Används för att reparera stora skador. En lapp gjord av en plåt pressas tätt mot kroppen, vars anslutning är gjord med lod. Flux används för att säkerställa lödstyrkan. Denna metod är ganska enkel att implementera och även en nybörjare kan göra det; vad gäller tillförlitlighet - något mellan svetsning och limning. Löd och flussmedel väljs baserat på legeringarna av metallerna som sammanfogas. Utför lödning med en elektrisk lödkolv med hög effekt.
Nitanslutningar används vid tillverkning av kroppar - detta är en ganska pålitlig reparationsmetod. Låter dig reparera stora skador, byta fasta delar (t.ex. vingar, förkläden). Fästpunkterna ska helst vara på en oansenlig plats. Denna metod för att reparera golv är bättre än svetsning, vilket i det här fallet är ganska opålitligt.
Det skadade området skärs ut och en ny metallbit eller ett fragment av en del sätts på plats. Nitar måste vara stål - de är starkare och kommer inte att skapa förutsättningar för elektrokemisk korrosion, till skillnad från aluminium. Diameter 5 mm, för belastade platser (i balk) - 6 mm. Vid byte av delar och deras fragment placeras nitar, med fokus på punkterna för fabrikssvetsning. Nitar målas före montering. Du behöver en speciell enhet - en nitare.
VIDEO
Botten kan repareras med galvaniserade plåtar och bultar. Det skadade området skärs ut. Skär ut två delar av galvanisering - yttre och inre. Golvet är belagt med bituminös mastix på båda sidor. Isoleringen måste torka. Galvaniserade plåtar behandlas även med mastix före montering. Installera det nedre fragmentet, fixera det med självgängande skruvar, vars utskjutande delar är avskurna i kabinen. Applicera en inre metallplåt. Strukturen fästs med bultar (lämplig M5 x 15). Fixering utförs sekventiellt runt omkretsen för att undvika att arken böjas.
För att reparera stora bucklor i tröskeln som kräver utbyte kan följande tillämpas. Flera hål borras i tröskeln, ett verktyg sätts in i dem, vilket rätar ut den böjda sektionen. Hålen tas bort med någon av ovanstående metoder och förbereds tillsammans med den kvarvarande bucklan för målning.
BMW 3 series e21 Chrome › Loggbok › Karosserierställning. Del IV: demontering av förbränningsmotorn, transmission, arbete med botten. Rutten aloe.
Hälsningar till alla som inte har tappat hoppet om ett framgångsrikt sammanflöde av detta projekt! Jag skyndar mig att behaga dig - restaureringen är inte frusen, inte stoppad, allt har bara börjat!
Det är en månad jag inte skrev något i BZ, även om det finns något att prata om. Och när jag kommer närmare saken, noterar jag att din lydiga tjänare äntligen blev en certifierad specialist! 6 års studier i en grannstad låg kvar, nu är det dags att arbeta mer ingående med projektet)) Här, personligen, på försvaret av ett diplom, rött, förresten =) Och inte bara rött, utan på ämne för automatisk restaurering))) Så var den första att kommentera jag accepterar grattis! 🙂
Han berömde sig själv, du kan lugnt gå vidare till angelägna ärenden! Låt mig påminna dig om att vi i tidigare artiklar talade om tillverkning av tröskelförstärkare och installation av deras ursprungliga reparationselement. För att fortsätta restaureringsarbetet är det nödvändigt att göra några ändringar i bilens tekniska utrustning! Nämligen att demontera de element som stör den högkvalitativa restaureringen av kroppen: motor, transmission, bränslesystem (tankar, ledningar), fjädringselement. Och nedan kommer du perfekt att förstå varför det är extremt viktigt att göra maximal demontering av kroppen!
Det beslutades att börja demontera med det tyngsta (bokstavligen och bildligt) elementet - motorn med allt monterat förutom lådan, eftersom. avlägsnandet utfördes utan en lyft "upp" med kraften av 4 manliga arbetskraft =)))
Vidare gick den nyligen demonterade förbränningsmotorn lugnt till en tillfällig vila. Var, frågar du? Naturligtvis till min mormors gård, som under mitt "icke-skrivande" skaffade sig en rejäl kapell! Och du säger att jag inte gör någonting
Och vad ska vi uppmärksamma efter att ha tagit bort motorn. Och här är vad: trötta sparrar 🙁 Till vänster installerade några "hantverkare" som inte ville bry sig, milt uttryckt, med ett problemområde, ett hörn! Wow, det visar sig att en sådan fråga kan lösas med lite blodsutgjutelse ... ja, är det inte jävla?! Den högra sidan lovar att bli mindre problematisk. Vid första anblicken lovar det ... vi vet att det inte är så!
Vi tar bort hörnet och begrundar skräcken som väntar oss. De inre rören som innehåller balkens långa bultar åts upp av möss för cirka 20 år sedan. strukturen måste återställas. Till höger lyckades vi lösa situationen med en lapp, men detta är inte finalen, vi kommer snart att fortsätta ämnet med solstolar!
Nåväl, det är dags att gå vidare till restaureringen av botten.Låt mig påminna dig om att arbetet utförs utan hiss på gammaldags sätt, med den gammaldags metoden att "kasta" på sidan 🙂 I denna fråga var "prylen" gjord av mästaren för sådana ändamål ovärderlig bistånd! Här är den i all ära: långa skenor med rörlig navlåsningsmekanism! Det är viktigt att notera att utskärningar för bromsok inte glöms bort på parningsplanet =)
Hej alla, det är ingen hemlighet att det var ett problem med dörrarna på Ksenia och kommer troligen alltid att vara det, och jag stötte också på det här problemet. Min bil är redan 12 år gammal, dörrarna började ruttna i ca 4-5 år, men allt var drägligt tills vidare före tiden, städat, tonat och så varje år. Men för ett år sedan började det dyka upp genomgående hål, då började metallbitar bara falla av i hörnen på dörrarna, först ville jag skära av botten på dörren och bara svetsa på nytt järn, men jag bröt av med svetsning och var tvungen att gå åt andra hållet, i detta ämne kommer jag att visa och berätta vad och hur jag gjorde. Förresten, när det gäller köp av en ny eller begagnad dörr, visade det sig av någon anledning vara problematiskt, ingenstans att hitta, och priset på en ny dörr kommer att vara någonstans i området 5-6 tusen rubel. och jag tillbringade cirka 700-800 rubel och en dags arbete på 2 dörrar. Och så låt oss börja.
1. vi rengör ställena från rost (jag använde en kvarn) på vissa ställen klippte jag till och med bara bort metallen.
2. eftersom det ruttnade bort, så lossnade mitt yttre dörrblad helt enkelt från själva dörren (underifrån), det var nödvändigt att ansluta dessa två halvor, för detta använde jag bilplastin (som tätningsmedel täckte jag fogen från insidan genom att ta bort höljet), så gjorde jag. Jag smetade metallplåtar (du kan använda ståltråd) för att göra dörrens underkant, som jag helt enkelt satte in mellan "halvorna" så att de inte skulle ramla ut under drift, det ser ut något som det här:
3. Sedan lägger vi kitt med glasfiber på hela den här historien
4. Strippers (eftersom detta spackel inte är särskilt formbart för bearbetning använde jag en kvarn igen)
5. Sedan applicerar vi kitt, men redan efterbehandling
6. Vi rengör, redan med sandpapper
De två sista bilderna togs efter regnet, och visuellt verkar det som att det finns karmar, men i själva verket visade sig dörren vara helt platt och med normala luckor.
1. Kitt med glasfiber ca 240 rubel. (Jag har fortfarande mer än en halv rad kvar)
Kan jag hjälpa någon så blir jag glad, skriv om någon inte förstår något.
gör-det-själv-metod för att reparera en "rutten" tröskel på en bil.
Att byta ut tröskeln är inget lätt jobb för mästaren och inte ett billigt nöje för bilentusiasten. Jag var tvungen att höra några från mina kunder, "Kanske kan du på något sätt klara dig utan en ersättare?", Och det finns verkligen en väg ut, reparation av tröskeln med glasfiber.
Den nedre delen av tröskeln har stora centra av metallkorrosion. Det går inte att reparera med hjälp av svetsning och lappar, vi kommer att limma från glasfiber.
Med hjälp av ett metallmunstycke på borren rengör vi korrosionsområdet och ett område på 5-10 cm runt.
Avlägsnande av korrosion.
I detta skede är det nödvändigt att behandla korrosionscentrum, detta är nödvändigt för bättre vidhäftning av material. Vi kommer att använda ett välkänt verktyg som heter "Rust Converter" . Det är ganska lätt att använda, du behöver bara följa instruktionerna på produkten.
Vi fyller i de saknade hålrummen ("matris", "tom").
För att fylla tomrummet kan du använda olika medel som: plasticine, kartong, skum, trä och mer. I det här fallet är det mest optimala och bekväma att använda monteringsskum. Under sin egen vikt tenderar skummet att "falla av", så du måste förbereda dig i förväg för detta obehagliga ögonblick. För att göra detta måste du förbereda ett stativ, alla olika verktyg till hands kommer att göra. I mitt fall är det en träskiva. För att underlätta ytterligare arbete rekommenderar jag att du täcker stativet, till exempel med tidningar eller film, eftersom det kommer att vara ganska svårt att separera skummet som fäster vid trädet.
Innan du börjar fylla hålrummen med skum, fukta ytan lätt med en konventionell trädgårdsspruta. Detta är nödvändigt för bättre vidhäftning till metallen.
Vi väntar på att skummet ska torka.
Med hjälp av en kniv skär vi skummet och skapar den mest ungefärliga formen på tröskeln. För en mer exakt borttagning av planet kan skummet jämnas ut med en stång med P40-60 sandpapper.
Att arbeta med glasfiber kräver viss kunskap och mycket tålamod. Innan du börjar arbeta med kompositmaterial är det nödvändigt att skydda kroppen från oavsiktliga droppar av harts. För att göra detta råder jag dig att täcka kroppen med papper eller film. Reparationsytan ska vara väl rengjord och avfettad. Vi odlar polyesterharts i den mängd som krävs. Polyesterharts späds i ett förhållande av högst 2% av katalysatorns volym av hartset. Använd en borste, impregnera hela ytan med harts och applicera sedan glas matta densitet 300g/m2. För enkelhetens skull kan den delas i två delar och vi får den 150:e. Detta är nödvändigt så att glasmattan inte faller av sin vikt från botten av tröskeln, så uppbyggnaden av lager måste göras gradvis, efter att varje lager har torkat. Två lager av den 300:e glasmattan räcker. För att försäkra dig mot "glidning" av all denna massa, gör någon form av backup under den nedre delen av tröskeln. När hartset torkar måste den resulterande glasfibern förberedas för applicering av kitt. Vi slipar med ett grovt slipmedel R40-60.
Vi lägger på kitt.
Spackel på glasfiber kan appliceras absolut vilken som helst. Om ett tjockare lager krävs för att jämna ut ytan, är det bättre att använda kitt med glasfiber, sedan universal- eller aluminiumfyllmedel. Efter utjämning av ytan är det nödvändigt att grunda den, applicera en anti-grusbeläggning ovanpå jorden och måla.
Med denna metod är det möjligt reparera inte bara trösklarna på bilen , men även valv, vingar, dörrar med mera. Allt detta är naturligtvis inte hållbart, ungefär livslängden för en sådan design sträcker sig från 2-5 år, naturligtvis beror det också på befälhavarens kvalitet.
Jag vill prata om vad korrosion av kroppens metall kan leda till och hur man hanterar det när det är för sent att förebygga med kemi och skyddande beläggningar.
Så jag äger en Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R kaross.
I våras började stugan dofta äckligt av rutten jord och rutten potatis. Städning, tvätt och torkning av inredningen gav inget resultat. Man beslutade att demontera hela hytten för att hitta stankens härd.
För att göra detta skruvades sätena bort och togs bort (lukten kom tydligen inte från dem), mattan togs bort.Under den fanns ark av mjuk filtisolering. Matta och isolering tvättades med tvättmedel och torkades. Stolarna ventilerades utomhus i flera dagar och grillades i solen.
Jo, salongen är nedmonterad, men lukten finns kvar.
Vad vi ser: längs den tomma balken har golvets metall rostat och förvandlats till damm. Ett tryck med en skruvmejsel räcker för att göra ett hål. Rostigt damm, vid närmare undersökning, visade sig vara mättat med fukt, som en våt svamp. Den där otäcka lukten kom från henne.
När du gör din bil i ordning, ibland måste du hitta ett obehagligt problem - ett genomgående hål i botten av karossen. Vissa bilägare vänder sig omedelbart till en bilservice för att få hjälp, medan andra försöker täppa till hålet på egen hand. I det andra fallet har du möjlighet att spara tid och pengar, och även kunna behärska nya bilreparationstekniker, vilket alltid är användbart och relevant.
Många människor har inte ett stort antal reparations- och byggverktyg och utrustning, så inte alla bilägare har en svetsmaskin i garaget eller verkstaden. Faktum är att om ett hål i kroppen inte är större än en tändsticksask, är det fullt möjligt att reparera det själv utan att svetsa. Det finns flera sätt att göra detta:
täck hålet med kitt;
löd en metallplåster;
tätning med epoxi;
applicera glasfiber och lim;
installera nitfogar;
använd galvaniserad plåt.
I området för hålet i botten bör den skadade beläggningen tas bort, det vill säga det gamla lagret av färg, och metallen ska rengöras, behandlas med en speciell förberedelse - en rostkonverterare. Därefter avfettas och grundmålas arbetsytan. Därefter bereds en kittlösning av homogen konsistens. För större effektivitet läggs glasfiber till det (oftast med stora element). Sedan appliceras kompositionen försiktigt på det skadade området. Kanske är detta den viktigaste delen av arbetet. Det är nödvändigt att stänga upp hela hålet, sprickor och mikrosprickor som kan uppstå runt det. Appliceringen av lösningen bör ske i flera steg, vilket låter varje nytt lager torka.
För att uppnå maximal fixering av kittet på det skadade området appliceras ett foder på baksidan. Den tillåter inte lösningen att spridas utan agerar i området som behöver repareras. Om hålet i botten av bilen är tillräckligt stort kan denna reparationsmetod även användas med hjälpelement. I stället för ett foder är ett metallnät monterat i skadeområdet. Därför är kittet jämnt fördelat över det och fyller hela utrymmet. Efter att lösningen är helt torr, behandlas detta område med bilfärgsspackel. Därefter målas det skadade området och en skyddsfilm appliceras.
Denna metod att täta hål i en bil är den enklaste. Men experter rekommenderar inte att använda det, eftersom kittet tillåter fukt att passera och kan kollapsa med tiden. Hålen behandlas också med en lösning när reparationer behöver göras akut, och det finns inga andra alternativ.
Att löda ett metallelement i ett skadat område är ett sätt att täta hål i botten eller någon annan del av en bil när ett litet hål kan stängas. För att reparera en maskin med denna teknik måste du ha följande verktyg:
en bit metallplåt;
kraftfull lödkolv;
flussmedel eller rostkonverterare;
Spackel;
primer.
Så till att börja med rengörs området som ska repareras, färg, rost och smuts tas bort. Därefter behandlas den med flussmedel och avfettas.Därefter tas mått och en metallbit av önskad form skärs ut. Ett sådant element kommer att stänga hålet helt och kanterna överlappar varandra. När delen till lappen är klar fästs den med en lödkolv. Plåstrets kanter behandlas sedan med flussmedel. I slutändan är det värt att behandla området med kitt och grundmåla det. När ytan torkar appliceras färg och ett skyddande lager.
Denna metod att täta hål i botten av bilen är den mest populära. Experter noterar hållbarheten hos lödda lappar, eftersom anslutningen är ganska tillförlitlig. Dessutom kan denna metod stänga upp ett hål av vilken storlek som helst. I allmänhet är det lätt att löda en lapp för en nybörjare som inte har mycket erfarenhet av bilreparationer att hantera.
För måttlig skada används ofta metoden att täta hål med glasfiber. När detta område bearbetas och rengörs från lager av färg och rost, är det nödvändigt att skära flera överlägg från glasfiber, storleken på ett hål plus 2 centimeter. Detta område bör förgrundas och tillåtas torka.
Ett överlägg appliceras på en torr yta och fixeras med en blandning (polyester eller epoxiharts + lim). Nästa "detalj" är bifogad och även fixad. Således limmas alla glasfiberdelar och läggs dem en på en. För att de inte ska sjunka och inte deformeras bör ett foder placeras. När hartset med lim torkar måste du bearbeta arbetsområdet och måla det.
Att bearbeta hål i botten av en bil med galvaniserad metall är ganska vanligt. Det huvudsakliga materialet som behövs för detta är järnplåt. Innan installationen ska den fixeras med självgängande skruvar och smörjas med mastix. Det är bäst att använda en anti-brus bituminös blandning. Sedan läggs galvaniserad och bultas med borr. Sedan måste du behandla området med specialverktyg, jämna ut hela ytan. När allt torkar och strukturen är fixerad ska den täckas med färg.
VIDEO
Ett annat pålitligt alternativ för att täta hål är att göra nitade fogar. Denna teknik kan eliminera stora och små hål. För att göra detta skärs det skadade området ut, kanterna rengörs från färg och rost. Därefter skärs nitar ur stål, eftersom de är minst mottagliga för korrosion. Därefter appliceras delen och fästs med dessa nitar. När designen är klar målas hela området.
Video (klicka för att spela).
Så det finns flera sätt att stänga hål i botten av en bil utan att svetsa. Du kan använda vilken metod som helst som beskrivs i den här artikeln. Välj exakt det alternativ som du kan implementera. Och kom ihåg att alla uppgifter är möjliga och mycket trevliga att utföra på egen hand.
Betygsätt den här artikeln:
