Gör-det-själv reparation av radiohelikopter

En av mina vänner tog nyligen med sig en radiostyrd helikopter för reparation. Problemet var att när strömbrytaren slogs på slogs inte helikoptern på. Efter en kort inspektion stod det klart att problemet låg i batteriet.

Men till min förvåning var batteriet gömt under kroppen - i sådana enheter är det vanligtvis fäst underifrån.
Helikoptern, enligt en vän, köptes för 3 år sedan för $300 och fungerade perfekt. Men för några månader sedan gick kontrollpanelen bort, sedan dess har helikoptern inte varit påslagen. Själva fjärrkontrollen hittades igen, och helikoptern förföll.

En sådan enhet drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri - bara en bank med en spänning på 3,7 volt. Batterikapaciteten är 1500 mA. Mina misstankar visade sig vara förgäves - batteriet är helt ur funktion. Laddningsprocessen gick inte, det verkar som att batteriet inte alls är kopplat till laddningen. Även efter 6 timmars laddning har batteriet fortfarande noll spänning. Efter flera försök att återställa blev det klart att batteriet inte går att återställa. Till hands fanns ett helt nytt batteri från en SAMSUNG-mobil (jag kommer inte ihåg exakt modell), med en kapacitet på 1100 mAh. Batteriet laddades och installerades sedan i en helikopter.

Efter flera försök lyckades helikoptern lyftas upp i luften. Intressant nog är strömförbrukningen för denna best under flygningen så mycket som 2 ampere - så batteriet värms upp under drift. Efter batteribyte stördes balansen och helikoptern flög ojämnt, men den karmen korrigerades senare med hjälp av små vikter som monterades fram i helikoptern. Obalansen orsakades av att det gamla batteriet var dubbelt så tungt som det nya.

Själva propellrarna är gjorda av slagtålig plast, så även vid hårda fall går de inte sönder. Ramen är lätt och slitstark titan, vikt utan batteri är endast 300 gram.
För kontrollskruven (på svansen) är en lågeffektsmotor utan växellåda installerad, för huvudskruvarna (roterar motsatt) används två höghastighetsflygplansmotorer. Kugghjulen är bearbetade av metall, vilket säkerställer deras långa livslängd.
I paketet ingår en speciell laddare som ger ström upp till 700mA, vilket gör att du kan ladda ett helt urladdat batteri på två timmar.

Helikoptern kan styras inom en radie av 300 meter, för landning finns ett separat läge som stänger av den nedre propellern och minskar hastigheten på den övre, på så sätt genomförs en mjuk landning.
Helikoptern styrs av en liten skruv, som sitter på stjärten.

Denna helikopter är intressant genom att den kan röra sig framåt och bakåt, den kan även utföra skarpa svängar till vänster och höger. Detta blev möjligt på grund av det faktum att huvudskruvarna kan avvika från huvudrotationsaxeln med lämpligt kommando från kontrollpanelen.
Hjärnan är en mottagare med ett inbyggt gyroskop. Det finns även en höjdjusteringsfunktion som gör att helikoptern kan sväva i luften utan några kommandon. Med ett ord, om fjärrkontrollen faller ur händerna på operatören kommer det inbyggda gyroskopet automatiskt att justera skruvarna, balansera massan och helikoptern kommer att hänga i luften tills batteriet är urladdat. När batteriet är lågt kommer helikoptern att sjunka mjukt.
Det är just tack vare dessa funktioner som helikoptern är så dyr, det är ett nöje att leka med den - om du stöter på en sådan helikopter, spara inte pengar, den kommer fortfarande att ha tid att ge dig mycket nöje och raffel.

Nu till försäljning ser vi ett stort utbud av batteridrivna, radiostyrda helikoptrar. Alla typer av storlekar, från små 15 cm långa till relativt stora, som når en längd på 60-80 cm.Med klassiska och koaxiala utförandescheman. Men hur som helst, för att komma i luften och flyga måste du ha ett kraftverk. Så, som ett kraftverk, innehåller alla dessa modeller av helikoptrar elektriska motorer. Oftast gör de modeller med två eller tre motorer. Som regel står en av dem i stjärtsektionen och driver kölkontrollskruven. Detta är den minsta helikoptermotorn. Med det klassiska designschemat (en huvudrotor) är denna motors axel horisontellt placerad, och med koaxial (två huvudrotorer) är axeln placerad vertikalt, även om det finns avvikelser i detta designschema.

Vad synd det är när din favoritleksak går sönder och slutar behaga med sina svängar. Ett av de vanligaste felen, där en av helikopterns propellrar inte roterar, är felet i elmotorn, som sätter denna propeller i roterande rörelse. I den här artikeln kommer jag att berätta hur du enkelt kan reparera en elmotor och återföra din vän till luftelementet.

De huvudsakliga haverierna av sådana motorer inkluderar brott eller utbrändhet av rotorlindningen (armaturen) och fel på borstenheten som är placerad på höljeslocket. I det första fallet, om ankaret går sönder, kan vi inte göra någonting, eftersom att spola tillbaka en sådan liten spole utan specialutrustning kommer inte att fungera. Men när borstarna bränns och förstörs kan återupplivning utföras, varefter motorn kommer till liv och, viktigast av allt, blir den underhållbar.

Så, på min "Syma F3" skivspelare, slutade stjärtmotorn att rotera. Dessutom, om du hjälper honom att göra en sväng, kan han börja och arbeta ett tag eller stanna precis där. Eftersom den inte hade någon kraft på sin axel blev dess arbete ineffektivt. Det finns bara en slutsats: byte eller reparation. Att hitta reservdelar är inte längre ett problem. Internet för att hjälpa, beställde och fick en månad senare. Men jag bestämde mig för att försöka fixa det ändå. Helikoptern tillhör klassen av små, så storleken på själva motorn är redan skrämmande.

Vi börjar med att ta bort motorn från helikoptern. Varje modell har sina egna monteringsmetoder, därför, för att inte bryta någonting, förstå noggrant hur hållaren är ordnad och fortsätt först efter det med demontering. Om du är 100 % säker på att det inte fungerar, kan strömkablarna bitas av vid själva locket på fodralet, vilket gör att strömavbrottet blir längre. Bladen kan tas bort både före och efter demontering. När du har en pytteliten motor med mått på 15 mm i längd och 5 mm i diameter, börjar det roliga.

Frågan är hur man tar isär detta mirakel av kinesisk teknik. I de flesta fall är fodralet monolitiskt stämplat med ett plasthölje i ryggen från vilket strömkablarna kommer ut (som vi redan har lyckats bita av). Detta skydd är fäst på kroppen med rullade stift på fyra punkter. Alla mina försök att böja dessa stift misslyckades, eftersom metallen visade sig vara ganska elastisk, och jag bestämde mig för att öppna denna plats på något sätt och sa till mig själv: "Det finns ingen återvändo ändå." Efter flera rörelser med en skalpell öppnades dock locket, eller snarare ramlade av. Som förväntat fästes metallborstar på locket som helt nöttes och smulas sönder under drift. Jag hade turen att fragment av borstar som ramlade av inuti fodralet inte skadade armaturlindningen.

Bilderna visar den demonterade motorn. Statormagneten i kinesiska motorer är inte placerad ovanför rotorn, som i traditionella konstruktioner, utan inuti rotorn, d.v.s. lindningen roterar över statormagneten. Detta uppnår så små storlekar.

UPPMÄRKSAMHET! Efter att ha tagit bort bakstycket, skynda inte i något fall för att få ut ankaret ur väskan! Du kommer omedelbart att skada lindningen på de böjar som höll locket. Du måste försiktigt böja dem i jämnhöjd med kroppen. Det gör jag med vanliga små sidoskärare. Böj bara inte höljet, det kommer inte att vara möjligt att justera det tillbaka.

Efter dessa enkla operationer kan du försiktigt ta bort ankaret och blåsa det med tryckluft eller bearbeta det med en mjuk borste, till exempel för målning, utan att anstränga dig. Det ska inte finnas några främmande skräp inuti höljet, så vi inspekterar också noggrant och blåser igenom. Efter rengöring från resterna av borstarna, sätt in, FÖRSIKTIGT , backa in rotorn i statorn, eller med andra ord, ankaret i huset och lägg den halvdemonterade motorn åt sidan.

Nu måste vi göra ett nytt lock och installera samlarborstarna på det. För att göra detta behöver vi en folieglasfiber, och från verktygen en vass kniv eller en medicinsk skalpell, en nål, en linjal, en 0,4 - 0,5 mm borr, en mikroborr i vilken denna borr kan sättas in, en lödkolv , pincett, en platt fil och superlim. Om en lödkolv indikeras, då naturligtvis lödning och flussmedel, d.v.s. harts.

Profilen för det framtida locket visas i figuren, måtten är i mm. För andra motorer kommer dimensionerna också att vara annorlunda, men innebörden förblir densamma. Vår uppgift är att göra två cirklar med olika diametrar, sedan limma ihop dem, borra två hål, löda borstar i dessa hål och slutligen montera ihop motorn.

Så låt oss börja. Vi tar en liten bit glasfiber (dess tjocklek är vanligtvis i intervallet från 1 till 1,7 mm) och delar den ungefär i hälften med en skalpell. Det är lätt att delaminera, men var extremt försiktig så att du inte skadar händerna.

Foto av exfolierande textolit.

Sedan ritar vi på en och den andra delen av cirkeln med en diameter som är lika med motorns diameter eller lite mer. Jag använde en officerslinjal för detta ändamål, som har sådana hålmönster.

Vilken mall som helst med en lämplig cirkel kan användas. Det är bättre att rita med en nål, det kommer att lämna ett outplånligt märke. Med sax, med en liten marginal, skär vi ut de resulterande ämnena och börjar bearbeta dem med en platt fil till önskad diameter. Det där arbetsstycket, som utan kopparfolie ska visa sig vara något mindre i diameter än det med folie, och ska utan ansträngning komma in i motorhuset, men inte falla igenom fritt. Den med folie respektive ska vara något större i diameter och ska ligga på väskans kanter. När vi limmar dessa två lappar ska det visa sig vara något som liknar en hatt.

Om allt är bearbetat och justerat i enlighet med rekommendationerna kan du limma ihop dessa lappar med superlim och efter torkning kolla hur klart det nya locket ser ut på sin nya plats.

Nu kan du borra två diametralt motsatta hål och göra en slits från sidan av folien, så att du får två kontaktdynor, till vilka ledarna sedan löds fast.

Du kan skära igenom folien med en vass kniv eller skruvmejsel, men jag använder ett trasigt bågfil. Det är en bra skärare.

Vårt hölje är redo för tennkuddar och lödning av improviserade borstar.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tillverkningen av samlarborstar. När du väljer ett material är det nödvändigt att ta hänsyn till metallens elasticitet och dess hårdhet. Från praktiken kan jag säga att jag var tvungen att göra borstar av vanlig koppartråd (två eller tre strängar rengjorda monteringstråd), från ett engångsrakblad, från en tunn stålfjäder. Koppartråd är ett utmärkt material, den har god kontakt med uppsamlarlamellerna, men den fjädrar inte bra och slutar röra kollektorn när den bärs. Bladet från en rakhyvel är mer lämpligt för stora motorer och kräver bearbetning av kanterna med ett slipverktyg. Annars, på grund av metallens hårdhet, kommer slitaget på uppsamlaren att vara mer intensivt än borstarna, och det går inte att reparera, åtminstone för små motorer.Det bästa resultatet visades av en lös fjäder från en engångständare, men här finns det en svårighet i dess förtenning. Du kan inte burna med vanligt kolofonium, du behöver ett surt flussmedel. Bladet är förresten också förtent med sura flussmedel.

Jag skulle vilja uppmärksamma ytterligare en punkt som uppstår när man väljer material. De hårda materialen som fjädrarna är gjorda av, inklusive maskinens blad, är ferromagnetiska, därför kommer deras partiklar att magnetiseras till statormagneten och, om de ackumuleras, kan de skada rotorlindningen. Därför, varje gång du byter ut borstarna, blås försiktigt kroppen med tryckluft eller använd koppar, mässing. Kanske någon annan har tankar om att välja ett material för kommutatorborstar, dela gärna i kommentarerna.

Tja, om du har bestämt dig för materialet kan du börja ge önskad form till framtida kontaktborstar. Vidare kommer det att vara svårt att förklara med ord vad och var du ska böja, så titta noga på bilderna och du kommer att förstå hur detta görs. I det här fallet är borstarna gjorda av ett engångsrakblad.

Färdiga borstar sätts in i de borrade hålen och löds försiktigt. Vi fick ett lock - en borsthållare. Nu justerar vi äntligen avståndet mellan borstarna genom att böja. Den ska vara ungefär hälften så stor som armatursamlaren. Om materialet är för elastiskt, kan gapet ökas, och därigenom försvaga kraften att pressa borstarna mot uppsamlaren och vice versa.

Den sista delen återstår. Vi förlänger ankaret från motorhuset så att uppsamlaren är synlig och sätter in den i springan mellan borstarna. Sedan sänker vi försiktigt ner denna struktur i huset och ser samtidigt till att ankaruppsamlaren förblir i springan mellan borstarna.

Nästan allt är klart. Det återstår att limma den cirkulära skarven mellan vårt nya lock och boetten med lim. Det är ingen stor belastning i denna del, så du bör inte fylla allt tätt med lim. Då blir det svårare att plocka fram om man måste experimentera igen. Jag rekommenderar att använda moment classic lim, det är mer elastiskt än superlim och har bra vidhäftning mot metall. Super lim-gel visade bra limningsresultat, men när man byter ut borstarna nästa gång blir det svårare att "riva av" locket från kroppen.

Vår motor är klar. Om det finns extern ström kan du kontrollera dess funktion före installation. Om detta inte är möjligt, installera motorn på helikoptern i omvänd ordning från demonteringen. Löd de avskurna trådarna till dynorna. Om de är korta, lägg sedan till längden med en annan tråd. DET ÄR VÄRT ATT NOTERA att lödning till kuddarna måste göras på kort tid och med hjälp av ett värmeavlägsnande föremål, annars kan den allmänna lödningen bli för varm och borstarna rör sig. Allt är klart, du kan testa. När den är påslagen kan motorn rotera åt fel håll - detta löses genom att löda polerna, d.v.s. Byt strömkablar.

Lycka till allihopa! Om du har några frågor, kommentarer eller förslag på att skriva en artikel, skriv gärna i kommentarerna eller i ett personligt meddelande.

Du har köpt en radiostyrd leksakshelikopter med ett GYRO-gyroskop (GYRO) - men den flyger inte, rör sig inte, blinkar inte ens med lamporna, i allmänhet visar den med hela sitt utseende en fullständig ovilja att arbeta och ta med sig glädje till dig och dina barn. Ja, låt oss inse det, detta är sällsynt, men det händer. Du behöver inte misströsta, även en nyfödd bebis måste försiktigt slås på rumpan för att få ett glädjefyllt gråt från honom. Låt oss hjälpa vår leksakshelikopter att uppleva charmen med flyg. Låt oss slå honom på rumpan (skämtar bara).

Tabellen innehåller typiska situationer där en radiostyrd leksakshelikopter först inte fungerade "som en död man" för att sedan börja arbeta.

utför synkronisering (dockning) av kontrollpanelen och helikoptern enligt följande schema:

Vi hoppas verkligen att våra rekommendationer kommer att hjälpa din radiostyrda helikopter att ta sig till skyarna och glädja dig med sin kontrollerade flygning.Tyvärr stoppar en radiostyrd helikopter, precis som andra leksaker, ganska ofta sina flygningar på grund av olika funktionsfel, varav de viktigaste är att batteriet tar slut (och att byta batteriet i leksakshelikoptrar är inte en uppgift för en nybörjare radioinstallatör ) och kumulativa mekaniska skador på grund av fall.
Radiostyrda helikoptrar är en ömtålig leksak, de är inte "ärvda" från ett äldre barn till ett yngre. Efter lite speltid måste du ta ett beslut om att köpa antingen en ny radiostyrd leksakshelikopter (kanske mer avancerad och funktionell) eller en helt annan leksak.

Om du fattar ett sådant beslut tillhandahåller Modern Toys onlinebutik gärna

för hela utbudet av leksaker. Rabattkupongkod - Helikopter

Ange kupongkoden när du gör en beställning och dess värde kommer att räknas om med hänsyn till rabatten.

Jag har SPL 107 med IR-kontroll. Den bakre rotorn har slutat snurra. Är det möjligt att bota det på något sätt?

Mumrik svarade:
18 mars 2013 - 00:57

Ring motorn. Den är väldigt ekonomisk och redan vid kontakt med testaren ska den snurra lite. Om den snurrar betyder det att krafttransistorn på kortet har brunnit ut. Detta är en ganska miniatyr lödning, jag vet inte om du kan ersätta den. Om den inte snurrar är själva motorn död. I den är den mest slitna platsen borstarna. De är gjorda av tunt tenn, de upplever ständigt friktion och gnistor, så de borde med största sannolikhet brinna ut. Jag lyckades göra dessa borstar själv, men det här är smyckesarbete. Du kan göra det om du har bra syn, uthållighet och snygga händer.

Förresten, författaren Kan du berätta om det går att köpa ett sådant batteri någonstans när det här blir gammalt?

Hej. Jag har en Phoenix helikoptermodell (jag vet inte det exakta namnet), precis som på bilden:
Poängen är denna: topppropellern roterar inte på min helikopter. Jag försökte ta bort den - det visade sig att växeln som ansvarar för det (tja, som är nedan) roterar, men långsammare än växeln från den nedre skruven. Jag tog isär helikoptern, ett rött ljus lyser på dess mikrokrets: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1855/s9Coj0l.jpg, https://my.housecope.com/wp- content/uploads/ ext/1855/5QzErLx.jpg. Jag vet inte om det betyder något eller inte. Snälla berätta för mig vad jag ska göra!

Mumrik svarade:
18 juli 2013 - 20:20

"Inget varar för evigt under månen", som N. M. Karamzin skrev i sina dikter, och ännu mer radiostyrda modeller av helikoptrar. Alla fans av flyg möter förr eller senare behov av reparationer. I den här artikeln ska vi försöka ge några tips om att reparera och diagnostisera en radiostyrd helikopter (nedan kallad helikopter) från SYMA S107 och liknande. I allmänhet kommer vi att prata om reparationen av en trekanals koaxial radiostyrd helikopter.

Vad ska vara det första att uppmärksamma om helikoptern inte lyfter?

Låt oss inte skynda oss och se om allt är gjort enligt instruktionerna, och det är:

1. Fjärrkontrollen är på och strömindikatorn lyser. Förresten, ibland när du använder alkaliska batterier med låg effekt, kan strömindikatorn lysa, men det finns inte tillräckligt med ström för en säker och tillräcklig signal. Vi rekommenderar att du använder batterier märkta Alkaline.
2. Batteriet (batteriet) är laddat, strömindikatorn i helikoptern blinkar.
3. Ingen direkt stark ljuskälla (kraftfull belysningslampa eller starkt solljus)

Om allt är i sin ordning och "tecken på liv" inte har dykt upp, då måste du få Stjärnskruvmejsel 2,0x55mm och lödkolv med tunn spets.

Så helikoptern slås på, men de övre (nedre) bladen roterar med lägre hastighet än de nedre (övre) eller roterar inte alls.

Detta fel indikerar ett felaktigt drivsystem.

Först av allt, låt oss kontrollera pinyon på motorerna (ett litet kugghjul på motoraxeln).
Det är också värt att kontrollera själva pinyonens tillstånd, eftersom kugghjulens tänder i vissa fall är utslitna och byte krävs.
Det är ganska enkelt att diagnostisera en helikopter för motorns servicebarhet, för detta räcker det att lägga till gas och se om bladen på de övre och nedre rotorerna roterar med samma hastighet. Vi tittar på vilken motor som är ansvarig för att driva det systemet, vars blad roterar med lägre hastighet (eller inte roterar alls) och byter motor. För att göra detta kommer sanningen att behöva plocka isär helikoptern.

Om de övre och nedre rotorbladen roterar med samma hastighet, men helikoptern inte lyfter, kan batteriet vara orsaken. I genomsnitt håller det inbyggda Li-Po-batteriet 80-100 laddnings-/urladdningscykler, och med tiden minskar resursen. För utbyte rekommenderar jag att demontera helikoptern enligt ovanstående instruktioner.

UPPMÄRKSAMHET! Se upp för kortslutning + (röd tråd) till - (svart tråd) eller + till jord (låt oss säga en helikopterkropp)

Skynda inte till butiken för ett nytt batteri. Faktum är att under långtidslagring i urladdat tillstånd, eller när de är helt urladdade (till exempel glömde de att stänga av helikoptern och lämnade den under lång tid), laddarens kraft, oavsett om det är en fjärrkontroll eller en USB-adapter, räcker inte för att starta. I det här fallet kan du försöka återställa batteriet genom att lägga på en ökad spänning till motsvarande kontakter från en DC-källa, ungefär 4v-4,1v

Vänta 30 sekunder och ladda batteriet från en standardladdare.

Om helikoptern startar roterar bladen med önskad hastighet, men vid start sladdar helikoptern åt sidan eller slingrar sig i en cirkel.

I det här fallet bör du vara uppmärksam på den övre delen av koaxialsystemet på din helikopter. Ofta uppstår mekanisk skada vid stötar och fall, vilket är orsaken till detta beteende.
Vi skruvar loss 2 skruvar och drar helt enkelt åt hela toppen som helhet.

Var uppmärksam på byglarna som behövs för att överföra vridmoment från den övre rotoraxeln till bladhållarplattformen. Om åtminstone en av dem är trasig kommer helikoptern att slingra sig från sida till sida. Olika typer av helikoptrar använder olika versioner av denna enhet, men vi kommer att överväga restaureringsalternativet för vår modell.

För att göra detta behöver vi en miniborr med en tunn borr (0,2 - 0,5 mm) eller en tunn nål, en Phillips-skruvmejsel 2,0x 55 mm, ett blad (rakhyvel) och trådskärare.

1. Klipp av resten av byglarna, ta bort överskottet.
   
2. Med hjälp av en borr gör vi ett genomgående hål. Jag rekommenderar starkt att börja med att "nåla" (markera) mitten av hålet. Om det inte finns någon miniborr kan du göra ett hål med en het stålnål.
   
3. Vi skruvar loss 2 skruvar från din helikopter, gärna från de ställen där de inte spelar någon speciell funktionell roll. Vi skruvar in skruvarna några varv, den utgående delen ska vara ungefär lika med byglarnas längd.
   
4. Vi biter av skruvlocken med trådskärare.
   
5. Montera i omvänd ordning. Njut av resultatet

Lycka till till alla i reparationen av era helikoptrar och tack för er uppmärksamhet.

Det här är en betald recension av en IR-kontrollerad helikopter som redan har blivit tråkig för alla. Varför betalas? Helikoptern själv var vänligt och helt gratis tillhandahållen av sajten i utbyte mot en recension om den. Vad exakt gör jag nu 🙂

Jag är väldigt glad att jag i min barndom inte hade radiostyrda modeller av helikoptrar, båtar, bilar, annars skulle jag troligen inte ha blivit ingenjör. Och så den enda leksaken i form av en trasig järnväg fick mig att envist studera speciallitteratur, som: "Ung tekniker", "Modeldesigner", "Lefty", "Radio" och liknande (vem minns de oförglömliga dagarna när en hela månaden väntar du på tidningen "Ung tekniker"; och här kommer den; du tar tag i den, rusar till vinden och där läser du ivrig, från slutet, var nästa radiokrets är - han kommer att förstå mig).Efter en sådan brainstorming, olika typer av vattendrivna raketer, fyra våningar drakar, sladdmodeller av gummidrivna jaktplan, bilar från en tom trådrulle, en skiva skuren från ett stearinljus, tändstickor och hårslipsar och djävulen vet vilka andra okända aggregat. Därför uttrycker jag mina kondoleanser till moderna tonåringar som har internet och WoW. Troligtvis kommer inte en intelligent ingenjör att arbeta med dig 🙂

Okej, jag ska inte prata om sorgliga saker. En vacker morgon erbjöd sig en okänd kinesisk kamrat (må den kinesiska guden SAO förlänga sina dagar på jorden 🙂) från sajten att testa lite billiga grejer gratis istället för en recension om det. Den som läser boken av Vsevolod Nestaiko "The Extraordinary Adventures of Robinson Kukuruzo" kommer säkert ihåg att alla saker är indelade i tre typer - sak, sak och sak. Vem har inte läst - korrigera omgående det förlorade. Det var därför min klara syn på testaren och inälvsripparen omedelbart satte sig på en kontrollerad modell av en helikopter. Istället för just detta krävde en okänd herre att få skriva en recension om det (stuckatur, det vill säga, då visste jag inte att jag skulle skruva loss den här gången, men en sådan önskan var redan i färd). Vilket jag givetvis genast gick med på.

Hur länge, hur kort, men paketet fanns redan på mitt postkontor. En sån rejäl låda, först trodde jag att fel helikopter hade skickats. När jag skrev ut den blev jag lugn:

Set: själva helikoptern, fastskruvad i sätet med två ledningar, en fjärrkontroll, en reservstjärtrotor och en laddningssladd med USB-kontakt i änden. Det fanns inga laddare med.
Fjärrkontrollen drivs av 6 AA-batterier, i brist på dessa installerade jag lika många 1,2 Volts batterier. Avvecklas med ett halvt varv. Kontrollen är infraröd (enligt en gammal vana skrev jag "radiokontroll", jag vänjer mig fortfarande inte vid det faktum att telemetri inte mäter storleken på en TV :)).

Helikopter. Den har ett 150 mA LI-ION-batteri ombord, vilket gör att den kan flyga genom luften som en riktig i cirka 7-8 minuter. Efter det kan han inte längre flyga, utan vänder glatt propellern till utmattning, stående på golvet. Dessutom levereras 5 lysdioder med helikoptern - en, vit, framför, som förmodligen spelar rollen som en kraftfull lykta för att lysa upp knarklangare från luften som flyr över marken från vilken amerikansk film som helst. De övriga 4 tvåfärgerna - röd och blå - är jämnt uppdelade på mitten och är placerade på båda sidor av helikoptern. De spelar rollen som moraliskt undertryckande av fienden, åtminstone efter 10 minuter av deras kontinuerliga brinnande blinkning var jag redan i ett sådant deprimerat tillstånd. Dessutom drivs varje LED genom ett motstånd på 300 ohm direkt från batteriet, vilket totalt ger en extra strömförbrukning så mycket som (3,7/300) * 5 = 0,062 A eller 62 mA överförbrukning.

Varsågod. Det första jag försökte göra var att starta helikoptern. Efter en kort sökning hittades en ON-OFF-brytare ombord. Slå på brädan, slå på fjärrkontrollen, väntade 5-7 sekunder, tryckte sedan på "gasen". Bladen snurrade, tutande.

Fjärrkontroll. Den ligger bekvämt i handen, kontrollen uppstår inte heller några speciella svårigheter. Växellådan är automatisk, till vänster finns en tvåläges joystick - "gas / broms", till höger är en fyrläges "framåt / bakåt" och "vänster / höger", och "vänster / höger" utförs genom att vrida helikoptern runt bladens axel. Alla joysticks är fjäderbelastade, vilket är jäkligt bekvämt - det är bara att slänga av sig gasen, så kraschar helikoptern inte så snabbt in i väggen, dock mer om det senare. I mitten finns gyroskopkontrollern, mer om det senare.

Vid det allra första försöket att lyfta väntade en besvikelse på mig - ett blad lossnade (av någon anledning sprack propellern) och flög iväg i motsatt riktning från mig. Jag fick låna en skruv från höljet.

Trots det faktum att min pilot är medioker, på den första batteriladdningen lyckades jag flyga runt i rummet (ja, hur man flyger, så, hellre träffa) i 3 minuter, och slutföra uppdraget att landa exakt i en kruka med min frus favoritviol.

Efter batteriladdningen beordrades att ladda, beväpnad med skruvmejslar, pincett och en skalpell, och fortsatte till dissektion. Helikoptern har ett standard koaxialschema - två propellrar som roterar i motsatta riktningar på samma axel. Båda propellrarna drivs av var sin motor. I svans "facket" finns en tredje motor med horisontella blad, utformade för att röra sig fram och tillbaka. Det finns till och med en flybar (flybar), där utan den, utformad för att ändra lutningsvinkeln på bladen och därigenom rikta in helikoptern. Jag läste principen på Google, men jag förstod det inte alls - det finns en komplex beskrivning med formler etc. Låt oss överlåta det till specialisterna.

Vi börjar plocka isär. Kretskort med komponenter. Det stora mikrochippet kunde inte identifieras - markeringen var helt raderad på den. Logiskt sett kan vi anta att detta är någon form av liten mikrokontroller, eftersom den behöver bearbeta kommandon från kontrollpanelen, utfärda signaler för 3 motorer och dessutom bearbeta information från gyroskopet. Ja, ja, du hörde rätt - ombord finns det mest enkristalliga gyroskopet - en liten vertikalt stående halsduk. Vem hade trott - och allt detta i modellen är billigare än 15 spänn.

Ett gyroskop är en sådan sak som spårar en helikopters position i rymden. Dess närvaro på modellen kan bedömas mycket enkelt - ta helikoptern vid skidorna, starta skruven och, utan att släppa, börja rotera den runt skruvaxeln medurs eller moturs. Samtidigt kommer ljudet av propellerns rotation att förändras, och du kan känna med din hand att helikoptern själv motsätter sig att svänga - det här är ett gyroskop som har fungerat och försöker ändra rotationshastigheten för det nedre paret av blad för att återföra helikoptern till dess tidigare position i rymden.

Förresten, det finns en regulatorknapp på fjärrkontrollen ... jag vet inte ens hur jag ska säga ... kalibrering, eller något av ett gyroskop. Det är nödvändigt att höja helikoptern till nivån för det andra chakrat från golvet, om den långsamt roterar i en riktning kan just detta handtag kompensera för rotationen. Helst ska den vara orörlig och oroterad (:) ) hängande på ett ställe.

När jag kom till brädet gjorde jag följande - jag lödde de främre enfärgade och 2 sido tvåfärgade lysdioderna. Detta gjorde det möjligt att öka flygtiden med 4 minuter. Någonstans finns det ett 200 mA litiumjonbatteri från ett öronbluetooth, det är nästan lika i vikt och storlek, efter byte tror jag att flygtiden kan sträckas ut till 20-30 minuter.

Lite om laddning. Satsen kommer med en USB-kontakt på ena sidan och en liten tvåstifts hona på den andra, insatt i tvåstiftshanen ombord. Du kan ladda från batterierna i fjärrkontrollen (en separat "mamma"-kontakt sticker ut från själva fjärrkontrollen), från en dators USB-port eller från en laddare på vilken mobiltelefon som helst med USB-uttag. I slutet av laddningen börjar kabelkontakten lysa rött från insidan, av vilket jag drar slutsatsen att laddningsregulatorn på MCP73831 penny chip redan är inbyggd i USB-kabeluttaget.

Fick tillbaka allt. Som väntat räcker det med två lysdioder på sidorna för en ljuseffekt, avsaknaden av frontvit är inte särskilt påtaglig, men den har redan flugit i 15 minuter.

Nu om flyg. Helikoptern är väldigt trög. Han lyfte den med "gas"-handtaget en meter från golvet. Den hänger i luften, men ibland börjar den göra roterande rörelser, som om den hängdes i ett långt rep. När du trycker på "framåt"-handtaget lyfter det. Om du tappar pinnen, och jag påminner dig om att den är fjäderbelastad och intar sitt neutrala läge, fortsätter helikoptern att flyga framåt med tröghet. Till en början lade jag den av vana ett par gånger på mattan på väggen. Lyckligtvis viks bladen, det var inga personskador.

Tja, det är allt.Leksaken är utan tvekan intressant, men tyvärr är den inte längre i min ålder. Fast hustrun lekte med honom i nästan en timme.

Fördelar:
+ billigt.
+ samtidigt som det är nästan omordbart uppför väggen.
+ bekväm fjärrkontroll.
+ det finns ett gyroskop och en separat stjärtrotor, vilket är privilegiet för dyrare modeller.

- kort batteritid.
— Irriterande ljusindikering.

Jag uttrycker min tacksamhet till kamrat reether81 från webbplatsen som vänligen tillhandahållit enheten för gratis testning. Helikopterns vidare öde är redan förutbestämt - eftersom Bibeln lär oss att "den kom för ingenting, den gick för ingenting", snart kommer helikoptern att lämna som en gåva till ett barn från en låginkomstfamilj. Låt honom flyga, han kanske blir pilot.

PS notering - jag märkte precis att bilderna på helikoptern på platsen skiljer sig från det som skickades till mig. Jag ber dig att inte sparka mycket - de skickade något till mig, jag skruvade loss det 🙂

En radiostyrd helikopter är ett unikt modernt flygplan som både barn och vuxna som vill ta sin fritid på ett intressant sätt är förtjusta i. Trots användningen av en metallram och speciella flygstabiliseringssystem och till och med en slagtålig kropp i sin design, även i händerna på en specialist, kan en radiostyrd helikopter falla eller kollidera med ett hinder. Avbrott uppstår som ett resultat av sådan skakning eller enkelt slitage på inre komponenter.

Vi noterar direkt att oberoende ingripande i designen av ett flygplan i 90% av fallen leder till nya, allvarligare problem. Detta händer för att en person utan erfarenhet och kunskap kränker integriteten inuti och inte rättar till problemet. Vår specialist har allt du behöver för att diagnostisera och fastställa exakt vad problemet är. En sådan inspektion tar bara femton minuter, och för användaren kostar det ingenting, så det är bättre att inte ta initiativet, utan att spara dina egna pengar.

• Byte av komponenter;
• Ställa in flyglägen;
• Hopsättning;
• Skrovbyte;
• Reparation och byte av motor, blad och andra huvudkomponenter;
• Reparation av kontrollpanel;
• Byte av blad, landningsställ, flybar mm.

Vi arbetar med modeller oavsett komplexitet, oavsett om de är professionella radiostyrda flygplan eller leksaker över 10 år. mästarna har allt du behöver för att utföra högkvalitativa reparationer och diagnostik. De har alltid till hands modern utrustning, högkvalitativa komponenter och originalreservdelar.

Listan över problem som användare möter är mycket omfattande, men lösningen på var och en av dem bör falla på en specialists axlar om du inte vill förlora din leksak för alltid. De kommer till oss med följande uppdelningar:

• Helikoptern vill inte svara på kommandon från fjärrkontrollen;
• Lysdioderna på höljet är inte aktiva;
• Det uppladdningsbara batteriet laddas, men ackumuleras inte;
• I luften är enheten mindre än vad som anges av tillverkaren;
• Kontrollpanelen är inte aktiv;
• Helikoptern är påslagen, men det finns ingen koppling till fjärrkontrollen;
• Leksaken kan inte flyga upp till den höjd som krävs.

De flesta problem klarar våra specialister att åtgärda inom ett dygn, som att helt byta ut ett skadat batteri eller elmotor, men det finns även sådana haverier som man måste mixtra med. En av de svåraste nedbrytningarna är mjukvara, som också kan misslyckas. Styrelsen kan helt enkelt brinna ut, då behöver du reparera kontrollpanelen eller signalmottagningsantennen på helikoptern. Trots att de flesta delarna finns på vår reparationstjänsts lager är det inte ovanligt att användaren får vänta tills befälhavaren åtgärdar skadan med stor omsorg och återställer den radiostyrda helikoptern till liv. Vi råder i vissa fall bara för att ha tålamod.