppstår under driften av 2121 inte alls en anledning att byta ut kroppen. Dessa defekter kan enkelt elimineras med dina egna händer, vilket sparar på dyra specialisttjänster.

Repor kan till exempel enkelt och enkelt tas bort genom polering. Flera typer av slipmedel och material används som effektivt tar bort det översta lagret av lack, jämnar ut perfekt sjaskiga karosserior.

Notera. Fullständig eliminering av repor i sådana fall garanteras, såvida inte det yttre lagret av lacken är ordentligt skadad. Och i allmänhet bör du inte överdriva det i poleringsprocessen heller, för i det här fallet kan du uppnå motsatt effekt, vilket kommer att leda till ett obligatoriskt målningsförfarande (redan dyrare).

Karossreparation omfattar även restaurering av geometri. Krökningen av kärnan och dess komponenter uppstår inte bara på grund av stötar, utan också på grund av temperaturförändringar och inkurans av metallen.

I det här fallet rekommenderas det starkt att inte följa bruksanvisningen tanklöst. Till exempel, om boken säger att kroppen kommer att hålla i så många år, behöver du inte tro på detta, eftersom mer aktiv drift, extra belastning och dålig kvalitet på vägbanan orsakar överdriven rivning i enskilda leder, vilket minskar livslängden för bilen.

Notera. Diagnos och restaurering av bilskelettets geometri är den huvudsakliga och obligatoriska fasen under en fullfjädrad reparation.

Det rekommenderas att återställa geometrin genom att sträcka eller komprimera metallramen endast i specialiserade biltjänster utrustade med avancerad utrustning (datorsystem), verktygsmaskiner och så vidare.Tyvärr kommer det inte att vara möjligt att utföra kompetent redigering av oberoende krafter.

Å andra sidan, om det efter diagnosen var möjligt att ta reda på att endast vissa delar av kroppen var deformerade, kan allt elimineras ganska effektivt genom att knacka och extrudera. Och i det här fallet kan du arbeta på två sätt: utan att måla eller med det.

Låt oss överväga båda alternativen mer i detalj:

Det första reparationsalternativet är baserat på stålets egenskaper. Till exempel, varje element som har elasticitet väger för att räta upp till sin ursprungliga position. Denna karakteristiska egenskap kan användas på ett kompetent sätt, med hjälp av specialverktyg och teknologier, pressa ut en buckla och polera den.

Notera. Tyvärr är denna reparationsmetod endast tillgänglig för eliten - personer med lång erfarenhet som har en uppsättning specialverktyg.

Det andra sättet är mindre specifikt. I det här fallet räcker det att jämnt knacka på delen med en hammare från fel sida, alltid med ett mjukt stopp från returen.

Notera. Att knacka är en speciell teknik som måste läras in. Det är inte värt att använda starka slag, eftersom stålet kan tillplattas.

Ett annat alternativ för att reparera 2121-kroppsytan innebär att skära ut den deformerade ytan. Detta görs i de fall där det inte är möjligt att räta ut elementet med de metoder som beskrivs ovan. Som ett resultat skärs kroppselementet från 2121 ut, en lapp svetsas.

Slutligen, om detta inte är möjligt, kan du använda ersättningen av ett visst kroppselement som helhet. Det kan till exempel vara en stänkskärm, en stötfångare, en främre karosspanel och så vidare.

För att skydda dig mot problem använder en omtänksam förare förebyggande åtgärder. Bland dem, förutom antigrav-bearbetning och andra procedurer, är amplifiering.

Alla operationer relaterade till förstärkning och restaurering av bilkroppen är mycket komplexa, tar mycket tid och ansträngning, men ger ett utmärkt resultat.

För det första, när det gäller att modernisera karossen, kommer förstärkningen av balkarna omedelbart fram. Det utförs ofta med en stålplåt upp till 3-4 mm tjock. Samtidigt är upphängningsfästena förstärkta.

Vi noterar direkt att förstärkning av sidobalkarna framför är mer relevant än någonsin om styvare stötdämpare, fjädrar och större hjul installeras på Niva. Det rekommenderas också att göra detta efter att du har installerat elektriska stötfångare och vinschar.

Här är vad som rekommenderas att göra:

Först måste du ge tillgång till sparren. För att göra detta körs bilen på en övergång eller hiss, hjulet demonteras.
Därefter tas bromsoket bort, spärren skruvas av från toppen av stödet.
En knut slås ut under spaken med ett hammarslag eller utrustning.
Stötdämparnas fästen (övre och nedre) lossas.
Bromscylindern är hängd på slangarna.
Överarmen tas bort, liksom kupan och den övre bulan.
Växellådan och styrpendeln släpps.

Detta ger tillgång till spar:

Kontrollera sedan skicket på platsen under stötdämparna. Om delen inte är rostig ska den tas bort.

Notera. För att demontera "huset" utan problem bör svetspunkter borras. Borren laddas först med en 5-numrerad borr, märken görs. Sedan, med en 10-siffrig borr, borras slutligen svetspunkterna ut. Och en sak till: du kan se alla svetspunkter först efter en bra rengöring av metallen.

"Huset" tas bort, och sedan rengörs hela ytan på sparren igen för att diagnostisera eventuella mindre defekter.
Återigen en grundlig rengöring, eftersom det är grunden till allt.

Det är dags att göra överlägget:

Delen skärs ut enligt mönstret från kartong. Allt är exakt markerat på papper, inklusive platserna för bultar och klämmor.
När layouten är klar måste du lägga ett ark med 3 mm järn på det och skära ut det med en kvarn.

Notera. Det är mycket viktigt att agera enligt regeln: mät sju gånger. Dessutom måste fodret sitta tätt mot ringen.

De nödvändiga hålen borras på delen och sparren.
Dynan sitter på bultarna och är väl fixerad.
Sedan svetsas delen halvautomatiskt runt hela omkretsen.
Ett "hus" sätts på plats och svetsas också.

I slutskedet av arbetet är det absolut nödvändigt att täcka alla arbetsytor med rostskyddsmedel. I det här fallet är mastix, som torkar på en dag, den bästa passformen.

Nedan är en lista över de mest populära åtgärderna för att stärka Niva kaross och fjädring:

Svetsning av en underram av en speciell typ för en razdatka. Detta gör att du kan eliminera felinriktningen av lådan och överföringslådan, befria kroppen från vibrationer, vilket kommer att ha en mycket positiv effekt på terrängprestandan hos 2121.

Notera. Enkelt uttryckt är subramsvetsning överföringen av överföringshöljets fixering från botten av kroppen till balkarna (redan förstärkta). Således får razdatka pålitligt stöd och naturligt skydd, inklusive från stenar.

Förfining eller fullständigt byte av den främre fjädringsbalken. En balk med uppgraderade bussningar av spakar installeras underifrån, vilket effektivt blockerar axlarnas krökning.

Förstärkning av balk genom svetsning med metallband, helst med 4 mm tjocklek.

Installation av moderniserade kullager och styva fjädrar (det är möjligt från Volga, men avskuren med 1,5 varv). Detta ger många fördelar med tanke på den tunga Nivovsky-fronten. Således är hela upphängningen permanent och väl skyddad.
Installation av distanser för att öka fjädringsvägen (distansbrickor 20 mm).
Installation av nya GZM stötdämpare Monroe 4x4 Adventure. I detta fall rekommenderas att förstärka spjällets fixeringszoner utan att misslyckas med svetsning.

Montering av fjädrar i baksidan av karossen från Signal. De är styvare och har gummidistanser, vilket effektivt påverkar arbetet.
Att stärka ligamentet "dragkraft + kropp" (det vanliga ser mycket svagare ut).
Ersätter standardgranaten med en CV-led 2121, som är mindre utsatt för vibrationer.
Ställa in trösklar av förbättrad typ. De löper längs hela omkretsen av bilsidan med användning av obligatoriska förstärkande lister. Trösklar bör fästas på balkarna.
Installation av en uppsättning förstärkta jetstavar.

Således måste ägaren av Niva själv bestämma vilken typ av händelse som är mer lämplig för bilen. Om kroppen 2121 är i sin ordning, kommer det inte att skada att utföra amplifiering i förebyggande syfte. Denna process är också relevant i processen att reparera ett bilskelett.

Tvärtom, om kroppen är helt utsliten, ser sliten ut och går inte att reparera, blir den lättare att byta ut. Det är sant att idag många juridiska förseningar gör en kardinal ersättare till en mycket svår och trist affär. Men kroppselement kan alltid bytas ut.

Karossen till 2121 är den dyraste delen av bilen. Kom ihåg detta, försök att regelbundet ta hand om honom. Läs användbara rekommendationer från våra experter, få kompetent information.

Video (klicka för att spela).

Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.