I detalj: gör-det-själv qr20-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
det är precis vad jag gör just nu :)
Det är sant att mitt problem är allvarligare, men ditt problem är bekant för mig. Inget specialverktyg behövs. alla nycklar är standard 10 - 24 och plus en asterisk.
Lycka till med ditt arbete. det kommer frågor - skriv i en personlig.
På motorvägen för 2 liter är det normalt, det passar mig, min blandade dator verkar vara 10,5 per hundra kvadratmeter.
Idag, för intressets skull, ringde jag kontoren som är involverade i motorhuvudstaden, jag är chockad: 25 tusen + reservdelar och en veckas verksamhet.
PS Jag märkte också när man kör runt i staden en längre tid, i kabinen luktar det uppvärmd (nämligen uppvärmd, inte bränd) olja, motorn kokar inte, överhettas inte, temppilen är lätt. under horisonten och vild hetta under huven.
Pavel873Hur är din oljeförbrukning?
anledning till stor oro.
För två år sedan fyllde Lyubertsy-Finka-Lyubertsy (termin 10 dagar, distans ca 3500-3700) på 150 gram vid ankomst.
Kanske kommer lagraren att hjälpa ringarna (det hjälpte mig inte), även om allt detta är tveksamt, men det finns inget som hjälper de härdade locken, definitivt en ersättning.
På motorvägen för 2 liter är det normalt, det passar mig, min blandade dator verkar vara 10,5 per hundra kvadratmeter.
Idag, för intressets skull, ringde jag kontoren som är involverade i motorhuvudstaden, jag är chockad: 25 tusen + reservdelar och en veckas verksamhet.
PS Jag märkte också när man kör runt i staden en längre tid, i kabinen luktar det uppvärmd (nämligen uppvärmd, inte bränd) olja, motorn kokar inte, överhettas inte, temppilen är lätt. under horisonten och vild hetta under huven.
Pavel873Hur är din oljeförbrukning?
Det gjorde mig glad. På lördagen var vädret ganska varmt och jag var tvungen att åka hundra kilometer tur och retur på en lastad motorväg, om jag ska vara ärlig tycker jag inte om att kräkas på motorvägen, speciellt om bilen tillåter, och femtio kilometer föll 140 på hastighetsmätaren på en kryssning. Kom fram, och i kabinen stinker det något slags bränt gummi. Huven är öppen - det luktar brännande därifrån.
 |
Video (klicka för att spela). |
Värmen under huven till en början, på bilen för tredje veckan, bytte olja för ett par veckor sedan.
Nu kollade jag nivån för en kall - oljan är normal, över mitten, även om jag bara rusade 500-600+ kilometer på den, körsträckan var 140 tusen med lite +, jag körde runt i staden och med luftkonditionering för sista gången. Jag tog bilen från ägaren med låg nivå, sedan varnade den mig, men det verkar som om bilen var servad hos återförsäljaren hela vägen.
Men! Den genomsnittliga förbrukningen, som din, är 10,8-10,5, på motorvägen sjönk den med endast 300 gram, temperaturen under huven är väldigt helvetisk, allt är i sin ordning med temperaturen - pilen är på den föreskrivna nivån, och med jämna mellanrum Det är ett dåligt morrande ljud från motorn.
Jag har en tvåliters aspirerad, och till och med aldrig haft en CVT, den kanske borde bete sig så, varvar jag upp mig ännu en gång?
Jag har inte mätt kompressionen än, återförsäljaren bytte olja, samtidigt som jag gjorde diagnostiken, jag lämnade inga kommentarer.
Vid nästa besök på bensinstationen på min Xtrail (2l 2002, den verkliga körsträckan är 170 ton), efter att ha undersökt ljusen (platina) och efter att ha lyssnat på mina kommentarer nedan, uttalade de en dom: en grundlig motoröversyn krävs.
Huvudargument
1. QR20-motorer är inte konstruerade för en körsträcka på mer än 100 tusen och detta är ett påstås erkänt faktum även av Nissan själv
2. Oljeförbrukning efter 150 tusen körning 200-300 gr per 1000 km
Jag köpte oljan själv och det är möjligt att jag skulle kunna fylla i en falsk CASTROL,
oljetätningar har inte bytts, bränsleförbrukningen är normal, motorn saktar inte ner. Det finns ett problem: ibland stannar den vid tomgång om man plötsligt kastar gaspedalen.(Jag mötte detta på forumsidorna)
Fråga: Med en sådan körning borde en "öppning" verkligen göras.
Har någon bilar med en körsträcka på 200 tusen utan kapital (byte av ringar, ventiler, liners, etc.)
Jag vill inte bli upprörd, men det är möjligt.
För att komma igång, bekanta dig med denna information.Försök att ta reda på om katalysatorn har bytts ut och om bilen faller under denna ersättning.
Säg mig, har du satt på dig nya ringar? Här äter jag, förutom den ökade förbrukningen, fortfarande olja från en liter per 1000 km och kompressionen är någonstans inte 12, utan 11. Jag kanske borde beställa nya ringar och byta dem?
nya ringar installerade.
Jag upprepar: avkolning med lager och så vidare - hnya, eftersom
kolvringsspår i tre timmar manuellt skrapad ..
och oljeskrapor, för släktingar har blivit plastiga..
en kex för 16 VAZ-ventiler användes ..
samtidigt var ventilerna priter - mellanrummen var bättre än stål..
Har du installerat en ny topplockspackning? Har du en reservdelslista med artikelnummer och priser?
Hur är resultaten? Minskad bränsleförbrukning?
Har du mätt ellipticiteten på cylindrarna?
Har du bytt vevaxellager och ventiljusterare?
Kan du kortfattat beskriva allt i ett separat ämne?
kolvringar nominellt värde 12033-8Н301 1891.74..
vevstakeslager 12111-6N200 949.36..
kamkedja 13028-6N20A 4594.90..
kedjespännare 13070-6N21A 967.68..
vevaxel oljetätning 13510-6N210 172.24..
blockpackning 11044-6N202 1062.26..
cylinderhuvudsbult 11056-AR001 970.10..
ventilspindellock 13207-84A001293.66 (18 stycken för säkerhets skull)
ventilkåpspackning 13270-8H301 451.52..
ventilknäckare 13210-53Y00 101.4 (5 stycken för varje fodral)
och naturligtvis
bränslefilter 16400-2Y505 782.51..
oljefilter AY100-NS004 346.46..
filter 16546-3J400 552.72..
termostat 21200-6N210 441.53..
termostat 21230-6N20A 447.98..
tändstift B2401-95F0A..
Tja, om QR20 skulle bli en sömlös lyalya
med antalet hästar som anges i TCP, alltså
bromsbelägg fram TEXTAR 2342001 1902.46..
bromsvätska TEXTAR 9850200229L 515.02 för 2 liter
köpte också en kex för 499 rubel ..
dorn för lock för 56 rubel, som inte passade ..
rullade av någonstans o-ring för munstycket 80 rubel ..
våffelduk (för trasor) 10 meter 200 rubel..
öl, cigaretter, mat - oräkneligt ..
ellipticitet mättes inte på grund av mätningens meningslöshet ..
Jag har fortfarande inte pengar till ett nytt block.
och det finns inga reparationsstorlekar på kolvar..
Jag blev förvånad över placeringen av ringarnas lås enligt manualen ..
i allmänhet blev jag mycket förvånad under pjäsens gång..
vevstiften är också gamla..
gamla ventilglas.
ventilspelet före reparation var mot en större gräns,
efter varvning stod mitt i toleranserna ..
lappning av cylinderhuvudet var minimal, som de sa på verkstaden..
det kostade 600 rubel i fickan på en morgonrock, 100 rubel till vakten vid checkpointen ..
Topplockspackningen delas upp i topp- och bottenskikt.
Det fanns inga synliga avbrott.
frostskyddsmedel kvar genom cylinder 3 - kolven var den renaste ..
avvecklat, byggt, planat ut, rökt monteringsolja..
ingen utbildning krävs.
allt är normalt efter ingripandet av Sergey VT i juni ..
spenderar så här långt..
över 2 500 försöker jag att inte vrida ..
Tja, Bosch-pumpen oljas nu hela tiden..
demontering och montering utfördes enligt ESM X-TRAIL T-30 (oktober 2005)..
ja, även här kommer jag att uttrycka respekt i ombyggnaden
Alexey AAG220E, Egor Smolett, Mikhail 927, Dmitry Varnak, Rimma wish-ka, Sergey SergeyVT
slutsats: 1JZ är inte lika skrämmande som QR..
Slutsats 2: QR är lättare att ta ut ur kroppen, det blir mycket bekvämare och snabbare att arbeta med det..
slutsats 3: det är möjligt att koka topplocket och andra delar utan kaustiksoda, vanligt frigolit är också lämpligt ..
Bilar byter, vänner och forum finns kvar. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Meddelande Lysyambr » 20 oktober 2009, 13:30
kanske den här tråden passar någon..
Jag kommer att svara på frågor som jag vet svaret på.
för att eliminera ökad bränsleförbrukning (14-16 l / 100 km), olja (liter / 1500 km), frostskyddsmedel (liter / 2000 km)
Beslutet togs att bygga om motorn.
gjorde ett event för fredag kväll och helgen därpå..
begagnad ECM NISSAN X-TRAIL T30
i allmänhet, för ombyggnaden det tog:
kolvringar nominellt värde 12033-8Н301 1891.74..
vevstakeslager 12111-6N200 949.36..
kamkedja 13028-6N20A 4594.90..
kedjespännare 13070-6N21A 967.68..
vevaxel oljetätning 13510-6N210 172.24..
blockpackning 11044-6N202 1062.26..
cylinderhuvudsbult 11056-AR001 970.10..
ventilspindellock 13207-84A001293.66 (18 stycken för säkerhets skull)
ventilkåpspackning 13270-8H301 451.52..
ventilknäckare 13210-53Y00 101.4 (5 stycken för varje fodral)
och naturligtvis
bränslefilter 16400-2Y505 782.51..
oljefilter AY100-NS004 346.46..
filter 16546-3J400 552.72..
termostat 21200-6N210 441.53..
termostat 21230-6N20A 447.98..
tändstift B2401-95F0A..
Tja, om QR20 skulle bli en sömlös lyalya
med antalet hästar som anges i TCP, alltså
bromsbelägg fram TEXTAR 2342001 1902.46..
bromsvätska TEXTAR 9850200229L 515.02 för 2 liter
köpte också en kex för 499 rubel för 16-ventils vasodilatorer..
dorn för lock för 56 rubel, som inte passade ..
rullade av någonstans o-ring för munstycket 80 rubel ..
våffelduk (för trasor) 10 meter 200 rubel..
öl, cigaretter, mat - oräkneligt ..
3. . och ta bort oljetråget.
4. Ta bort smuts och tvätta oljebehållarens sikt med lacknafta. Om nätet
inte kan rengöras eller är skadad, byt ut oljebehållaren.
5. Vrid ut två bultar och fyra skruvar för att fästa ett lock på oljepumpen.
7. Mät det radiella spelet mellan det drivna kugghjulet och oljepumphuset. Den ska vara 0,250-0,325 mm.
8. Mät spelet mellan tänderna på de drivande och drivna växlarna. Det borde vara mindre
0,180 mm. Om spelrummet är större än det angivna värdet, byt ut växlarna.
9. Mät glappet för kugghjulen i pumphuset. Spelet för drivhjulet bör vara 0,030-0,085 mm, för det drivna drevet - 0,030-0,090 mm.
10. Ta bort oljepumpens drivhjul från huset.
Mät den yttre diametern d på pinjongnavet.
12. Ta bort oljepumpens drivna kugghjul från huset och mät diametern D på hålet för navet på drivhjulet.
13. Beräkna gapet z mellan navet och hålet med hjälp av formeln z = D - d. Gapet z bör vara 0,045-0,091 mm. Om gapet z och gapen mätt i stycken. 7 och 9 inte ligger inom de specificerade gränserna, byt ut cylinderblockets frontkåpa.
14. Vrid ut en propp på reduceringsventilen.
Den tryckreducerande ventilfjädern är installerad med en interferenspassning. Ta bort pluggen mycket försiktigt för att undvika skador.
Den tryckreducerande ventilpluggen är förseglad med en aluminiumbricka. Byt ut brickan mot en ny.
15. Ta bort fjädern från uttaget.
sexton.. och tryckreducerande ventilkolv.
17. Använd en skruvmejsel och ta bort vevaxelns remskivans oljetätning från cylinderblockets frontkåpa.
18. Tvätta frontluckan och demonterade delar från smuts och avlagringar. Ta bort täta lackavlagringar från oljepumpens inre håligheter efter att de har mjukats upp med ett lösningsmedel.
Lackoljeavlagringar avlägsnas väl med kommersiellt tillgängliga motorspolningsmedel (de så kallade "femminuterna").
19. Inspektera insidan av sätet och tryckreduceringsventilens kolv för repor eller skador. Smörj kolven med motorolja och se till att den faller fritt i ventilsätet under sin egen vikt. Om skada upptäcks, byt ut kolven eller frontkåpan.
20. Efter att ha mätt diametern på tryckreduceringsventilsätet och diametern på kolven, beräkna gapet mellan dem som skillnaden i diametrar. Spalten ska vara 0,052-0,088 mm. Om gapet inte är inom det specificerade området, byt ut frontkåpan.
21. Montera pumpen i omvänd ordning mot demonteringen. Smörj den nya vevaxelns oljetätning med motorolja och tryck in den i locket tills det tar stopp med hjälp av en lämplig dorn (till exempel en hylsa från verktygssatsen).
För att reparera oljepumpen på QR 20-motorn DE du behöver: en "10" skiftnyckel, en stjärnskruvmejsel, en metalllinjal, en uppsättning platta avkännare, mikrometrar för att mäta den yttre och inre diametern, en stång med en magnetisk spets.
1. Ta bort transmissionskåpan (oljepumpen är placerad i den) (se "Byta ut transmissionskedjan på QR20DE-motorn", s. 116).
God dag! Kanske kan någon hjälpa till att lösa problemet. Det började med att oljan började äta upp, först lite, och sedan kraftigt under 1000 km. det tog mer än tre liter. Vi vände oss till servicen, de sa att ringarna i motorn hade brunnit ut och det behövdes en rejäl översyn och detta är ca 50 sput, men jaja, det finns inget att göra, beställde delar, anmälde sig till reparationer. Vi väntar på reservdelar. Och idag började bilen slå rasande mitt på vägen, vi körde in på första servicen vi stötte på, och där sa killarna att ventilkåpans packning och/eller ljusbrunnarnas tätningsringar hade kollapsat och olja var stänk igenom dem och du behöver bara köpa en reparationssats och ljus och byta allt - arbeta i 2 timmar. De sa att om ringarna brann ut så skulle bilen sluta köra och att vi bara blev uppfödda. Här är vem du ska tro.
Det huvudsakliga symptomet på zhoraolja på grund av dem. Jag skulle byta ut en reparationssats under parsningen, det skulle vara möjligt att göra motordiagnostik.
till MikhailM: Har bilen inte längre garanti? Vad är körsträckan?
Så snart som möjligt, köp en reparationssats och byt ventilpackningen med alla andra nödvändiga element. De verkar verkligen försöka lura dig.
Bilen är inte under garanti. 2005, nu körsträcka 91 000 mil
Vad är en reparationssats. i affären sa de att till Nissan finns det bara en ventilkåpspackning, men det finns inga o-ringar
Och nu flyger vi var för sig, kotletter för sig.
Om det finns problem med ventilkåpans packning och tändstiftsbrunnarna kommer olja att läcka ut. Med slitna ringar kommer det att brinna inuti.
Ta bort tändstiftsspetsarna - vid en trasig packning ska allt som finns i olja.
Skruva loss tändstiften och inspektera den gängade delen av tändstiftet och elektroderna. Om det finns koksolja på elektroderna måste ringarna verkligen bytas ut. Om det finns olja på ljusets gängor, bör oljan ersättas med avtagbara lock.
Om det finns ett fel inuti motorn kommer rök att komma ut ur avgasröret.
Messir, vi släpper stolt in en sådan "anka" att de på Xsy fram till 2004, om motorn inte fungerar, byter motor hos Nissan-återförsäljare. Är detta sant?
till mamasonya60: Ej utesluten. Men då är det inte i din stad, utan i Ryssland, åtminstone.
Jag tvivlar starkt på det. Men den exakta informationen kan endast erhållas från en lokal återförsäljare.
Jag kan inte skratta! Är ni här. Som experter och andra. Vi öppnar huven. titta på ventilkåpan. det finns synliga spår av oljeläckage eller inte. även från ljusbrunnar, även från under packningen. Tre liter promille.
Hur skulle jag skriva om det här. Har du inte läst?
Ja, jag läser allt, ta det inte för det jag kan mest, killarna på forumet simmar bara lite. De börjar ge argument som inte är lämpliga för symtomen.
Dmitry22 det är samma specialister på tjänstemännen och de sitter. utan att tänka "ändra allt och det kommer att synas där" med ett sådant tillvägagångssätt, är det bättre att inte ge råd till människor alls. Messir gav ett uttömmande svar om hur man ser var oljan flyger och vad man ska göra åt det.
till Dmitry22: Allt är inte så enkelt som det verkar. Mycket beror på situationen.
Vi killar på servicen spadar motorer två gånger i veckan. Vi är specialiserade på Nissans. Jag vet inte, jag vet säkert.
Berätta nu för mig, hur tog du isär din motor? Blocket kontrollerades för sprickor. De kontrollerade cylindrarna för en ellips. Har du slipat blocket för reparationsringar eller inte ?? Finslipade blocket före montering. Vad finslipades, för hand med en treudd och en borr, eller gjorde maskinen det. Hur skulle annars olja kunna komma ovanpå kolven. Allt annat är inte intressant för mig, det är inte svårt att gissa vad som hände sedan.
Dimon vars stock jag inte märkte. Det faktum att jag ger råd som tjänstemän.
Nissan QR20DE-motorn är en ganska vanlig 2-litersmotor med cylinderblock i aluminium och kort livslängd. QR20DE-resursen, under normal drift, är cirka 200 tusen km, om du byter olja oftare än förväntat, kör mycket försiktigt och ber till motorn 2-3 gånger om dagen, så finns det en chans att mer än 250 tusen kommer köras, i alla fall registreras uppgifterna fakta.
QR20DE ersatte den välkända SR20DE, individuella tändspolar lades till, en elektronisk gasspjällsventil lades till, topplocket färdigställdes, ett system för att ändra ventiltidpunkten på insugningsaxeln lades till, balansaxlar dök upp för smidig drift och annat mindre betydande och märkbara förändringar.
Det finns inga hydrauliska lyftare på QR20DE, en gång var 100 tusen km måste du gå för att justera ventilerna, eller vänta tills knackningar dyker upp i motorn och först då gå som alla andra gör.
1. Sträcka ut kamkedjan. Detta problem är inneboende i den första serien av motorn, XX börjar flyta, bilen rycker etc. vilket betyder att kedjan har kommit, byte av kedja löser problemet helt. Senare eliminerades denna brist.
2. Läckage under ventilkåpans packning, byt locket med packningen och problemet är borta.
3. Zhorolja, hög oljeförbrukning (mer än 0,5 l / 1000 km) är ett tecken på döda kolvringar.
4. Att trimma, spola munstyckena och rengöra gasreglaget kommer att rädda dig.
5. Motorvibrationer. Poängen är i firmware, du ändrar och det är inga problem. Kolla även tändstiften, de kan behöva bytas ut.
Utöver ovanstående är det problematiskt att starta motorn i kallt väder över -20 C, en kortlivad katalysator (detta gäller främst bilar före 2004, problemet ligger i icke-optimal fabriksfirmware och som ett resultat , överflöde av bränsle som brann ut i katalysatorn, med de mest obehagliga konsekvenserna och för själva katan och för motorn), termostater lider inte heller av tillförlitlighet och deras misslyckande är fylld med överhettning av aluminiumcylinderblocket
Sammanfattningsvis har QR20DE-motorn naturligtvis blivit mer modern och tekniskt avancerad, men bland människorna är den gamla SR20DE fortfarande högt respekterad på grund av dess tillförlitlighet och enkelhet, och under förhållandena i OSS-länderna värderas dessa egenskaper mycket högre . I QR-serien finns även en 2,5-liters QR25DE-motor, samma som 2-liters, men med ett kolvslag på 100mm. Senare ersattes QR20DE av en annan tvåliters MR20DE-motor.
Motornumret finns på plattformen till höger, på cylinderblocket.
I OSS-länderna är motorn lite strypt, så att blinka och slå ut katalysatorn ger extra
10 hk, med cylinderhuvudportning kan du få returen till 160 hk. Generellt mycket rörelse och lite resultat.
Det dyraste och mest meningslösa sättet att spendera dina pengar är att installera en turbin eller kompressor. Turbosatser baserade på Garrett T3 och andra turbiner (priset är högt) med en intercooler finns till försäljning, du köper en smidd SHPG med försänkningar för ett lågt kompressionsförhållande (
8), prestandamunstycken
440cc, effektiv bränslepump, direktflödesavgassystem, cylinderhuvudportar kommer att ge oss en förbättring när det gäller att fylla cylindrarna, vi gör online-tuning. Som ett resultat får vi en kraftfull motor
250 hk (beroende på turbon) med en låg resurs, med tanke på priset på alla dessa saker, kan du förstå varför ingen sätter turbo på QR20DE.
Med kompressorn är situationen en till en, bara istället för ett turbokit köper du ett kompressorkit, alla andra förbättringar kommer ingenstans. Naturligtvis kan du köpa en St. Petersburg kompressor RK-23-1 upp till 0,5 bar och sätta den på en standardmotor, utan några förändringar och den kommer att motstå, men ökningen kommer inte att vara så betydande, och motorresursen kommer att vara nedsatt.
För att kort sammanfatta, att trimma QR20DE är helt meningslöst, ekonomiskt kostsamt och ger inget vettigt i slutändan.
Postat av:admin på bloggen 02.10.2013 0 13555 visningar
I det här avsnittet kommer berättelser som skickas till mig via detta formulär att publiceras!
En av dessa artiklar skrevs VASILY från Minusinsk, och jag kommer att publicera den på sajten med nöje! Skriv och du, jag kommer att vara glad att nya författare!
Så detaljerna om bilen:
En mörk regnig morgon gjorde en sten som föll från en klippa och rullade ut på vägen sitt smutsiga arbete.
Vi nådde gropen, vi fortsätter. Vi tar bort plastskyddet som blir kvar. Fästs med klämmor:
Och 10 bultar, efter att ha tagit bort hjulet.
Vi tar bort bältet (det borde ha bytts ut för länge sedan - allt slitet).
För att göra detta, använd nyckeln 14 för att lossa den automatiska bältessträckaren, dra den medurs. Vi sätter in M6-bulten (eller något lämpligt) i spännarens hållare. Nu kan bältet enkelt tas bort, låt spännaren vara fast.
Vi byter ut en domkraft under lådan och skruvar av den centrala balken.
Vi skruvar av luftkonditioneringen och tar den åt sidan och säkrar den med tråd så att den inte stör. En bult är synlig, de andra två är ovanför luftkonditioneringen.
Ta bort det främre avgasröret
Och hennes stöd (det hoppade ur gummibandet från stöten, hur ska hon resa sig upp senare?)
Ta bort bakstycket (två bultar)
Och skruva loss de 4 bultarna som håller fast motorn i växellådan.
Vi tömmer oljan (jag har redan tömt den) och skruvar loss bultarna på den nedre oljetråget
I omvänd ordning som visas i diagrammet (dvs. 10, 9, 8 ... 1), och vi kommer att vrida som i diagrammet.
Vi för in en tunn kniv mellan den nedre och övre pallen och genom att knacka på pallen och kniven med en hammare skär vi igenom tätningsmedlet. Vi tar bort brickan.
Lossa de övre oljetrågets bultar. I omvänd ordning som visas i diagrammet
Knacka uppifrån på inflödet av den övre pallen (redan borttagen på bilden) från sidan av hjulet,
Jag för in ett knivblad mellan blocket och pallen. Vi skär igenom tätningsmedlet runt omkretsen, arbetet är tråkigt, men genomförbart. Alla fack borttagna. Borttagna delar:
#1 skrev: sl (3 april 2009 kl. 12.46)
#2 skrev: Alex708 (3 april 2009 13:10)
#4 skrev: Serjik (3 april 2009 13:57)
#5 skrev: Pugachev (4 april 2009 kl. 20.21)
#6 skrev: Helion (5 april 2009 02:14)
#7 skrev: malev007 (5 april 2009 kl. 15.23)
#8 skrev: priZrak (5 april 2009 kl. 18.59)
Killar som laddar om tråden på en annan sida. Jag kan inte ladda ner, det står att gränsen har överskridits, försök i 16 minuter, även om jag bara försöker ladda ner för första gången.
Sedan väntade jag ändå på dessa 16 minuter och när jag klickade på ladda ner gav det ut
Nissan har alltid nöjd konsumenten med sina produkter - från enskilda reservdelar till prefabricerade motorer.
De senare har blivit kända för sitt utmärkta utförande jämfört med konkurrerande motsvarigheter och en lång livslängd. Vissa kännetecknades av god underhållsbarhet, andra krävde specialiserat underhåll.
UPPMÄRKSAMHET! Trött på att betala böter från kameror? Hittade ett enkelt och pålitligt, och viktigast av allt 100% lagligt sätt att inte få fler "kedjebrev". Läs mer"
I vår artikel kommer vi att fokusera på QR20DE-motorn - vi kommer att analysera dess huvudegenskaper, prata om fördelarna och nackdelarna.
Vårt prov var långt ifrån det enda i sin familj som tillverkades av Nissan. QR-motorer introducerades i början av 2000-talet för att ersätta SR-serien. Den nya motorn modifierades med ett elektroniskt gasreglage, individuella tändspolar, ett uppgraderat cylinderhuvud, balanserade axlar och närvaron av variabel ventiltid på insugsaxeln, etc.
Huvudbröderna till vår motor var flera modeller som skilde sig åt i förbränningskammarens volym - 2 och 2,5 liter, såväl som några tekniska egenskaper. Cylinderblocket för alla förbränningsmotorer var gjord av aluminiumlegering, gasdistributionssystemet presenterades i form av 2 kamaxlar. Alla motorer var 16-ventiler - varje cylinder hade 2 insugs- och 2 avgasventiler.
I början av det andra millenniet släpptes vår förstfödda, som var utrustad med flerpunkts elektronisk bränsleinsprutning. Denna kraftenhet installerades på många bilar - från billiga sedanbilar till solida bilar.
Detta beslut från ingenjörerna var fullt motiverat - motorns tekniska kapacitet gjorde det möjligt att manövrera på banan som en liten bil och att dra tunga stadsjeepar även med luftkonditioneringskompressorn påslagen.
Effekten varierade från 130 till 150 hk. beroende på versionen av förbränningsmotorn och valet för en viss bil.
Framsteg inom fordonsindustrin stod inte stilla, uppdaterade versioner krävde mer avancerade motorer, och vårt urval gav upphov till ytterligare fem barnmodeller:
Från en modell till en annan förbättrades motorerna ständigt, små designändringar gjordes - skillnaderna var i form av bränsleinsprutning, modernisering av cylinder-kolvgruppen, förbränningskammarens volym, kompressionsförhållandet etc. ändrades . Vår motor installerades på Nissan Primera och andra välkända bilar, inklusive de med automatisk växellåda, cvt-variator.
Innan du demonterar grunderna i designen av vår motor, låt oss bestämma platsen för plattan, som anger serie och motornummer. Att hitta det är inte svårt - det ligger på en horisontell plattform, som ligger på kroppen på vänster sida, nära korsningen med växellådan.
Låt oss nu analysera den symboliska avkodningen av denna modell - QR20DE:
- de två första bokstäverna anger att de tillhör motorfamiljen;
- siffran efter bokstäverna visar förbränningskammarens volym - för att beräkna den måste du dividera den med 10. För vår motor är den 2 liter;
- bokstaven "D" betyder att två kamaxlar används på förbränningsmotorn, och det finns 4 ventiler för varje cylinder;
- den sista beteckningen i form av bokstaven "E" indikerar elektronisk bränsleinsprutning med flera punkter, eller, enklare, närvaron av injektorer.
Efter att ha dechiffrerat namnet kommer vi att analysera motorns allmänna enhet - externa och interna designfunktioner, funktionsprincipen. Tabellen nedan visar de viktigaste tekniska egenskaperna hos denna modell:
QR20DE - insprutad förbränningsmotor, med en kapacitet på 130 till 150 hästkrafter. Det maximala vridmomentet är 200 Nm vid 4000 rpm. Till sin design är detta en fyrcylindrig radmotor - den har fyra cylindrar placerade i en rad. Typen av gasdistribution DOHC indikerar att förbränningsmotorn är utrustad med två kamaxlar - en betjänar endast insugningsventilerna, den andra - avgaser.
Det finns 4 ventiler per cylinder. Förbränningskammarens volym är 1998 cm³. Cylinderdiametern är 89 mm, kolvslaget är 80,3 mm, kompressionsförhållandet är 9,8-10. Både 92 och 95 bensin är lämpliga som bränsle, vars förbrukning är 7,8-11,1 liter per 100 km, beroende på driftsförhållanden.
Motorhuset är tillverkat av aluminiumlegering, vilket gjorde det möjligt att avsevärt lätta sin vikt utan att förlora styrka. Ventilkåpans huvud skiljer sig från den tidigare modellen i sin geometri, vilket återspeglas i formen på insugnings- och avgasgrenrören.
Inuti cylinderblocket och dess övre del finns oljekanaler som leder till motorns huvudkomponenter, såväl som en mantel av kylsystemet. I den nedre delen finns fem lagertappar för vevaxeln, i vilka glidlagren sitter. Bäddar för kamaxlar är gjutna i huvudet, liksom bon för ventilstyrningar med sina sadlar. Vid anslutning av huvudet till cylinderblocket installeras en cylindertoppspackning.
Längst ner på motorn finns en vevaxel på fem lagertappar. Vevstängerna förbinder den med kolvarna och sätter den i rörelse. Spelet i huvud- och vevstakstapparna regleras av glidlager och bör enligt manualen inte vara mer än 0,25 mm.
En oljekanal passerar inuti axeln för smörjning av gnidytor, samt för tillförsel av kolvstift genom liknande borrningar i vevstängerna. Spelet mellan kolv och cylinder styrs av kolvringar. När den ökar sjunker kompressionen och oljeförbrukningen ökar.
I slutet av vevaxeln finns ett svänghjul, som är nödvändigt för att ansluta till kopplingsskivan. Det är värt att notera att i närvaro av en automatisk växellåda är den mycket tunnare och lättare än i en konfiguration med en manuell växellåda. Längs svänghjulets periferi finns tänder för ingrepp med startmotorn.
Timingsystem med kedjedrift, som är mycket mer pålitlig än en rem. Kamkedjan roterar från vevaxelns kedjehjul och driver två kamaxlar placerade i motorhuvudet. En av dem tjänar bara insugningsventilerna, den andra - avgaser. För att märkena inte ska hamna på avvägar används en hydraulisk kedjespännare, och en dämpare minskar dess resonans.
Funktioner är närvaron av en intelligent förändring av ventiltimingen vvti på insugsaxeln, som reglerar ventilslaget genom att flytta kamaxeln till önskad vinkel.
Tack vare detta alternativ minskar bränsleförbrukningen och motorns effektivitet används mer rationellt.
Hjälper till att bibehålla optimal motortemperatur. Enligt enheten, flytande, sluten typ, med forcerad cirkulation. För optimal prestanda rekommenderas att fylla på frostskyddsmedel. Består av radiatorer, fläktar, rör, termostat och vattenpump. Pumpen cirkulerar vätskan och termostaten reglerar dess flöde i en stor eller liten cirkel.
Ger smörjning av gnidningskomponenter och motoraggregat, vilket minskar deras slitage. Oljan pumpas av en pump av kugghjulstyp, som är placerad i motorsumpen.
Passerar genom filtret, det matas genom speciella kanaler till noderna i vev- och gasfördelningsmekanismen, såväl som cylinderkolvgruppen. Efter smörjning rinner oljan ner och cirkulationsprocessen upprepas igen. Volymen på oljesystemet är 3,9 liter.
Den tillför bränsle och luft till insugningsröret, främjar bildandet av en luft-bränsleblandning och dess tillförsel till förbränningskammaren.
Bränsle tillförs från bensintanken av en speciell högtryckspump, i vilken det finns ett grovfilter i form av ett nät som skyddar systemet från att stora partiklar kommer in i det. Bränslet matas genom rören till finfiltret, där de minsta fläckarna tas bort från det.
Efter att ha passerat två reningssteg sprutas bränslet av munstycken i insugningsgrenrörskanalen, där det blandas med luft och bildar en brännbar blandning, som sprutas in i förbränningskammaren när insugningsventilerna öppnas.
Luftsystemet representeras av munstycken, ett filter, en gasreglage och ett insugningsrör. Mängden lufttillförsel tillhandahålls av gasspjällsventilen, som styrs av ECU:n. Datorn utför flera analyser, samlar information från alla fordonssensorer och justerar spjällets öppningsgrad, olika varianter av den brännbara blandningen bildas beroende på motorns driftsförhållanden.
Huvudelementen är batteri, generator, högspänningskablar, ECU, spolar och tändstift. Källorna levererar lågspänningsspänning till tändspolarna, som omvandlar den till högspänning och, under kontroll av datorn, växelvis riktar den till ljusen.
De senare producerar en gnista som antänder den brännbara blandningen. Arbetsordningen är 1-3-4-2. Det är viktigt att notera att QR20DE har tändstiftstätningar för att förhindra att tändstiften blir oljade.
Motorresursen är i genomsnitt 200 tusen kilometer, med snabbt underhåll och ett uppmätt körläge kan du köra 50-70 tusen kilometer mer. I slutet av livslängden installerar de flesta bilister en kontraktskraftenhet, men en större översyn med en borrning av cylinderblocket är också möjlig.
Om du kan ta bort motorn, enligt det manuella schemat, kan du kapitalisera den med dina egna händer, och du kan använda turner-tjänsten i specialiserade verkstäder. Ett vanligt problem är att starta QR20DE i kallt väder.
Kombinationen av icke-optimal fabriksfirmware i händelse av ett katalysatorfel leder till att om startprocessen störs, översvämmar den ljus - därför är det ibland svårt att starta i frost under 20 grader.
QR20DE är en enkel motor som är lätt att underhålla. Som alla motorer har den periodvis klassiska problem. Den stannar på tomgång, startmotorn svänger inte, den startar dåligt, "dragkraften försvinner, jag stänger av - allt återgår till det normala", en minskning av hastigheten - allt detta är långt ifrån isolerade haverier som ägarna till denna motor står inför
- Vibration - problemet åtgärdas genom att byta fast programvara.
- Oljeläckage från under ventilkåpan - löses genom att byta ut packningen.
- Lampan för oljetryckssensorn tänds - kontrollera dess funktionalitet. Om oljenivån har sjunkit är en av orsakerna slitna kolvringar. Med den nödvändiga erfarenheten kan du utföra reparationer själv, en reparationssats kan köpas hos vilken bilhandlare som helst.
- Metallisk knackning från under huven - du måste justera ventilerna.
- Motorn är troit - i det här fallet bör du inte delta i självdiagnos, skölja munstyckena i en bilservice och rengöra gasreglaget. Om den är skadad kan det bli nödvändigt att byta ut injektorerna.
- Bilen rycker, ryck uppstår, varv flyter – med hög körsträcka är det den sträckta kamkedjan som får skylla sig. Det rekommenderas också att inspektera vvti-kopplingens skick, kontrollera egr-ventilen.
- Ökad bränsleförbrukning - du måste gå för diagnostik, titta på felkoder. Det kan bli nödvändigt att byta ut lambdasonden.
- Ingen gnista - byt tändstift, inspektera högspänningskablar. En fotoreportage på Internet kommer att hjälpa.
- Startmotorn svänger, motorn startar inte - kontrollera vevaxelsensorn och dess ledningar, det kan finnas ett fel i dem.
