Gör-det-själv UAZ reparation av limpor

Första gången jag tog upp karossreparationen av bilen. Gjorde allt ensam. Jag har inte provat att använda en kvarn och svetsning än. Om jag visste vilken typ av hemorragisk det skulle vara, skulle fan ha köpt den här saken.

Ramen var bitvis ruttet och fick lappas.

Allt som metallkorrosion kom till skars bort, medan från sidorna.

Bilens sidor var sydda med ochinkovka, allt var dött för många år sedan.

Ny golvram med dynlyft +80mm

Så jag lärde mig att laga mat med bågsvetsning.

slet bort allt som var nitat på kroppen

den nya ramen är klar. Kuddar från GAZ-53 vrodeb

Jag målade med Hamerite det som ska stänga aluminiumet.

Bakeliserat plywoodgolv. Hon är fukttålig.

Ramen på bänkarna, en falsk gastank för nishtyakov är synlig.

Radnoy lucka stuh, monterade aluminium persienner.

Rullgardiner monterade, rostskurna och fastsydda med aluminium

Jag vill genast säga att det jag gjorde inte är en klassisk säkerhetsbur, det kan snarare kallas en power body kit.Röret som användes var vatten och gas, ytterdiametern var 51 mm, väggtjockleken var 3 mm. Ramen tog 30 meter rör, vikt ca 80-90 kg. Det kostade mig cirka 7 000-8 000 rubel, det tog ungefär en och en halv månad.

Jag är ingen specialist på att svetsa sömmar och jag får sällan vackra sömmar.

Jag böjde mig med hjälp av en sådan rörbockare (), fyllde alla rör med sand. Tre oansenliga veck uppträdde på varje böj, de dök upp i början av böjningen och ökade inte ens med en böjning på 90 grader. ) , på inrådan i protokollet, bestämde jag mig för att göra mål på dessa veck.

Varje röranslutning är förstärkt med sådana hörn, tjockleken på metallen är 1,7 mm.

För att helt svetsa skarvarna av rör och hörn var det nödvändigt att skära hål i taket.

Ramens ben är fästa vid kroppen genom metallrutor 120 x 120 mm 3-4 mm tjocka.

För korrekt sammanfogning gjordes en rörtrimmer ( ).

Ramrören är delvis svetsade in i kroppen, spår för rören skärs till takets tvärbalkar och sedan svetsas allt detta med en 2 mm tjock metallremsa brott och spricka.

Det verkar inte finnas något mer att skriva, så bara ett foto.

Något sånt här kan tyvärr inte ett allmänt vyfoto tas på grund av det lilla garaget, det fungerar helt enkelt inte att flytta iväg.

God kväll kära läsare!

Alla har länge vetat att kvaliteten på svetsar på brödkroppen lämnar mycket att önska, särskilt på nya bröd! Nästan alla UAZ-förare har gått igenom detta, och jag bestämde mig för att stärka kroppen på min limpa, sedan öppningen av bakdörrarna i farten och revorna i karosspanelernas alla hörn är trötta. Gick till garaget, smälte kaminen, det är för kallt ute respektive i garaget! Jag klippte halsduken och började svetsa den. Naturligtvis var det nödvändigt att göra detta innan målning, men då var det ingen svetsning, och då kände jag inte till alla sår i UAZ. Jag lagade den, fick bara en smak och tråden slutade i svetsning.

Imorgon ska jag köpa tråd och fortsätta att förstärka alla andra öppningar.

Ägarna till Loaf, som börjar ställa in den här bilen, ställer sig först och främst frågan: "Hur lyfter man UAZ-limpan?". Vi kommer att försöka svara på denna fråga i den här artikeln. Så, först och främst, överväga metoderna för UAZ-hissen. Det kan vara:

• Kroppslyft UAZ
• Loaf Suspension Lift

Båda alternativen har både fördelar och nackdelar. Så Loaf-kroppslyften är lättare att implementera och sticker också ut med en högre grad av säkerhet.Detta förklaras av det faktum att denna metod att lyfta endast något förskjuter bilens tyngdpunkt, vilket hjälper till att säkerställa Loafs stabila beteende i svängar och andra svåra delar av rutten.

Om vi ​​talar om fjädringslyften, så finns det en viss fara på grund av ökningen av tyngdpunkten. Men samtidigt förändrar denna metod avsevärt patensindikatorerna till det bättre.

Som vi kan se finns det flera sätt att höja limpan. Därför, för att bestämma vilken lyftsats UAZ Loaf som kommer att behövas, kan du bara bestämma dig för valet av lyftmetoden. Om du planerar att lyfta själv kan du köpa ett lyftkit i butiken. Sådana kit är olika i sammansättningen av delarna och elementen som ingår i dem.

Så en Loaf lift-kit kan innehålla:

• distanser "fjäder - ram";
• distanser "fjäder - ram"
• bultar;
• nötter osv.

Som du vet beror bilens patency direkt på hjulen. Med tanke på att UAZ-hjul är skodda i ganska hårt och inte för stort gummi, innan du fortsätter direkt till hissen, är det nödvändigt att nämna hjulen. Dessutom lämnar slitbanemönstret på Loaf-däck mycket övrigt att önska. Allt detta tyder på att det inte skulle vara överflödigt att installera lämpliga importerade hjul på den legendariska bilen.

Som ett alternativ, när du väljer nya hjul för UAZ Loaf-bilen, kan du använda BF Goodrich 33 × 10,5 R15-däck, och följaktligen skivor med en diameter på 15 centimeter. När det gäller valet av diskar för dem, beror det på ägarens önskan. Dessa kan vara lättmetallfälgar eller lättmetallfälgar. Och du kan lämna de vanliga vanliga diskarna.

Du bör dock inte sluta i detta skede, eftersom sådan inställning gör det svårt att kontrollera, eftersom framhjulen vid skarpa svängar fångar kanterna på styrstängerna, och när effekten av att korsa broar uppträder är hjulen placerade direkt på sidorna av bågarna. Detta gör att däcken skaver mot fendern. Därför är ett oumbärligt steg för inställning efter installation av hjulen UAZ Loaf-kroppslyften.

Hur konstigt det än kan verka är ramen på UAZ Loaf fäst vid kroppen med tio möbelbultar, varav sex är placerade i passagerarområdet, två bakom de främre hjulhusen och ytterligare två vid förarens och passagerarens fötter. . Underifrån är bultarna säkrade med andra muttrar.

Innan du fortsätter med demonteringen av bultarna är det nödvändigt att koppla bort batteriet, koppla loss massan från motorn - bakom huven och höja bilen på en hiss.

Därefter, i ordning, utför vi följande åtgärder:

• Koppla bort ledningarna från startmotorn;
• Koppla bort radiatorfästena underifrån eller ovanifrån;
• Vi lossar drivstängerna på transmissionsspaken och bromsförstärkarstavarna;
• Töm all kylvätska och ta bort slangarna som är anslutna till UAZ Loaf-kaminerna;
• Koppla bort bromspedallänken till vakuumförstärkaren;
• Koppla bort slangen som leder till tankens kontrollventil.

Den sista punkten kanske inte verkar så viktig, men underlåtenhet att följa den kan leda till avböjning av plattan under fästet, vilket gör att den måste jämnas ut.

Fortsätt sedan direkt till att skruva loss muttrarna. Du bör börja med de sex bakre karossbultarna och sedan lossa muttrarna något på de främre bultarna.

När du lyfter UAZ Loaf med dina egna händer, var försiktig och försiktig, eftersom fästelementen på en sådan bil vanligtvis är rostiga och föråldrade. Om bulten vrider sig i kroppen kan den inte hållas. Detta skapar ytterligare svårigheter vid svetsning av en mutter eller bult till den.

För att göra allt rätt måste du hålla en mutter med en skiftnyckel samtidigt som du skruvar loss låsmuttern med huvudet och efter det huvudmuttern.

Därefter bör du sänka bilen på hjulen, eftersom det inte krävs mer arbete under den. Vi kopplar också bort rattstången och lossar bagageutrymmet på golvet. Och du kan börja lyfta kroppen över ramen.Uppstigningen måste börja från baksidan av Loaf. Höjden på lyftet bör så småningom bli cirka 10 centimeter.

Det skulle vara trevligt att försäkra genom att placera en bred träbalk mellan karm och kaross.

Vi skruvar av standardbultarna och ökar hålen för dem upp till 12 mm genom att borra. Därefter måste du göra lite arbete med distanser. Ett billigt och lämpligt alternativ som spacers är vanliga hockeypuckar. Nästa steg kommer att vara att sätta in distanserna, bultarna och dra åt muttrarna gradvis, med början från baksidan av kroppen, fortsätt i mitten och slutar framtill.

Som ett resultat kommer kroppen att stiga med 6,5 centimeter. Det återstår bara att fixa allt och du kan sätta stora hjul.

Överväg nu nästa sätt att utföra UAZ Loaf-lyft - fjädringslyft. Som redan nämnts har denna metod både för- och nackdelar. Det finns två huvudsakliga fördelar med fjädringslyften på UAZ:

• förbättring av limpans öppenhet, säkerställt av det faktum att hjulen förblir på plats och den andra delen reser sig;
• förmågan att installera stora hjul som, före upphängningslyften, inte passade i UAZ-bågarna.

Tja, den största nackdelen med denna metod är den oundvikliga ökningen av kardankorsarnas vinklar. I detta fall ingår kardanerna i arbetet för slitage.

Det finns flera alternativ för en upphängningslyft. Låt oss överväga några av dem.

Det enklaste och mest prisvärda alternativet är att installera längre fjäderbyglar. När du utför en upphängningslyft på liknande sätt ska du inte ryckas med för att inte installera för länge. För långa bladfjädrar kan påverka fjädringsprestandan negativt och påverka hanteringen. För att undvika problem med hanteringen rekommenderas det att dra åt örhängena med en knyt i mitten.

Utan att bryta mot fjädrarnas utformning är det möjligt att höja upphängningen av Loaf något genom att installera en distans mellan bron och fjädern. Samtidigt behöver du inte vänta på en stor hiss, det rekommenderas också att inte engagera dig i processen här.

Naturligtvis, när du installerar en sådan distans, är det nödvändigt att besluta om dess fixering på installationsplatsen, och även att beräkna att längden på fjäderstegar är tillräcklig. Det är också möjligt att restaurera gamla fjädrar, eller köpa nya. Det finns också speciella föremål till försäljning för sådan trimning, men de är vanligtvis mycket dyra.

Fjädrande fjädrar är inte så svårt som det kan verka vid första anblicken. Denna process är användbar inte bara för en upphängningslyfts skull, utan också för att göra den styva UAZ-upphängningen mjuk nog. Men trots det faktum att det finns en förbättring av kvaliteten på suspensionen från denna metod, är de mycket obetydliga.

Om du bestämmer dig för att ge det ett försök måste du först skära, slipa eller köpa distanser, gummi, transportband och metall. Och viktigast av allt, med UAZ-fjädringslyften kommer stötdämpare med längre slag att krävas, eftersom återhämtningen för de tidigare kommer att börja tidigare.

Avslutningsvis skulle jag vilja notera att det viktigaste är att känna till måttet i allt. När du börjar trimma UAZ 452 med dina egna händer, kom ihåg din säkerhet också. När allt kommer omkring har du ingen garanti med din egen prestation av Loaf-lyften.

Bilarna från Ulyanovsk Automobile Plant var ursprungligen avsedda för militära och nationella ekonomiska behov, så chassit, ramen och chassit var gjorda av höghållfasta material. Efter unionens kollaps migrerade många bilar från statligt ägande till den privata sektorn och fortsatte att tjäna troget. Det är sant att UAZ-kroppen kräver viss uppmärksamhet, systematisk restaurering av färgskiktet och avlägsnande av korrosion.

UAZ är ganska underhållbara och tåliga bilar

Bestäm graden av skada innan du påbörjar reparationen av UAZ-kroppen. Ibland börjar korrosion från insidan av kroppen, även om det yttre färgskiktet ser intakt ut.

Tvätta och torka ditt fordon noggrant innan du planerar reparationer. Inspektera karossen för skador. Beroende på mängden och storleken på korrosion bestämmer du om det ska vara en gör-det-själv-reparation eller skicka bilen till en bilservice. Det är nödvändigt att göra en större översyn, eller medium.

Så du bestämde dig för att reparera UAZ själv.

• Rengör problemområden till en metallglans.
• Om rost har ätit igenom metallen måste du sätta plåster, svetsa dem från insidan. Rikta in svetssömmarna med en smärgelskiva;
• Räta först ut bucklorna på metallen;
• Innan du applicerar spackel, torka av kroppen från damm, torka partiklar av gammal färg och avfetta sedan.
• Behandla bilens kaross med fosfateringsprimer. Denna åtgärd lokaliserar korrosionscentra, även om öar av rost finns kvar, och kommer att skydda metallen från ytterligare oxidation. Den skyddande primern späds med ett lösningsmedel och appliceras i ett tunt lager från sprutpistolen..

UAZ-kroppen måste lappas med metall, du kan inte klara dig utan en svetsmaskin

Efter fosfateringsprimern, gå med akrylprimer så att fosfatet inte reagerar kemiskt med kittet.

• Börja nu slipa. Applicera spackel i tunna lager, jämna ut ojämnheten i metallen som finns kvar efter mekaniska reparationer. Spackel appliceras minst tre gånger med mellantorkning och slipning av varje lager.
• Spackelytan grundmålas i ett eller två lager före målning. För grundning, använd en airbrush. Det torkade primerskiktet slipas för att bilda en slät yta, vilket tar bort eventuella ränder.
• Därefter appliceras 2-3 lager bilemalj av motsvarande färg omväxlande på ytan som ska behandlas. Varje lager åldras i enlighet med den tid som anges på banken. Tänk på att torktiden på burken är för rumstemperatur. Om rumstemperaturen är lägre ökar färgens torktid. Luftfuktigheten påverkar också färgens torkning inte mindre än temperaturen. Sand varje torkat lager och torka av dammet med en klibbig trasa.

I det här kapitlet kommer du att lära dig ett intressant sätt att reparera UAZ med dina egna händer., utan att använda en svetsmaskin. Det blir inte ett ord om glasfiber och epoxi här - vi lämnar dem för plast, och för de olyckliga hantverkare som inte arbetar med gott samvete, utan bara för att blunda för kunden. En ägare som respekterar sig själv och sin bil kommer inte att fästa glasfiber med epoxi på en rostig kaross. Eftersom korrosion under en sådan lapp kommer att fortsätta sin destruktiva effekt, och som ett resultat kommer du om ett par månader att få ett förstorat hål på denna plats.

På en metallkropp, särskilt om det är en UAZ-limpakropp, måste lapparna vara gjorda av metall. Hitta rester av stålplåt nära kroppens tjocklek. Med en kvarn, eller en bågfil för metall, skär ut fläckar från den till storlek, blockera hålen på maskinkroppen. Vänd de utskurna delarna så att skären inte sticker ut i kanterna, prova dem och slipa dem till fästpunkterna. Ta bort skarvarna med en stark lödkolv. Värm upp plåstret och lägg det på den förtennade platsen, löd den, samtidigt som den jämna ut den smälta plåten så att inga utsprång bildas. Knacka försiktigt med en hammare.

Låt plåstret svalna. Kontrollera styrkan. Om allt görs korrekt, garanteras styrka och hållbarhet. Slipa ner din lapp. Så, med hjälp av en lödkolv och tenn, kan du löda små fläckar på kroppen, på dörren, bearbeta resten av kroppsdelarna. Tenn, förutom att ansluta, skyddar också metallen från korrosion.

Denna metod är inte dyrare än glasfiberlappar, men mer pålitlig. Denna metod låter dig utföra mindre karossreparationer av alla Ulyanovsk-bilar.

Alltmer kommer ägarna till UAZ 452-modellen, populärt smeknamnet limpan, till behovet av att modernisera denna bil.UAZ-limpans kropp lyfts, lyfts för att öka längdåkningsförmågan. Det finns 2 typer av lyft.

Detta alternativ är lättare att utföra och ger maskinen mer stabilitet i terrängförhållanden och kurvtagning på grund av att tyngdpunkten inte förskjuts. Lyftningen av kroppen utförs tack vare distanser som sätts in mellan ramen och kroppen och ger en styv bunt av dessa element. Distansbrickor höjer karossen med 8 cm, och om du installerar stora hjul blir bilen 15 cm högre. I det här fallet är det nödvändigt att trimma hjulhusen och vingarna så att hjulen inte klamrar sig fast vid dem när du svänger, och se till att hänga stänkskärmarna.

Ökar förmågan för UAZ att passera hinder. Det är sant, i det här fallet finns det risk för en förskjutning i tyngdpunkten, bilen kommer att förlora kontrollerbarhet och stabilitet. Endast en omfattande reparation av UAZ-limpans kropp kan rädda situationen.

• Till att börja med bestämmer vi den optimala upphängningshöjden;
• Observera att lyft begränsas av kardanaxlar;
• Du kan minska risken för att maskinen välter genom att utöka hjulbasen.

För att göra detta, ta breda hjul, större hjul. Bakaxlarna ändras till Bars eller Spacer. Att ersätta bromsarna med skivbromsar kommer att bidra till att öka hjulbasen. Skivbromsar från Volga-bilen installeras utan montering.

Under driften av limpan är bakdörrarna sneda, som börjar öppnas spontant.

Vi börjar stärka UAZ-kroppen med våra egna händer från golvet. För detta ändamål höjer vi golvet och inspekterar tillståndet på kroppens botten. Kroppen är förstärkt med ett profilrör 20x40. Den nedre profilen är svetsad till bottens vågor. Det första röret läggs längs kanten av karossen, så att bakdörren vilar mot den. Den andra är parallell, på ett avstånd av en halv meter. Förstyvningar från samma profil svetsas också längs kroppens sidovägg. Profiler installeras längs taket, parallellt med golvrören. Således bildar profilrören en ram till vilken karossväggarna är svetsade. Mellan de övre och nedre rören installeras distanser på ett avstånd av 50 cm. Den resulterande ramen genom svetsning attraherar de hängande hörnen av kroppen, så att de bakre dörrarna är i linje. Om en stålplåt är svetsad till profilerna som är svetsade på kroppens sidoväggar och distanser får du ett bekvämt skåp för fiskespön och gevär. Ovanpå bildas även en hylla för olika småsaker. På samma sätt, genom att installera förstyvningar, förstärks sidoväggen och dörröppningen på sidodörren.

Att stärka kroppen, öka styvheten, tillhandahålls också av "skärdukar" svetsade i korsningen mellan kroppspanelerna. Endast halsdukar ska svetsas på ett avstånd som inte överstiger 15 cm från varandra.

Innan golvet stängs, inspektera botten för rost, sand, reparera vid behov genom svetsning och behandla med rostskyddsmastik. Medan mastixen torkar, skär ut detaljerna på golvet från plywood, täck dem med torkolja 2-3 gånger, låt torkoljan torka och lägg plywooden på golvet. Rulla sedan ut polyetenskummet. Ovanpå ligger ytterligare ett lager plywood täckt med torkande olja. Lägg översta våningen ovanpå den torkande oljan. Det kan vara linoleum eller stålplåt, beroende på vad som planeras att transporteras på UAZ.

Sidoväggarna inuti behöver också rekonstruktion. Riv av de gamla panelerna, rengör sidoväggarna på kroppen från korrosion, behandla med mastix. När mastixen torkar, rulla ut glasull för värmeisolering, lim polyetenskum på den och täck panelerna ovanpå med det valda materialet. Det kan vara plywood och hardboard och hardboard med konstläder. Du bestämmer.

Det finns två krav för en bilstötfångare:

1. Tillförlitlighet och säkerhet;
2. Extern attraktionskraft, estetik.

Ulyanovsk-bilar är inget undantag.Bilägare av dessa bilar installerar stötfångare med kenguriner på kroppen av UAZ 469 eller "limpa", som å ena sidan ger soliditet till bilen och å andra sidan skyddar strålkastarna och kylaren från skador.

Krav ställs på stötfångare och kenguriner genom att de måste uppfylla säkerhetsstandarder, därför köper vi upphängningar från en pålitlig tillverkare för att undvika problem med en tapper trafikpolis.

så här ville de inte installera en ny ram och bestämde sig för att laga mat

UAZ 452 1984, bensinmotor 2,4 l., 75 l. p., AWD-drift, Manuell — karossarbete

vad har du för fiskbensgummi?

Hur rengjorde du ramen? Bulgarisk eller sandblästrad? Nu vill jag göra en ram

nej, du förstår inte, primer med en borste, anti-grus med bolons, Mastic med en borste

Och varför täckte du inte ramen helt utan skar ut fjädrarna för montering?

på och sedan kommer kuddarna att flyttas, resorna skulle inte lyftas

Här är det bara runt kudden och rostigt, jag vet inte hur jag ska fixa det ...

Genomruttet, två hål framför fästena.

skär ut rötan, sätt in en ny metallbit och laga mat och sätt en profil inuti ramen

Så det är frågan, hur man nitar fästelementen senare ... Jag vill svetsa kanalen från insidan och stärka den

ja, vad är problemet, du gör det på kuddbultarna och det är det

publicerad med tillstånd av författaren, källa>

Tja .. först körde jag bil för alla möjliga picknickar, shalyks, fiske. Allt var bra förutom några saker:

• inte överallt man kan köra (bra platser är vanligtvis otillgängliga för vanliga bilar)
• där du kan köra - det finns redan hela horder av semesterfirare med alla konsekvenser
• ladda inte för mycket
• efter nästan varje resa kom det en räkning från servicen för vissa delar, buskarna som repade bilen och dess utseende förstördes var särskilt obekväma

Jag har läst forum och recensioner. Jag bestämde mig för att köpa en limpa, eftersom. det krävdes en stor volym, jag ville inte riktigt lägga pengar på det här företaget, och i allmänhet visste jag inte varför i helvete jag behövde allt detta.

Jag letade länge, hittade den nödvändiga limpan "idealiskt och inte ruttet" på en annons för 1500 ye i Fryazino :).
Frågan om bocken togs inte upp, eftersom. bilen var tänkt att göras expeditionsmässig och marschera med ett gäng allsköns skräp ombord.

Det var ingen konkurrens då. Utflykter med alla konsekvenser. Från 1:a till 3 dagar.

Nu är resor från 3 till 20 dagar det normala scenariot.

Ta eventuellt med dig en parabol och en tv 🙂 Så att det inte är tråkigt på kvällen/natten 🙂

När körde och började förstå - diagnostiserades - en fullständig överkokning. Dessutom ville jag lämna den på en vanlig gummilimpa.

Sedan kom 35x12,5x15 hjul och skivor till hands, och uppgiften utökades till oigenkännlighet. När jag blickar framåt, om jag visste hur det hela skulle sluta, hade jag förmodligen inte tagit det.

På bilar i familjerna UAZ-3151 och UAZ-3741 med ett fyrpunktsmotorfäste, såväl som alla modeller baserade på dem, installerades en ram av tre typer. Alla ramar är svetsade och består av två lådformade balkar med variabel sektion, sammankopplade med tvärbalkar.

En av tvärbalkarna, för enkel installation och demontering av motorn, och växellådan med växellådan, är löstagbar och bultad till konsoler som är svetsade till rambalkarna. De återstående tvärbalkarna svetsas fast på sidobalkarna genom svetsning. Fästen av fjädrar, stötdämpare, kraftenhetsstöd och kroppsfästen är fästa på balkarna.

Ramen på bilar i familjerna UAZ-3151 och UAZ-31512 har en andra avtagbar tvärbalk. Alla konsoler monterade på ramen, förutom två konsoler för att fästa de främre fjädrarnas fasta ändar, är svetsade. Fästen för att fästa de fasta ändarna av de främre fjädrarna är nitade på rambalkarna.

Vid de främre ändarna av balkarna är den främre stötfångaren fastsatt med sex bultar och på de övre hyllorna på balkarna - dragkrokar och, på vissa fordon, en skyddsbåge.En dubbelverkande draganordning är fäst på ramens bakre tvärbalk med fyra bultar. Två bakre stötfångare av fjäderstål 65G 4 mm tjocka är monterade på den bakre tvärbalken och ändarna av sidobalkarna på båda sidor av draganordningen.

Ramen på UAZ-3741 skåpbil har en tredje avtagbar tvärbalk. Fästen för att fästa fjädrar är nitade på rambalkarna och dragkrokar underifrån vid ponzheronernas främre ändar. De återstående fästena svetsas till ramen genom svetsning.

I de främre ändarna av ramsidobalkarna är fästen svetsade på vilka stötfångaren är fastsatt. Den bakre stötfångaren består av två delar och är monterad på konsoler som är svetsade mot de bakre ändarna av ramsidobalkarna. Reservhjulsupphängningsfästen är bultade till ramens femte tvärbalk.

På den sista ramtvärbalken är en styv draganordning fastsatt med fyra bultar, på vilkas båda sidor fotbrädesfästen är fastsvetsade på ramtvärbalken. Ramen på UAZ-3741-bilen är också installerad på bilar i familjerna UAZ-3962 och UAZ-2206.

Ramen på lastbilar i UA3-3303-familjen är inte utbytbar med ramen för fordon baserade på UAZ-3741 och skiljer sig från den i de förkortade bakändarna av sidoelementen, frånvaron av en bakre stötfångare och fotbräda fästen, en reservdel hjulmonteringsfäste och inbyggda plattformsfästen.

Draganordningen för UAZ-3151 dubbelverkande, slutna fordon är utrustad med ett elastiskt gummielement som mjukar upp stötbelastningar under drift av ett fordon med släp. Dragkroken är utrustad med en spärr som stänger munnen och låses i stängt läge av en "hund" under inverkan av en fjäder. För att eliminera spontan urkoppling av släpvagnens dragstång med en krok, låses "hunden" i spärren med en saxsprint.

I en variantversion är en styv draganordning utan ett elastiskt element installerad på UAZ-31512, UAZ-31514 och UAZ-31519 fordon, utformade för kortvarig bogsering av en släpvagn.

En styv bogseranordning är installerad på lastbilarna UAZ-3741, UAZ-3962 och UAZ-2206 i vagnlayouten, som inte är designad för långvarigt arbete med en släpvagn. På ramen av UAZ-3303-lastbilen, tillsammans med en styv draganordning, kan en dubbelverkande draganordning med ett elastiskt element också installeras.

Vid nästa underhåll är det nödvändigt att rengöra ramen från smuts och genom extern inspektion kontrollera tillståndet på dess balkar, tvärbalkar, konsoler, svetsade och nitade leder. Dra vid behov åt bultarna som håller fast stötfångarna, den löstagbara tvärbalken, draganordningen och motorns stänkskärmar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt vänster sidobalk i området för infästning av styrhuset och den första tvärbalken på ramen.

När bilen systematiskt överbelastas eller vid en olycka kan ramen på vissa ställen uppleva skevheter, böjar, sprickor och andra skador som kräver reparation. Det är också möjligt att lossa nitkopplingen på fjäderfästena. Innan reparation är det nödvändigt att rengöra ramen från smuts, noggrant inspektera den och identifiera eventuella skador.

Den utförs i kallt tillstånd, styrd av ramens ursprungliga dimensioner. Skillnaden mellan dimensionerna A och B, som anges i diagrammet nedan, bör inte överstiga 5 mm. Efter att ha rätat ut ramen för bilar i UAZ-3151-familjen är det nödvändigt att kontrollera vinkelrätheten hos fjäderfästenas axel mot ramens vertikalplan och passningen av styrväxelhuset på sidobalken på tre punkter av dess fäste.

I ramen för bilar i vagnlayouten för UAZ-3741-familjen, efter att ha rätat ut den, är det nödvändigt att kontrollera läget för den övre änden av styraxeln. Efter att styrväxelhuset har fixerats på ramfästet måste avståndet från fordonets längdaxel till axeln på den övre änden av styraxeln vara inom 518+-7,5 mm.

Sprickor i ramdelar svetsas med elbågsvetsning. Före svetsning är sprickornas kanter avfasade i en vinkel på 60 grader.Om det finns långa sprickor på de längsgående balkarna och tvärbalkarna svetsas ytterligare en förstärkning över det svetsade området. Förstärkaren sitter tätt mot ytan av det skadade området. Sprickans svetsfog rengörs i jämnhöjd med ytan innan armeringen svetsas.

Armeringen kan svetsas fast på ramen både från insidan och från utsidan, beroende på sprickans placering och bekvämligheten av arbetet. Det rekommenderas inte att svetsa förstärkningen med en svets över stringern, särskilt i vertikal riktning, eftersom en sådan söm försvagar den och skapar möjligheten för rambrott på denna plats. För större styrka av ramen och svetsen är det önskvärt att göra det i en vinkel på 45 grader.

Tillförlitligheten hos ramens nitade leder kontrolleras genom att knacka på dem med en hammare. Lösa nitar ger ett skramlande ljud när man knackar på dem. Om en försvagning av fjäderfästenas nitförbindning upptäcks skärs de försvagade nitarna ner och ersätts med nya. Samtidigt borras hålen för nitarna ut och nitar med större diameter installeras istället för de gamla.

Innan nitarna byts ut i förstärkningen av den längsgående balken skärs ett tekniskt fönster mittemot fästet för åtkomst till nitarna från insidan av den längsgående balken, efter nitning svetsas fönstret. Nithuvudets passning mot delens yta måste vara fullständig. Om det är omöjligt att reparera nitanslutningen kan nitarna ersättas med bultar och muttrar.

Under underhållet av bilen är det nödvändigt att kontrollera tillståndet för spärren och spärrhaken på draganordningen, tillförlitligheten av att stänga krokens mynning och, om nödvändigt, smörja axlarna. För draganordningar med fjäderelement, kontrollera förekomsten av fett under locket och lägg till det vid behov.

Under drift av bogseranordningen kan en längsgående rörelse av kroken i huset inträffa. I närvaro av en sådan rörelse är det nödvändigt att dra åt krokens tryckmutter efter att ha komprimerat det elastiska elementet. Tryckmuttern dras åt så att den monterade kroken roterar fritt runt sin axel, men utan någon märkbar axiell rörelse i huset. Reparation av draganordningen består i byte av slitna och skadade delar. Det är inte tillåtet att redigera böjda delar av kroken och spärren.

UAZ 3741 - detta är en fyrhjulsdriven inhemsk last-personbil, som under sovjettiden producerades under UAZ 452-indexet och kallas "Loaf" för sin karakteristiska kroppsform. I fabrikskonfigurationen har bilen en helmetallkaross, samt en fjäderupphängning och två drivaxlar med icke-låsande differentialer som överför kraft till alla fyra hjulen.

Framhjulsdrift är ansluten, bakhjulsdrift är permanent. Broar är förenade med modell 31512. Loafs lastkapacitet är 850 kg. Frigången är 22 cm Reparation av framaxeln 3741 är extremt sällsynt, eftersom dess design är ganska tillförlitlig. I grund och botten handlar reparationen om att byta ut hjullager, samt olja i differentialen, kingpins och kulleder. Men ibland är det fortfarande nödvändigt att ta bort bron. Du måste göra detta själv, eftersom UAZ servicecenter inte fungerar överallt.

Eftersom UAZ 3741 har en ramstruktur tas framaxeln bort ganska enkelt. För att göra detta måste du fylla på en kraftfull domkraft, stopp som tål 1,5 ton av bilens framsida och WD-40 - en vätska för att skruva loss muttrarna.

Proceduren är som följer:

1. Först måste du installera stopp under bilens bakhjul.
2. Koppla sedan bort vänster och höger bromsrör från slangarna som går till framhjulstrummorna.
3. Sedan måste du skruva loss muttrarna som håller fast bromsslangarna och ta bort själva slangarna.
4. Skruva sedan loss muttrarna som håller fast de nedre ändarna av stötdämparna.
5. Skruva loss bultarna som ansluter drivväxelns fläns till. främre kardan.
6. Sedan ska du lossa, skruva loss muttern på bipod-kulstiftet.
7. Koppla bort länken från bipoden.
8. Skruva loss muttrarna som håller fast de främre fjäderstegarna och ta bort stegarna med dynor och kuddar.
9. I slutet måste du lyfta bilens front i ramen och dra ut bron under bilen.

När den gamla bron har tagits bort kan du fortsätta att installera en ny del genom att utföra den omvända proceduren. Vid behov demonteras den borttagna enheten, den felsöks, de skadade delarna byts ut, varefter bron återförs till sin plats.

Oftast är orsaken till bilens otillräckliga beteende på vägen ett brott mot svängarnas axiella spelrum. Det är mycket lätt att kontrollera dess överträdelse - du behöver bara höja framänden med en domkraft och skaka hjulet upp och ner. När axiellt spel detekteras måste svängavståndet justeras.

Justeringssteg:

1. Vi höjer bilens front, efter att ha lagt bilen på handbromsen.
2. Vi demonterar hjulet.
3. Skruva loss kulbultarna som håller fast packboxen.
4. Vi kontrollerar det axiella spelet genom att skaka strukturen upp och ner.
5. Vi skruvar loss några bultar av det övre fodret på kungstiftet och tar bort fodret.
6. Vi tar ut den tunnaste packningen, sätter tillbaka fodret.
7. Vi utför samma åtgärder med det nedre överlägget på kungens stift.
8. Vi drar åt bultarna och kontrollerar resultatet. När glappet är eliminerat fäster vi tillbaka hjulet och oljetätningen - och vi går. Om spelet kvarstår justerar vi det igen och tar bort tjockare packningar.

från boken av E.N. Orlova och E.R. Varchenko "UAZ Cars" underhåll och reparation av UAZ

Enhet. Tre typer av ramar är installerade på UAZ-fordon. Svetsade ramar består av två sidobalkar som är sammankopplade med tvärstänger. En av tvärbalkarna för enkel installation och demontering av motorn är löstagbar och bultad till konsoler som är svetsade till rambalkarna. De återstående tvärbalkarna svetsas till sidobalkarna genom elektrisk bågsvetsning.

Lastbilsram UAZ-3151 och UAZ-31512 har en andra avtagbar tvärbalk. Alla konsoler installerade på ramen, förutom två konsoler för att fästa de fasta ändarna av de främre fjädrarna, svetsas med elektrisk bågsvetsning. Fästen för att fästa de fasta ändarna av de främre fjädrarna är nitade på rambalkarna. I de främre ändarna av balkarna är den främre stötfångaren fastsatt med sex bultar och dragkrokar är fästa på balkarnas övre hyllor. På ramens bakre tvärbalk är en dubbelsidig draganordning av sluten typ utrustad med ett elastiskt gummielement fäst med fyra bultar. I en variantversion är en styv enhet utan ett elastiskt element installerad på UAZ-31512-fordon, designad för kortvarig bogsering av en släpvagn. Två bakre stötfångare av fjäderstål 65G 4 mm tjocka är fästa på den bakre tvärbalken och ändarna av sidobalkarna på båda sidor om draganordningen.

Ris. 125. Huvudmåtten på ramen för nyttofordon

UAZ-3741 skåpbilsram har en tredje avtagbar tvärstång. Fästen för att fästa fjädrarna nitas fast i rambalkarna och dragkrokar i framändarna av balkarna underifrån. Resten av fästena är svetsade till ramen med en ljusbåge.

I de främre ändarna av ramsidobalkarna är fästen svetsade på vilka stötfångaren är fastsatt. Den bakre stötfångaren består av två delar och är monterad på konsoler som är svetsade mot de bakre ändarna av ramsidobalkarna. Reservhjulsupphängningsfästen är bultade till ramens femte tvärbalk. På den sista ramtvärbalken är en styv draganordning fastsatt med fyra bultar, på vilkas båda sidor fotbrädesfästen är fastsvetsade på ramtvärbalken.

Bilramen UAZ-3741 är också installerad på bilar UAZ-3962 och UAZ-2206.

Ris. 126. Huvudmåtten på ramen för bilar i vagnserien

Lastbilsram UAZ-3303 inte utbytbar med ramen på UAZ-3741-bilen och skiljer sig från den i de förkortade bakändarna av sidobalkarna, frånvaron av en bakre stötfångare och fotbrädesfästen, ett reservhjulsfäste och ombordplattformsfästen.
På ramen av UAZ-3303, tillsammans med en styv draganordning, kan en dubbelverkande draganordning med ett elastiskt element också installeras.

Underhåll. För TO-2, utför följande operationer:
rengör ramen från smuts och kontrollera visuellt tillståndet för de längsgående balkarna, tvärbalkarna, konsolerna, svetsade och nitade fogar. Kontrollera och vid behov dra åt bultarna som håller fast stötfångarna, den andra tvärbalken, draganordningen och motorns stänkskärmar. Var särskilt uppmärksam på den vänstra längsgående balken i området för fastsättning av styrhuset och den första tvärbalken på ramen. Kontrollera tillståndet på den målade ytan, måla platserna med ett trasigt färgskikt;
Kontrollera tillståndet för draganordningens spärr och spärrhake, tillförlitligheten av att stänga krokens mynning, smörj axlarna vid behov enligt smörjschemat. I bogseranordningar med ett elastiskt element, kontrollera förekomsten av fett under locket, vid behov, lägg till det enligt fetttabellen och kontrollera hur lätt det är att rotera kroken runt sin axel utan märkbar rörelse i huset. Om det finns märkbar rörelse, dra åt krokstödsmuttern.

Reparera. När bilen är överlastad och vid en olycka kan skevheter, böjar, sprickor och andra skador uppstå på vissa ställen på ramen, vilket kräver reparation av ramen. Det är också möjligt att försvaga fjäderfästenas nitförbindning.
Innan reparation, rengör ramen från smuts, inspektera den noggrant och identifiera eventuella skador. Redigera ramen i kallt tillstånd, styrt av måtten som anges i fig. 125 och 126. Skillnaden mellan dimensionerna A och B bör inte överstiga 5 mm. Efter att ha rätat ut ramen på nyttofordon, kontrollera vinkelrätheten hos fjäderfästenas axel mot ramens vertikalplan och styrväxelhusets passning på sidobalken vid tre punkter av dess infästning. I ramen för fordon av vagnstyp, efter uträtning, kontrollera läget för den övre änden av styraxeln. Efter att styrväxelhuset har fixerats på ramfästet ska avståndet från fordonets längdaxel till axeln på den övre änden av styraxeln vara (518 ± 7,5) mm.

Sprickor i ramdelar ska svetsas med elbågsvetsning. Sprickkanter måste fasas 60° före svetsning. Om det finns långa sprickor på de längsgående balkarna och tvärbalkarna, svetsa dessutom armeringen ovanpå det svetsade området. Montera förstärkaren tätt mot ytan av det skadade området. Rengör sprickans svetsfog i jämnhöjd med ytan innan armeringen svetsas. Förstärkaren kan svetsas både från insidan och utsidan, beroende på sprickans placering och bekvämligheten av arbetet. Det rekommenderas inte att svetsa förstärkningen med en svets över stringern, särskilt i vertikal riktning, eftersom en sådan söm försvagar den och skapar möjligheten för rambrott på denna plats. För större ram och svetsstyrka, gör den i 45° vinkel

Kontrollera tillförlitligheten hos nitfogarna genom att knacka på dem med en hammare. Lösa nitar ger ett skramlande ljud när man knackar på dem. Om det upptäcks att fjäderfästenas nitförbindning lossnar, skär av de lösa nitarna och ersätt dem med nya. Borra samtidigt hål för nitarna och installera nitar med större diameter. Skär innan dess ett fönster i förstärkningen av den längsgående balken mittemot fästet för åtkomst till nitarna från insidan av den längsgående balken, och svetsa fönstret efter nitning. Nithuvudets passning mot delens yta måste vara fullständig. Om det är omöjligt att reparera nitanslutningen kan nitarna ersättas med bultar och muttrar.

Reparation av draganordningen består i byte av slitna och skadade delar. Det är inte tillåtet att redigera böjda delar av kroken och spärren.
upp