Gör-det-själv-mustrådreparation

Data mus Alla vet nog vad det är. Detta är en manipulator eller koordinatinmatningsenhet för att styra markören och utfärda olika kommandon till datorn. Med tiden uppstår olika funktionsfel i den här enheten: skador på den strandade ledningen, sensorn fungerar ofta fel, mushjulet (scroll) rullar ibland, musknapparna fungerar inte, etc.

Låt oss ta en titt på gör-det-själv-reparation av den mest populära datormanipulatorn - en mus!

Musen är tekniskt sett en ganska enkel enhet, så den är ganska lätt att reparera med egna händer. Om du vet hur man hanterar en lödkolv till och med lite, kommer detta att låta dig fixa nästan alla musnedbrytningar. Men även om du inte är vän med en lödkolv, kan du fixa några typiska musskador med ett minimum av verktyg:

Nu finns det flera typer av datormöss som skiljer sig åt i funktionsprincipen (rulle, optisk eller laser), antalet knappar (från 3 och uppåt), såväl som typen av anslutning (PS / 2, USB eller trådlös ( med en USB-adapter)). De vanligaste är dock optiska med USB- eller PS/2-anslutning.

Sådana möss är relativt billiga (inte mycket dyrare än rullmöss, men mycket billigare än lasermöss) och samtidigt har de en tillräckligt hög noggrannhet, vilket räcker för de flesta användare.

Vi brukar plocka isär musen med en liten stjärnskruvmejsel. För att göra detta, vänd musen upp och ner, hitta och skruva loss en eller flera skruvar som håller ihop den. Om skruvarna inte är synliga är de oftast gömda under klistermärken eller stativben:

Vanligtvis håller skruvarna bara musen i ryggen. Den främre delen (där knapparna sitter) är oftast fixerad på grund av speciella spår. För att ta bort topphöljet från dessa spår måste du lyfta det något i den frigjorda ryggen och sakta dra det mot dig. Du kan sätta lite mer press på den framifrån, men huvudsaken är att inte vara särskilt hård, annars kommer du att bryta den! Spåren på toppen av musen och stiften som höll dem:

När du tar bort topplocket hittar du ett litet tryckt kretskort under det, som vanligtvis bara sitter fast på små plaststift (även om det kan skruvas fast i höljet). Kablar (om musen är kopplad), knappar, en rullningsmekanism, såväl som ett komplex av en bakgrundsbelysnings-LED och en känslig optisk sensor kommer att lödas till detta kort:

För att helt ta isär musen måste vi ta bort det tryckta kretskortet från det och koppla bort rullhjulet (det kan enkelt dras ut ur kodarspåren).

Oftast, när den är ansluten till en dator, fungerar musen antingen inte alls, eller så rycker markören eller försvinner om någon av ledningarna slits eller går sönder någonstans (såvida inte musen är ansluten förstås).

En typisk optisk mus har vanligtvis 4 till 6 olika färgade ledningar. Färgerna och antalet ledningar beror på den specifika tillverkaren, men det finns också en standard:

Mus ledningar färgschema

Näring - röd (andra alternativ: gyllene, orange, blå, vit).

Datamottagning - vit (andra alternativ: blå, orange, gul, grön).

Dataöverföring - grön (andra alternativ: guldblå, gul, röd, blå).

Landa - svart (andra alternativ: guldgrön, grön, vit, blå).

Du kan tydligt bedöma rätt ledningar genom att titta på bokstavsmärkningen på ledningarna på den plats där de är fastlödda på kretskortet (såvida de inte har rivits av kortet förstås). Avbrott och skavning av trådar sker oftast på platser där tråden är böjd vid utgången från muskroppen. Du kan indirekt kolla efter brott genom att dra ut vajern och försöka böja den på tveksamma ställen (det blir lättare att böja vid avbrottet). Men för att bedöma säkert måste du ta bort isoleringen genom att försiktigt skära den med ett blad.

Efter att ha hittat platsen där ledningarna är trasiga måste du återställa deras integritet genom att löda eller vrida. Jag personligen föredrar twisten 🙂 Här är ett foto på den färdiga twisten, hur den ska se ut:

Efter att ha skarvat kablarna, isolera dem från varandra med eltejp eller tejp. Du kan försöka. För att inte bränna porten måste du ansluta eller koppla bort musen när datorn är avstängd! För att eliminera alla tvivel med en paus, försök att ringa alla kontakter på USB-kontakten (eller PS / 2) med en multimeter. Efter reparationen ska musen fungera.

Ofta finns det också en situation där vi inte exakt kan peka markören på en viss punkt. Den darrar hela tiden och rör sig av sig själv. Denna situation indikerar tydligt igensättning av musens optiska grupp. Blockeringen är oftast extern. Damm eller hår kommer in i facket där ljuset från dioden reflekteras från bordet.

För att bli av med en sådan blockering behöver du inte ens ta isär musen. Det räcker att vända den och blåsa den. Som en sista utväg, använd en liten borste för att ta bort envis skräp.

Om, efter sådana manipulationer, muspekaren darrar, är sensorn troligen antingen igensatt inuti eller helt ur funktion.

I vilket fall som helst kan du försöka ta isär musen och rengöra sensorn med en tandpetare med en bomullstuss indränkt i alkohol lindad runt den:

Optisk sensor av en datormus

Innan du rengör sensorn med en bomullstuss kan du också prova att blåsa den för att blåsa ut fint damm som kan fastna när det är blött. Efter det, försiktigt, utan tryck, sätt in tandpetaren med roterande rörelser i sensorhålet. Efter att ha gjort ett par varv och utan att stanna för att rotera, tar vi ut tandpetaren, väntar på att alkoholen torkar och försöker ansluta musen.

Om sensorn efter alla rengöringsförsök inte fungerar normalt, om du har en annan mus, en lödkolv och raka armar, kan du lossa den icke-fungerande mikrokretsen och ersätta den med en sensor från en annan mus.

Det händer att musen fungerar bra, men när vi försöker använda dess hjul börjar sidan vi rullar att hoppa upp och ner, eller vill inte scrolla alls. Tyvärr är felet på mushjulet ett ganska vanligt misslyckande, och det var hon som fick mig att skriva den här artikeln. Först måste du noga överväga hur jämnt hjulet snurrar i spåret. Själva spåret och hjulaxeln har en sexkantig sektion, men ibland kan en eller flera sidor av denna sexkant deformeras, vilket gör att axeln glider i ett problemområde.

Om du har just ett sådant problem så löses det genom att täta kanten på hjulaxeln med tejp eller eltejp i små mängder. Om allt är bra med hjulets rörelse inträffade haveriet inuti kodaren (scrollsensorn). Vid långvarig användning kan den lossna och bör packas något:

Vi trycker på spärrarna på musrullningsmekanismen

För att göra detta, ta en liten tång och tryck i sin tur på dem på de fyra metallfästena som fäster kodaren till plastdelarna på rullmekanismen. Det viktigaste här är att inte överdriva och inte bryta den ömtåliga plasten, men samtidigt dra åt den hårdare. Prova att ansluta en mus och se om den negativa rullningseffekten minskar efter varje tryckning.Ack, i mitt fall gick det inte att helt bli av med ryck. Ja, frekvensen och spridningen av sidhopp har minskat, men själva hoppen har inte helt försvunnit. Sedan bestämde jag mig för att närma mig frågan om komprimering radikalt och verkligen på ryska 🙂 Jag skar en bit tunn men tät polyeten från ett gammalt batteripaket och stack in det i mekanismen:

Förseglingen insatt i musens rullningsmekanism

Vad som är mest intressant, denna manipulation hjälpte! Jag måste bara skära av den överflödiga längden på remsan och montera ihop musen 🙂

Det finns flera alternativ:

• demontera och rengör mekanismen;
• ersätt mekanismen med en annan mus (med ett annat fel).

Varje knapp har sin egen klickresurs. Vanligtvis försvinner kontakten vid vänster musknapp. Musen har flera knappar: vänster, höger och under hjulet. De är alla vanligtvis likadana. En knapp som inte fungerar repareras nästan aldrig, men den kan bytas ut från en annan mus.

Nederifrån av en lödd musknappsmikrobrytare

Mikrobrytaren har tre "ben", varav det första är ledigt, och de andra två är kontakter som behöver lödas. Ibland fungerar knappen fortfarande, men den fungerar inte varje gång den trycks ned. Ett sådant symptom kan signalera att kanten på knapptryckaren, som trycker på mikrobrytaren, eller dålig kontakt inuti kontaktplattans omkopplare, har slitits av efter frekvent användning.

Vi tar isär musen och studerar noggrant den problematiska knappen och dess tryckare. Om vi ​​ser en liten buckla, så kan problemet vara just i den. Det räcker att fylla den tvättade platsen med en droppe epoxi eller smält plast. Samtidigt, medan omkopplaren togs isär, kan du rengöra kontaktgruppen.

Det sista problemet som du kan stöta på - musknappen dubbelklickar när du klickar på den - den så kallade studsen av kontakter. Du kan lösa det här fallet genom att löda mikrobrytaren eller ... programmatiskt!

I alla fall, innan du tar upp lödkolven, kontrollera att musinställningarna är korrekta i Windows Kontrollpanel:

Standardmusegenskaper som de ska vara

Som standard ska dubbelklickshastighetsreglaget vara centrerat och alternativet för klibbiga musknappar ska vara inaktiverat. Försök att ställa in dessa parametrar och kontrollera om problemet är löst. Om inte, är ett annat radikalt programmatiskt sätt att "bota" ett dubbelklick att ta bort musdrivrutinen.

Möss - en av de mest aktivt använda datorenheterna. Därför är det inte förvånande att de ofta misslyckas. Men på grund av sin enhets enkelhet kan i de flesta fall alla fixa musen! För att göra detta är det inte nödvändigt att kunna löda eller förstå elektronik.

Det viktigaste är att tydligt diagnostisera orsaken till sammanbrottet. Här, som inom medicin, är den korrekta diagnosen vägen till framgångsrik reparation. Jag hoppas att vår artikel låter dig avgöra exakt vad som är trasigt i din mus och därför fixa sammanbrottet.

Med maximal förstärkning på en plats med en användbar signal förstärks även bakgrundssignalen. Ljudfrekvensförstärkare, nyskapade, färdiga eller reparerade, blir ibland en källa till huvudvärk på grund av den resulterande starka bakgrunden.

Hur gör man ljudet tydligare? Artikeln nedan kommer att diskutera hur man eliminerar bruskällor och väljer rätt radiokomponenter för förstärkaren. Läs mer…

kokplatta - det här är den övre delen av en stor platta, inte mer än sex centimeter tjock. Hällen tillhör kategorin inbyggda apparater, eftersom den kraschar in i bänkskivan, vilket sparar utrymme i köket.

kokplatta Det är en stapelvara i det moderna köket. Till skillnad från en konventionell spis låter den dig skapa en solid arbetsyta - den är vacker, bekväm och praktisk!

I TV-apparater av samma modell uppstår ofta samma fel. Om din SHARP TV är trasig kan du hitta exakt en sådan defekt genom att titta på den bifogade listan över fel nedan.

När orsaken till haveriet har fastställts hittas en felaktig del, då är det inte svårt att byta ut den. Det händer ofta på grund av en slant värdelös del eller bara lödning, du måste ta en TV för reparation, leta efter en master eller i allmänhet köpa en ny TV och betala mycket pengar för det.

God dag kära läsare!

Musen och tangentbordet är bland de mest använda kringutrustningarna. Det är därför dessa enheter, särskilt möss, snabbt har alla möjliga problem i drift. Detta kan vara dålig knapprespons, dubbelklickning av knappar med ett enda klick, problem med rullningshjulet (rör sig ryckigt), problem med enhetsdetektering av systemet. De flesta av problemen orsakas av att mekaniskt slitage och smuts kommer in i muskroppen.

Om dina musknappar inte fungerar bra när du trycker på dem eller ett dubbelklick utlöses, så ligger den troliga orsaken just i mekaniskt slitage. Alla delar av manipulatorn är gjorda av plast och med frekvent användning raderas de snabbt, det finns en utveckling. När du trycker på musknappen räcker det inte för att knappen ska fungera tillförlitligt.

a) Att upptäcka slitage är ganska enkelt. Du bör ta isär musen, för detta räcker det att skruva loss en eller två skruvar från dess undersida. Musknappar kan ha en annan design, men för det mesta är det en plastdel av topphöljet (eller ett separat element), som genom en plastspak verkar på en knapp lödd på ett kretskort. På denna plastspak syns utvecklingen. För att återställa musens prestanda är det nödvändigt att rengöra spakens yta med en nålfil eller sandpapper, vilket ger en plan yta. Var också uppmärksam på tillförlitligheten hos PCB-fästningen och kvaliteten på knapplödpunkterna.

b) Vi kommer inte att gå långt från detta problem och vi kommer att analysera kvaliteten på själva knappen eller, med andra ord, mikriken, om problemet ligger i själva mikriken, då kan vi helt enkelt löda den och vilken gammal mus som helst kan bli donator eller köp den i en speciell butik, om det finns en tillgänglig i närheten. För att löda mikriken värmer vi benen på mikrobrytaren och bänder med en kniv (eller drar med fingrarna från baksidan) vi drar ut strömbrytaren, du måste göra detta samtidigt och snabbt, (vid lödning är det tillrådligt att inte överhetta knappen). Efter lödning på brädan är det nödvändigt att rengöra hålen från det gamla lodet så att du enkelt kan sätta in och löda en fungerande mikrik.

v) Låt oss titta på ett alternativ där vi skulle klara oss utan en lödkolv. För att göra detta måste vi demontera knappen, detta är inte svårt att göra. Vi bänder av locket med en tunn skruvmejsel eller en nål, först från ena sidan, sedan från den andra, ta bort locket. Efter borttagning kommer en knapp att falla ut ur locket, som det är tillrådligt att inte tappa. Problemet är att med tiden börjar tungan på skivan sjunka, vi måste böja den något. Vi samlar in knappen och kontrollerar musen för prestanda.

2. Mushjulet fungerar inte (rör sig i ryck)

För att lösa detta problem måste vi naturligtvis demontera musen, den här gången kommer vi att arbeta med en trådlös manipulator. Och så skruvar vi loss skruvarna på botten av musen och tar bort dess övre del, sedan skruvar vi bort alla skruvar som fäster brädan i botten av muskroppen. Nu när brädan skruvas loss lyfter du upp den och drar försiktigt ut hjulet ur scrollsensorn. Så vi kom till det felaktiga elementet.

Orsakerna till felet kan vara som följer, musrullningsmekanismen har lossnat, med ett sådant fel kunde vi helt enkelt trycka på de fyra antennerna med en tång och det verkar som att allt var fixat, men med en sådan reparation, i bästa fall, din mus skulle leva i ytterligare en månad. Orsaken till felet kan också vara förorenade kontakter på spinnmekanismen.Därför är nästa sak vi behöver göra att ta isär scrollsensorn. Vi böjer fyra antenner som håller insidan av avkänningselementet

och böj delen som är fastlödd i brädan med tre ben

sedan drar vi ut trumman, inuti vilken det finns kontakter.

Allt, demonteringen är över, nu återstår bara att eliminera och montera tillbaka. Vi tar en bomullspinne, fuktar den i lite alkoholvätska och torkar av kontaktytan. Nu, i omvänd ordning, monterar vi tillbaka hela mekanismen. Efter montering är det nödvändigt att stärka musrullningsmekanismen, för detta måste du installera en U-formad konsol från en metallplatta.

Vi samlar ihop musen och tittar på resultatet av vårt arbete.

Mjukvarufel i driften av manipulatorn är också möjliga. Du bör först kontrollera musens funktion, om möjligt, på en annan dator eller bärbar dator, om det också uppstår fel, är orsaken troligen i manipulatorns hårdvara. Programvarufel är möjliga, troligen med spelkontroller som kräver installation av ytterligare drivrutiner eller programvara, du kan också uppdatera drivrutiner eller hårdvarukonfiguration i enhetshanteraren. Med standardenheter är mjukvaruproblem mycket sällsynta. Men ändå, om du har problem, försök att hitta och installera lämplig drivrutin. Kontrollera också att USB- eller PS/2-portkontrollern fungerar korrekt. Du kan behöva uppdatera moderkortets drivrutin för att åtgärda problemet.

1. Anledningen till knapparnas och scrollhjulets dåliga prestanda är också vanligt damm, eller snarare det som har samlats inuti musfodralet. Efter flera månaders drift samlas mycket damm, ludd, hår och andra föroreningar i musen. Allt detta återspeglas i funktionen av scrollhjulet. Hjulet blir styvt och rullningen kan vara ojämn. Ta isär manipulatorn och ta försiktigt bort allt damm och andra smutspartiklar. Musens plastfodral kan torkas av med våtservetter eller tvättas i varmt vatten. Undvik att få fukt på PCB-elementen, och om detta händer, använd inte musen förrän fukten är helt torr (helst inom ett dygn).

2. En annan orsak till problem med musen kan vara en trasig tråd. På grund av den kraftfulla användningen av manipulatorn går tunna ledningar ofta av på den plats där den är fastlödd till muskortet eller på kontakten. I det här fallet bör du också ta isär musen och inspektera platsen för lödning av ledningarna, samt kontrollera kontakten. Om ett ledningsbrott eller ett lödt anslutningsben upptäcks, bör felet elimineras. Om du inte har tillräckliga kunskaper, kontakta en specialist.

3. Nästa problem med musen kan ligga i kontakten för att ansluta enheten till datorn. Moderna manipulatorer ansluter via en USB-kontakt, men det finns fortfarande enheter på marknaden som ansluter via en PS/2-port. Det är denna port som ofta orsakar olika fel. Allt handlar om opålitliga kontakter och tunna kontaktstifts förmåga att enkelt böjas och brytas av. Om kontakterna är krossade bör de vara noggrant inriktade. Var i så fall försiktig så att du inte skadar intilliggande kontakter. Med en USB-kontakt är dåliga kontaktproblem mindre vanliga och dyker upp när en enhet är ansluten till en kraftigt förorenad port.

Andra fel i driften av musen är förmodligen relaterade till utsignalen från enhetens radioelement, och i det här fallet är det problematiskt att fixa musen på egen hand utan specialutrustning. Det återstår bara att köpa en ny mus.

Lycka till alla och fram till den nya reparationen.

De ställer ofta frågan: "Tråden kom från tangentbordet, var ska man löda vad?" eller: ”Hunden tuggade på muskontakten. Hur löder man en ny?

Om tråden har slitits av enhetskortet, se bokstäverna på tavlan.

För USB-enheter är kontakterna märkta så här: V, D-, D +, G. Kanske också SG - en fläta.

Det är sant att det kanske inte finns några bokstavsbeteckningar på tavlan. Hur man hanterar detta problem kommer jag att berätta nedan.

Så, vilken färg var ska man löda?

Men bokstäverna kan vara icke-standardiserade:

Denna märkning är typisk för PS / 2-enheter, men konstigt nog finns den också på USB-enheters kort.

Om du inte träffade de klassiska färgerna (röd, vit, grön, svart) i USB-kabeln kan dessa tabeller hjälpa dig:

Om din enhet inte finns i tabellerna, ta en multimeter i ohmmeterläge och ring själv på sladden: vilken kontakt ringer med vilken tråd. Tilldelning av kontakter på bilden nedan:

Men vad händer om kontakterna i styrelsen inte är undertecknade?
Vi studerar noga spåren och markeringen av elementen.

1. Pin "G" har vanligtvis det längsta, fetaste spåret. Men V-vägen kan konkurrera med den. Det är nödvändigt att kontrollera elektrolytkondensatorerna - de är lödda till "G"-spåret med ett minus. Minus på kondensatorhuset är markerat med en längsgående remsa.

2. Från kontakten "V" finns ett mer blygsamt spår. Elektrolyter och lysdioder är lödda till den med ett plus.

3. Två identiska spår som går direkt till kontrollerchippet är "D-" och "D +". Det är inte lätt att skilja dem åt. Vi löder på måfå. Om enheten inte fungerar, byt bara ledningarna på D- och D+-kontakterna på sina ställen. Inget dåligt kommer att hända.

Om hunden eller yngre syster gnagde av kontakten från musen eller tangentbordet, köp en ny kontakt och löd till sladden enligt det klassiska schemat.

Om färgerna i sladdstubben visade sig vara kvar, leta antingen efter pinouten i tabellen över icke-standardfärger (se ovan) eller titta på tavlan, vilken färg är lödd till vilken kontakt. Ovan har jag redan berättat hur man beräknar syftet med en kontakt i styrelsen.

Om det är relevant kan jag arkivera liknande material på PS/2-möss och tangentbord.

Musmanipulatorn har en betydande roll i en modern persons liv, och dess misslyckande vid fel tidpunkt kan orsaka problem om det inte finns någon butik i närheten, eller en extra tailed. I den här artikeln kommer vi att titta på de viktigaste nedbrytningarna av datormöss och hur man fixar dem själv. Alla för närvarande tillgängliga möss kan delas in i trådbundna och trådlösa. Vi kommer inte att dela upp i optisk och boll, vi kommer bara att notera att bland optiska möss särskiljs lasermöss i kategorin mer exakta. Optiska manipulatorer kommer också i det synliga spektrumet (de sänder ut rött ljus) och det infraröda spektrumet, prestandan hos sändaren för den senare kan bestämmas, till exempel med hjälp av en mobiltelefonkamera.

För att reparera en datormus behöver vi:

• skruvmejsel
• nippers (sidoskärare)
• multimeter
• lödkolv och lod
• krympslang eller andra förbrukningsvaror, beroende på vilken typ av skada som upptäcks

Musen är en av enheterna vars tillförlitlighet förs till en hög nivå (vi pratar om enheter tillverkade av välkända varumärken, till exempel, jag gillar kvaliteten på A4-tech och Logitech-produkter, och gillar absolut inte kvaliteten av Gembird sladdar och knappar). Ändå finns det också svagheter i detta tekniska mirakel. De typiska nedbrytningarna av möss inkluderar följande:

• trasig tråd
• knappfel
• trasigt rullhjul.

I 90% av fallen är nedbrytningen av en trådbunden mus associerad med en kink i tråden vid basen av manipulatorn. Detta beror på det faktum att det är på denna plats som tråden ständigt böjs när du flyttar musen över arbetsytan. Tecknen på detta sammanbrott är intermittent drift, eller funktionsduglighet endast med en viss "böjning" av tråden. För kompakta "laptop"-manipulatorer med en fjäderbelastad spole i mitten av tråden är också trådbrott nära usb-kontakten typiska. Att reparera ett trådbrott är enkelt: efter att ha sett till att du har hittat brytpunkten biter vi av tråden med trådskärare ett par centimeter över och under det skadade området.Löda sedan båda svansarna, observera färgschemat, ledningar. Samtidigt, glöm inte att isolera dem med ett värmekrympslang eller elektrisk tejp (i extrema fall, linda in varje tråd i flera lager av tejp).

Slutligen måste du fixa tråden vid basen av musen; för detta kan du försiktigt klippa den ursprungliga "kabelingången", ta bort den gamla från den, sätt i en ny kabel och häll i lite lim, det gör det också inte skada att limma kabeln till brädet eller fodralet. För att ytterligare underhålla, använder jag varmt lim. Hur det ser ut efter reparation, se bilden.

Felaktig träning av att trycka på musknapparna kan ha flera olika orsaker, du kan ta reda på orsaken praktiskt taget "på gehör och genom beröring". De vanligaste orsakerna till knappproblem är:

När det gäller rullningshjulsproblem finns det två huvudorsaker till att de uppstår:

• Problem orsakade av pulsgivarens funktion. Utåt visas de i ojämn rullning, vilket åtföljs av ryck på sidan upp och ner. Detta problem löses genom att försiktigt öppna valcodern och ta bort damm från kontakterna. Ett annat alternativ är att lossa infästningen av valcoderkorgen till dess bas. Hur man drar åt fästet kan du se i det här videoklippet
• Problem orsakade av mekanisk skada på hjulaxeln. Om du överdriver det och bryter axeln, misströsta inte, det finns flera alternativ för att eliminera detta sammanbrott: du kan hitta en självgängande skruv med lämplig diameter, slipa huvudet genom att skapa en sken av en 6-hedron (prova det) på axelgivaren så att det inte blir några varv) och värma den i brand, skruva in den istället för den saknade delen av axeln. Det andra alternativet är att hitta en sexkantnyckel som passar exakt i axelns kodarhål, skära den längs axelns längd, borra försiktigt ett hål i scrollhjulet och sätt in din nya axel.

Jag har inte haft en chans att reparera många av dem ännu, men ett par anvisningar för att hitta haverier kan uttryckas:

Idag är det svårt att föreställa sig livet utan datorer. Med tillkomsten av det grafiska användargränssnittet på persondatorer har datormusen blivit en integrerad del av det. En modern optisk mus kan fungera utan reparation i många år, men ingenting varar för evigt och förr eller senare slutar den att fungera som den ska. Den tas sällan till verkstad då den för priset med största sannolikhet kommer att kosta mer än en ny. Därför reparerar de oftast musen själva eller köper en ny.

USB-musen som jag ska reparera har tjänat mig i 5 år. Den första reparationen var 3 år efter köpet (jag rengjorde knapparna). Nyligen började den vänstra knappen klicka illa igen, och den här gången slutade sidrullningen att fungera korrekt.

För att demontera musen måste du hitta och skruva loss monteringsskruvarna från undersidan. På denna modell är locket fixerat med en skruv (det finns modeller där det är fäst med två eller fler).

Efter att ha skruvat loss skruven måste du lyfta locket något (bakom där skruven är) för att flytta det framåt för att inte bryta av spärrarna på locket.

Som du kan se, på bilden, pressas brädan med delarna helt enkelt av locket till basen (på vissa modeller är det fixerat med skruvar eller en spärr).

Som knappar används vanligtvis taktknappar eller momentana mikrobrytare. Taktknappens kontaktplatta, som vanligtvis är silverbelagd, oxiderar mer och mer med tiden, det vill säga att matningsfilmen blir tjockare och när knappen trycks lätt ner orsakar krossning av matningsfilmerna inte elektrisk ledningsförmåga ens p.g.a. tunneleffekten. Oxider stör med andra ord knapparnas normala funktion.

Knapparna bör ersättas med nya, men som alltid är de inte till hands vid rätt tidpunkt och det återstår bara att reparera dem. Dessutom kommer det inte att vara svårt att återställa deras prestanda.

För att demontera knappen måste du sätta in en kniv eller annat lämpligt verktyg mellan locket och dess bas, och, bända den, nita nitarna. Jag råder dig att lämna locket på en nit, så att det senare blir lättare att montera tillbaka knappen.

I den blå cirkeln finns oxiderade metallplattor.

Från att rengöra med en bomullstuss indränkt i alkohol kommer det nästan inte att vara någon mening, istället är det bättre att gnida dem mot ett pappersark med tryck. Kontakterna inuti fodralet "slipas" med en tändsticka eller en tandpetare.

Efter rengöring såg de ut så här.

Metallplattor bör placeras med den konvexa sidan uppåt. Vid montering är det inte tillrådligt att röra plattorna från sidan av kontakterna; det är bättre att använda en icke-magnetisk pincett för installation.

I vissa varianter av taktknappar finns gummistötdämpare, deras placering är nästan omöjlig att förväxla.

Efter att ha installerat stötdämparna och de övre tryckande delarna av knapparna kan du stänga locken och sedan nita eller limma dem.

Säkert har många användare stött på en sådan sammanbrott, där sidan under rotationen av mushjulet rör sig i ryck, reaktionen är otillräcklig eller den existerar inte alls. Vanligtvis indikerar dessa typer av tecken ett fel på en enhet som kallas enkoder (rotationsvinkelsensor), som är ansvarig för detta alternativ.

För att demontera den är det nödvändigt att böja upp metallflikarna som håller sensorns plastkropp.

Sedan, genom att flytta kodarbasen lätt, kan du enkelt dra ut plattan, som är installerad för att begränsa rullningssteget genom att tydligt fixera kronbladens position på kontakterna. Efter honom, och själva skivan med kopparblad.

Oftast orsakas nedbrytningen av det faktum att kopparbladen, som systematiskt glider över samma plats, så småningom sliter ut höljet och kontakterna och lämnar urtag på dem. På grund av plastpartiklarna, som dras av kronbladen (från höljet till kontakterna), försämras ledningsförmågan hos signalerna, det vill säga kontakterna är "smutsiga".

Först måste du rengöra givaren från fett, smuts och oxider. Sedan kan kopparbladen böjas något (från skivan till kontakterna).

Om spåren är djupa kan du flytta kronbladen så att de inte längre faller på dem.

Under monteringen är det önskvärt att applicera teknisk vaselin på kontakterna, det kommer att avsevärt förlänga sensorns livslängd.

Sensorhusets metalltassar behöver inte vara hårt klämda, annars kommer mushjulet att snurra tätt.

Med så enkla manipulationer kan du återställa arbetskapaciteten hos en datormus, som du är så van vid.

Om möjligt är det bättre att omedelbart byta ut knapparna och kodaren med nya, de kommer att hålla längre och sparar också tid och nerver.

När du sätter ihop musen, glöm inte att rengöra den optiska linsen från smuts och ludd.

I det här ämnet vill jag dela med dig information om ett litet innehåll - om reparation av en trådbunden datormus. När han tillbringade sin tid vid den bärbara datorn, slutade musen att utföra funktionerna för att kontrollera den bärbara datorn. Det vill säga, ljuset i musen tänds och släcks godtyckligt - när tråden rörde sig.

För att inspektera en datormus och fastställa orsaken till dess fel, var musen tvungen att demonteras.

Att demontera en datormus är väldigt enkelt. I början måste du ta upp spetsen på skruvmejseln under skruvhuvudet för att skruva loss skruven och öppna muskroppen.

Följaktligen, för att demontera musen, väljs en bit för en miniatyrskruvmejsel (foto 1).

Efter att ha tagit isär musen måste du noggrant inspektera mushjulet och vid behov ta bort partiklar av ludd, hår och damm från hjulaxeln. Med denna rengöring kan du använda en pincett och en fluffig borste (borstens namn är "ekorre").

Den här bilden visar mushjulet efter att olika små partiklar har tagits bort (foto 2). Efter att ha rengjort musen, monterades musen av mig och kopplades tillbaka till den bärbara datorn. Felet dök dock upp igen. Jag var tvungen att ta isär datormusen igen för att hitta orsaken till felet.

Så det visade sig att sladden lätt böjdes när man rörde sladden vid basen av musen. Sladden fick skäras av och en del av isoleringen togs bort från sladden.

Det visade sig att bland de fyra ledningarna (röd, vit, blå, svart) som var ansluten till kretskortet var tråden med svart isolering i ett oanvändbart skick (foto 3).

För att inte löda ledningarna till kretsens kontakter var jag tvungen att ta en enklare lösning för deras anslutningar.

Tråden till tråden löddes först separat (vit med vit, svart med svart och så vidare), och korsningen isolerades med isoleringstejp (foto 4).

Sedan buntades ledningarna och isolerades även (foto 5).

Innan du monterar en datormus måste isolerade ledningar läggas på ett sådant sätt att de två halvorna av muskroppen enkelt kan kopplas ihop. De två halvorna är sammankopplade med spärrar och fixeras sedan med en skruv (foto 1).

Det är i princip hela reparationen, som först och främst kräver en noggrann inställning till kretsen hos en datormus.

Den första frågan jag vill ställa är: "Varför reparera en mus, för nuförtiden är det lätt att köpa en ny, snarare än att lägga tid på att reparera en gammal?" Samtidigt kommer ett antal PC-användare inte att hålla med om detta, det finns mycket bekväma saker som du vänjer dig vid, och det finns andra skäl till varför det inte finns någon önskan att skiljas från en sak. Det föreslås att ge musen ett andra liv.

Musen är en av de mest använda kringutrustningarna, och som ett resultat uppstår olika problem. De största problemen i driften av en mus för en dator (bärbar dator): operativsystemet upptäcker inte enheten; knappar fungerar inte bra rullhjulet rör sig ryckigt.

Ett betydande antal problem är förknippade med föroreningar som penetrerar apparathöljet och mekaniskt slitage.

Första steget. Demontering av en datormus.

Skruva loss skruven som finns i botten av väskan. I den övervägda designen är skruven placerad under silikonplattan, i vissa fall - under pappersklistermärkena. (Figur 1)

Ta bort kanten på plattan med spetsen på en skruvmejsel och dra av den, ta den åt sidan. När det gäller pappersversionen piercerar vi den. (Fig.2)

Ta försiktigt bort den övre delen av höljet från spåren.

På fig. 3 pilar indikerar enskilda element som är mest utsatta för slitage, varför musen inte fungerar bra. I princip misslyckas USB-kabeln vid ingången till fodralet och mikrobrytarna.

Andra steg. Felsökning av problem med datormus.

• Felsökning när scrollhjulet rör sig ryckigt. Det vill säga när musen rör sig står markören stilla, rör sig intermittent, och för att den ska röra sig är det nödvändigt att flytta musen flera gånger.

Huvudorsaken till detta problem är att USB-kabeln vid ingången till muskroppen är trasig på grund av upprepad böjning av tråden. För att felsöka
använd en kniv eller sax för att skära av den skadade delen av USB-kabeln, till exempel, enligt den prickade linjen i fig. 4.

För enkel användning tas brädan bort från höljet, för vilket det är nödvändigt att böja två spärrar som fixerar det. Därefter tas den övre isoleringen av kabeln bort och ändarna på kärnorna rengörs. I närvaro av ett lödkolv servar vi ändarna på kärnorna. (Figur 5)

Därefter, genom att vrida, ansluter vi venerna i ändarna på USB-kabeln i par enligt färgen, och om du har en lödkolv kan du löda dem. Alla fogar måste täckas med isoleringsmaterial, och sedan läggas i en stor vridning i en linje. (Figur 6)

För isolering använder vi till exempel värmekrymp, som tidigare läggs på ändarna av kärnorna, det visar sig mer exakt, men inte i grunden, eftersom estetik kommer att stängas av kroppen. (Fig. 7)

Om du har erfarenhet av lödning är det också nödvändigt att strippa den skadade delen av USB-kabeln, sedan förtennas och löds den från sidan av spåren för kontakten.Vid lödning är det nödvändigt att observera sekvensen av färger på kärnorna. (Fig. 8)

• Felsökning av dålig knappfunktion, d.v.s. för att utföra någon funktion måste du klicka på vänster musknapp flera gånger, eller dubbelklicka sker med ett klick. Anledningen är mikrobrytaren, som trycks in av vänster tangent.

I det här fallet kan du inte klara dig utan en lödkolv. Det är nödvändigt att löda mikrobrytarna på vänster musknapp och "scrollhjulet" och byta dem. Funktionen "hjul" används huvudsakligen endast för att bläddra igenom sidor, och som en extra knapp är den extremt sällsynt. Därför kan denna mikrobrytare installeras istället för en sliten.

Att löda mikrobrytaren är enkelt, trots att den har tre utgångar.

Med änden av lödkolvstången (sting) rör vi samtidigt mitten och någon av de extrema slutsatserna, samtidigt som vi försöker lyfta kanten med ett finger, men inte utöva starkt tryck. (Fig. 9)

Sedan löds den motsatta sidan av mikrobrytaren, på samma sätt stiger den och två terminaler värms upp med en sting. (Fig. 10)

Vid ett misslyckat försök att ta bort mikrobrytaren från kortet upprepas avlödningsproceduren, d.v.s. först löds den ena sidan, sedan den andra. När vi tar bort båda mikrobrytarna byter vi dem och löder dem.

Ofta uppstår situationer när någon del av lodet finns kvar i hålet där kontakten för radiokomponenten är införd. (Fig. 11)

Om det behövs, fortsätt enligt följande för att lösa detta problem. En vanlig nål används, eller en nål från en engångsspruta, som sticks in i hålet från sidan av radiokomponenterna, och från sidan av spåren måste detta hål värmas upp med en lödkolv. Att värma upp lodet gör att nålen kommer in i hålet, vilket kommer att tvinga ut den.

Påminnelse. För att återställa musens effektiva funktion är det nödvändigt att rengöra det optiska systemet, rullhjulet och, naturligtvis, fodralet från damm.

I slutet monterar vi den reparerade musen i omvänd ordning och njuter av dess arbete. Lycka till allihopa!