Gör-det-själv fjädring reparation toyota camry 40

I detalj: gör-det-själv Toyota Camry 40 fjädringsreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Fjädringens huvudsakliga funktion är att länka ihop hjulen och karossdelarna till en enda struktur. Tack vare fjädringen överförs kraften som påverkar hjulen till karossen. Den innehåller ett antal delar (stötdämpare, fjädrar etc.) som säkerställer maskinens stabilitet vid kurvtagning och manövrering, minskar kroppsvibrationer och försvagar dynamiska belastningar.

Dessutom är smidigheten i åkturen, komforten och säkerheten för passagerare och förare beroende av det. På bilar av denna modell finns en bakre och främre MacPherson-oberoende fjädring.

Kom ihåg! För att dessa strukturer ska ha en lång livslängd måste du ständigt övervaka tillståndet för Camry 30-upphängningen och dess andra modifieringar.

Toyota Camry är en av de mest populära bilarna bland ryska bilister. Med hjälp av V40 som exempel, fundera över vilka element den bakre fjädringsenheten består av:

övre fjäderstöd;
vår;
stötdämpare;
underarm - platsen för dess fäste;
gummibussningar.

En liknande bakre fjädring på en Toyota Camry V40-bil med en MacPherson fjäderbensmodell innehåller längsgående och tvärgående spakar. Dessutom har Camry 40-modellerna stabilisatorer som ger sidostabilitet. Denna typ av bakhjulsupphängning är enkel och kompakt, har bättre hjulkinematik.

Detta Camry V40-schema, liksom andra modeller, består av sådana grundläggande element:

övre stötdämparstöd;
kuggstångslager;
fjäderhylsa;
ett gummiskydd som skyddar mot fukt, damm, etc.;
cylindrisk fjäder;
rebound slagbegränsare;
packning för fjäder;
stötdämpare.

Video (klicka för att spela).

Denna montering för Camry 30 och dess förbättrade modeller minskar vibrationer, ger en mjuk körning och ökar, tillsammans med det hydrauliska bromssystemet, bilens stabilitet, även på hala vägar.

Denna konstruktion är ansluten till styrknogen, en stabilisator är också fäst vid den, som är ansvarig för sidostabilitet. Materialet för den är fjäderstål. Resultatet av manövreringen av spaken är att minska bilens rullning vid kurvtagning. Spaken byts ut när det är omöjligt att reparera upphängningen, och en uppdatering är nödvändig för säker och bekväm rörelse.

De gör det av följande skäl:

spakens geometri har förändrats som ett resultat av deformation eller mekanisk skada;
överdrivet slitage vid bussningens fästpunkt;
fel på en kulled eller tyst block och andra orsaker.

Det bakre systemet, liksom det främre, är ett kopplingselement för karossen och bilens hjul. Frågan om dess reparation uppstår när det finns obehag under rörelse (lateral uppbyggnad, vibrationer, etc.). Efter att ha fastställt felet fortsätter vi att reparera eller byta ut defekta delar.

höja och fixa bilen;
ta bort hjulet;
installera support;
lossa stötdämparens monteringsbult i botten;
lossa rackets övre monteringsbultar;
ta bort stötdämparen
installera en ny reservdel, dra åt de övre bultarna och sätt den nedre anslutningen;
ta bort stötdämparen;
montera hjulet
vi sänker bilen;
så att det inte blir någon förvrängning av bussningarna, dra åt monteringsbulten i botten.

Ett gummi-metallgångjärn eller tyst block består av två metallrör med olika diametrar, mellan vilka det finns en insats av polyuretan, gummi eller annat hållbart material. Ett sådant gångjärnselement är fästmaterialet för upphängningssystemet. Vid långvarig drift förlorar det tysta blocket så småningom sina egenskaper på grund av slitage och börjar knacka.

Övning visar att en reservdel med polyuretanbas ökar stabiliteten och kontrollerbarheten hos en bil, jämfört med konventionella.

Att knacka i framfjädringen, varför det skramlar, orsaker och lösningar
Ett av tecknen på olämpliga tysta block är en knackning i den främre upphängningen, som i det inledande skedet kan vara periodisk. Förutom att det skramlar fram så minskar även bilens styrbarhet, gummit slits ojämnt. För att få bekräftelse på de påstådda problemen måste du utföra ett antal enkla steg:

placera fordonet på ett plant underlag;
verifiera fjädrarnas integritet visuellt eller genom att mäta spelet;
skaka bilen för att säkerställa att dämpningen inte bryts.

Installera sedan bilen på en hiss, inspektera för stötdämparläckor, sprickor, stötmärken och andra skador på systemelement. Med hjälp av fästet kontrollerar vi alla bussningar, anslutningselement för spel och slitage. Vid utförande av diagnostik, underhåll eller vid reparationsarbete utförs en visuell inspektion av gångjärn, skyddskåpor, ställ, bussningar etc. Förekomsten av sprickor, deformationer och andra defekter kräver att de byts ut.

Tysta block som inte byts ut i tid kan inte bara leda till de redan listade konsekvenserna, utan kräver också byte av upphängningssystemet och kan också leda till tragiska konsekvenser.

Som framgår av artikeln kan du själv fixa problemen med den bakre och främre fjädringen i en bil. I händelse av funktionsfel bör de elimineras omedelbart, eftersom din säkerhet beror på det.

Nåväl, skakade äntligen upp fjädringen på min Camry SV40. Det enda som återstår att göra idag är att bryta ner det. Jag vill dela med mig av mina första intryck. Till att börja med bestämde jag mig för att byta alla stötdämpare till Kayabovskie 33-serien, gasolje, eftersom de uppriktigt sagt svettades på vänster sida. Ja, och torterade det eviga problemet med Camry / Vista mjuka bakre fjädring. Sedan tänkte jag, det är inte bra att byta ställning utan att titta på tillståndet för resten av fjädringsdelarna. Kort sagt, jag gick till tjänsten, på rekommendation sa de att mästaren var bra. Som ett resultat fastställdes och utfördes följande arbetsomfattning:
1. Byte av ställ i en cirkel, givetvis med ståndarknappar och slag.
2. Byte av styrstänger och spetsar.
3. Byte av interna och externa ståndarknappar.
4. Byte av kullager.
5. Byte av tandköttets bakre längsgående stavar. Faktum är att de går ihop med spaken i originalet, men mästaren tryckte på något sätt ut dem, tryckte in dem, tog upp dem, de gjorde något med vändaren där, kort sagt, han försäkrar att allt kommer att bli skadat. Det var för dyrt att köpa en spak på grund av gummibandet - 1400 rubel, och du måste också beställa den, ingenstans.
6.Ja, jag bytte även de bakre fjädrarna mot svenska Lezenfor.

Vad fick du? Även om jag inte körde mycket, kan jag säga en sak, bilen steg, det är svårt att säga med hur mycket, men med 2-3 centimeter säkert, kanske inte mer. Det är väl värt det. pa är inte uppdragen, svärfar nya bakfjädrar kom teak till teak. Bilen har blivit märkbart styvare. Jag brukade sitta ner, hon vek lite, nu är det noll känslor. Han försökte skaka hennes rumpa, den var inte där, han klämde knappt fem centimeter! Vid körning på asfalt började även små gropar kännas mer påtagliga, kort sagt, komforten blev mindre. Å andra sidan gled jag ner på en grusväg med en kam, bilen går mycket behagligare, jag körde inte riktigt fort. Med ett ord, bilen har blivit tuffare, högre, mindre komfort, men för våra vägar, IMHO, är detta bättre än mjuk fjädring och komfort. Jag ska köra på motorvägen, dela med mig av mina intryck av beteendet i höga hastigheter.

Det enda som förvånade mig var att husse sa att han gjorde hemmagjorda fästen för bromsslangar och ABS-ställ, jag tittade, allt var rejält starkt, men varför? Det finns regelbundna fästen, idag frågar jag igen, varför gjorde han det? Kanske rörde slangarna till stativet lite under körningen?

P.S. Jag vill råda alla som vill höja Camry / Vista och bota den mjuka upphängningen - sätt Kayabovskie-ställ och nya fjädrar, du är inte smart med alla möjliga distanser. Personligen är jag nöjd med resultatet så här långt.Sedan får vi se hur den beter sig med full last, hur den beter sig på banan, men IMHO ska enligt första intryck allt vara bra.

Ja, om någon är intresserad så är priset på frågan 27800. Alla reservdelar är japanska orginal, förutom fjädrar och stötdämpare såklart (japanska men inte orginal), och ståndarknapparna på dreven är inte original, utan även japanska , de togs i Toyotas centrum, de satte alla, tyvärr, jag minns inte namnet på företaget, fjädrarna är svenska.

På triangelbenen dör gummibanden tyst. Mästaren sa att du ska åka skridskor till vintern och kom, vi byter, de säger att efter vintern kommer de säkert att bli en kirdyk. Saken är att du inte kan trycka ut gummibanden i dessa spakar, du kan inte trycka in dem, du måste ta dem med en spak, fyra spakar kostar 12 000 rubel i Toyotas centrum, och du måste också beställa dem, de är inte tillgängliga någonstans. Jag vet inte om jag kommer att vänta på våren, det gör jag inte, men så fort pengarna dyker upp, tittar du och ändrar dem, för fullständig lycka. Jag gjorde förresten en kollaps för ett par timmar sedan, flög hundra, flyget är normalt!

En annan intressant information, jag lärde mig av mästaren varför han gjorde ett hemmagjort fäste på ställen för bromsslangar, det visar sig på Kayab-ställen, av någon anledning är detta fäste märkbart lägre än på de ursprungliga, och det är problematiskt att fästa inhemska slangar till dem. Kanske hade japanerna bytt slangarna före mig mot några ooriginella? Kort sagt, HZ, detta är överraskande, men nu är det för sent att rusa omkring. Själva stativen passar perfekt. Ja, och enligt katalogen har jag själv dubbelkollat dem - det är de.

Patroner i Krasnoyarsk kostade cirka 1500, och jag hade hopfällbara ställ, det är bara det att när de togs bort blev det tydligt att stavarna var böjda, det vill säga naturligt krökta, inte som en turkisk sabel förstås, men ganska tillräckligt för att köra oljan. Kort sagt, vad skulle hända med patroner. Och skillnaden mellan kostnaden för en patron och ett rack på 800 rubel är inte kritisk för mig. Det är sant att kamrat KAMAR, som här på forumet förklarar situationen med Kayab-ställ för alla, hävdar att de ursprungliga främre ställningarna installerades på SV40 i två typer, vissa byter till 334170/171 (för mig), och andra sätter patroner ca. som du skriver. På grund av detta verkar det som att jag hade problem med att fästa bromsslangarna, jag var tvungen att göra det själv, jag ser att bara patronerna passar mig. Så vem kommer att byta rack, tänk på.

Helvete, lev och lär, nu har folk upplyst att en patron är en fullfjädrad stötdämpare, med skaft och allt annat. Förutom glaset i hyllan. Fan, jag var tvungen att köpa en patron, och det skulle inte finnas något märke med slangfästen. Andra, var försiktiga, dessa skithål i affärerna kan inte säga dig någonting, eller vill inte, ställen är dyrare än patronerna, det är tikar, de sålde inte vad de skulle ha. Nåväl, det är för sent nu, jag går som det är.

För att Toyota Camry 40 smidigt ska kunna övervinna ojämnheten på vägytan, används en fjädring. Den har väldigt stränga krav.

Den måste vara tillräckligt mjuk för att absorbera stötbelastningar, men ändå vara tillräckligt fast för att bibehålla god hantering, till exempel vid kurvtagning.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Toyota Camry 40-fjädringen är länken mellan hjulen och karossen. Hon måste arbeta i en fientlig miljö. Samtidigt uppfyller upphängningen ett antal krav och funktioner som tilldelats den:

ger elastisk anslutning av hjul och kropp;
upprätthåller långa belastningar utan förlust av ursprungliga egenskaper;
minimerar fordonsvibrationer;
något mottaglig för deformation;
försvagar den dynamiska belastningen på kroppen;
absorberar stötbelastningar.

Ovanstående uppsättning egenskaper som de främre och bakre upphängningarna av MacPherson-typ som används på Toyota Camry 40 har gör att bilägaren kan känna komfort och säkerhet under körning.Om fjädringens egenskaper inte passar bilägaren är inställning och individuell justering av alla parametrar möjlig.

Den officiella manualen karakteriserar den främre fjädringen som ett oberoende MacPherson länkage-fjädersystem. Upphängningselementens layout, som visas i figuren nedan, inkluderar följande element:

Den högra stötdämparen och den vänstra på nummer 6. Serveras för att dämpa vibrationer. Förutom att dämpa vertikala rörelser har de funktionen som teleskopstyrningar. En spiralfjäder är installerad ovanpå stötdämparen. Inkluderar kompressionsbuffert och toppstöd. Genom stötdämparen överförs kraften till karossen.
Krängningshämmare. Anslut stabiliseringsstången till stötdämparen.
Sfäriskt lager.
Sänk spaken. Fäst på underram. Fästning görs med hjälp av tysta block och gummi-metallbussningar.
Stabilisatorstång. Den har gummibussningar monterade på den. Med deras hjälp implementeras fastsättning till underramen.
Rund knytnäve. Den är ansluten till stötdämparen på ena sidan och underarmen på den andra. Innehåller installerade nav. För konstruktionens rörlighet används ett dubbelradigt, vinkelkontaktlager.

Den demonterade stötdämparen, som är ett av huvudelementen i upphängningen, visas på bilden nedan.

Fjädring Toyota Camry 40 är känd för sin tillförlitlighet. Trots detta leder den dåliga kvaliteten på vägarna, den sportiga körstilen och slitaget på delar till att fjädringen någon gång behöver repareras. De vanligaste problemen och deras lösningar visas i tabellen nedan.

Toyota Camry är en av de mest populära moderna bilarna, säljer mellan 800 000 och 1 000 000 enheter årligen, vilket gör den till den 3:e-5:e mest sålda modellen år efter år. Denna bil var ursprungligen avsedd för försäljning i Japan, men företaget ändrade utvecklingssektorn och började producera Camry för hela världen. I vårt land blev Camry från den femte till den sjunde versionen i kropparna 30, 40 och 50 de mest populära modellerna.

Femte generationen Camry tillverkades mellan 2001 och 2006. Jämfört med tidigare generationer har bilen blivit större, interiören har ökat. Hjulbasen på modellen var 2,72 cm lång, medan bredden också ökade med 7 cm, vilket gjorde det möjligt att något ändra layouten på framaxelaxeln, placera hjulen närmare de yttre hörnen, vilket hjälpte bilen att bli mer stabil på vägbanan.

Systemen för den främre och bakre fjädringen i bilen är oförändrade - oberoende MacPherson fjäderben med krängningshämmare, med en dubbel spärrspak och fjädrar. Den nedre armen på det främre MacPherson fjäderbenet är fäst vid styrspindeln, medan krängningshämmaren är fäst vid de nedre armarna.

Den mest icke-standardiserade lösningen i den femte generationen var att i det främre fjädringsschemat är kingpin-axeln framför ratten, vilket gör det möjligt att bättre stabilisera bilen i en rak linje. Strukturdiagrammet för var och en av de två upphängningarna inkluderar:

toppstöd;
brickor;
cylindrisk fjäder;
tysta block som används för att fästa spakar, krängningshämmare;
stötdämpare;
plats för fixering av underarmen;
sfärisk bussning.

Den sjätte generationen Camry såldes från 2006 till 2011. Camry av 2006-2011-modellen fick inte bara en ny kaross, utan ett helt annat chassischema, som blev mycket bättre på att hantera vägen.

Den främre fjädringen använder en oberoende MacPherson fjäderbensfjäderupphängning med krängningshämmare, stötdämpare, spiralfjädrar och bärarm. Strukturen på själva axelaxeln skiljer sig inte mycket från föregående generation, men det bör förstås att de teleskopiska fjädringsstagen har förbättrats, vilket gjorde det möjligt att bättre stabilisera bilens kaross i upprätt läge.

Stötdämparbenet, enligt bruksanvisningen och byggscheman, består nu av:

stötdämpare;
kompressionsbuffert;
skyddande hölje;
botten fjäderkuddar;
övre plattfjädrar;
stödlager;
toppstöd;
fjädrar och muttrar.

Reparation och underhåll av framaxeln bör utföras varje MOT eller var 15-25 000 km, beroende på vilka vägar bilen kör på.

På baksidan av bilen var det inte längre MacPherson, som i en generation tidigare, utan en flerlänkad halvaxel, bestående av två tvärgående och en längsgående fixeringsspak, teleskopiska stötdämpare, spiralfjädrar, en krängningshämmare (SPU) och en SPU-stav.

Släppningen av den sjunde generationen Camry började 2011, släppningen av modellen slutade 2017. I den här generationen försökte företagets ingenjörer göra allt på ett sådant sätt att rädda den framtida ägaren av bilen från "nyckerna" från tidigare Camry-prestationer. Så bilen fick en längre hjulbas - 2,775 m, främre spåret är 1,575 m brett, medan det bakre spåret är 1,565 m.

Som framaxelaxel använder bilen en MacPherson fjäderbensupphängning med krängningshämmare. Framhjulsupphängningen är exakt densamma som i föregående generation, men tillverkningsmaterialen har blivit bättre, spakarna är placerade i lite olika vinklar och hjulen är placerade ännu närmare de yttre hörnen, vilket gjorde bilen mer stabil på vägen.

Fjädringen blev styvare vilket gjorde bilen mindre rullande och stabilare i kurvtagning. Fjädringens styvhet har ökats genom att använda en kraftfullare främre stabilisator och ändrade inställningar. Det är värt att notera det faktum att karossen har blivit mycket lättare, vilket också förbättrade bilens manövrerbarhet.

Den bakre fjädringen är oförändrad - MacPherson fjäderben används igen med två fixeringsspakar, en krängningshämmare, två stötdämparstag med spiralfjädrar. Värt att notera är att värdeminskningsavloppen bak är något högre på höjden än de främre.

I alla de generationer som beskrivs ovan är bilen så stabil som möjligt på vägen, manövrerbar och pålitlig. Men chassit på Camry är ofta den första orsaken till ett bilhaveri. Så om det knackar på när du kör eller bilen har blivit sämre för att klara av gropar eller vägfel, bör bilen tas till en bensinstation för reparation och diagnostik. Du kan se hur en viss reservdel byts ut i vilken video som helst på populära webbplatser för videohotell. Videon beskriver ersättningsprocessen i detalj, som du själv kan upprepa enligt den föreslagna planen.

Genom att sammanfatta allt ovan kan du skapa en visuell tabell över Camrys upphängningsschema:

Hur kan du bli kontaktad?

Säg mig, jag har bytt allt i den främre rollatorn förutom den tysta (godisen), den verkar vara vid liv, det finns ingen bakreaktion och axiallagret snurrar inte! Men på små gupp är det någon slags knackning, som om det slår i hälen, kan det vara anledningen till att fronten tyst är polyuretan, men sötgummi eller samma stöd?

+AVTO ÄMNE Doroshenko bussningar bytt går tätt

+ AVTO TOPIC Doroshenko Jag ska försöka skaka om det som du sa!

+ AVTO TEMA Doroshenko absolut allt är nytt förutom axiallager

Är stabilisatorlänkarna och stubbbussningarna döda? Det är möjligt att träna i stabilisatorn och det är redan nödvändigt att välja bussningar med reducerad innerdiameter för att klämma fast stubben!

Första frågan, ändrade du det själv? Diagnostisera opornikerna med en handvila på opornik andra Altai ner upp i bilen, så att säga, sväng framför bilen om oporniken inte slår handen! Jacka upp bilen. och montage flyttade ställningen upp mot stödet! Om det finns spel är detta stödet för racket!

Är vibrationer möjlig under rörelse på grund av det tysta blocket i spaken?

Evgeny Kusakin Jag tror inte det! Kanske är hjulen eller drivningen böjd!

Snälla berätta för mig, jag har en Camry 40, när jag accelererar över 135 km i timmen uppstår vibrationer i kabinen, vad kan det bero på ??))

De drivs inte av överhettning, utan av rått kött från Kina

Det var samma problem, jag tog hål på bromsskivorna (eftersom hjulen är balanserade normalt) och allt är bra! Det är sant, efter sju tusen börjar det dyka upp igen. Det beslutades att sätta perforerade

Vadim Fatikhov Dåliga hjul! Mest troligt!

En knackning till vänster, knappt hörbar som plast på plast, upphängningen kontrollerade allt perfekt, jag kan inte förstå vad som knackar. Säg till om du kan.

Du kan inte skruva loss den övre kudden, eftersom du på det nedre stödet kan skruva loss skaftet, skruva 2 muttrar och den kan enkelt skruvas loss.

555, vi sitter och feber läskig kinesisk skit. Jag vet inte hur man kör en Camry, jag gick inte ens till 10 tusen på en Nissan.

Vitaliy Khomchenko har redan sprungit 15 000 km hittills!

kuddar vänster och mitten ska inte röras alls?

alex alexov lätt. förträngde dessa godisar mer än en gång. du behöver större idegran och var noga med att smörja älvorna innan du pressar. Glöm inte att hålla vinkeln på 45 grader.

alex alexov jag vet inte ens vad.)) hamra det tysta blocket med en slägga))) och det måste också tryckas in i en viss vinkel. Frysast är pressen och resten är skräp! du kan naturligtvis trycka på KamAZ-domkraften för att försöka vila spaken mot något och köra det tysta blocket med skaftet)))))

Tack . en annan fråga, godis hemma utan press finns det ett alternativ att ordna om själv?

alex alexov om du tar bort den högra spaken behöver du inte röra den vänstra och mitten!

Hej, när jag köpte en Camry 40 2.4 utförde jag kördiagnostik. Själv drog jag den vänstra dragkraften (mustaschen), som kommer från rattstången, och fann att det inte var mycket spel. Det fanns ingen till höger. På bensinstationen sa de att det förmodligen var en räls. . Jag tror inte. Körsträcka 95 tusen reella. Tror du att det är samma mustasch eller kratta. Det känns som ett bakslag på 3 millimeter Knappt märkbart, men vid skarvarna i djup asfalt känns en knackning till vänster. Tack så mycket och svara.

Iliya Antoshkin I bytte också det främre högra tysta blocket på spaken, som vi ser i den här videon och styrstången drogs upp, mindre än ett halvt varv, den är föremål för justering, och allt verkar märkas att bilen har bli ny

Iliya Antoshkin Det är för tidigt för räls vid en sådan löpning! kör på liften, ta bort gummistöveln som stänger anslutningen av mustaschen och skenan och sväng hjulet så ser du var leken är antingen i skenan eller i mustaschen!

God dag! berätta och ta bort spaken på vänster sida, det är inga sådana problem som till höger med kuddar?

Vladimir Volkov om du har ditt eget garage, då är detta inget problem. Lycka till med reparationen om du skriver!

+AVTO TEMA Doroshenko tack! Och idag tillkännagavs priset för hundra 8t.r. händer från där det är nödvändigt, det finns ett garage, jag hittar en press .. Jag samlar in information.

Vladimir Volkov där också, beroendet av lådan måste tas bort! men det är inget fel

Kan det vara tätningar eller ringar?

och kan elimineras om motorn är varm

tack betyder varm motor

Jag är långt ifrån den första ägaren, Camry 2008, körsträcka 80 000, troligen vriden av överbud, men jag tillsätter inte olja alls från utbyte till utbyte, även om nivån sjunker något med 3-4 millimeter. Jag passerar cirka 10 000 om året. Jag säljer förresten.

Aigerim Sarsembayeva På mina 300 000 km lägger jag till 1 liter från ersättare till ersättare!

Jag är den andra eller tredje ägaren till den här bilen, jag vet inte säkert.

Aigerim Sarsembaeva Här Archi, dra slutsatser, vi har Rav4 och Camry kakor med samma motorer Rafas 8 år gamla Camry 10 och 9, de kör från 250 000 till 350 000 km och ingen av dem hade hemorrojder en sådan maskin var tillräckligt utnyttjad. Och antingen har du en hög körsträcka eller en trasig motor eller en varm.

Jag har en 2007 probek 155626 oljetagning, det finns motorläckor och avgaserna är inte viktigt. Vad är anledningen kan man säga a.

Aigerim Sarsembayeva Om du inte är ägaren, kanske motorn var varm och själva körsträckan var vriden! Du är ensam ägare.

Du kan länka var beställda salentbloki hävstångseffekt.

Nikolai Kuznetsov Tyvärr, men beställde via butiken.

ATP för svaret, jag PLANERAR att köpa en Camry, men 2008 har de stor körsträcka på 200 mk fruktansvärt hur mycket körde du på din? och med vilken mil?

SuperDeZ DeZ Machine working 2010 tog en ny

Vilken ärlig camry körsträcka och vad mer förändrades.

Alexander Sanya Ärligt talat, jag vet inte, vi gör allt själva!

Hur mycket kostar en sådan tjänst?

SuperDeZ DeZ Mileage 297 000 km bytte avgasventil en gång. acp gjorde det aldrig. mestadels oljeförbrukningsartiklar. filtrera. stabilisatorkuddar, bussningar

För ungefär ett år sedan bytte jag alla fjäderben i en cirkel och tysta block i allmänhet, nästan hela upphängningen, förutom de bakre stöden på fjäderbenen, efter att ha tagit isär dem visade de mig ganska funktionsduglig, och faktiskt, när jag monterade allt , upphängningen fungerade super som från en transportör, från 06.2011 till 11.2012, och sedan kom den första förkylningen när något började mumla bakom mig - det dova ljudet av att slå gummi på metall - utan att tänka länge insåg jag direkt att dessa var de bakre pelarna!

Uppgift: byt ut de bakre fjäderbensfästena mot Toyota Camry ACV40

Köpt för att ersätta:
1. 48750-32150 Bakre höger stötdämparstöd 1463 rub.
2. 48760-32150 Bakre vänstra stötdämparstöd 1466 rubel.
Totalt: 2929 rubel.

Vad behöver jag:
1. Stödjer sig 2 stycken
2. Verktygssats

Fotogen för rengöring av bultar och muttrar

Jag lägger alla avskruvade bultar och muttrar i en behållare med fotogen - medan jag fumlar kommer de att stängas av - i framtiden kommer en ren gänga inte att orsaka problem när du skruvar loss ...
4. Jack och stå

Ersättningsprocess:
1. Bilen på handbroms och skor

2. Höjde bilen något och lossade muttrarna ...

Hemmagjord support - hård - mega-stabil

4. Ta bort hjulet
5. Vi går in i salongen och tar bort den vänstra sidan av ryggen - för att komma till bultarna som fäster stativet till kroppen

6. Lossa de tre muttrarna som håller fast stagstödet till kroppen

7. Skruva sedan loss muttern på det tvärgående stabiliseringsstaget (länk) och bromsslangen från strävan kroppen (i detta läge kan länken inte dras ut, den är klämd, det är bättre att inte göra detta, annars kommer vi att skada tråden - då går den ut lätt)

Vi skruvar av stativet med tvärstabilisering och bromsslang

8. Vi skruvar loss muttrarna på bultarna som håller fast kuggstångshuset till hjulnavet (huvudet är 19 högt), medan vi inte tar bort bultarna, och i själva verket är de fastklämda, de kan bara slås ut - vilket inte är nödvändig

9. T.K. på min bil finns det inga originalfjädrar (något högre), och till och med nya, men det finns inga enheter för att komprimera dem, då måste du byta stödet utan att ta bort fjädrarna, och för detta måste du komprimera det och fixa det i denna position med något, för detta använde jag ett enkelt men på ett beprövat sätt! Du måste ta tre syntetiska rep med en diameter på 5-7 mm

Våra tre rep är cirka 1,5 meter långa vardera

10. Alla tre repen måste knytas hårt vid basen av det nedre fjädersätet, de andra ändarna måste träs runt fjäderns översta krona och dras åt.
Detta måste göras nu. sedan när vi trycker ihop fjädern är det svårare att komma nära den övre kronan, 60% av den pressas hårt ...
Det ska se ut så här:

11. Vi tar den andra domkraften, om det inte finns någon så tar vi bort den som lyfte bilen!
Vi lägger den under hjulnavet och höjer navet, och komprimerar därigenom fjädern på kuggstången, vi klämmer den med ögat! Här, vid ett visst tillfälle, släpps och dras vårt fastklämda stabiliseringsstag enkelt ut:

Släppte staget på tvärstabiliseringen

I ett sådant komprimerat läge spänner vi våra rep och börjar knyta tätt hårt ...:
Som ett resultat får vi detta:

När du är klar, lossa försiktigt domkraften så att fjädern drar repen till sitt arbetsläge!

12. Nu, när domkraften har lossats men ännu inte tagits bort och stöder navet, tar vi ut bultarna som fäster navet i kuggstången på muttrarna som vi skruvade loss tidigare — bultarna dras lätt ut eftersom fjädern belastar dem inte längre och även vid montering av fjädringen för ett och ett halvt år sedan tvättades även alla bultar och muttrar med fotogen och smord med grafitfett! I stället för en av bultarna sätter vi in ett skägg eller någon järnbit med tunnare diameter!
13. Vi går in i salongen och skruvar loss de tre muttrarna som fäster stagstödet till kroppen som vi tidigare lossat!

14.Vi tar bort domkraften och ställningen, tillsammans med navet, faller igenom och hänger i luften för att hålla den på längsgående och tvärgående stänger, tar ut ställningen och drar den till garaget på arbetsbänken. det är bekvämare...

15. Nu är uppgiften att skruva loss muttern på stammen som stödet är klätt på, för detta använde jag en borr med en diameter på 12, 1 meter lång, vilade den i garaget:

Alltså skruvade jag loss muttern när jag bytte stödet på höger sida, och denna klämma vägrade skruva loss, tillsammans med stången, vriden i kuggstångskroppen, för att besegra denna, låt den ligga ner på tunnorna, annars allt kostar och kostar hela stackars livet :))! Vi klämmer fast klämman i ett skruvstäd och voila.

Fler bilder kommer inte. satt ner telefonen ... ja, och händerna är frusna redan ändå, en timme har gått!
Jo, då sätter allt bara ett nytt VÄNSTER (Detta är viktigt) stöd i önskad position med fläcken utåt, d.v.s. så att platsen vetter mot gatan när ställningen är monterad på bilen

Vi drar åt skaftmuttern, kontrollerade att skaftets spår gick in i spåren på stativstödet,
dra åt utan större entusiasm för att inte vrida skaftet och klämma fast stödet

Vi sätter ställningen på plats i omvänd kronologisk ordning, d.v.s. först sätter vi in bultarna som fäster kuggstångsstödet till navet och drar åt de blötlagda torkade och smorda muttrarna - utan att dra åt dem ännu!
Vi lägger domkraften under navet och börjar lyfta hela strukturen uppåt, efter att ha nått rätt ögonblick, sätt in länken på plats, dra åt muttern men dra inte åt den - sedan lyfter vi upp den medan vi justerar den övre delen av stativ så att bultarna faller in i hålen på kroppen, om allt görs försiktigt och långsamt brukar det visa sig andra gången, så fort stagstödet nuddar kroppen och samtidigt kommer alla tre stödbultarna in i sina hål , vi vrider och drar åt muttrarna som fäster fjäderbenets por till bilens kaross!
Därefter lossar vi alla linor och släpper smidigt domkraften, när domkraften är helt sänkt och den kan tas bort och repen redan är fria, tar vi också bort dem och drar åt alla muttrar som inte dragits åt tidigare!

Resultat : bakre fjäderbensbyte till Toyota Camry ACV40 produceras.

Problem: främmande ljud från framfjädringen vid körning genom små gupp under den kalla årstiden.
Låt mig påminna dig om att körsträckan

Tja, jag har lite kvar, om jag reparerar den med elimineringsmetoden - stubbbussningen, kulan och spetsen.

Jag upprepar frågan: kanske ett defekt ställ? Eller kan inte?

Som utlovat delar jag med mig av orsakerna till knackningen. Igår gick jag till tjänstemannen, berättade hela historien. Bilen skakades i nästan 4 timmar, till och med hjulen var avskruvade.
Resultatet - bara racket dömdes. De bytte ut den, de antydde skärmarna att den kunde bytas samtidigt, men jag vägrade. Resultatet är tystnad i bilen.
De gav en order-outfit där allt var dechiffrerat, de säger att montern var av dålig kvalitet.
Och jag syndade redan på kulleden, plus på spetsen av RT, själva RT, även om dessa element var "tysta" under diagnosen.

Vad sägs om pengar:
1. tvätt 600 gnugga. (kropp plus golvmattor). Vältvättad - inga kommentarer.
2. upphängningsdiagnostik - 1200
3. vägprov - 600 rubel
4. byte av racket - 1600 rubel.
5. minus en rabatt som en bra person (jag vet inte hur och för vad, men de flyttade).
Totalt 3600.
Jag vägrade likheten kollaps - jag kommer att skicka min fru på en ledig dag till en annan tjänst - det finns en action "bil dam" på helgerna (900 rubel för två axlar).
Ja, jag glömde nästan, racket som misslyckades med "Sachs". En av dessa dagar kommer jag att lämna tillbaka den till leverantören av reservdelar tillsammans med arbetsorder (bra jobbat! Tack killar - de gav mig ett nytt ställ utan betalning, förutsatt att jag efter att ha bytt ut det gamla tar med dem med papper från tjänsten).

Naturligtvis kan det finnas många orsaker till att den främre fjädringen slår till, till exempel kula, stabilisatorstag, stabilisatorbussningar, stödstänger, fjäderben och mycket mer. Den här videon visar flera anledningar till att man knackar på framfjädringen.! FÖRLÅT FÖR KVALITETEN.