Det finns ett ganska stort utbud av trösklar på marknaden för Passat B3 karossreparation. Det bästa alternativet är att välja hållbara, nära de "inhemska" tröskelvärdena, de kommer att hålla längre och kommer att vara lätta att installera.
När du reparerar tröskelvärdena för denna modell är det viktigt att överväga följande funktioner:
VIDEO
Karosserill till Honda kan köpas både ny och begagnad. När du väljer det senare, överväg deras slitage, var uppmärksam på priset. Spara inte på självreparation av bilen: då håller den längre.
Reparation av avtagbara trösklar på vilken bil som helst kan göras ganska enkelt med dina egna händer. Detta beror på det faktum att denna del kan bearbetas genom att helt enkelt ta bort den, separat från bilen. Ett mycket bekvämt alternativ med ett minimum av kostnader. Men här bör du vara uppmärksam på några funktioner:
Löstagbara trösklar slits ut snabbare och vid skador (särskilt mekaniska) måste de bytas ut mot nya.
Trösklar byts ut mycket snabbt och kräver inga ytterligare ansträngningar eller verktyg: det viktigaste är att välja rätt ersättningsdel.
Mindre krökningar av löstagbara trösklar korrigeras enkelt med hjälp av huvar, och lätt korrosion kan korrigeras med ett tunt lager spackel.
Självreparation av biltrösklar finns även för nybörjare, speciellt om vi pratar om mindre skador. Men om skadan är allvarlig och du inte vet hur du löser problemet, är det bättre att kontakta specialisterna från bilverkstaden.
gör-det-själv-metod för att reparera en "rutten" tröskel på en bil.
Att byta ut tröskeln är inget lätt jobb för mästaren och inte ett billigt nöje för bilentusiasten. Jag var tvungen att höra några från mina kunder, "Kanske kan du på något sätt klara dig utan en ersättare?", Och det finns verkligen en väg ut, reparation av tröskeln med glasfiber.
Den nedre delen av tröskeln har stora centra av metallkorrosion. Det går inte att reparera med hjälp av svetsning och lappar, vi kommer att limma från glasfiber.
Med hjälp av ett metallmunstycke på borren rengör vi korrosionsområdet och ett område på 5-10 cm runt.
Avlägsnande av korrosion.
I detta skede är det nödvändigt att behandla korrosionscentrum, detta är nödvändigt för bättre vidhäftning av material. Vi kommer att använda ett välkänt verktyg som heter "Rust Converter" . Det är ganska lätt att använda, du behöver bara följa instruktionerna på produkten.
Vi fyller i de saknade hålrummen ("matris", "tom").
För att fylla tomrummet kan du använda olika medel som: plasticine, kartong, polystyren, trä, etc. I det här fallet är det mest optimala och bekväma att använda monteringsskum. Under sin egen vikt tenderar skummet att "falla av", så du måste förbereda dig i förväg för detta obehagliga ögonblick. För att göra detta måste du förbereda ett stativ, alla olika verktyg till hands kommer att göra. I mitt fall är det en träskiva. För att underlätta ytterligare arbete rekommenderar jag att du täcker stativet, till exempel med tidningar eller film, eftersom det kommer att vara ganska svårt att separera skummet som fäster vid trädet.
Innan du börjar fylla hålrummen med skum, fukta ytan lätt med en konventionell trädgårdsspruta. Detta är nödvändigt för bättre vidhäftning till metallen.
Vi väntar på att skummet ska torka.
Med hjälp av en kniv skär vi skummet och skapar den mest ungefärliga formen på tröskeln. För en mer exakt borttagning av planet kan skummet jämnas ut med en stång med P40-60 sandpapper.
Att arbeta med glasfiber kräver viss kunskap och mycket tålamod. Innan du börjar arbeta med kompositmaterial är det nödvändigt att skydda kroppen från oavsiktliga droppar av harts. För att göra detta råder jag dig att täcka kroppen med papper eller film. Reparationsytan ska vara väl rengjord och avfettad. Vi odlar polyesterharts i den mängd som krävs. Polyesterharts späds i ett förhållande av högst 2% av katalysatorns volym av hartset. Använd en borste, impregnera hela ytan med harts och applicera sedan glasmatta densitet 300g/m2. För enkelhetens skull kan den delas upp i två delar och vi får den 150:e. Detta är nödvändigt så att glasmattan inte faller av sin vikt från den nedre delen av tröskeln, så uppbyggnaden av lager måste göras gradvis, efter att varje lager har torkat. Två lager av den 300:e glasmattan räcker. För att försäkra dig mot "glidning" av all denna massa, gör någon form av backup under den nedre delen av tröskeln.När hartset torkar måste den resulterande glasfibern förberedas för applicering av kitt. Vi slipar med ett grovt slipmedel R40-60.
Vi lägger spackel på.
Spackel på glasfiber kan appliceras absolut vilken som helst. Om ett tjockare lager krävs för att jämna ut ytan, är det bättre att använda glasfiberspackel, sedan universal- eller aluminiumspackel. Efter utjämning av ytan är det nödvändigt att grunda den, applicera en anti-grusbeläggning ovanpå jorden och måla.
Med denna metod är det möjligt reparera inte bara trösklarna på bilen , men även valv, vingar, dörrar med mera. Allt detta är naturligtvis inte hållbart, ungefär livslängden för en sådan design sträcker sig från 2-5 år, naturligtvis beror det också på befälhavarens kvalitet.
Bilens tröskelvärden, som alla yttre karossdelar, får med tiden en viss skada som är förknippad med bilens drift. Många förare drabbas av ödet att reparera den här enheten, särskilt om de äger en bil med betydande körsträcka och redan en anständig livslängd. Att utföra reparationsarbete med egna händer är en mycket verklig uppgift om du har färdigheter och enkla verktyg, i vissa fall svetsning.
Bland de flesta bilar finns det bara två typer av trösklar:
Svetsade, som är en enhet med stommen och sidobalken. Deras huvuduppgift är att ge kroppen ytterligare styvhet, skydda den stödjande strukturen från dödlig skada. Gör-det-själv-reparation av denna enhet är möjlig i närvaro av svetsning, eftersom denna del är en oskiljaktig struktur och är utsatt för korrosion över tiden. Sådana element är gjorda av metall.
Avtagbar. De är mindre vanliga och på modeller med en specifik orientering. Huvuduppgiften för sådana trösklar är att skydda sidoelementen och kroppen från små stenar, grus, sand. Eftersom detta element är borttagbart kan det under reparationen vara tillrådligt att helt byta ut delen med en ny. Reparationen av dessa produkter är också mycket lättare att utföra, eftersom de oftast är fästa på kroppen med vanliga självgängande skruvar. Detta gör att du kan ta bort tröskeln och utföra reparationsproceduren med dina egna händer i ett bekvämt plan. Sådana delar är oftast gjorda av metall, men sällan, men det finns fortfarande plastprodukter.
Huvudtyperna av tröskelskada (oavsett vilken typ av sådana element) inkluderar:
Mekaniska skador till följd av stötar från andra bilar, stenar, grus och andra stötar. De är mycket typiska för den inhemska verkligheten (det är ingen hemlighet att de flesta vägar i vårt land lämnar mycket övrigt att önska). Sådana problem skadar inte bara det estetiska utseendet, utan kan i stort antal påverka körsäkerheten (om sidobalken är skadad). Dessutom, om lacken är skadad (för en del av metall), fortskrider korrosion.
korrosionsprocesser. Med tiden, under påverkan av olika faktorer, tappar trösklarna sitt färgskikt, oxidationsprocessen börjar i dem (relevant, respektive endast för metalldelar), vilket sedan leder till korrosion. Som ett resultat av utseendet och spridningen av rost kommer trösklarna så småningom att förlora alla sina huvudfunktioner, utöver detta kommer det estetiska utseendet på hela bilen att bli tvivelaktigt. Sätt att eliminera dessa negativa effekter av långvarig användning är olika både i tillämpning och i materialkostnad (allt beror på det specifika fallet, rostområdet och andra faktorer).
VIDEO
Beroende på skadans art tillgrips restaurering på olika sätt:
För att fixa små bucklor, reparation av biltrösklar för avtagbara element, är det nödvändigt att demontera denna del från sin vanliga plats (oftast fäst med enkla självgängande skruvar).Efter det, placera den på ett plan som är lämpligt för arbetet och använd en klubba för att räta ut de skadade områdena. Sedan, när du skalar av lacken (detta händer ofta om du inte beräknar slagkraften), måla det skadade området med dina egna händer eller applicera färg på hela delen. När du reparerar en metalldel med egna händer är det också nödvändigt att applicera en korrosionsskyddande komposition på det behandlade området.
Om de löstagbara tröskelvärdena till stor del påverkas av rost (hålen är igenom), skulle det bästa alternativet vara att byta ut dem.
Om tröskeln är fast (i de flesta fall) måste gör-det-själv-reparationer utföras från utsidan. I närvaro av mindre skador kan bucklor avlägsnas med ett specialverktyg (vakuumväxelriktare). Ett hål med liten diameter borras i en viss del av produkten, sedan sätts en växelriktare in i hålet och bucklan rätas ut under påverkan av högt tryck.
Situationen är mer komplicerad om tröskeln är kraftigt påverkad av rost. I detta tillstånd är det nödvändigt att helt rengöra ytan (med hjälp av sandpapper, rengöring utförs, sedan avfettas ytan och färgas).
Det är ganska svårt att utföra denna procedur med dina egna händer, det är lämpligt att ha en assistent.
I de mest avancerade fallen kan svetsning användas. Användningen av svetsning sker dock endast när byte av en del eller gör-det-själv-reparation är praktiskt taget omöjligt. Det finns många svetsmetoder på marknaden.
Om du har lust, ett visst verktyg och tillräckligt med tid, blir reparationen av biltrösklar fullt möjlig. Korrekt tillämpning av den förvärvade kunskapen garanterar ett framgångsrikt resultat.
Välkommen till bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!
I den här artikeln kommer vi att överväga hur man byter ut trösklar med egna händer.
Tröskeln är en stämplad panel, som är en konstruktionsdel av fordonets bärande kaross.
I en monocoque karosskonstruktion ger tröskelpaneler strukturell förstärkning som påverkar styvheten hos fordonets underrede såväl som vridstyvhet. Medan de främre och bakre karossdelarna har planerade skrynkelzoner, ger trösklarna styvheten i den mittersta delen av karossen, som ska förbli så intakt som möjligt vid en krock. Säkerheten för föraren och passagerarna beror alltså på trösklarnas tillstånd.
Trösklar, särskilt deras nedre del, lämnas ofta utan uppmärksamhet vid tvätt. Vägsalt och andra föroreningar kvar på dem påskyndar uppkomsten av korrosion. Dessutom utsätts dessa element ständigt för stenar och sand som flyger från vägen under körning och fungerar som ett slipmedel.
Eftersom trösklar är en sluten icke-ventilerad struktur är de känsliga för korrosion. Den värsta aspekten av tröskelkorrosion är att den börjar inifrån och sprider sig utåt. Således blir korrosion synlig när tröskeln redan har förstörts avsevärt. I avancerade fall är det kanske inte ens möjligt att använda de speciella domkraftspunkterna för att lyfta bilen, eftersom dessa områden har tappat sin styrka på grund av korrosion. Ett annat problem som orsakas av både rostiga trösklar och botten kan vara avgaser som kan komma in i bilen.
Den yttre delen av tröskeln är inte den huvudsakliga kraftdelen av denna design. Det ger styvhet till kroppen, men huvudstyvheten tillhandahålls av den inre förstärkningen, kopplingen och den inre delen av tröskeln.Dessa paneler är punktsvetsade tillsammans för att bilda en lådliknande ihålig struktur som bär de flesta belastningarna. Denna design ger bilen längsgående styrka. Den yttre delen av tröskeln ger mer av en kosmetisk funktion.
Varje inre del av tröskeln är viktig för att ge strukturell styvhet. Hela tröskeldesignen förstärker underredet.
Ett exempel på en biltröskeldesign
Insidan av tröskeln är den del som kan ses inifrån bilen.
Kontakt - denna del kan ses från botten av bilen.
Den invändiga armeringen är vanligtvis ett platt stålstycke som är stämplat för förstärkning.
Den yttre delen av tröskeln är den del av tröskeln som kan ses från utsidan, och den kallas tröskeln.
Utformningen av tröskeln för ett visst fordon kan skilja sig från den som visas i illustrationen.
Du måste lyfta bilen och ställa den på nivån. Det är bättre att kroppen stöds jämnt på flera punkter för att undvika förvrängning av kroppen.
Med en fullständig byte av tröskeln är det bättre att ta bort dörrarna. Detta ger bra åtkomst och förhindrar skador på dörrarna vid svetsning. När du tar bort dörrarna är det bättre att lämna gångjärnen på kroppen så att deras position inte ändras. I de flesta fall är det också nödvändigt att ta bort framskärmen. Att ta bort framskärmen kan kräva ytterligare demontering. Så till exempel måste du ta bort den främre stötfångaren och strålkastaren.
Om tröskeln byts ut på grund av sin korrosion, är det nödvändigt att rengöra området runt de rostiga platserna med en marginal för att bestämma gränserna för rost. Därmed är det möjligt att förstå vilka områden av tröskeln som kan lämnas och vilka som behöver skäras ut.
För att byta ut trösklarna är det nödvändigt att demontera några inredningsdetaljer, såsom plastfoder, säten, gummitätning. Mattan kan rullas ihop.
Skydda lacken på bilen, glaset och interiören från gnistor från svetsning och slipmaskiner.
Koppla bort och isolera batteripolerna före svetsning.
Vid svetsning av trösklar på flänsar, genomgående hål, placera svetsbrännaren med tråden i mitten av hålet så att tråden vidrör metallen som panelen ska svetsas till. Det är nödvändigt att den elektriska bågen bildas exakt på metallen som panelen ska svetsas till, och inte på kanten av hålet. Börja svetsa i detta läge och flytta inte svetsbrännaren förrän hålet nästan är fullt. Längre i en spiral flyttar du brännaren till kanterna. Så penetrationen till den svetsade metallen blir bra och svetsfogen stark.
Rensa upp svetsarna. Ta inte bort sömmen för mycket när du strippar, eftersom det försvagar den.
Gör ett korrosionsskydd. Det är möjligt att använda epoxiprimer direkt på svetsplatsen, innan efterföljande beläggningar appliceras. Behandla tröskeln från insidan med en korrosionsskyddande sprayblandning genom de tekniska hålen.
I reparationsmanualer nämns vanligtvis två typer av kopplingar mellan den nya tröskeln och resterna av den gamla. Detta är en höftled och en stumfog med ett inlägg. Du kan också använda en enkel rumpfog. Låt oss titta på funktionerna i dessa anslutningar och hur de utförs.
Stumfog med inlägg
Kopplingen mellan de gamla och nya delarna av tröskeln förstärks av insatser gjorda av resterna av samma tröskel.En stumfog med inlägg gör att du kan uppnå en jämnare yta än en överlappning, vilket inte kräver mycket spackel för att jämna ut. Insatsen gör det lättare att ansluta den nya tröskeln, minskar risken för genombränning vid svetsning och minskar även termisk deformation vid svetsning, vilket leder bort värme. Sambandet är starkare. Beroende på korsningen kan insatsen inte alltid användas. En sådan anslutning appliceras vanligtvis vid tröskelns kanter. Där tröskeln möter B-stolpen används vanligtvis en höftled eller stumfog utan inlägg.
Insatsernas storlek kan vara från 5 till 10 cm. Beroende på tröskelns konfiguration skärs insatsen i 2-4 delar. Flänsar skärs av, med hjälp av vilken punktsvetsning håller samman delar av panelerna. Således kommer insatserna normalt att kunna gå in inom tröskelvärdena. De kan svetsas genom borrade hål (8 mm) eller tillfälligt skruvas med självgängande skruvar, varifrån hålen sedan svetsas. Insatserna ska behandlas med svetsprimer. Vid sammanfogning av trösklarnas delar är det nödvändigt att tillhandahålla ett gap av tillräcklig storlek så att den smälta metallen normalt tränger in i insatsen under svetsning, och den svetsas samman med de två delarna av tröskeln. Spaltens bredd beror på metallens tjocklek och måste vara minst 1,6 mm och inte mer än 3,2 mm.
Överlappsfog
Vid överlappning ska den gamla tröskeln markeras och kapas så att det finns en marginal på flera centimeter för överlappning. En ny tröskel läggs ovanpå resterna av den gamla tröskeln. Vidare, längs linjen för kanterna på den nya tröskeln, svetsas en förseglad söm. Den största fördelen med denna typ av anslutning är lättheten att gå med i den nya tröskeln med resterna av den gamla. Det är inte nödvändigt att noggrant justera kanterna. Detta gäller särskilt när du ska sammanfoga ställen som är komplexa till formen, till exempel kopplas till mittstället. Vid överlappning är det mindre chans att bränna igenom metallen. Nackdelen är behovet av att använda en större mängd kitt vid utjämning av fogarna, såväl som mottagligheten för korrosion på baksidan av tröskeln, på grund av komplexiteten i anti-korrosionsbehandlingen av en sådan fog från insidan.
Rumpfog
Video (klicka för att spela).
Stumfogning kräver noggrann passning av den nya tröskeln med resterna av den gamla, samt en viss skicklighet vid svetsning. Gapet mellan delarna som ska svetsas bör vara ungefär lika med tjockleken på metallen som ska svetsas. En stumfog utan insats är mindre hållbar, men detta är inte kritiskt, eftersom den yttre delen av tröskeln inte tar upp hela belastningen. Med korrekt implementering visar sig den dockade platsen vara jämn och kräver en minimal mängd spackel, och behandlas också normalt med en korrosionsskyddande förening på baksidan av tröskeln med speciella sprutmedel.
Betygsätt den här artikeln:
