I detalj: gör-det-själv pok cupid reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Det finns faktiskt inget komplicerat i det. Men - tillverkad i Ryssland. Oavsett hur du ställer in det och vad du inte fyller i, kommer hon inte att bli en Mercruiser. Därför, killar, här är ritningarna och historien om hur allt fungerar, ordningsföljden för montering och justering.
I början om de enklaste felen som kan fixas på vattnet på 15 minuter. Jag kommer att lägga till enligt så att säga "brev till redaktören".
Byte av propelleraxeltätningar.
En mycket hållbar knut. Men om det råder någon tvekan. Ta bort propellern. Packboxen under den hålls av två bultar. För att ta bort monteringen behöver inte växellådan demonteras. Töm endast oljan genom bottenpluggen. Måtten på tätningarna anges i manualen, jag kommer bara att notera att mina tätningar är av en annan storlek (28x42) än de som anges i manualen, och följaktligen är monteringsmåtten olika. Detta är en förstärkt manschett, typ SC bildelar katalognummer 12016518, eller 20031202, 16012080B, eller enklare - främre vevaxel oljetätning VAZ 2108-09, LADA SAMARA, Kalina. Det finns två inhemska sälar, dessa inkluderar 4, det är de redan. Sätt de första tätningarna med fjädern utåt, den andra med fjädern inåt.
Alla reparationer kan verkligen göras hemma på golvet. Förutom ett vanligt verktyg behöver du insexnycklar för 5 och 6. För att byta ut växlar eller lager kan du verkligen klara dig med en gasspis för uppvärmning och ett kylskåp (eller utanför fönstret på vintern) för att kyla. Huvudförseglingen utförs med ett bra importerat tätningsmedel, bara på ett ställe finns två bitar av paranit med en tjocklek på 1 mm.
Tack till Sergey Khrebtov, Igor Dudkin för denna ritning och särskilt tack till chefen för leveransavdelningen för KnAAPO N.A. Postrigan för hjälp. Det finns fel i ritningarna, men inte signifikanta. Nedan finns en mindre detaljerad ritning. 
 |
Video (klicka för att spela). |
Högtalarnas hum eller tjut när du är på språng. Felaktig justering av den övre förpackningen. Kugghjulen är överdragna av topplocket på grund av för stora justerringar på de drivna kugghjulen, eller muttrarna på den vertikala axeln är överdragna. Om tjutet försvinner med en lätt släppning av de fyra övre bultarna på locket, rekommenderas det att helt enkelt sätta en tunn packning och därigenom lossa förpackningen lite. Jag skulle inte rekommendera att göra detta. För inuti är allt sammankopplat, lossa locket - dra åt brickorna på justermuttrarna. Det kan också vara slitaget på topplagret. Och det är ganska intressant - oljenivån och märket, om jag tappar 70 gram från normen blir kolonnen tystare.
Info från Vladimir Dvoynyshov, Saratov
Jag försöker göra allt lika bra och med garanti.
Jag är engagerad i reparation av båtmotorer och enheter.
Jag ska inte berätta mycket om min historia.
2003 bytte han båten till Amur-D (innan fanns hans fars båt Amur-M).
2004 tog han den i full ordning (målning, motorreparation, reparation av POK, Inredningsreparation), sänkte den i juli och körde in den till slutet av 2004 (gav inga tunga laster).
I mitten av 2005 testade jag vilken last ombord på båten som ska dra in i planing och vilken hastighet det blir. UZAM 1,8l för 80:e bensin. Skruvdiameter 300 stigning 315.
Resultat:
1. 1 person i en båt - Max. 5200 rpm hastighet 51 km/h.
2. 5 personer i båten medelvikt på varje 80 kg - max. 4800 rpm hastighet 49-50 km/h
3. 9 personer vuxna (medelvikt 80 kg) och 2 barn vardera 35 kg - max. handla om. 4200 hastighet 40-42 km/h (men fortsatte att hyvla med möda).
Efter 6 års drift max. drar 8 personer (skruven är densamma).
Nu arbetar jag med en skruv med en diameter på 300 mm, en stigning på 350 mm.
Max. 4600 rpm hastigheten är 50-52 km/h, men jag känner att motorn har blivit svagare. Även om kompressionen är 9-9,5 och jag tillsätter inte olja under hela säsongen alls. Tröskeln 52 km/h har jag ännu inte kunnat hoppa över.
I 6 år bytte jag 2 cylinderhuvuden (sprängde) Jag försökte sätta ventilstyrningar i mässing. Framgångsrik erfarenhet - de fungerar.Jag funderar på att byta motor, för nu börjar det bli problem för oss att reparera motorn (det finns inga bra reservdelar - ett år men).
Jag vill inte installera en hängande av två anledningar:
1. GILLAR INTE hur han går under honom (förlorar alla Amors egenskaper, speciellt på en våg, förvandlas till en "gryttel").
2. Dyrt (tja, förlåt för pengarna, vilket inte är mycket) -))))))))))))
Jag väljer fortfarande motor. Jag överväger dina alternativ också. Jag tackar inte nej till dem ännu (all INFORMATION är bra för mig, särskilt någon erfarenhet (jag vill inte hoppa på en rake)), men till och med hur ritar man upp dem i GIMS? (Moskoviterna vill inte registrera 2,0 liter officiellt). Ja, och motorer fram till 2000 har ännu inte sett bra alternativ (för det mesta hög körsträcka).
Kostnadserfarenhet:
1. Moskvich 1,5 l - 12-15 l / h. Kolhydrat K-126N, kolhydrat. Solex 21083
2. Moskvich 1,8 l - 18-22 l / h. Carb Ozone 2140, Solex 2141 för 1,8 l.
Det fanns en idé att bli vän med utombordaren på båten Amur - POK-60 och växellådan på utombordarens fyrtaktsmotor Yamaha F80-100, samt att reparera TRIM från Mercruzer. Inledningsvis är det planerat att använda så många befintliga delar som möjligt med minimala förändringar.
I den övre POK-växellådan lämnar jag bara två växlar från kopplingen. Reduktions- och backmekanismen finns i Yamaha-växellådan. Reduktion 1:2,3.
Rotationsriktningen för propellern är densamma som Yamaha. Avgas genom propellernavet, respektive.
Två växellådor är kombinerade (som på en inbyggd kolumn), du kan också göra det separat genom att installera en oljetätning, som i en Mercruzer eller Yamaha.
2:a axeln är klar. Installerad tills allt fungerar.
Växlingskoppling POK-60 används inte.
Endast två växlar används: den ledande POK - från kardan och den drivna - den nedre från POK-60-kopplingen.
Reverseringsmekanism
Trimmekanism
Jag gissar från en Mercruiser. Hittade pumpen. Jag letar efter cylindrar till ett rimligt pris.
Först planerade jag att försöka utan trim, men att göra en spärrenhet kräver en viss tid och är inte särskilt bekväm och pålitlig, som det verkade för mig, men det kommer att ta en provkörning. Så jag bestämde mig för att göra allt på en gång.
Trimpumpen väger cirka 2-3 kg och mäter cirka 200x200x300 mm (b x d x h).
Vår pump kostar från 12 000 rubel. upp till 28000 r.
Hydrauliska cylindrar erbjuder från 3000 rubel. upp till 12000 r. för en - de erbjuder mig nu 3000 rubel var, medan jag försöker hitta en billigare.
Jag kommer att tänka på nödläge efter säsongens slut. Under tiden ska jag försöka med det vanliga mercruisersystemet. Det finns en säkerhetsventil där, låt oss se hur det fungerar.
Avslöjat:
1. Brusreducering - på små är POC nästan ohörbar - motorn blev hörbar. Vid full fart minskade inte ljudnivån särskilt nämnvärt, men ändå med 15-20 procent.)
2. Utgången till hyvling är snabb, dessutom spelar det ingen roll på vilken propeller.
3. Cav. plattan är 16 mm lägre än botten - sprayen är densamma som med den ursprungliga POK. Men jag tror att här missade jag, jag var tvungen att göra det jäms med botten. Känslan av att POC sitter djupt.Det finns inga grepp i hörnen. Jag kommer att tänka på det här problemet.
4. Bytte rulle till andra sidan, men ganska enkelt fixas genom att flytta några saker till andra sidan.
5. Jag provade 6 skruvar (lasta 90 liter bens, 100 kg skräp och min vikt är 60 kg):
- Yamaha 13 1/4 * 17 - 5500 varv. - mot nuvarande 48-49 km / h - på flödet. 51-52 km/h
- Yamaha 13 * 19 - 5400 varv. – 48 km/h – 52 km/h
- Suzuki 14 * 17 - 5000 rpm. 46-47 km/h – 49-50 km/h
- Yamaha 13 * 21 eller 23 Jag vet inga markeringar - 4640 rev. – 48 km/h – 52 km/h
– Solas Amita 3 13*21 – 4400 varv. – 47 km/h – 51 km/h
- Solas trimmad 12 * 21 - 4740 varv. – 44 km/h – 48 km/h
Skruvar Solas gillade inte. Känns som förankrat bakifrån. Alla skruvar är av aluminium.
POK ylar mycket tystare, även om jag sätter växlar från olika par, men jag tror att det kommer att rulla in och bli ännu tystare.
Gjorde några fler mätningar.
Villkor: 80 liter bensin, 100 kg skräp, 2 personer (170 kg)
Skruv Yamaha 13 * 21 eller 23 jag vet inte - det finns ingen märkning.
Platsen är en vik utan ström.
1. Kolonnens betoning sattes till 3 hål. från aktern.
varv. 4600 hastighet 51 km/h fanns det en tendens till delfin.
2. Kolonnens betoning sattes till 2 hål. från aktern.
varv. 4600 hastighet 51 km/h är mer självsäker.
Hastigheten är densamma i ena riktningen som i den andra.
Jag beställde en Yamaha 13 1/2 * 21 rostfri skruv.
Förra helgen installerade jag min infödda POK
Gjorde jämförelsemätningar.
Förutsättningar: 80 l. bensin, 100 kg skräp, 2 personer (170 kg.)
Plats: en vik utan ström.
1. Skruva dia. 300 pitch 350 blad tunnare, polerade och balanserade. Obor. Max. 4400 hastighet 49 km/h.
2. Skruva dia. 300 steg 315 polerad och balanserad.
Obor. Max. 4700 hastighet 49-50 km/h.
3. Skruva dia. 285 steg 315 polerad och balanserad.
Obor. Max. 4800 hastighet 48 km/h.
Jag tog följande mått med en Yamaha original polerat rostfritt stål 13 1/2 x 21 skruv.
1. Laddar 1 person (60 kg), 20 kg saker och 80 liter bensin. Mot strömmen.
– 4700 rpm – 55 km/h
– 4200 rpm – 49 km/h
– 3900 rpm – 45 km/h
lägsta varvtal för hyvling 3000 rpm. förbrukning 17 l/h vid 4200 rpm
2. Lastar 8 personer (800 kg), 80 kg saker och 50 liter bensin.
Det tog 2 minuter att glida. snurrade 4400 rpm. Mätte inte hastigheten.
3. Laddar 3 personer (210 kg), 200 kg saker ungefär, 100 liter bensin
- 4550 rpm - 49-50 km/h
– 4200 rpm – 45 km/h
– 4000 rpm – 40 km/h
– 3900 rpm – 39 km/h
– 3800 rpm – 38 km/h
Cirka 43-45 km/h
Med en vanlig POK 7 personer + 200 kg av alla möjliga saker + 60 liter bensin - jag drog inte ut den för att glida. Med denna POK gick inte 2 personer (150 kg) + 200 liter öl + 310 liter bensin + 140 liter vatten + 100 kg grub på att glida. Jag varvlade motorn till 4000 rpm, men båten gick inte på plan, så jag var tvungen att gå 1600 rpm för att spara bränsle.
Båtsvar på trimning
1. Reagerar på samma sätt som på upphängningen. Om man höjer den mycket så börjar den delfinera, sänker man den mycket så stänker det. Jag gjorde kolumnen lite låg på vintern kommer jag att tro. Den måste vara i nivå med botten eller högre med 5 mm.
2. Påverkar hastigheten något.
3. Detta är med stor belastning. Med en normal kan du inte leka med en trim, den fortsätter att hyvla, som med en infödd kolumn.
John Zaitsev 1 mars 2014
John Zaitsev 1 mars 2014I allmänhet tänkte jag att det förmodligen redan var dags, särskilt eftersom jag skulle citera mig själv för att diskutera frågor om dess konvertering i 3S-FE reparationsämnet:
Även om jag inte ville i förväg, men tydligen gör vintern sig påmind.
Dessutom, enligt tidigare erfarenhet, finns det farhågor för att mycket kommer att glömmas, och helt enkelt inte längre vill skrivaanär frågan tappar sin relevans.
Även om ämnet redan har blivit fullständigt ridit, för mig själv, hittade jag dock inte ett recept som skulle vara 100% lämpligt för mig: det finns ett alternativ med en Kosmichev-klocka och koppling, men "på axeln" (Alexander Shagin) , vilket inte begränsas av motorns närhet till akterspegeln och grannskapet VVH. Det finns vattenjetalternativ (Dmitry Solodovnikov), som inte alls vet vad en "övergångsplatta" är och andra som dem. Det finns POK-varianter med en Kosmichev-klocka och ett Toyota-svänghjul och en korg, men kräver en anständig maskinpark för tillverkning av den "primära" axeln (Stas Dolgov).
I POK-alternativet uppstår inte minst frågan om en startmotor med rätt plats: de mest utbredda är 3S med startmotorns placering "på sidan av lådan", och även motorn är gjord med automatisk växellåda, som t.ex. den jag fick, och "kolumnerna" behöver en startmotor "från sidan av motorn", och svänghjulet från versionen med manuell växellåda.
Min idé var att maximera budgeten, med minimal inblandning av relativt exakta maskiner, konvertera 3S-FE. De där. , så mycket som möjligt - med dina egna händer.
Medan jag kommer att svara på frågorna som ställs i 3S-reparationsämnet, kommer jag långsamt att sprida den ackumulerade erfarenheten.
Inlägget har redigerats av John Zaitsev: 2 mars 2014 – 00:19
John Zaitsev 2 mars 2014
Det svåraste är samlaren, du kan bara köpa den.
Jag håller med om detta förslag: den kylda uppsamlaren är inte det sista, när det gäller arbetsintensitet, steget i operationen som kallas "konvertering". Du kan köpa färdigt, du kan göra det själv. Jag har valt den andra vägen. Inte bara av ekonomiska skäl. Jag ville göra allt själv. Typ - kontrollerar möjligheterna.
Detta examensarbete – maximalt gör-det-själv med ett minimum av investeringar, kommer att glida mer än en gång i mina inlägg. Naturligtvis - med högsta kvalitet. Det är därför det tar så mycket tid. Återförsäkring, hennes mamma.
Nu görs det halvfärdiga grenröret klart för svetsning till argonarbetaren. Jag kommer att svetsa rostfritt stål, men endast genom elektrisk svetsning. Samtidigt kommer han att leda hennes nepodetski. Plus, eller snarare, minus - kryp inte för att få "glans" efter svetsning. Därför argon.
Dessutom är det möjligt att justera den övergripande geometrin för samlaren "efter behov", och inte "hur de kommer att göra det".
Här är den första frågan - hur bearbetades matchningsplanet på den uppsamlare du köpte, kontrollerade den för planhet och vad planterade uppsamlaren på, i betydelsen - bara på en packning, eller tillsatte du tätningsmedel? För det finns en idé att sätta VK-packningen på ett värmebeständigt tätningsmedel. DoneDeal rymmer till exempel upp till 345*C: 45-s-85-gr.html
Inlägget har redigerats av John Zaitsev: 2 mars 2014 – 00:21
John Zaitsev 2 mars 2014
Jag svetsade fästena mellan motorkudden på plats, lämnade kuddarna och fästena från ramen med de inhemska Amurovskys och satte motorn i mitten på fodret.
Samma sak - jag svetsade fästena enligt "platsen", bara jag bestämde mig för att ändra "platsen": jag har länge gjort det till en regel att det är lättare att utföra en ytterligare åtgärd vid reparationer och sedan göra jobbet som enkelt som möjligt och inte som situationen kräver.
I allmänhet gjorde jag en exakt kopia av Amur-undermotorramen från det 45:e hörnet: det tog inte så mycket tid, jämfört med hur mycket ansträngning jag skulle ha lagt ner på att hoppa in i motorrummet, och att arbeta (mer exakt , masochism) i det , i ställningen av en sommarboende.
Jag hittade inga bilder på den här ramen - gjorde det förmodligen inte, jag gör det på måndag - jag lägger upp det.
Under tiden, ett foto av den vänstra parentesen:
Det finns inga ritningar - endast avståndet mellan bultarna mättes, baserat på detta gjordes ämnen, häftades på plats, togs bort och skållades.
Med vänster tass var det fortfarande bra med bultarna, men med höger blev det ett bakhåll.
Inlägget har redigerats av John Zaitsev: 2 mars 2014 – 00:56
Kära. Varför en kopplingskorg? På c/axeln på svänghjulsbultarna. Korg + skiva + klocka är en anständig vikt!
John Zaitsev 2 mars 2014
Det bakre motorfästet är strukturellt (fabrikslösning) fäst vid kopplingskåpan (klocka). Inuti detta stöd sitter ett fast kardanaxellager. Jag ser inte poängen med något annat kollektivjordbruk - arbetskostnaderna kommer fortfarande att finnas kvar och det kommer fortfarande att ha vikt. Svänghjulet behövs på vilket sätt som helst - för startmotorn. Nåväl, innan kopplingen är det ett stenkast, men det finns fortfarande en viss nytta av det - smidig och snabb inkoppling av slag och backning har inte skadat någon ännu.
Jag kommer givetvis inte att åta mig att hävda att detta är en 100% nödvändig del, men jag bestämde mig för att göra det.
Det bakre motorfästet är strukturellt (fabrikslösning) fäst vid kopplingskåpan (klocka). Inuti detta stöd sitter ett fast kardanaxellager. Jag ser inte poängen med något annat kollektivjordbruk - arbetskostnaderna kommer fortfarande att finnas kvar och det kommer fortfarande att ha vikt. Svänghjulet behövs på vilket sätt som helst - för startmotorn. Nåväl, innan kopplingen är det ett stenkast, men det finns fortfarande en viss nytta av det - smidig och snabb inkoppling av slag och backning har inte skadat någon ännu.
Jag kommer givetvis inte att åta mig att hävda att detta är en 100% nödvändig del, men jag bestämde mig för att göra det.
Plus bekvämligheten med att manövrera när man närmar sig och förtöjer, plus en standard kopplingsdämpare, stöder jag det.
Inlägg redigerat av kater61: 02 mars 2014 – 09:46
På kopplingskåpan (klocka).
Vem sa inget svänghjul? Inget svänghjul! Tron tillåter inte att göra ett motorstöd från en bit järn? För att fixa startmotorn, gör också en konsol från samma järnbit, allt blir mycket mindre och snyggare.
Dämpare på kopplingsskivan säger du? Montera en gummikoppling från kardan, den är mjukare.
Vem sa inget svänghjul? Inget svänghjul! Tron tillåter inte att göra ett motorstöd från en bit järn? För att fixa startmotorn, gör också en konsol från samma järnbit, allt blir mycket mindre och snyggare.
Dämpare på kopplingsskivan säger du? Montera en gummikoppling från kardan, den är mjukare.
Kopplingsdämparen av märket är designad för att dämpa vridningsvibrationer av olika frekvenser genom användning av en uppsättning fjädrar med olika utvalda egenskaper, vilket är mycket viktigt speciellt för en dieselmotor. Gummitämparen dämpar främst stötbelastningar i transmissionen.
Inlägg redigerat av kater61: 02 mars 2014 – 11:16
John Zaitsev 2 mars 2014
Vem sa inget svänghjul? Inget svänghjul! Tron tillåter inte att göra ett motorstöd från en bit järn? För att fixa startmotorn, gör också en konsol från samma järnbit, allt blir mycket mindre och snyggare.
Dämpare på kopplingsskivan säger du? Montera en gummikoppling från kardan, den är mjukare.
Hur är det med meningen? Vinn 10 cm i motorrummet och 10 kg vikt, efter att ha haft ytterligare hemorrojder av tvivelaktiga ändamålsenlighet med tillverkningen av en ersättning för den befintliga lösningen.
Och det här, du vill inte säga att jag på grund av dessa 10 cm kommer att flytta skottet mellan sittbrunnen och motorrummet?
Jag håller också med när motorn och pelaren installeras från grunden i en ren låda. Där kan man fortfarande fantisera.
Z.Y. I dina fantasier är det viktigaste att stanna i tid. Tro mig, jag vet detta mycket väl.
John Zaitsev 2 mars 2014
Som sagt, med tillverkning av rätt stöd, väntade ett bakhåll på mig. Min motor är från den fyrhjulsdrivna versionen av Gadget (Toyota Gaia). I denna version är överföringsväskan fäst på motorblocket på höger sida. Eftersom motorn under motorhuven på bilen är tvärgående visar det sig att den är bakom motorn. Först kunde jag inte förstå var folk fäste stödet: det fanns inga rapporter om dess icke-standardiserade tillverkning någonstans. När jag redan började ventilera den här frågan upptäckte jag att jag istället för en gängad boss hade ett namn kvar (indikerat med en pil på bilden).
Det gick förstås att flytta fram stödet, men då skulle viktfördelningen på blocket förändras och en större belastning skulle falla på klockblocksleden.
Därför bestämde jag mig för att göra en förstorad plattform för stödet, fixa den på bossarna för razdatka.
Det blev lite monstruöst, men pålitligt och korrekt:
Bilderna visar att de högra bossarnas yttre plan inte ligger i de vänstras plan. Jag kringgick detta ögonblick genom att vända bussningarna F20x20 och F20x25, göra hål i plattformen för dem, fixa allt på blocket och ta tag i det genom att svetsa på plats. Sedan, efter att ha tagit bort den, skållade han den.
Innan jag tillverkade stöden satte jag naturligtvis motorn på slipbanan på det sätt som den ska stå på underredet i båten. Jag gjorde en modell av en akterspegelplatta av 12 mm plywood, satte in ett bakre stöd i den (klockan med den satt förstås redan på motorn) och ställde in framänden på KV strikt i mitten av slipbanan och kl. ett avstånd på 125 mm ovanför den (kosmicen har 128 mm, men den är längre, gjorde därför lite mindre).
Inlägget har redigerats av John Zaitsev: 2 mars 2014 – 12:17
John Zaitsev 2 mars 2014
Det var nödvändigt att sticka 3S med kraft och sedan, baserat på resultatet av navigeringen, gå vidare. Ta bort kapital eller bara plocka upp snopp. Skillnaden i motorer är ENORM inte till förmån för UZAM.
Det hände mig så att motorn var tvungen att plockas isär nästan direkt. Nästan: innan demonteringen lyckades jag lösa upp flätan, kasta ut överskottet därifrån och förbereda det för en testmotorstart. Måttkompression visade en uppgång på cylindrarna på 10-11,5 kg. Detta oroade naturligtvis, men det var nödvändigt att gå vidare. Jag gillade inte heller det oljiga sotet i cylinderhuvudets avgaskanaler. Men så fort jag skruvade loss oljefiltret insåg jag att det luktade fotogen: det låg en kokskula under filtret och det luktade brännande från filtret. Därefter beslutades det att dra av pallen för den första inspektionen. Bilden som dök upp var sorglig:
Det som roterade var fortfarande relativt rent, medan de fasta delarna var insmorda med ett tjockt lager koks och fast olja.
Naturligtvis såg jag sådana skräckhistorier på internet, men jag hade aldrig trott att jag skulle få en av dem.
Men tack, igen, jag ska vända på det - bra människor (Zloaleks) föreslog hur man tvättar koksen, vilket inte tog någonting.
Analys av motorn visade att den, med en teoretisk körning på 200 tusen, inte har något slitage på halsen på KV, och i cylindrarna bärs honen endast på vissa platser på ett mycket litet område.
Nästan alla ringar satt fast, det fanns kolavlagringar på ventilernas avfasningar, men själva ventilerna brändes inte. Överraskande nog hade motorn med allt detta inte den minsta kompressionen.
John Zaitsev 2 mars 2014
Sitter startmotorn under grenröret eller utanför? Utanför reser sig startmotorn också, du behöver bara fila det inbyggda kopplingskåpan till Uzam,
Jag lägger naturligtvis startmotorn under samlaren: jag accepterar kategoriskt inte arkivering (klockor), när du kan göra det "rätt". Dessutom, från sidan av klockan stör den varianten med POK.
En gång monterade jag en startmotor på UZAM från växellådor från en VAZ 2110 och ZMZ406 tillverkad i Samara. Från den första tog han huvudet och ankar-statordelen, från den andra - växellådan och bendix. Jag satte en växel från PAZ-startaren i bendix, och andra behövde en växellåda med den på grund av rotationsriktningen - dussinstartaren snurrade åt fel håll. Genom att vrida statorn med 90 * uppnådde han sin rotation "som den skulle".
Jag kommer nu att sätta samma sak på 3S, eftersom statorerna fick en ny design - inte med limmade magneter, utan insatta av överraskning, som kan arrangeras om.
En sådan startmotor visar sig vara väldigt kompakt, men den kommer i alla fall upp på 3S bokstavligen tätt - UZAM svänghjulet är betydligt mindre i diameter än 3S.
Bilden visar att jag var tvungen att fila ebben på blocket så att startmotorn kom in:
Jag hittade inga foton med startmotorn installerad, även om jag typ klickade på den. Jag ska ta en bild imorgon och lägga upp den.
Registrerad: 2003-11-20
Meddelanden: 6656
Från: Ufa
Hittade billigt Amur-M med propelleraxel, 1,5-liters Muscovite-motor och 60 hästar. Enligt ägarens ord har båten inte varit i drift på 3 år. Propelleraxeln saknas. Motorn är OK. backväxel ny.
Visuellt verkar fallet vara normalt. det enda är att näsan behöver rätas lite - det ser ut som om den kört in i piren. Det är mycket skräp och damm inuti, men tittar man noga så verkar allt bli mindre och mindre.
Fråga. var kan man hitta en specialist som kommer att titta på den här båten och uttrycka sin åsikt om den? Är det någon som har sådana vänner?
Registrerad: 2006-03-08
Inlägg: 445
Var: ved?
Örn
Passagerare
rykte: 0
Registrerad: 2008-12-04
Meddelanden: 9
Från: Kiev
Här skaffade jag mig en POK motorsichevskaya för ett löjligt pris.
Och jag har en GAZ-21-motor och en axel med växellåda på Amurchik.
Victor m.t.80683737136
Hjälp med att installera programvaran.
Det finns:
1. Begär
2. Två personer med verktyg och händer som inte kommer från prästerna 
3. Liten budget
Inte:
1. Förstå vad man ska göra (första gången i första klass)
Nödvändig:
1. Befälhavaren, att komma (mot en belöning), satte en uppgift, efter ett tag kom han att acceptera arbete och sätta nästa uppgift. och så vidare till slutet.
Plats:
Kiev - Centralbusstationsområde (Moskovskaya-torget)
PS: Jag kommer också att överväga alternativ för att installera en POK av en specialist.
Vi reparerar växellådor och pelare av AMUR-båtar
Byte av oljetätningar
Lagerbyte
nya originalreservdelar från KNAPO-fabriken
det finns en ersättningsfond.
det går att åka till båten för diagnostik
Priset för ett komplett skott av kolonnen är 15 000 rubel
Priset på den nedre växellådans skott är 7000r
priserna på oljetätningar och lager bestäms av kundens önskemål om importerade eller inhemska reservdelar
kostnaden för kuggaxlar m.m. bestäms till gällande fabrikspriser
Löptiden för ett komplett skott av kolonnen är cirka 7 dagar.
Avgång för diagnostik på plats utan borttagning från båten 500 rubel på förfrågan
Annonsen är arkiverad och kanske inte aktuell.
Vi har gömda kontaktuppgifter så att annonsens författare inte störs i onödan.
Betala för att få kontaktinformation om du verkligen behöver det.
Enligt min åsikt är det lättare att göra om en fjädring för en fjädring än att köpa en pok och en motor separat.
här är länkarna:
. l=&start=6
Motor det är inte ett problem att hitta det och det är inte dyrt, men POK kan vänta på någon
Om budgeten tillåter, gör om den för en utombordsmotor på 90 hk. det kommer att vara precis rätt för honom, och om du sätter Moskva, så kanske 1,7 kommer att vara mer än en halv och en halv
glöm som en ond dröm mokvich och en kolumn, ja, och en penna om det här inte är en bogserbåt för en pråm
Re: Är det möjligt att hitta POK för Amur-D
Utländska bilar är bra, utan tvekan, men alla har inte en budget som tillåter, idag var jag hos en kompis och tittade på Amur-D, det här är en båt.
Hittills finns det för cupid.
Välkommen till Novosibirsks fiskares webbplats - den största onlinegemenskapen av fiskare i Sibirien, inklusive regionerna Altai, Kemerovo, Tomsk och Omsk, såväl som andra regioner i Ryssland.
i dag - detta är inte bara kommunikation på webbplatsens sidor, utan också regelbundna evenemang, gemensamma möten, olika tävlingar och kampanjer.
Tack för de mest intressanta inläggen på forumet.
Hur tar man sig hit? För att komma på Leaderboard måste du skriva inlägg och kommentarer på forumet, och få tack från andra användare för dem. En gång i veckan sammanfattas alla tack, och den användare som tackades flest gånger under den senaste veckan hamnar på topplistan.
Figur 1. Den allmänna platsen för båten "Amur-D"
1 - POK; 2 - motor; 3 - osänkbarhetsblock; 4 - baksäte; 5 - framsäte; 6 - vindruta; 7 - brandsläckare; 8 - Klotik brand; 9 - strålkastare; 10 - ledstänger; 11 - lucka; 12 - sidoljus; 13 - instrumentbräda; 14 - skåp; 15 - gastankar; 16 - paddla; 17 - batteri.
Fritidsturistbåten "Amur-D" designades och tillverkades vid flyganläggningen. Yu. A. Gagarin (Komsomolsk-on-Amur). Designad för turism och promenader längs floder, sjöar och reservoarer med sötvatten på ett avstånd av upp till 5 km från kusten och en våghöjd på upp till 1 m. Från båten "Amur-M" skiljer det sig i första hand i närvaron av en framdrivningsstyrenhet, som är en Z-drift, eller en sterndrive (POK).
Båtens skrov är tillverkat av D16AT duralumin av nitsvetsad design. Botten- och däckssträngar fästs med elektrisk punktsvetsning. Tjockleken på bottenplätering är 2–2,5 mm; tjocklek på däck och sidobeläggning - 1,5 mm. Den tvärgående uppsättningen är 10 ramar. Båtens skrov är uppdelat av skott i tre fack: förpik, sittbrunn och motorrum. Tillträde till förpiken, som fungerar som en stam, sker genom en lucka med tätat lock på däck. Sittbrunnen har två mjuka säten för förare och passagerare samt en aktersoffa. Sittplatser och en soffa visas i två kojer. På sidorna av sittbrunnen finns små koffertar och två bensintankar med en total kapacitet på 100 liter. Sittbrunnen stängs med en fällbar avtagbar markis, som i stuvat läge får plats bakom sittbrunnen.
Skrovets dimensioner och konturer förblev oförändrade, förutom att höjden på däckskarmen ökade med 60 mm, och det totala djupet midskepps ökade med 110 mm. Detta, liksom ett antal andra åtgärder, gjorde det möjligt för båtar av nya modeller att gå ut till havs med en våghöjd på inte upp till 0,75 m, som i Amur-M, men upp till 1 m. Lutningen på akterspegeln ökades till 10°.
I motorrummet finns motormodellen "412DE" och batteriet. För att säkerställa att båten inte sjunker, installeras skumblock längs sidorna av motorrummet. POK är fäst på båtens akterspegel. Motorrummet stängs av två luckor. För att underlätta underhållet görs ramens vägg snabbt löstagbar. För ventilation av motorrummet med stängda luckor på sidorna finns persienner.
Fig.2. Kraftverket för catea "Amur-D".
1 - Motor; 2 - POK; 3 - Kardanaxel; 4 - Tätningspackning; 5 - Element för att fästa trimplattan; 6 - Dämpring; 7 - Trimplatta; 8 - Främre stöd.
Kraftverket (Fig. 2) består av en ombyggd motormodell “412DE” pos.1, en sterndrive (POK) pos.2. Motorn är monterad på tre mjuka lager. Två främre 8 (vanliga motorer "412DE" är monterade på balkar, den tredje är en dämpring 6 installerad i basplattan 7. POC är ansluten till motorn med hjälp av en kardanaxel 3.
Motormodellen "412DE" är en fyrtakts fyrcylindrig förgasare med en driftseffekt på 44 kW (60 hk) vid 4500 rpm. Specifik bränsleförbrukning (bensin A-93, AI-93, "extra") - 225 g / l. Med. h. För driften av motorn på båten utfördes dess omvandling: vatten-vatten- och vatten-oljekylare installerades, standardavgasgrenröret ersattes med ett kylt, smörjsystemet byttes.
Utombordsvatten tillförs kylsystemets externa krets med hjälp av en självsugande pump. Vid pumpens utlopp delas vattnet i två strömmar: en av dem går för att kyla backväxeln och sprutas sedan in i avgasröret; den andra matas in i avgasgrenrörets krage och går sedan in i vatten-oljekylaren för att kyla oljan i smörjsystemet. Därefter kommer utombordsvattnet in i vatten-till-vattenkylaren, i vilken värme växlas med vattnet i motorns kylsystems inre krets, varefter det släpps ut överbord genom en avstängningsventil, som kan användas för att kontrollera motorns termiska regim. Vatten-till-vatten-kylaren är gjord i ett stycke med expansionstanken i kylsystemets interna krets.
POK är en framdrivnings- och styrenhet för att säkerställa överföringen av vridmoment från motorn till propellern, vända om propellerns rotationsriktning, minska propellerhastigheten i förhållande till antalet varv på motorns vevaxel och styra båten. Utväxling från drivaxel till propeller 1:1,53
Fig.3. POK-båtar "Amur-D"
Kolonnkroppen, gjuten av aluminiumlegering, är strukturellt gjord av tre delar: den övre växellådan 3, den nedre växellådan 19 och kölen 22. Den övre växellådan innehåller: drivkugghjul 12, backdrivet kugghjul 11, framåtdrivet växel 6, konisk växel friktionskoppling 10 De drivna kugghjulen roterar i förhållande till huset på kullager, och i förhållande till axeln 5 - på nållager 7. Distansstycket 15 separerar gasavgashålrummet och oljehålrummet. Avgaser sprutas ut genom anti-kavitationsplattan 2. Två bronsbussningar 14 pressas in i den främre delen av kroppen; de inkluderar axlarna 13, i förhållande till vilka pelaren lutar uppåt eller nedåt. I förhållande till axeln vrids pelaren "till höger" och "till vänster" tillsammans med svängklämman 17. Kugghjul 20, 24, propelleraxel 23, uppburen av ett vinkelkontaktlager 25, och nållager 21 är placerade i den nedre växellådan.
Trebladig propeller 1 är gjuten av höghållfast aluminiumlegering. Skruvstigning - 315 mm; diameter - 300 mm; vikt -1 kg. Bladen har en aerodynamisk profil i rotsektionerna och en segmenterad i ändsektionerna. Bladen lutas bakåt i en vinkel på 15° mot propelleraxeln.
Kraftöverföringen från motorn till drivväxeln sker genom ingående axel och dubbel kardanknut.Den ingående axeln passerar inuti distansen, som är det tredje motorstödet och går med sin cylindriska ände in i dämpringen som är fäst vid trimplattan. Gummistöveln skyddar kardanaxeln från vatteninträngning. Propellerbacken styrs med hjälp av ett fäste 8, en stång 9, vippor 4. Två kablar från manöverhandtaget är lämpliga för en av dem.
Kammen 16 styr konsolen 18, med vilken pelaren hindras från att tippa bakåt. Vid det framåtgående slaget drar kammen tillbaka fästet och pelaren frigörs från "fångarna". Propellerbacken och förgasarens gaskontrollmekanism är utformad på ett sådant sätt att den tillåter ett handtag monterat på vänster sida av konsolen för att styra både propellerns backning och motorvarvtal, samt att värma upp motorn vid valfritt tomgångsvarvtal. Mekanismen är lätt att använda; blockering tillåter dig inte att lägga till växel vid höga motorvarvtal.
Den trebladiga propellern, gjuten av lätt legering, har en diameter på 285 mm och en stigning på 330 mm.
Båtens elsystem är entrådigt. En växelströmsgenerator G250-Zh1 med en inbyggd kisellikriktare används som strömkälla. Generatorns märkspänning är 12 V, den maximala strömmen är 40 A. Ett batteri används som en parallell strömkälla.
Motorn startas av en MT113V elstartare. Utöver det är huvudkonsumenterna av elektricitet signal- och särskiljande lampor, en strålkastare, startljus, en ljudsignal och instrumentbelysningslampor. Sittbrunnen har ett uttag för anslutning av en bärbar lampa.
|
Video (klicka för att spela). |
Ingenjörerna i anläggningen med tillverkningen av båten "Amur-D" lyckades lätt bli av med en av de största nackdelarna med båten "Amur-M" (stort totalt djupgående vid låg hastighet (ca 0,7 m)) och även lätt förvärvade en ny nackdel - POK. POK som används på Amur är inte särskilt tillförlitlig, och motorn i modellen "412", lånad från bilen "Moskvich-412", förblev en nackdel. Den kommer också att installeras på båtarna "Amur-2", "Amur-3" och "Vostok" (jetversion av båten).
Med lanseringen av båten "Amur-D" är fabriksteamets arbete med att förbättra dessa båtar inte avslutat. "Amur-2" och "Amur-3" kommer att släppas, liksom en vattenjetversion av båten. båt "Vostok".
