Gör-det-själv vaz 2106 golvreparation

Jag föreslår ett sätt att återställa botten av bilen utan att överkoka och under normala garageförhållanden. Jag gör inte anspråk på att vara författaren till idén, även om jag födde idén själv 🙂 Om vi ​​jämför kostnaderna för kapitalsvetsning är denna metod ojämförligt billigare. Naturligtvis är det inte idealiskt och det är osannolikt att det passar dem som redan har en kropp som har ruttnat till "damm". Och så - tänk själv, bestäm själv - att ha eller inte ha.

För detta behöver vi:
Material:
- galvaniserat järn i plåt (2 kvm);
– anti-brus bituminös mastix (2 burkar);
- bultar, muttrar, brickor M5;
– självgängande skruvar 15-20mm långa
Utrustning:
- en vinkelslip (i allmogen en slipmaskin);
– borra
- skruvmejsel
- sax för metall;
- Roulette;
- borste 100 mm bred;
– permanent markör;
- metallborste;
- skär- och slipskivor.
Detaljer:
– Sparrar små fram höger och vänster

Och så, låt oss börja.
Först måste du förstå kabinen: ta bort sätena, golvmattor, ta bort ljudisolering. Jag har bara ett namn kvar från Shumkov :).
Därefter måste du ta bort den gamla bituminösa mastiken från golvet i kabinen. detta är nödvändigt för en mer detaljerad bedömning av skador och plåtmärkning. det är också nödvändigt att ta bort den exfolierade mastiken från botten av botten.

Rötan är redan beskuren på bilden.

På grund av närvaron av min "kvarn" rengjorde jag den "levande" delen av golvet till metallen. Den enda rädslan - efter ett par pass över den orenade mastixen blev kronbladscirkeln igensatt och inte längre rengjord, men polerade rosten, jag var tvungen att byta ut den.
Till slut blev det ungefär så här:

Efter slipning och trimning av allt överflödigt börjar vi skära burken. Här har alla sin egen skada. Jag stängde hela halvan från insidan, upp till tvärbalken, fast golvet där var intakt. Att det är en stämpling i golvet spelar egentligen ingen roll, senare går det att hälla mastix där och allt blir ett gäng. Burken ledde mig i alla fall inte från detta.
Efter att ha klippt materialet för insidan skär vi burken för botten. Även här spelar dina personliga önskemål, mängden tillgänglig galvanisering och skadans karaktär roll.
Efter att ha klippt metallen belägger vi golvet med bituminös mastix (från alla sidor). Det är lämpligt att låta mastixen torka ut så att mastixlagret blir större i slutändan. Det tog mig en vecka att torka på grund av arbetsdagar.

Galvaniseringsinstallation.
Innan vi installerar galvaniserade plåtar, smetar vi dem generöst med mastix (förresten, det är bättre att göra mastiken tjockare, annars flyter den starkt) bara från sidan av installationen, annars kommer all mastix att smetas ut på händer och kläder .
Det är bättre att fixa galvaniserade plåtar avsedda för installation underifrån med självgängande skruvar till botten, speciellt om du inte har en assistent. De utstickande delarna i kabinen ska skäras ner. Sedan klättrar vi in ​​i salongen, lägger galvaniseringen (igen, smetad med mastix) på golvet och börjar fästa den med bultar. I princip räcker M5x15 bultar för ögonen med obligatorisk användning av brickor på båda sidor. Låsbrickor kan utelämnas vid användning av självlåsande muttrar (endast vanliga brickor). Om nötterna är vanliga måste odlare installeras. Borren måste tas med samma diameter som bultarna.
Det är bättre att börja fästa från ena änden, eftersom möjligheten till metallböjning är utesluten. Jag gjorde det inte direkt och var tvungen att bygga om designen.
Hur många bultar och plats att välja beroende på situationen. Om den främre sidobalken (”jack”) ska bytas ut, fäst inte plåten på denna plats ännu.

Montering av den främre sidobalken
Spars förberedelse:
Jag tog bort gångjärnen för standarddomkraften, jag tror att få använder standardskruvdomkraften.
Vi borrar sex hål på de parande kronbladen på lungkronan (tre på ena sidan och tre på den andra).
Vi applicerar sparren på platsen för hans permanenta bostad och trycker på den underifrån. Bättre än en domkraft.
Vi borrar hål i golvet genom sparren. Sedan tar vi bort sparren, belägger insidan av sparren med mastix och bottensektionen, som kommer att stängas av rundan, och sätter sparren. Vi fäster igen med bultar.

Som ett resultat fick vi något sånt här:

de utskjutande delarna av bultarna kan sågas av.
Sammanfattningsvis täcker vi de galvaniserade plåtarna med mastix, och försöker trycka in mastixen i slitsarna, om några, av balkarna och alla platser som inte är täckta med mastix.
Jag tror att den här designen kommer att gå längre än den överkokta botten.
Låt oss nu summera det ekonomiska resultatet av denna satsning (reparationen utfördes vintern 2009-2010):
- galvaniserat järn 2 kvm (350r.)
- bituminös mastix 2 stora burkar (360 rubel)
- sparrar 2 st. (200 rub.)
- bultar, muttrar, brickor, självgängande skruvar (cirka 80 rubel)
– skärhjul 1 st. (15-20r)
– slipskiva (60r.)
Totalt: ca 1070r.
Plus en ovärderlig känsla av vad han gjorde själv :). I tjänsten för överkokning av botten begärde de 15 tusen rubel.

Jag hoppas att denna manual och idén kommer att vara till nytta för någon.

Gör-det-själv karossreparation av VAZ 2106 orsakas av önskan att återställa fordonet efter en olycka eller skada av varierande svårighetsgrad. Karossreparationer utförs enligt instruktionerna. Bilägaren rekommenderas att först bekanta sig med karosstyperna, deras nyanser, lära sig mer om tillämpliga verktyg och så vidare.

Dessa arbeten klassificeras som karosserier:

• Återställande av standard, fabriksstruktur av bilkarossen. Det är anmärkningsvärt att när geometrin ändras är funktionsfel i maskinens drift och en ökning av bränsleförbrukningen möjliga. Det blir extremt svårt att kontrollera fordonet. Allt detta kan inte annat än påverka säkerheten: fel kropp medför en fara och förutsättningar för nya olyckor;
• Målning. Dessa arbeten utförs efter restaureringen av kroppsgeometrin. Det är brukligt att skilja mellan hel- och partiellmålning. Den senare typen av arbete kallas även selektiv målning och innebär bearbetning av små defekter i enskilda kroppsdelar;
• Putsning. Det utförs som en del av ett kroppsrestaureringsprogram. Det är nödvändigt om LC-beläggningen har mycket skador, såsom repor och defekter;
• Rostbekämpning. Det innebär en fullständig behandling av de delar av bilen som redan har varit utsatta för korrosion. Karossområdet rengörs från rost till metallytan. Specialomvandlare används;
• Bekämpa bucklor med hjälp av speciell teknik. Det innebär en fullständig uträtning av delar av kroppen utan att skada färgen. Det är anmärkningsvärt att det efter detta arbete inte finns några spår av återställande manipulationer;
• Stötfångare bearbetning;

• Trösklar och deras reparation. Den huvudsakliga uppmärksamheten är inriktad på platserna för domkraften;
• Svetsarbeten;
• Stackarbete. I det här fallet innebär det att återställa kroppen efter en olycka med hjälp av en speciell enhet;
• Uträtning, vilket är den huvudsakliga typen av kroppsarbete.

Kroppen på "sexan" består av ett stort antal material smidda genom stämpling och anslutna till varandra genom svetsning. Följande funktioner gör att den sticker ut:

• Stötfångare är förkromade och utrustade med stötfångare av gummi eller plast;
• Golv med vattentätt underlag;
• Dörrarna är bildade av paneler;
• Taket och huven har en liknande anordning.

Gör-det-själv restaurering av kroppen av "sex" är möjlig om det finns mindre skador. Om vi ​​pratar om att ändra kroppens geometri, är det bättre att anförtro arbetet till proffsen.

Så, syftet med reparation vid återställande av kroppen är att återställa kroppsdelarna till det normala med hjälp av slag.Specifika sådana med gummiknopp hjälper mycket i denna fråga. Notera. Restaurering utförs som regel i två steg: först görs en knockout med en träklubba och sedan uträtning.

Det är uträtning som bör ägnas mer uppmärksamhet om kroppen på "sexan" behöver få sitt ursprungliga utseende.

Vad betyder ordet "rigg"? Det översätts som anpassning. Som nämnts ovan anses kroppsuträtning vara huvudarbetet och dess mål är att återställa deformerade sektioner eller hela kroppen.

Att utföra uträtning innebär som du vet en speciell teknik. Det görs snabbt och effektivt. Målet är att sträcka eller rikta in de konkava delarna av kroppen. Om den som utför riktningen har liten erfarenhet kommer det att vara mycket svårt för honom att klara av arbetet.

Å andra sidan, tack vare modern teknik, kan även en nybörjare klara av uträtning. Vad kostar en pneumatisk hammare som gör att du snabbt kan återställa kroppsdelen till det normala.

Vanliga verktyg för uträtning: hammare och domkraft. Så här utförs huvudstadierna av uträtning:

• Färgen tas bort först;
• Sektionen rätas ut;
• Området är spacklat och gnuggat.

Notera. Vissa experter rekommenderar glödande kroppsdelar så att uträtningseffekten blir ännu bättre. Endast i detta fall är det nödvändigt att kontrollera processen, annars kommer metallen att överhettas och kan till och med smälta.

En annan hemlighet med uträtning: om bucklan som ska utjämnas är liten, rekommenderas det att räta ut den från mitten. Tvärtom, om bucklan är stor, utjämnas den från kanterna.

Förutom en hammare och en domkraft, för att självständigt utföra denna operation, måste du beväpna dig med följande verktyg:

• Spotter, med vilken punktsvetsning utförs;
• Hammare av olika typer: tröghet, omvänd och med en vass anfallare;
• Spårblock.

På senare tid har det blivit populärt att hålla. Denna procedur gör att du kan eliminera bucklor på en metallyta många gånger snabbare. Vakuumrätning utförs med speciella sugkoppar.

Notera. Denna typ av uträtning är lämplig för stora bucklor, men om det finns repor på ytan rekommenderas inte denna metod.

På de "sex" är följande element mest mottagliga för korrosion:

• ihåliga delar;
• Golv;
• Nedre zoner av dörrar och ställningar;
• Svets- och anslutningszoner.

Notera. Ägaren till en VAZ 2106-bil måste vara extremt uppmärksam på inträngande av fukt och smuts i området med dolda kaviteter i kroppen och i dess nedre delar. För att ytterligare skydda dessa delar av kroppen från korrosion, behandlas de med korrosionsskyddsmedel, och vidhäftningarna av enskilda element behandlas med speciell mastix.

Här är instruktionerna att följa:

• "Sex" att sätta på överfarten;
• Ta bort klädsel och alla delar som stör arbetet;
• Behandla hålrummen och den nedre delen av maskinen med vatten genom dräneringshålen. Tvätta tills rent vatten rinner ut;
• Kör in bilen i ett stängt rum;
• Applicera rostskyddsmedel på alla platser som anges på bilden.

Utseendet av korrosion, många nagg, bucklor och mikrosprickor på lacken är långt ifrån en komplett lista över problem som ägare av VAZ 2106-bilar måste möta. Trots komplexiteten i många skador repareras de för hand.

Karossreparation VAZ 2106 har följande typer:

1. Dekorerar om. Färgen och lacken täcker, en stötfångare återställs, repor, nagg och centra för förekomst av korrosion elimineras.
2. Behandling av inre hålrum. Sparrar, trösklar, dörr- och bagagenischer är svåra att komma åt för rostskyddsbehandling. För att förhindra rost är delarna behandlade med speciella skyddsmedel.
3. Bearbetar botten av bilen. Arbetsytan är täckt med speciella skyddsmastik.
4. Eliminering av bucklor. Olika slagdynor, skedar, krokar, sugkoppar och omvända hammare används för att jämna ut det skrynkliga området.
5. Kroppsöversyn.Det utförs vid kränkning av fordonskarossens geometri, alltför allvarlig skada på lacken, närvaron av ett stort antal bucklor, nagg och repor. En större översyn är också nödvändig när korrosion sprider sig till mer än 50 % av fordonskarossens yta.

När du utför restaureringsarbeten, ta hänsyn till detaljerna hos bilens kaross.

Zhiguli av den sjätte modellen har en kroppstyp "sedan", den består av den huvudsakliga bärande helmetallramen och olika tillbehör. Noderna och delarna som är installerade på modellerna från den klassiska serien är gjorda med stämplingsmetoden och är sammankopplade med svetsar.

Karossen innehåller följande delar: motorram, framskärmar, tak, golvpaneler, vänster och höger sidoväggar. De främre och bakre stötfångarna på bilen är förkromade, de är fästa på karossen med hjälp av speciella fästen. Bagageluckan och huven är ganska skrymmande.

När det gäller dörrarna är de gjorda av två paneler: yttre och inre, de är anslutna genom svetsning. Både fram- och bakdörrar har samma typ av infästning på karossen.

På modellerna av "sexan", tillverkade i mitten av 90-talet, början av 2000-talet, är karossmetallen tunnare jämfört med bilar som tillverkades mellan 1976 och 1990.

Många nagg och repor, bucklor, utseende av korrosion kräver snabb eliminering. Reparation av karossen på VAZ 2106 utförs med hjälp av uträtning: bucklor jämnas ut, rost avlägsnas och lacken på bilkroppen återställs.

För att göra jobbet måste du förbereda fordonet och fylla på med nödvändiga verktyg. Innan du rätar ut, bedöm graden av skada på bilens kaross, tvätta, torka och avfetta arbetsytan.

För att utföra arbete med att återställa kroppen av "sex", behöver vi följande uppsättning verktyg:

1. En uppsättning hammare av olika typer och vikter. Gummiklubbor och slaginstrument med räfflad arbetsyta.
2. Specialkrokar.
3. Omvända hammare.
4. Slagskedar.
5. Jack.
6. Städ och underlag i olika former och storlekar.

Du bör också fylla på med skiftnycklar för 8 och 22, samt en skruvmejsel. Dessa verktyg kommer att behövas för att demontera kretskroppsdelar som stötfångare eller dekorativa lister.

Uträtning av kroppen på VAZ 2106 utförs omedelbart före målning av den återställda delen:

• Ytan som ska behandlas rengörs från smuts, tvättas, torkas och avfettas. Ta bort gammal färg från arbetsytan.
• Frekventa milda slag av hammaren jämnar ut bucklan. Om defekten är djup, utförs processen från kanten av skadan och rör sig gradvis mot dess centrum. Metallsubstrat placeras på baksidan av det återställda området. De måste vara i rätt form.
• Metallbrott repareras med hjälp av en svetsmaskin. Därefter slipas svetssömmen.
• Området som återställts från skador är täckt med kitt. Det jämnar ut arbetsytan.
• Den spacklade delen slipas och målas.

Spackel ska appliceras i ett tunt lager. Annars kommer färgen att täckas av många sprickor och börja falla av.

Tröskelvärdena på VAZ 2106 under långvarig drift av bilen blir rostiga och ruttnar som ett resultat. För att ersätta skadade kroppselement utförs följande algoritm för åtgärder:

1. De tar bort dörrarna, tar bort mattorna, demonterar aluminiumfodret.
2. Ta bort den rostade karossen. För att göra detta, använd trösklarna, demontera med en borr och skär ut från fästet med en kvarn.
3. Rengör arbetsytan från smuts, ta bort rost.
4. Därefter kommer installationen av nya trösklar. För att göra detta, svetsa kontakten i stället för de demonterade delarna.
5. Efter att ha anpassat elementen i storlek svetsas de till bilens kaross.
6. I slutet av arbetet fästs ett överlägg på trösklarna, det grundas och målas.

När du utför reparationsarbete på att byta ut trösklar tvättas fodret, korrosion avlägsnas från det, gammal färg och primer tas bort.

När du utför en större översyn av VAZ 2106-kroppen med dina egna händer, måste du först och främst vara uppmärksam på tillståndet på bilens botten, inklusive spärrarna. De är huvudstyrkan i hela strukturen. På bilen sitter de på botten och har hela fordonets längd.

Sparrar kan förskjutas som ett resultat av en kränkning av kroppens geometri och brista på grund av mekanisk skada. Om delen har förskjutits "återställs" den på plats. För att göra detta, använd en domkraft eller kabel, som är bunden till en stolpe eller ett träd, och den andra änden av repet är fäst vid sparren. Sedan, i små ryck, "dras" bilen och det uträtade elementet knackas med en hammare. Efter avslutat arbete svetsas ytterligare balkar till balkarna, eftersom den återställda delen kräver förstärkning.

Rostiga element rengörs, smuts och korrosion avlägsnas från dem. Med hjälp av en svetsmaskin görs metalllappar på ytan, svetsar slipas och delen bearbetas. Genom svetsning elimineras också sprickor i balkarna.

För att öka hållbarheten hos VAZ 2106-bilkroppen behandlas kroppen, botten och dolda hålrum med speciella föreningar. Korrosionsskyddsmedel är uppdelade beroende på applikationsområdet:

1. Movili är lämpliga för bearbetning av dolda hålrum.
2. Vaxmastik, PVC-blandningar eller "flytande" plast används för att behandla ytan på bilkarossen.
3. Korrosionsskyddsmedel för botten - bituminösa och oljemastik.

När du utför rostskydd beaktas ett antal nyanser:

1. För att få tillgång till bilens dolda hålrum, använd vanliga tekniska hål eller borra dem själv. I det här fallet pluggas hålrummen för att skydda mot miljöns negativa effekter.
2. När korrosion uppstår avlägsnas den med en metallborste, och först då appliceras ett korrosionsskyddsmedel på den rostade platsen.
3. Bilbearbetning utförs för att förhindra uppkomsten av korrosion och rost.

Installation av fenderfoder kommer att skydda fordonets vingar från utveckling av korrosion.

VAZ 2106 är en av de äldsta inhemska modellerna, den började tillverkas 1976, och först 2006 rullade bilen äntligen av monteringslinjen. Maskinen är underhållbar och pålitlig, vilket gör att du kan reparera fordonet själv.

Så här såg stänkskärmen VAZ-2106 ut

Bilen, som kommer att diskuteras, tillbringade större delen av sitt liv i Moskva. I sex år körde han regelbundet sin herre till jobbet, hem, på semester, i allmänhet, varhelst det behövdes. I alla väder, på sommaren och vintern, längs kraftigt saltade, förtrollande gator i Moskva, i när och fjärran utomlands...
Under det sjunde levnadsåret, som redan var ganska sliten, såldes bilen av ägaren till sin bror och flyttade för att bo i Nizhny Novgorod.

Rostigt järn från sexan

Ungefär två år senare sa bilen: "det är det, jag kan inte göra det längre - antingen sänk mig nerför en sluttning eller ställ in mig för reparation." Bilen togs in för reparation. För att de behandlade honom som en familjemedlem...
Och verkligen. Av hela bilen var det bara motorn som inte hade några särskilda klagomål - den startade bra, drog bra, hade måttlig aptit och förbrukade nästan inte olja. Även om körsträckan redan var långt över 100 000. Därför begränsade vi oss till förebyggande utbyte av ventilskaftstätningar, kolvringar och foder. De la ventilerna, bytte några tätningar och packningar. Installerad kontaktlös elektronisk tändning. ja! De bytte också ut kamkedjan - den gamla hade redan sträckt sig till det yttersta och svarade inte på spännaren ens med en långsträckt tryckare.

Ytterligare:
1. Fjädringen krävde byte av alla kullager, tysta block och stötdämpare.
2.Styrning: växellådan hade ett irreparabelt spel på styraxeln och krävde utbyte, såväl som hela styrlänken - tre stänger och en pendelfäste.
3. I växellådan var det nödvändigt att byta ut kopplingsenheten med korgen och frigöringslager. Kors måste ändras. Lådan och bakaxeln var i perfekt ordning och behövde bara fylla på olja.
4. En del av bromsrören är ruttna i bromssystemet. Det var också nödvändigt att byta ut de bakre trummorna (de gamla trummorna var utslitna i papperskorgen, dessutom sprack en av dem nästan på mitten, och vid inbromsning kändes bromspedalen märkbart korv), alla belägg, såväl som den bakre fungerande cylindrar (de fastnade) och den extremt förlängda handbromsvajern. Och såklart bromslinorna.
Och hur gillar du ett sådant defekt uttalande? (Brännt Glushak och stuprör räknas inte) Enligt min mening — inget överdrivet. I nio år och mer än 100 tusen körsträcka, inte så mycket.

Men kroppen ... Jämfört med dess tillstånd, skulle alla defekta listor vila, till och med fem gånger längre!
Så, mer detaljerat:
1. Bilens främre golv är helt ruttet tillsammans med alla förstärkare och uttag. Bilen kunde bara lyftas upp av underredet.
2. Förruttet bakgolv med domkrafter.
3. Spräng främre balk i området för infästning av styrväxeln.
4. Alla golvkopplingar är ruttna, liksom fästena för framsätesslädarna.
5. Reservhjulets golv och bensintankens golv är ruttna.
6. Den främre huven var genomrostad och kunde inte repareras.
7. Det var ett stort hål i bagageutrymmet, ovanför ljuddämparen.
8. Dörrar hade en hel del korrosion på botten och i hörnen.
9. Rutna reflexer på alla strålkastare.
Och detta trots att både fram- och bakskärmarna var i hyfsat skick. Och de yttre tröskelpanelerna såg också hyfsade ut - inga hål, bara rostfläckar!
Det verkar som om det främre golvet och kontakterna ruttnade, borde de yttre panelerna och stänkskärmarna också ha genomkorrosion? Och det är hon inte!

TV är påsvetsad

Inspektion av de inre hålrummen i framskärmarna visade att nästan alla lådor till stänkskärmsförstärkarna var ruttnade där, och TV:n (aka frontpanelen) kan rivas av för hand (vilket senare gjordes)!
Så vad är affären?
Det visade sig att bilens vingar byttes två gånger och de yttre panelerna på trösklarna byttes en gång, liksom TV:n (efter olyckan). Och de gjorde inte korrosionsskydd alls! Inte nya delar, inte gamla delar, inte svetsar.

Sex på tippen - nya golvförstärkare, kontakter och BPM-mastik på dem syns tydligt

På tippvagnen - sikt från bakaxeln

Så här.
Efter det körde bilen säkert iväg i ytterligare fem år och rusade iväg nästan 70 tusen. Naturligtvis blev det även bättringar, byten av misslyckade fjädring och transmissionsdelar. Men några korrosionsskador blev det inte längre. Bilen såldes framgångsrikt till nästa ägare.
Men det är en annan historia...

Bilen för reparation tillhandahölls vänligt av Dmitry S.

Ibland finns det fall då det är mycket mer lönsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt, att reparera din bil med egna händer. I detta avseende kommer vi idag att överväga hur du enkelt och snabbt kan återställa främre våningen på en bil VAZ 21099. Som du kan se på bilden nedan måste du ändra hela torget, som är helt ruttet, lappar i denna fallet hjälper inte.

- för det första är det nödvändigt att placera maskinen på ett sådant sätt att det är bekvämt att arbeta, det vill säga att det finns bekväm åtkomst till den både underifrån och från sidan av dörren;

- det rekommenderas också att täcka instrumentpanelen och sätena med en film så att det inte kommer damm på dem när du behöver skära en bit av golvet. Efter det måste du köpa eller, om möjligt, få en bit järn gratis för att skära ut en "detalj av den nödvändiga storleken för golvet" från den.

För reparationer behöver du också ett främre uttag och tröskelkontakt. Vilka material är lämpliga för bearbetning? Botten kommer att behöva beläggas med Body 930 och golvet, efter svetsning, måste fyllas med Body 992 rostskyddsprimer.

Vad mer väntar mästarna under arbetet? Du måste höja stödet (bilden nedan), under vilket du troligen kan hitta rost. Ledningen av den nya metallen kommer att passera under den.

Hur höjer man den? Det är nödvändigt att borra punkter som sedan hjälper dig att orientera dig, eller så kan du sätta dig själv andra märken.

Se till att komma till själva platsen där hon stod, annars kommer det att bli problem med att installera sätet. Överst på tröskeln måste du fokusera på området där färgen har bevarats, och det är längs kanten av detta område som du behöver skära ut en rostig bit av golvet.

När det gäller dörren är det bättre att ta bort den. Detta kommer att bidra till att skapa en bekvämare arbetsmiljö. Naturligtvis kommer det att ta lite längre tid att reparera, men i framtiden kommer det inte att störa restaureringsarbetet.

Om du tittar på tröskeln kan du se att han själv är ganska lämplig, bara kanten är skrynklig.

Vad som kan göras är att sätta en tjock platta på förstärkarens plats, på lämplig plats (på bilden nedan) och fästa den genom att svetsa på rätt ställen.

Vad du ska leta efter: innan du börjar arbeta måste du täcka insidan (så att damm inte kommer på sätena och instrumentbrädan, koppla bort batteripolerna).

I detta speciella fall kommer en halvautomatisk maskin och CO2-gas att användas för svetsning.

I det inledande skedet av arbetet måste du borra ut basen. Punkterna är fästa, sedan måste den sättas på plats.

Som du kan se togs stödet inte bort förgäves, det finns mycket rost under det, som måste tas bort, liksom gränserna för den nya plankan bör markeras.

Låt oss nu gå vidare till sparren. Om den är i gott skick kan den lämnas som i vårt fall. Golvet är fastsvetsat med prickar. De håller korsningen mellan tröskeln och själva golvet.

Bilden visar balkarna och tröskelanslutningen.

Domkraften måste också bytas.

En annan viktig nyans bör också beaktas: svetsning kommer att utföras på de platser som anges på bilden.

Som ett resultat kommer rostskyddsmedel att brinna under bågen. För att applicera en ny måste du ta bort hjulet och skärmfodret. Men först, när dessa element tas bort, måste du skära ut den rostiga delen av golvet. På platser där du kan hitta punkter behöver du bara borra dem, där de inte kan hittas måste du skära metallen. Som ett av alternativen för att minska damm i kabinen kan du hälla vatten på behandlingsområdet och skära på en redan blöt yta. Efter att delen av det rostiga golvet har skurits ut kan du gå vidare till nästa steg.

Glöm inte att under området som visas på bilden finns broms- och bränslerör. Därför måste du koppla bort dem, göra en distans så att de är så långt borta från metallen som möjligt.

Efter det kan du skära av det gamla golvet. Där spetsarna är synliga är det lite lättare, på dessa ställen kan de borras och metallen separeras.

På platser där de inte är synliga (som på en runda), kan du skära av kanterna eller till och med göra ett snitt i mitten och bända upp det snittade området och hitta dessa punkter. Huvudtanken är att lämna sparren, som efter rengöring kommer att vara i gott, fungerande skick.

Dessutom, som du kan se på bilden, där det var ganska mycket rost på platsen för basstången, är det nu nästan en ren plats. Allt som krävs är att slipa området, behandla det med en rostkonverterare, täcka området med primer, och det behöver inte skäras av.

Nästa steg är att skära ut den främre domkraften, eftersom den är ganska rostig, och vi har en ny. När det gäller tröskelkontakten är den fortfarande i gott skick och det finns ingen anledning att göra det extra arbetet med att klippa ut det och ersätta det med ett nytt.

Vad ska göras härnäst? Allt är väldigt enkelt: en bit av golvet som vi lyckades få installeras på sin plats, de överflödiga delarna skärs av, en noggrann passning och svetsning utförs.

När golvet svetsas måste en tvärbalk svetsas ovanpå.

Det är nödvändigt att svetsa den främre domkraften, installera tröskelanslutningarna, täcka den nya biten av golvet med en primer på toppen och täcka med fett på botten, Body 930 kommer att göra.

De första kopiorna av VAZ 2106-bilen började köra runt på ryska vägar 1976, och många har dem fortfarande. Denna publikation ägnas åt egenskaperna hos denna maskins kropp och frågorna om dess reparation.

Kroppselementen i VAZ 2106 är gjorda genom stämpling och sammankopplade genom svetsning. "Skelettet", eller dess ram, bildas av en underram, stänkskärmar, golvpaneler, bakre och främre delar, förstärkande tvärbalkar, trösklar och andra detaljer.

Karossstruktur fyra dörrar, typ - sedan. Av de avtagbara elementen är det värt att nämna bagageluckan, huven, gastankluckan och dörrar med skjutfönster.

De främre och bakre stötfångarna är förkromade, har plastsidoväggar och gummistötfångare. Alla glasögon i VAZ 2106-bilen är polerade, trelagers vindruta, andra är härdade. Om så önskas kan den bakre förses med ett värmesystem.

Golvet i det inre av bilkroppen VAZ 2106 har en gjuten matta med vattentät baksida, och under den finns ljud- och värmeisoleringskuddar. Insidan av bagageutrymmet är fodrad med formgjuten plast.

På panelen i kupén på VAZ 2106-bilen finns:

• grupp av enheter;
• uppvärmning och ventilationskontroll;
• cigarettändare och askfat;
• hylla och fack för saker.

Kroppsdörrarna är bildade av inre och yttre paneler, sammankopplade längs omkretsen genom svetsning. Lås är roterande enheter och är utrustade med ett öppningslås. Huvan på kroppen stängs också med ett lås, som har en kabeldrivning och ett salongshandtag. Enheten för bagageluckan liknar huven. På insidan är dörrpanelerna behandlade med mastix med bitumen och putsade med klädsel.

Karossreparation av VAZ 2106 görs av många hantverkare med sina egna händer. Detta är acceptabelt med mindre skador, erfarenhet och ett lämpligt verktyg. Återställning av kroppsgeometri överlåts bäst till proffs.

När stålkroppselement tillverkas på fabriken används en pressmaskin, under vilken inverkan en viss spänning bildas mellan järnmolekylerna, vilket bevarar konfigurationen av en eller annan del. Om formen på kroppsdelarna är trasiga ändras denna indikator, och syftet med reparationen är att återställa spännremmen på denna plats med hjälp av stötmetoden. För sådan inriktning av kroppen, inklusive med dina egna händer, bör speciella rätningshammare användas, av vilka några har en gummiyta.

Återställande av kroppsformen på en VAZ 2106-bil utförs i två steg: den första är en knockout med en träklubba, den andra är uträtning med mjuka hammare för att undvika linjär expansion av metallen.

När man utför reparationer avlägsnas färg- och lackbeläggningen och primern från ytan i det skadade området och förändringen i metallens form utjämnas (se video). I närvaro av grunda defekter i ett stort område utförs deras reparation av slag av en rätningshammare på den övre deformationspunkten.

I fallet när bucklan är liten men djup, utförs justeringen med början från kanterna. Ett städ av liknande form placeras under det reparerade elementet. Ett exempel på reparation presenteras tydligt i videon i slutet av publikationen.

I fallet när deformationen är liten och har formen av en bubbla, kan uppvärmningsmetoden användas - efter kylning tar metallen i denna del sin ursprungliga form. Sådan manipulation kan dock inte utföras mer än tre gånger, och om den är ineffektiv bör andra inriktningsmetoder tillgripas.

Kroppsarbete, både i verkstaden och med dina egna händer, kräver ofta användning av kitt, som är utformat för att eliminera oegentligheter. Det är viktigt att uppnå sin minsta möjliga tjocklek, annars kan det uppstå sprickor i denna del av kroppen. Ju tunnare spackelskiktet var, desto mer korrekt utfördes huvudriktningsarbetet innan detta.

Enkla maskinhammare bör inte användas för att återställa konfigurationen av bilens kaross, eftersom deras arbetsyta skapar ett stort tryck på ytan. Detta leder till uttunning av delen och till linjär expansion av metallen och möjligheten för bildandet av nya oregelbundenheter.

I slutet av artikeln föreslår vi att du tittar på en video om att reparera VAZ 2106 med dina egna händer.