Gör-det-själv Tavria radiatorreparation

Bloggbeskrivning av historien om reparation, drift och resor med bil ZAZ-1102 "Tavria" från Likseich.

Om bilen redan är gammal, råder jag dig att vara uppmärksam på metallreturröret, som ligger ovanför startmotorn. I mitt fall var röret inuti ett fruktansvärt skick - allt i skal, rostigt, frostskyddsmedel sipprade redan genom det. Den är fäst med två bultar till cylinderblocket genom packningen. Bytt rör och packning.

Pumpen (vattenpumpen) kan misslyckas långsamt. För att bedöma dess tillstånd måste du ta bort höljet på det flattandade bältet och känna på pumpens botten med fingret. Kontrollera om det finns ett vått hål i området för dräneringshålet (om en droppe frostskyddsmedel hänger). Om det är blött är det dags att byta pump. Om detta ögonblick inte spåras, kan pumplagret fastna med tiden och kamaxelns drivremmen kommer att gå sönder (det hände i praktiken). När du tar bort pumpen måste du byta ut packningen under den (och smörja den till exempel med lithol). Dra försiktigt bort den gamla packningen. Till försäljning finns packningar "vänster" och fabrik. Du kan visuellt se skillnaden i tjockleken på packningen. Och denna tjocklek bestämmer gapet mellan pumphjulet och cylinderblocket, d.v.s. pumpens prestanda. När jag bytte ut fabrikspackningen mot fabrikspackningen började pumpen pumpa mycket kraftigare, returströmmen blev stark och motorn värmdes nästan inte upp i bilköer.

Rörklämmor köps bäst med möjligheten att dra åt med nyckel. Till en början måste de dras åt flera gånger eftersom gummit pressas in med tiden. Speciellt under början av vintern kan frostskyddsmedel börja läcka och det kommer att bli nödvändigt att dra åt klämmorna. Jag installerade Norma klämmor.

Tjocka rör säljs som ett set. Prisintervall från 50 till 160 UAH. Jag råder dig inte att sätta billiga, eftersom. däcken är av mycket dålig kvalitet. Det är bättre att installera de dyraste (så kallade fabriks) produktionerna av WOLMOT Polen.

Det är nödvändigt att tömma och hälla frostskyddsmedel i kylsystemet när kaminen är påslagen (kranen måste vara öppen). Efter att ha hällt frostskyddsmedlet med händerna kan du klämma ihop de tjocka rören för att driva ut luften. Efter att ha hällt måste du också starta motorn och höja expansionstanken till maximal höjd (som många rör tillåter) och hålla den ett tag. Detta kommer att tömma luft från kylsystemet.

Efter att frostskyddsmedlet har hällts i systemet måste du kontrollera kylsystemets funktion. Vi värmer upp motorn på tomgång och kontrollerar dess temperatur med enheten och med vår hand - temperaturen på den nedre delen av kylaren. Först när enhetens pil når 90 grader bör den nedre delen av kylaren bli varm. Efter det, efter ett tag, ska kylarfläkten slå på. Det betyder att termostaten fungerar som den ska, pga. han startade frostskyddet i en stor cirkel (genom kylaren).

Uppdaterad:
När du köper en spisblandare, kontrollera om den går igenom när den är stängd. För att göra detta måste du blåsa in i det. En bra kran läcker ingenting. När handtaget på en dålig kran skakas kan kranventilen börja läcka. För en bra kran bör flödesjusteringsvredet inte ha något glapp, annars kan kaminen fortsätta att fungera när kranen är stängd. Vid anslutning av kabeln till kranen är det nödvändigt att se till att kabeln inte skapar en sidobelastning på kranhandtaget (annars kommer handtaget att bli snedställt). För att göra detta måste kabeländen böjas i sicksack med räta vinklar så att kabeln kan gå något fritt i vänster-höger handtagshål. Detta är de nödvändiga förutsättningarna för att kaminens radiator ska vara kall när kranen är stängd (kontrollera för hand).

Uppdaterad 22.10.2012:
Efter att ha bytt ut den tredje spisventilen bestämde jag mig för att installera en VAZ-kran. Tja, ZAZ vet inte hur man gör en spiskran.Nåväl, sprick åtminstone, det flyter, det blockerar inte flödet. Så jag köpte från VAZ-2108, modell LV 0108 tillverkad av Luzar. Kroppen är av aluminium, delarna är keramiska.

Där den är ritad i rött skär jag av den med en bågfil. vilar mot grenröret under installationen. Kabelfästet är detsamma som i Tavria. Den enda skillnaden är att kranspaken i "stängt" och "öppet" läge fungerar motsatt vår. Och jag var tvungen att förkorta kabelns centrala kärna lite, med ca 1 cm.. Kranen hålls ren på munstyckena, och det räcker. Kranen fungerar fortfarande bra, stänger av flödet tätt, handen känner inte alls värmen på spisens radiator när den är stängd. Det kostar 55 UAH.

Uppdaterad 10.11.2014
Ofta misslyckas sensorn för att slå på kylarens elektriska fläkt. Dessutom köper du till och med en ny, sätter på den och den slår antingen på eller av vid fel temperatur. Ett gäng tillverkare av TM-108-sensorn - olika typer av Vernetoff och annat skit. Och ofta anges inte tillverkaren på sensorn alls. Praxis har visat att det är nödvändigt att ställa in produktionen av JSC "Kaluga Avtopribor Plant" (KZA) på 92/87 grader. Det verkar som att ZAZ har installerat dessa sensorer. Slår på och av fläkten mycket korrekt.

Uppdaterad 26.09.2015
För att byta ut värmarens kärna. Min kylare läckte mycket, speciellt i kylan. Jag köpte en ny Luzar Comfort med förbättrad prestanda. Kylaren är av aluminium, med lödda rör, med ökad värmeavledning och minskat aerodynamiskt motstånd. Utseendemässigt ser den väldigt solid ut. Lätt att byta ut. Skruva loss de två värmebultarna under instrumentbrädan. Stäng spisens kran. Ta bort värmeslangarna från kylaren. Lite frostskyddsmedel kommer att hällas i den ersatta behållaren. Sätt lock på kylaruttagen. Flytta värmarhuset något mot dig. Skruva loss de tre radiatorns fästskruvar på sidan av värmaren på passagerarfotutrymmets sida. Ta ut den gamla kylaren. Slå på spisfläkten och blås ut allt skräp ur spisen. Samla tillbaka.

Den värmer förstås bättre än den gamla, den blåser dessutom nästan dubbelt så starkt. Flödet av varm luft känns mer signifikant. Och viktigast av allt - tills det flyter.

Uppdaterad 01.10.2015
Köpte ett nytt expansionskärl. Producerad av FEBI Bilstein. Modell 02269. Den verkar vara tillverkad i Tyskland. Pris 2$. Tillverkad för vissa modeller av Volkswagen och Audi. Ett problem. Jag var tvungen att sätta en extra packning i locket, för med en packning är locket inte ordentligt fastskruvat på tanken. Jag tog packningen från Luzar-kåpan. Låt oss se hur det kommer att fungera, annars håller våra kåpor inte ens ett år - ventilen går sönder och kylsystemet går sönder någonstans.

Nu avtryck på 80 graders termostat. Motortemperaturen stiger inte över 80 grader nästan aldrig. Inte i stan eller på motorvägen. Lufttemperaturen var +4 grader. Medan man kröp i 2-3 växlar genom groparna på 20 kilometer med full last av bilen på en gång, steg temperaturen till 90 grader i ungefär ett par minuter. Kaminen värmer i allmänhet som tidigare - jag märkte inte skillnaden. På vintern är motorn nog lite kall, men det går bra på sommaren. Termostaten på 87 grader var lite varm på sommaren. I värmen, särskilt efter stopp, överhettades motorn kraftigt. På Krim, i bergen, med en lång hög resning i 2:a växeln, värmde den sig över 100. I allmänhet, åtminstone ta och sätta sommar- och vintertermostater. Frost kommer och jag ska testa det.

Varför termostater fastnar. I många fall på grund av skräp i kylsystemet. Därför installerade jag en sådan enhet.

Ett genomskinligt bränslefilter sattes in i returledningen till tanken. Den tål temperatur och tryck i systemet. Det fanns redan skräp och någon form av slam i det. Jag sätter in ett nytt filter snart. Kanske rensa lite i mitt gamla system. Även om jag redan tvättat den med kemiska tvättar är det fortfarande något som flyter inuti.

UPD 01/08/2016 Termostattest vid 80 grader i frost -23.
Så jag åkte på en tur till motorvägen (100 km) vid -23 grader överbord och 90% luftfuktighet. Jag ville ta en bit kartong till kylaren - jag glömde det hemma.Det gjorde att motortemperaturen hela tiden låg lite under 80 grader, precis som på hösten vid +5 grader. Det finns ingen anledning att lägga någon kartong på kylaren. Motorns dragkraft är normal, som termostaten 87. Förgasaren frös ingenstans, XX är normalt. Kaminen värmde bra, jag märkte ingen skillnad med 87. Slutsats - en 80-graders termostat vintertid klarar uppgifterna bra. Medan jag har allt.

UPD 03/05/2016 Byte av kylradiator
Min kylare började läcka. Ständigt stor pöl av frostskyddsmedel. Jag bestämde mig för att köpa en lödd kylare i aluminium med platta rör tillverkad av Luzar. Löd betyder att rören är fastlödda i tankväggen och inte tätade med gummi. När den gamla kylaren togs bort visade det sig att den nedre plastbeslaget var skrynkligt (eventuellt från en klämma med klämma) och det fanns en läcka på denna plats. Flödade också på platser för kompression av kylarens plasttank. Min kylare var "Zlit". Den är också lödd med runda rör och höll ganska länge - mer än 13 år.

Radiatorn har två ånguttag. Med ett hål var bara den rätta (nära sensorn). Hålet borrades till 4 mm och ett returrör sattes på det. Låt oss se hur motorn blir varm nu, annars är det mycket debatt i nätverket om ämnet "vilken sida ska returkopplingen vara på". En annan egenskap hos kylaren är dess mycket tunna rör. Kanske finns det en möjlighet att täppa till dem med skräp, men vi har ett filter 🙂

Det stämmer, det var nödvändigt att köpa radiatorer från Luzars produkter. Eftersom Luzar är ett ryskt varumärke för produkterna från Lugansk Aviation Repair Plant. På vilken en tysk linje för produktion av radiatorer installerades i fredstid. Ödet för denna linje på Internet kunde inte spåras. Enligt Wikipedia stals anläggningen av "ryska försvarare" och fördes till Mordor (endast flygenheten är möjlig). Det finns dock bevis för att radiatorerna nu tillverkas i St. Petersburg och kvaliteten är nu "inte alls densamma". Det finns också rykten om att linjen har flyttat till Kharkov och fortsätter att glädja oss med normala radiatorer. Produktionsplatsen anges i alla fall inte på kylarbrickan och det finns en ockupationsstreckkod.

Jag reste runt i staden med denna kylare och rätt returkoppling. +2 grader ute. Jag märkte ingen skillnad i motorvarvtal. Motortemperaturen i alla lägen var 80 grader, kylarfläkten slogs aldrig på.

UPPDATERING 2016-04-14
Kampen med kylsystemet fortsätter. Det blåa "tyska" locket på frostskyddstanken glappade. Släpper inte på trycket. Rören blev hårda som en sten. Jag tog ett långköpt skydd Luzar. Vid min monter blödde det inte luft upp till 2 atm. Bestämde mig för att förkorta ventilfjädern med en spiral. Han viftade med den med en sax för metall. När jag tog isär kåpan märkte jag att gummiventilen satt fast, jag slet knappt av den. Och den sitter på ett helt nytt lock! Rent gummi fäst på ren, torr plast. Nu när du arbetar är rör av gummi, inte sten. Men det här locket är en så buggig sak att du regelbundet måste kontrollera trycket i systemet, annars kommer det att gå sönder något. Snart tröttnar jag på det och kör med atmosfärstryck i kylsystemet. Antingen ska jag skruva under locket eller dra i ventilen.

UPPDATERING 2016-08-26
Locket på Luzar-tanken började inte vrida sig tätt, tråden förbigås och förvränger den. Frostskyddsmedel läcker från under locket. Jag tog ett äldre Luzar-skydd - det snurrar normalt. Bytt packning - ingen hjälp. Jag ordnade om påfyllningen av locket från det nya till det gamla och snurrade på tankbrunnen, tätt. Vad hände med locket. något ledde henne från temperaturen.

UPPDATERING 2017-05-08
Ventilen på tanklocket har fastnat igen. Trött. Jag bytte dem från ett gäng olika tillverkare, kortade ned fjädern. Generellt så skruvade jag av locket lite för att lätta på trycket och en sån igelkott. Jag kommer inte att krångla till lock/ventiler längre. Sluta betala hand-to-hand cap-ingenjörer 🙂

Hej alla! Ett sådant problem - nu åker jag runt i Europa i Tavria)) Spisens radiator var täckt, de lokala bensinstationerna har ingen aning om hur man ändrar den.Hjälp, tack, med en lösning på problemet. (Michael)

God eftermiddag, Michael. Vi är redo att ge dig rekommendationer om hur du löser problemet.

1. Först och främst, skruva av avtappningspluggen med en skiftnyckel, placera en behållare under den och töm kylvätskan från systemet. Om Tosol även byter med kylaren, så ska den även tömmas från kylradiatorn. Efter det, i det nedre högra hörnet, hitta avtappningspluggen och skruva loss den.
2. Då är det nödvändigt att lossa slangklämmorna som leder till enheten som ska bytas ut. Det kan vara problem med att hitta klämmorna, de är oftast dolda. Skruva först loss slangklämmorna som är anslutna till kranen, slangen kan tas bort. Efter det, koppla loss klämman och ta bort slangen från vattenfördelningsröret.
3. Följande åtgärder utförs inifrån bilen. På förarsidan är det nödvändigt att koppla bort kaminens ledningar och ström. Det är nödvändigt att demontera monteringsplattan som går från panelen till värmaren (i vissa Tavria kanske det inte är det).
4. Med en 10 mm hylsnyckel måste du skruva loss några muttrar som är monterade på värmarens kropp. Det kan vara obekvämt att göra detta, så använd en förlängningssladd. Ta också hänsyn till det faktum att de så kallade dubbarna kan ha massakablar, så när du samlar alla element, återför dem till sin plats. På samma sätt måste du demontera muttrarna som är installerade på sidan av det främre passagerarsätet.
5. Nu den viktigaste punkten. Kaminstommen måste flyttas något nedåt och dras mot dig. På så sätt kommer du att kunna komma åt enhetens kylarslangar, som bör demonteras.
6. Därefter, med hjälp av en stjärnskruvmejsel, skruva loss några skruvar som håller fast enheten och demontera den från kaminen. Själva väskan behöver inte tas bort, hela proceduren utförs i passagerarutrymmet.
7. Det sista steget blir installationen av ny utrustning. Ytterligare monteringssteg utförs i omvänd ordning.

Hur man byter ut enheten med att ta bort torpeden på ZAZ 1102 - titta på videon (författaren till videon är Alexander Lamanov).

förändras tydligt. alla sorters pulver kan täppa till kaminens radiator, och då måste två radiatorer bytas. Jag satte koppar
istället för lysande, och fick rulez. 🙂

Vissa proffs böjer först dessa antenner och tar bort plasttanken helt, gör en revidering, täcker alla skarvar med tätningsmedel och sätter ihop. Men, IMHO, detta bör endast göras på en "ganska död" radiator, så att det senare inte skulle vara "ohyggligt smärtsamt" 😉

Om det läcker från ett aluminiumrör kan du löda det (du behöver erfarenhet av att löda aluminium och vara försiktig med plasttankar) eller sätta en klämma på den.

Konferensen heter "Låt oss utbyta erfarenheter" Och vilken erfarenhet som helst kan vara användbar för en kreativ person.
Det räcker med att ersätta "träätpinnar" i rådet med "gängade mässingspluggar planterade på tätningsmedel" och den reparerade kylaren kan tjäna länge.

Det är klart att du måste kunna skära tråden försiktigt, lägga tid på reparationer.

Det är lättare att betala $20 för en ny spis och $10 för installation, men varför bry sig om att ställa frågor överhuvudtaget? Något gick sönder - gå till tjänsten, betala pengar och tänk inte på någonting.

Om bilens kylare läcker, så tar de flesta av oss till att byta ut den. Men i de flesta fall kan du inte ändra, utan reparera kylaren. Ibland krävs inga färdigheter, men det händer att kunskap inom området svetsning eller lödning är oumbärlig. Vi lär oss att bestämma tillståndet och försöka återställa radiatorn med våra egna händer.

Det vanligaste problemet är när en radiatorläcka uppstår på grund av hög ålder. Kylvätska (kylvätska) rinner ut ur kopplingen mellan metall och plast, vilket automatiskt leder till att motorn överhettas. Det är inte alltid möjligt att hitta en ersättningsradiator, och reparationer kommer att kosta minst 2 gånger billigare än en ny.

Ytterligare diskussion kommer att handla om bilradiatorer i allmänhet, och det spelar ingen roll om det är en reparation av en värmare, en luftkonditionering eller en motorkylare.

Reparation av kemi radiator. Mindre skador kan repareras med specialprodukter, som på marknaden kallas för reparationsvätska för kylare, tätningsmedel eller pulveråterställare. Funktionsprincipen är ungefär densamma: häll kylarreduktionsmedlet i motorns kylsystem (SOD). Den resulterande blandningen tätar sprickor när den utsätts för luft.

Kemi - kemi är annorlunda, så det är omöjligt att svara för kvaliteten på en sådan metod som helhet. Till exempel kan ett reduceringsmedel av låg kvalitet inte hjälpa, men tvärtom kan det skada, täppa till hela SOD. Till exempel kommer kaminen att sluta värma och du måste spola SOD eller byta kaminens radiator. Kemi av högre kvalitet kan eliminera en radiatorläcka endast för ett tag (från flera dagar till flera månader). Således är reparationskemikalier för radiatorer bara en tillfällig lösning på problemet.

Det finns en populär metod för att reparera radiatorer. Den består i att lappa hål med hjälp av kallsvetsning (ett material som liknar plasticine, som härdar efter användning). Det är bättre att täta ett litet hål i kylaren efter att ha avfettat arbetsytan väl. Om hålet i kylaren är stort, kan du använda en bit tenn som en lapp, som vi limmar igen genom kallsvetsning.

Vi reparerar radiatorns honungskakor med en blandning av epoxiharts och härdare. Avfetta och häll ämnet i de skadade bikakorna och jämna ut med en spatel. Nu är hålen i kylaren 100% tätade.
I allmänhet innebär folkmetoden användningen av många material för tätning, jag visade bara de viktigaste. Huruvida detta tillvägagångssätt kan kallas en kvalitetsradiatorreparation, bestäm själv.

Följande instruktioner förutsätter kunskap om grundläggande svets- och lödningsfärdigheter.
För att reparera kylaren permanent måste den tas bort, men innan dess måste kylvätskan tömmas från den (beskrivs i detalj i artikeln om rengöring av kylaren). Nu när kylaren är demonterad kan vi fastställa dess skick, om kylaren kan repareras eller bytas ut mot en ny.

Reparera kylaren genom att löda. Vi städar platsen som vi ska återställa väl och löder en bit mässingsskiva (mässingsradiatorer). Här måste du ta hjälp av en gasbrännare och en lödkolv.

Om kylarrören är spruckna, är det bättre att ersätta dem med nya. Vi värmer lodet tills det blir mjukt och drar ut röret ur tanken. Vi löder en ny på sin plats. Nackdelen med denna metod är inverkan av höga temperaturer på element i radiatorn, vilket leder till dess inre deformation. Därför är det bättre att använda argonbågsvetsning (argonsvetsning).

Radiatorreparation genom argonsvetsning. Tillsatsmaterialet här är en speciell svetsad aluminiumtråd. Du klarar dig inte utan specialutrustning. Det är värt att notera att platser som behandlats med argon kommer att skyddas från oxidation.
Kylarreparation med gasdynamisk sprutning. När ett speciellt pulver accelereras genom insidan av kylaren med mycket hög hastighet, bildas en beläggning 1-1,5 mm tjock på den skadade ytan. Det är meningslöst att beskriva dessa två metoder, eftersom detta inte kan göras hemma.

Du kan reparera en bilkylare på olika sätt, som var och en har sina egna fördelar och nackdelar. I det ena fallet kommer det att ske en kortvarig reparation av kylaren, och i det andra under lång tid. Om du tvivlar på dina förmågor är det bättre att anförtro radiatorrestaureringsuppdraget till specialister och argonsvetsning. De kommer inte bara att reparera, utan omedelbart rengöra kylaren och, om så önskas, installera en mässingstank.

Om kylaren skadas efter en frontalkollision av en bil, kommer reparationen att kosta en ganska slant.Det är mer korrekt i det här fallet att köpa en ny högkvalitativ radiator.

Byte av kylare och kylfläkt på Tavria 1102 med en fläkt och en diffusor med ökad diameter, och på ett enkelt sätt från insprutning till förgasare.

Du gör alla ändringar i designen av din bil på EGEN risk.

Stöd utvecklingen av projektet och kanalen med en like.
Och vem har en extra rubel eller dollar liggandes, eller i extrema fall, en hryvnia för nya reservdelar och en ny "kollektiv gård" under plånböcker:
WebMoney
R734069671634 (rubel)
Z272368419341 (dollar)
U390059856258 (hryvnia)

Jag vill verkligen köpa ett bra verktyg.
Lycka till allihopa.

För att slå på fläkten på förgasarserien behöver du inte slå på tändningen. Carson är batteridriven. Så vi stänger två ledningar på sensorn och voila det fungerar. Men på insprutningen genom reläet med tändningen på. Lycka till

Hej, jag har en fråga om att byta ut kylmotorn mot en som din Hur fungerar den och har du några synpunkter på denna motor och diffusor?

Sergey Bespalov arbetar normalt. Det finns inga kommentarer. Samma diffusor och motor finns på insprutningsversioner av Slavut. Går tystare och kyler snabbare.

Tja, alla klasser. Molochaga som genomförde ett sådant experiment. Frågan plågar, den värmer mer, mindre, utan förändringar?

MexaniK_Sanya kyls snabbare tack vare extra blad

Killar, hon slutade värma upp på grund av bytet av kylaren med en sportradiator. Och karsonn slås på av en temperatursensor, den kanske inte fungerar korrekt, du kan kontrollera den med en elektrisk termometer. Och du måste också kontrollera termostaten, den kanske inte öppnas eller fastnar i mitten. Antingen är ingen cirkulation ett problem i expansionstankens lock. Sammantaget är detta en fantastisk bil.

Vyacheslav Bondarevsky svalnar snabbare och fläkten stängs av på sommaren. På sommaren, även om den gamla klarade sig, stängdes den sällan av + bruset från propellern är mindre. jag rider på.

Vilken effekt har fläktmotorn?

Om reservdelar. Sedan dess Tavria och Slavutakh har spis (värmare) radiatorer från VAZ-2108 då har du mycket att välja på. Du kan stanna vid en högkvalitativ rysktillverkad radiator (VIS, DAAZ, LUZAR) eller spara så mycket som möjligt, gå på ett äventyr och köpa en kinesisk produkt - LSA, AT, Roadmap. Valet är alltid ditt. När det gäller rekommendationer, till exempel, väljer jag väldigt ofta den "gyllene medelvägen" - på radiatorer tillverkade av LUZAR. Inte dyrt och bra kvalitet.

När du köper en spisradiator (värmare) bör du också tänka på kylvätskan. Det vill säga, bestäm vad vi ska hälla i kylsystemet efter att ha bytt ut kylaren - gammalt frostskyddsmedel eller vatten, nytt frostskyddsmedel (eller frostskyddsmedel). Om kylaren läckte och du var tvungen att lägga till vatten, skulle det vara bäst att fylla på en ny kylvätska, särskilt om vintern är på tröskeln eller redan har kommit (som elakhetens lag, kylaren flyter precis när den första frosten sätter sig i). Låt mig påminna dig om att kylsystemet i Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 bilar innehåller 7 liter frostskyddsmedel .

Verktyget du behöver vid byte av spisens kylare (värmare) på bilarna Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105: skiftnyckel 14, hylsnyckel 10, platta och stjärnskruvmejslar, en behållare för att tömma kylvätskan.

Och smidigt går vi vidare till det viktigaste - gör-det-själv-beskrivning för att byta ut spisens kylare (värmare) på Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 bilar:

1. Först och främst, med en nyckel på 14, skruva av avtappningspluggen på cylinderblocket (foto 2) och töm frysskyddsmedlet (eller vad du nu har fyllt i) i en tidigare förberedd behållare. Om du bestämmer dig för att byta ut kylvätskan tillsammans med kylaren, är det nödvändigt att tömma vätskan från kylaren. För att göra detta hittar vi och skruvar av avtappningspluggen på kylaren i det nedre högra hörnet (foto 3).

2. Därefter måste du skruva loss klämmorna på spisens radiators två rör. Du kan se deras plats på bilderna 4 och 5.Är det verkligen en mycket bekväm plats? Hur väl klämmorna är gömda! Här om denna obehagliga överraskning talade jag också om ovan. Du kan naturligtvis försöka vrida dem med en skruvmejsel eller en ringnyckel och samtidigt komma ihåg att på samma sätt måste du fortfarande vrida dem. Som de säger, om du lider under en lång tid, då kommer något att lösa sig! Och du kan göra det lättare, som en sista utväg gör jag det.

3. Skruva först loss rörklämman som går till spiskranen (foto 6). Vi tar bort röret. Skruva sedan loss klämman och ta bort röret från vattenfördelningsröret (foto 7).

4. Vi klättrar in i bilen, först från förarsidan. Vi kopplar bort ledningarna från det extra motståndet hos kaminens elektriska motor (foto 8) och strömförsörjningen (foto 9). Vi skruvar loss monteringsplattan som går från torpeden till värmekroppen, om det finns en, förstås (foto 10)

5. Med en hylsnyckel, med en 10-nyckel, skruva loss de två muttrarna på värmarhuset (foto 11). Observera att massatrådar "hänger" på dessa dubbar; glöm inte att lämna tillbaka dem på sin plats vid montering. Vi skruvar av samma två muttrar på höger passagerarsida (foto 12).

6. Vi sänker kaminstommen ner och något mot oss själva. Nu är tillgången till spisens radiatorrör bekvämare (foto 13). Vi skruvar av dem. Det återstår bara att skruva loss de tre skruvarna (foto 14) och dra ut kaminens kylare ur kroppen. Det vill säga att värmarhuset inte behöver tas bort från kupén. Vi gör allt på plats. Installation av en ny radiator. Och vi monterar i omvänd ordning.

Det är allt! Att byta ut spisens kylare (värmare) på bilarna Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105 var framgångsrikt och snabbt. För 1-1,5 kan du klara av denna uppgift utan för mycket brådska))).

Tavria Nova / Slavuta. Byte av kylaren på motorns kylsystem MeMZ-2477

1. Töm vätskan från kylsystemet

luft. Om kylaren inte passar in i behållaren som helhet, kontrollera den sekventiellt från alla sidor.

8. Installera kylaren i omvänd ordning från demonteringen.

För att ytterligare eliminera möjligheten till läckage av kylvätska, innan du installerar slangarna, smörj kylarrören med ett tunt lager silikontätningsmedel.

9. Fyll på kylvätska och ta bort luftpluggarna från kylsystemet (se "Byta kylvätska", sidan 71).

Det är inte alls förvånande att med uppkomsten av kallt väder avslöjas vissa problem i samband med värmesystemet. Det finns inget att bli förvånad, eftersom det på sommaren är osannolikt att någon kommer att vilja slå på kaminen för att värma det redan alltför varma interiören. På vintern vill du inte frysa i en kall järnhåla, så varje fordonsägare försöker hitta orsaken som provocerar fram oförutsedda "överraskningar".

Värme- och kylsystemet på en Tavria-bil har sina egna distinkta egenskaper. I synnerhet är utloppet från expansionstanken direkt anslutet till pumpmunstycket. Av denna anledning hälls en kall vätska som rör sig i en stor cirkel i kylvätskan som rör sig i en liten cirkel. Det är denna funktion som inte låter motorn värmas upp snabbt, den tillåter inte att interiören värms upp snabbt. Men inte bara de tekniska egenskaperna hos bilen passar inte ägarna av Tavria. Mycket ofta misslyckas enskilda enheter som är en integrerad del av kyl- och värmesystemet. Utan dem är det omöjligt att ens prata om högkvalitativ innervärme. Om du är en omtänksam ägare av Tavria, om du strävar efter att förbättra prestandan för dess mekanismer och enheter, kommer det att vara användbart för dig att läsa rekommendationerna, byta ut spisens radiator, själva värmaren i din favorit Tavria. Skynda dig inte att överföra den till fel händer på bensinstationsmästarna, du kommer alltid att ha tid att göra detta. Det är bättre att personligen delta i din "järnväns" öde, och vi hjälper dig tekniskt att utföra alla "rehabiliterande" åtgärder och förse dig med användbar information.

Om din bils interiör är extremt kall och kaminen kvarstår och inte vill rikta varma luftströmmar, bör du ta reda på vilken mekanism som förhindrar uppnåendet av sådana uppgifter. Övning visar att den främsta boven i de flesta fall är spisens radiator, som snabbt blir smutsig, läcker och andra problem. Men tillsammans med det kan spiskranen, termostaten och sprängda rör också störa dig. Naturligtvis är det inget glädjande när en sådan situation uppstår, men ändå ska man inte få panik heller. Alla problem kan elimineras om ägaren till bilen är intresserad av det.

Om du hittar en läcka, börja leta efter platsen där sprickan har bildats. Kontrollera rören noggrant. Med tiden blir de grova, blir ekar och tappar elasticitet, av denna anledning uppstår ofta små sprickor på ytan, som sedan sprider sig och förvandlas till stora. Ett sprängt rör är föremål för obligatoriskt utbyte, du kommer inte att kunna återställa det, och det är mest fördelaktigt för dig att säga adjö till det gamla elementet så snart som möjligt.

En läcka kan dock inte bara uppstå genom fel på rör och slangar. "Tårar" kan droppa och sedan rinna i en bäck på grund av en "läckande" kylare. Några av de självlärda mästarna kan erbjuda dig att reparera kylaren, löda alla identifierade hål. Det kan faktiskt lödas, men strikt följa lödteknik. Det är dock inte värt det, det är lättare att köpa en ny radiator. Dess kostnad är låg, så att bråka med en "läckande" enhet är helt olönsamt. Dessutom kommer du inte att uppleva några problem när du tar bort kylaren. Till skillnad från andra fordon är denna kylanordning på Tavria installerad på en tillgänglig plats, och borttagningsprocessen är så enkel att även ett barn kan göra det om så önskas.

Om du bestämmer dig för att ta bort kylaren, väljer kaminmotorn, för att utföra reparationer, först en behållare i vilken du måste tömma all kylvätska så att den inte vårdslöst häller på marken. Därefter kan du lämna tillbaka den sparade "kylaren", så att du kan spara dig från oförutsedda merkostnader. Skruva sedan loss klämmorna på munstyckena. Flytta till salongen och koppla bort alla strömkablar som är anslutna till kaminen. Dina nästa steg bör syfta till att skruva loss de två muttrarna. Observera dock att dessa muttrar inte bara håller kaminens kropp, utan även fixerar jordledningarna. Var försiktig så att du inte skadar dem, och glöm inte bort dem när du sätter ihop dem igen. Ta nu tag i kaminens kropp och dra den försiktigt nedåt och sedan mot dig. Detta avslutar extraktionsprocessen. Du kan börja reparera eller skaffa en ny enhet som måste introduceras i stället för den som just tagits bort. Om du bestämmer dig för att behålla den gamla kylaren, se till att ge den en grundlig rengöring.

Om du sätter på spisen, och upptäcker att fläkten inte ens försöker röra sig, bör du leta efter ett problem i elmotorn. Mycket ofta går en säkring under en strömstörning. Om du inte installerar en ny kommer inga elektriska apparater definitivt att fungera. Säkringen kan inte repareras, det är ett utbytbart element, så det är viktigt att säga adjö till det omedelbart och helt avvisa förslagen från några olyckliga mästare att installera en bygel. Ta inte risker, eftersom sådana "magiska" åtgärder kommer att få både fläkten och kaminen att fungera, men när som helst kan det återigen bli ett hopp i elnätet, varefter all utrustning kommer att brinna ut. Utgifterna då kommer du att vara otrolig.

Tyvärr kan det också hända att du är övertygad om att det är nödvändigt att byta ut spismotorn på din Tavria.Vad har du att spendera ekonomi och köpa en ny motor, om du verkligen vill återuppta effektiv innervärme.

Det stör inte dåligt intag av varm luft att utföra åtgärder som syftar till att eliminera luftighet. Ofta, när kylvätskan är fylld, kommer luft in i systemet, vilket förhindrar normal drift av kaminen. Öppna i så fall expansionstankens lock, starta motorn och låt den gå i minst fem minuter. Först efter det kan du stänga locket på expansionstanken, luftlåset kommer inte längre att störa dig.

Så, naturligtvis, måste du mixtra lite och eliminera de identifierade problemen. Men alla dessa åtgärder kommer att utföras av dig inte förgäves, du kommer att vara övertygad om att interiören i din bil kommer att bli förvånansvärt bekväm och varm.

De bästa priserna och villkoren för köp av nya bilar

Reparation av aluminiumradiatorer har alltid väckt uppståndelse, både från bilägarna och från mästarna. Den första ville ständigt eliminera alla funktionsfel, den andra för att tjäna pengar. I den här artikeln kommer vi att försöka överväga alla aspekter av reparation av aluminiumradiatorer. Allt följande gäller lika för både kylradiatorer och spisradiatorer.

Mest vanliga radiatorfel:

• uppkomsten av sprickor i området för utlopps- och tillförselrör från radiatorer;
• brott mot rörens täthet;
• brott mot tätheten hos tätningarna;
• utseendet på hål och sprickor som ett resultat av mekanisk skada;
• svag passage av vätska, som ett resultat av igensättning av rören.

Låt oss först titta på designen av aluminiumradiatorer och vilka kompositmaterial som används under deras produktion. Den första typen är en traditionell aluminiumradiator med plastbehållare, det kan skilja sig beroende på modell i typen av fastspänning av tankarna och tillverkningen av kärnan. Som regel är tankar fastklämda genom vågrullning eller kryddnejlika.

Ibland kan det tyckas att skillnaden bara ligger i rullningsmetoden, men det är inte sant. Utan att gå in på detaljer, noterar vi att den typ av packning som används mellan botten av kylaren och tanken medför vissa begränsningar, eller med andra ord, innebär användning av en specifik typ av rullning. Tänk nu på typerna av kärnor.

Typinställningskärnor är indelade i:

• lödda;
• sättning (eller prefabricerad).

Solid lödd

Dessa radiatorer är svårare att tillverka, och följaktligen kostar de mycket mer än prefabricerade. Innebörden av kärnan är att den samlas upp, som koppar, men skickas sedan till en speciell ugn, med en inert gasmiljö och en strikt definierad temperatur för sintring. Sedan, när kärnan är klar, ansluts plasttankar till den med hjälp av vågrullning. Naturligtvis finns det kombinationer av ovanstående metoder i naturen.

Som regel är prefabricerade modeller baserade på runda rör med ett tvärsnitt på 7-11 millimeter, och typinställnings kylflänsplattor, de svetsas inte till rören, utan sätts helt enkelt på dem tätt. Fördelen med denna design är dess låga kostnad, eftersom nästan allt arbete utförs mekaniskt, utan hjälp av svetsning. Men ändå finns det en typ av prefabricerade radiatorer, där rören inte rullas genom silikonpackningar till metallnätet, utan löds fast i aluminium. Till dessa radiatorer är i 99 procent av fallen tankar anslutna med en viss typ av kugghjulsrullning.

Lite ifrån varandra står radiatorer helt i aluminium, där både kärnor och tankar är gjorda av aluminium. Kärnorna i dessa radiatorer är alltid gjorda genom lödteknik.

Men överraskande nog använder ingen större tillverkares kylradiator denna teknik, eftersom tankarna kan kräva lika mycket material som direkt till kärnan.Endast exklusiva amerikanska radiatorer har ett undantag; de tillverkas på beställning av den nyckfulla ägaren av "dreggen" eller den restaurerade "klassikern".

I vårt land finns denna teknik antingen i spisradiatorer från vissa tillverkare (till exempel Daewoo Nubira, Lanos), eller i modeller från en uppriktigt kinesisk eller inhemsk tillverkare. Men dessa två beskrivna alternativ, även om de är billigare än en koppar-mässingsradiator, men kvaliteten på deras montering och design är helt kopierad från mässingsmodeller och ärver alla "medfödda" brister. Utöver ovanstående måste det sägas om aluminiumkaminer, deras tankar är inte svetsade till nätet, som det borde vara, utan limmade, och även med lim, vilket är farligt att använda även på en trädgårdsvattenkanna, inte för att nämna en värmeradiator.

Det vill säga för att göra en högkvalitativ aluminiumradiator, som förutom en bra kylfläns fortfarande tål mekaniska och hydrodynamiska belastningar lång tid krävs noggrann design och användning av sofistikerad utrustning under produktionen. Och detta ökar kostnaden för slutprodukten, som omedelbart kommer att överföra den från kategorin ledare, i jämförelse med "koppar" -produkten, till nivån av dyra utomstående.

Eftersom, till exempel, på en GAZelle, på våra vägar, kör en mässingsradiator sällan av 40 000 km utan haverier, och det är ungefär ett år med en daglig belastning på 100 km. Efter en större översyn av kylaren med våra egna händer kan vi öka dess livslängd, till skillnad från fabriken, med 2 gånger, men det är ganska svårt att göra detta med en aluminiummotsvarighet, och viktigast av allt är det inte särskilt lönsamt ekonomiskt. Det finns anledning att fundera på om du behöver spara pengar när du köper mellan en aluminium- och mässingsradiator?

Som regel kallar hantverkare spisar och radiatorer för exotiska, vilket är mycket sällsynt att hitta. Ett exempel är en värmare Opel Omega 1992, den är gjord av ett helt plastnät (doni) och tankar gjorda i ett stycke, och ansluten till en typinställningskärna, som har ovala rör, med en svetsad turbulator. Utöver det här exemplet finns det också ett antal sällsynta varianter, men detta är återigen sällsynt.

Det bör noteras att ju mer exotisk kylaren är på din bil, desto svårare är det för bilmekaniker att reparera den, och inte bara på grund av komplexiteten i att kombinera olika material, utan också för att erfarenheten från många hantverkare helt enkelt inte gör det. gör det möjligt att applicera den beprövade och korrekta första gången. Det vill säga, en oerfaren mästare kommer att utföra reparationer slumpmässigt, samtidigt som han lär sig subtiliteterna, så att säga, tränar med sina egna händer på din radiator, får erfarenhet.

Som redan nämnts ovan, plasttankar gör det lättaremed och minska byggkostnaden. Men du måste göra en reservation, termen "plast", med tanke på tankarna, är inte särskilt korrekt, eftersom de är baserade på polypropen, och ingen kommer att avslöja resten av tillsatserna och föroreningarna, överlevnad i en konkurrensutsatt miljö beror på detta. Här finns glasfiberarmering, och fillers, och andra knep.

Efter en viss tid torkar plasttankarna ut, plastens botten förändras under påverkan av en konstant temperaturskillnad och, när de blir spröda, bildar de en läcka. I det här fallet skulle det bästa alternativet vara att byta ut kylaren med en ny, eftersom att byta ut tanken inte alltid är kostnadseffektivt. Men ibland, om vi överväger exklusiva modeller, kan du inte göra någonting, hur man reparerar sprickor i tanken med dina egna händer, men här uppstår den andra frågan - vilket reparationsalternativ är bättre?

Det finns Det finns tre huvudsakliga reparationsalternativ:

• ersätta tanken med en metall, som är svetsad eller lödd i stället för plasten;
• lödning av tanken med plast;
• användning av speciella polymerer.

Den första metoden är den mest pålitliga, men också den dyraste, och problemet med den andra tanken kvarstår (eftersom det finns två av dem i kylaren).Om du byter ut två tankar kommer kostnaden att bli sådan att det är lättare att beställa en ny, original radiator, och alla mästarnas försäkringar, såsom kylaren kommer att hålla för evigt, bör ignoreras, eftersom aluminiumdelen också har en viss resurs, och den minskar samtidigt med resursen av plasttankar. Det dyra priset på dessa tankar förklaras av det faktum att de inte tillverkas av mästaren själv, utan av en industrianläggning, som en flyganläggning (Antonov Design Bureau eller KhAZ), och mästaren svetsar den bara med sina egna händer med hjälp av argonsvetsning.

De följande två metoderna är mer tillgängliga, eftersom användning av polymerer och plastlödning är både billigare och snabbare, och när du använder en mycket gammal radiator kommer det att göra det möjligt att "vända" innan du skaffar en ny, utan stora investeringar. Men jag måste säga att lödning av en komplex sammansättning av polypropen ibland är farligt, du kan göra det ännu mer ömtåligt i lödningsområdet.

Reparationen av själva aluminiumbikakorna har alltid orsakat en rejäl huvudvärk, både för bilägare och hantverkare. Den främsta anledningen är både den ibland mycket komplexa och nästan oreparerbara designen, och den ganska tunna metallen av radiatorer som inte har "svaga punkter" i designen så att säga. Men låt oss överväga allt i ordning.

Den första typen som vi kommer att beskriva är en prefabricerad bilradiator, som, som nämnts ovan, är billig, men dess högkvalitativa reparation kräver ganska stora materialinvesteringar, men samtidigt är det fullt möjligt med händerna på proffs. Design består av en cell, som förresten, om det går sönder, är det inte ofta, som regel är gummitätningar de första som misslyckas. Runda bikakor fästs i gallret med hjälp av rullning, genom en gummitätning, som är plast i början av sin livstid.

Men detta är först till en början, och först när högkvalitativt frostskyddsmedel hälls, förvandlas packningen till bara en fruktansvärd syn. Till exempel är resursen för en tysk radiator, som drivs på högkvalitativt frostskyddsmedel, cirka 11-16 år, en sovjetisk är 7-11 år, en resurs för en modern och kinesisk kan ibland vara från 20 minuter till flera år.

Om lödningen av den centrala delen av denna kylare (tja, gnuggade den eller genomborrade den med en skruvmejsel) är möjlig med hjälp av speciella lödningar, är det lönsamt och högkvalitativt för båda parter, det är nästan omöjligt att reparera den "olyckliga kopplingen". Vissa verkstäder utvecklade på en gång en komposition som gör det möjligt att löda aluminiumbikakor till ett stålnät, men det är naturligtvis inte tillrådligt att använda det för att reparera till exempel produkter för VAZ-2107, detta alternativ lämpar sig väl endast vid reparation av "utländska bilar".

Detta är redan en mer avancerad produkt, som kräver avancerade och dyra ingrepp under reparationen. Eftersom en lödd enhet nästan aldrig finns i budgetbilar (till exempel installerar Daewoo Lanos en lödd version, medan Daewoo Sens är typsättning), motiverar en lite dyrare reparationskostnad sig nästan hela tiden.

Lödningskomplikationt.ex. hörnpaket av bikakor förklaras av det faktum att olika tjocklekar av metallen inte kommer att tillåta mästaren, även professionellt hantera brännaren, att smälta lodet, vars temperatur ofta når 500-650 grader, och vid samtidigt inte skada plasttanken.

Det är också opraktiskt att ta bort det för detta, och fabriksanslutningen kan skadas, ett alternativ är en högkvalitativ fotopolymer eller polymer.

Som ett resultat skulle jag vilja säga att bilkylare i aluminium med sina plasttankar, även om de är ganska svåra att reparera, men med ett kompetent tillvägagångssätt och högkvalitativa material gör det möjligt att uppnå utmärkta resultat.