Den elektriska borren är ett av de vanligaste hushållsverktygen. Och det är väldigt dåligt när det plötsligt slutar fungera. I sådana fall vill jag verkligen reparera borren med mina egna händer.
Schematiskt diagram av en elektrisk borr.
Utformningen av en borr eller stansare är ganska enkel. Olika modeller av verktyget skiljer sig i princip bara i skillnaden i layouten av delar och kvaliteten på deras tillverkning. Mångsidigheten hos principen om drift och använda strukturer gör att du självständigt kan reparera borren i de flesta fall av funktionsfel.
Varje elektrisk borrmaskin består av ett hus i vilket de elektriska och mekaniska delarna är placerade, och en chuck i vilken borren är monterad på borrens huvudaxel. Den elektriska delen innehåller vanligtvis:
Schema för anordningen av slagmekanismen för borren.
I sin tur består en tvåfas AC-motor av en stator och en rötor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniska delen inkluderar en växellåda och ett lagersystem. Växellådan överför elmotorns rotation till borraxeln, vilket minskar rotationshastigheten. En mer komplex mekanisk del i en slagborr (hammarborr). Perforatorns växellåda ger stöttranslations- och rotationsrörelse till borren (borren). Utöver redskapet inkluderar dess design kolvar (slagverk och flygande), en ram och en anfallare.
Ett fel på den elektriska delen visar sig i form av bristande rotation av motorn, d.v.s. när det inte finns några tecken på att motorn slås på (brummande, vibrationer etc.). Om slagborren inte slår på och chucken lätt vrids för hand, kan vi säkert prata om ett fel på den elektriska delen. Detsamma kan sägas om det inte finns någon hastighetskontroll eller rotationsback. Det förväntade felet i den elektriska delen indikeras av gnistbildning under borren. Tillfälliga avbrott i borrmaskinens drift, främmande ljud kan också indikera en elektrisk krets.
Oftast beror ett fel i den elektriska delen på slitage på kontaktborstarna. Om de slits ner med 40 % kan gnistor och funktionsfel uppstå. Med mer slitage på borstarna går motorn helt enkelt inte igång. Proceduren för att fastställa orsaken till ett fel i den elektriska delen rekommenderas enligt följande (så långt tillgängligt). Först bestämmer testaren sladdens (kabelns) integritet. Därefter kontrolleras driften av startknappen (omkopplaren) och integriteten hos startkondensatorn. Därefter tas kontaktknapparna bort och kontrolleras. I slutet bestäms integriteten hos motorlindningarna.
Ett tydligt tecken på ett fel i den mekaniska delen är att borraxeln fastnar. Om patronen inte kan rullas för hand, och samtidigt hörs surret från elmotorn när den slås på, ligger orsaken i nedbrytningen av växellådan eller lagret. Den vanligaste orsaken till fel i den mekaniska delen är förstörelsen av stödlagren. Skador på växellådan kan också uppstå när patronen vrids för hand och elmotorn är igång och rotationen inte överförs till huvudaxeln. Ett fel i den mekaniska delen kan orsaka periodiska funktionsfel (tillfälligt stopp) av borren, surrande, slipning och otillräcklig axelhastighet. I bergborrar kan ett mekaniskt fel ta bort borrens slagrörelse.
Slutligen kan ett fel uppstå i borrchucken. Så det kan vara svårt att ta bort borren när kammarna inte är skilda på grund av ett haveri i ingreppet inuti chucken. Ibland visar sig ett fel i form av att patronen rullas i förhållande till borraxeln. I det här fallet uppstod ett fel i området där chucken var fäst vid axeln.
En av de vanligaste orsakerna till fel är slitna eller brända kontaktborstar. De första tecknen på slitage av borstarna uppträder i form av gnistor i borstarnas kontaktzon med ankaret på elmotorn och små fel i borren när belastningen ökar.
Placeringen av kontaktborstarna inuti borren.
För många borrmodeller är tillgången till borstarna förenklad, och det är inte svårt att byta dem, och vissa borrar kräver demontering av kroppen och borttagning av borsthållaren. Borstar måste bytas ut mot nya lika stora som de trasiga borstarna.
De ska sitta ordentligt fast i borsthållaren. Matningsledningens elektriska kontakt måste vara väl åtdragen. Borstens kontakt med ankaruppsamlaren måste vara tillförlitlig. Fjäderns verkan måste kontrolleras.
Motorfel är den näst vanligaste orsaken till borrfel. Detta beror på skador på statorlindningen eller ankaret. Sådan skada uppstår på grund av en fabriksdefekt i lindningarna eller felaktig drift av borren (långvarig drift utan avbrott, belastning som överstiger det tillåtna när borren har fastnat, etc.). Som regel bestäms den elektriska nedbrytningen av lindningen lätt visuellt eller av den karakteristiska lukten av bränning. Om det inte finns några synliga manifestationer, bör motorlindningarna kontrolleras med en testare, en ohmmeter och en megohmmeter enligt resistansvärdet. Det kan finnas tre typer av kabelskador - en kortslutning mellan varven, ett haveri av ett varv på höljet eller ett vajerbrott. Reparation av statorn eller ankaret utförs inte självständigt.
Anslutningsschema för borrmotor.
För att byta ut elementen i den elektriska motorn demonteras borrkroppen, kontaktborstarna och ledningstrådarna kopplas bort och elmotorn tas bort tillsammans med stödlagren.
Vid behov, ta bort drivhjulet. Det defekta elementet i elmotorn kopplas bort och ersätts med en ny eller den gamla installeras efter reparation (omlindning) av proffs.
Omkopplaren (startknappen) och hastighetsregulatorn i borren är vanligtvis kombinerade. Hastighetskontroll utförs genom att trycka på knappen med olika krafter. Först bör du kontrollera närvaron av spänning vid ingångs- och utgångsterminalerna på knappen. Om det inte finns någon signal, ta försiktigt bort knapphuset och inspektera alla kontakter. Som regel bestäms bränning eller fastsättning av kontakter visuellt. Alla kontakter måste torkas noggrant med alkohol och rengöras med sandpapper för slipning. Därefter bör närvaron av spänning kontrolleras igen. Om det inte finns någon signal bör knappen bytas ut mot en ny. Anledningen kan vara ett brott mot elektrisk kontakt med ledningen. I det här fallet bör tråden lödas.
Kopplingsschema för en borrknapp med revers.
Mekanismen för omvänd rotation är baserad på ett system av NO- och NC-kontakter. Dess förebyggande utförs på samma sätt som startknappen. Dessutom bör du kontrollera alla ledningar i mekanismen som går till borstarna och statorn på elmotorn.
Anledningen till omöjligheten att starta elmotorn kan vara fel på startkondensatorn. Vanligtvis märks ett icke-fungerande tillstånd hos en kondensator av en färgförändring. Men det är mer tillförlitligt att mäta dess kapacitet och jämföra med det nominella värdet.
Kontroll av den elektriska delen börjar med att bestämma nätsladdens (kabel) integritet med hjälp av en testare eller ohmmeter.
Resistansen mellan kontakternas kontakter mäts (detektering av kortslutningen av ledningarna) och resistansen för varje kärna.
Fastning av patronen eller närvaron av ett skallra indikerar fel på växellådan eller lagren.Först och främst bör du ta isär borrkroppen och inspektera tillståndet för växlarna i växellådan. Slitage på fästsplines eller förstörda kuggar tyder på fel på delen. Denna växel måste bytas ut. Kugghjulen inspekteras längs hela omkretsen och vrider axlarna smidigt för hand.
Lager kontrolleras genom att vrida axeln i dem. Med en styv axel, börja med att smörja lagren. Om detta inte hjälper, tas de bort från axeln med en speciell avdragare. Lagerbanan rullas för hand. Om rörelsen är svår eller främmande ljud hörs, bör lagret bytas ut.
Under långvarig användning av borren kan chucken gå sönder. Ibland visar detta sig i omöjligheten att extrahera borren - justeringshylsan roterar inte eller omvänt rullar den lätt och käftarna rör sig inte isär. Detta indikerar slitaget på växelanslutningen i chucken under påverkan av metallspån och damm. I det här fallet handlar reparationen om att byta ut patronen. Chucken är vanligtvis monterad på axeln med en vänstergänga och fixeras med en skruv. Du kan ta bort patronen genom att skruva loss skruven och vrida patronen i motsatt riktning med kraft. I vissa modeller av borrar är chucken installerad med en interferenspassning med hjälp av en konisk yta. I detta fall måste den slås ut med försiktiga slag på änden från sidan av borrkroppen.
För att reparera en borr med dina egna händer behöver du följande verktyg och enheter:
VIDEO
Ofta går borren av vid det mest olämpliga ögonblicket. För att detta inte ska bli ett problem bör du veta hur du reparerar borren själv. Du bör förstå utformningen av den använda borren och fastställa orsaken till felet.
Den elektriska borren i hemverkstaden intar en speciell plats. Därför är verktygsbrott en ganska stor olägenhet. Trots komplexiteten i designen är det fullt möjligt att göra oberoende reparationer.
2. nyckel med brytarblock - kan utrustas
backomkopplare (hastighetsregulator);
3. axelhastighetsregulator (eller backbrytare);
4. växellådshus - utför lagerfunktioner för rotation
5. Kugghjul och växelmekanism.
6. Chuckaxel och motorankarlager;
8. borstenhet för elmotorn;
9. chuck med en mekanism för att hålla en borr eller fräs.
Borren går aldrig sönder helt: ett av elementen misslyckas. Efter att ha förstått designen och sammankopplingen av elverktygskomponenter blir det lättare att lokalisera felet.
Reparation av en borr utförs enligt principen "från enkel till komplex". Du bör inte omedelbart demontera verktyget till skruven och utvärdera tillståndet för alla noder samtidigt.
Borren slår inte på. Vi börjar med nätsladden (åtminstone innan dess bör du kontrollera spänningen i uttaget och förlängningssladden). Efter att ha demonterat höljet hittar vi kabelkontakterna och "ringar" dem med en multimeter.
Viktig! Testa inte strömkabeln med pålagd spänning! Om de strömförande ledningarna går sönder kan du få en elektrisk stöt, eller organisera en kortslutning.
Vi ansluter till uttaget på nätkontakten och den motsatta terminalen på sladden. Sedan böjer vi kabeln flera gånger längs hela längden. En saknad kontakt eller dess fullständiga frånvaro indikerar närvaron av ett brott inuti isoleringen. Om ledarbrottet är nära kanten skärs kabeln av och återansluts. Det blir bara lite kortare. Om gapet är mitt i längden är det bättre att byta ut tråden. Skarvning kommer att vara osäker.
Sladden fungerar - kontrollera strömbrytaren. Vi ansluter multimetern till terminalerna och trycker på knappen. En stor ström passerar genom kontakterna, gnistor uppstår (särskilt när damm kommer in i höljet). Kontakter kan corny oxidera.Vi tar försiktigt isär strömbrytarhuset och rengör kontaktgrupperna med fint sandpapper.
I händelse av brott på metalldelar är det bättre att köpa en ny enhet.
Om det finns en ytterligare kontaktgrupp i kretsen mellan omkopplaren och elmotorn (till exempel en backströmbrytare eller en hastighetsregulator), diagnostiserar vi också denna nod.
Därefter kontrollerar vi anslutningskablarna från omkopplaren till motorborstarna. Om de är i ordning diagnostiserar vi borstenheten.
Fjädrarna ska med säkerhet pressa borstarna mot ankarlamellerna, vi kontrollerar själva kolelementen för slitage. Vid behov byter vi: reservdelar ingår i leveranssetet, eller köps i specialbutiker. Ankarets kontaktlameller kan vara oxiderade eller tilltäppta. De kan försiktigt rengöras med fint sandpapper.
Ett mer komplext sammanbrott är felet i armaturen eller statorlindningarna. Med hjälp av en multimeter kontrolleras en kortslutning mellan monteringskroppen och lindningskontakterna. Därefter mäts motståndet. Värdet måste vara detsamma på varje lindning, spridningen av avläsningar är inte mer än 5%. Felaktiga lindningar måste lindas tillbaka.
Detta kan göras på egen hand eller i en verkstad (i alla fall kommer det att bli billigare än att köpa en ny motor).
Sådana sammanbrott visar sig ganska tydligt. Främmande ljud, slipning, fastklämning av axeln, etc.
Motorn roterar långsamt, lindningarna är mycket varma. Eller, under normal rotation, hörs ett karakteristiskt surrande. Troligtvis är rotorlagren slitna eller igensatta. Efter att ha demonterat borrkroppen, ta försiktigt bort rotorn. Den tas bort tillsammans med lagren. Genom att vrida den yttre klämman kommer du omedelbart att fastställa felet. Om lagren drar åt måste de spolas med en penetrerande vätska (WD-40 eller vanlig fotogen)
Viktig! Se till att inga vätskor kommer in i armaturlindningen! Annars kan den isolerande lacken lösas upp och en kortslutning uppstår.
Sedan läggs fett mellan klämmorna för högvarvsenheter. Lämpligt "litol" eller grafitfett för billager.
Om det finns glapp mellan lagerbanorna måste enheterna bytas.
Demontering utförs med en speciell avdragare eller med en skiftnyckel.
Om det inte finns några bollar, se till att hitta dem i fodralet. Tappade föremål kan komma mellan delar av motorn eller växellådan och inaktivera hela monteringen.
Chuckaxellager diagnostiseras och repareras på samma sätt. Att bara demontera dem utan avdragare fungerar inte.
Om monteringsplatsen för den yttre lagerbanan (bädden) är utsliten (detta händer när lagret har fastnat), kommer det att vara nödvändigt att tillverka foder av tunt tenn. Annars kommer slag att inträffa när axeln roterar.
Motorn roterar normalt, ljud, skrammel hörs från växellådshuset. Axeln roterar ojämnt. Slitage eller förstörelse av växellådans växlar.
Vi tar isär höljet och inspekterar växlarna.
Det är tillrådligt att tvätta monteringen av gammalt fett och rotera axeln 360 ° för att kontrollera växeln. Om spel eller överdrivet tandslitage upptäcks måste den mekaniska delen bytas.
Kanske har en stor mängd damm helt enkelt samlats i växellådshuset. Tillsammans med smörjmedlet bildas en slippasta. I det här fallet, efter spolning av enheten, applicera helt enkelt nytt fett.
Tips: Smörjningen bör bytas med jämna mellanrum, utan att vänta på ett haveri.
Speciellt om du ofta borrar stenmurar.
Trasig patron. För cam-enheter (nyckelfärdiga) är detta en sällsynthet, designen är pålitlig och enkel. Monteringen utsätts för damm, så den inre mekanismen kan helt enkelt fastna. Oftast är griparnas styrningar igensatta med små slipande partiklar.
Om patronen inte vrider sig bra räcker det att blåsa den med tryckluft och behandla den med ett penetrerande smörjmedel.
Observera: Käftchuckarna är inte smorda inuti!
Att demontera en del utan ett specialverktyg är ganska svårt. Om en komponent är mekaniskt trasig inuti måste du fortfarande byta hela monteringen.
Men nyckellösa chuckar, tvärtom, är lätta att demontera och reparera.
De är inte lika pålitliga och bär inte lasten bra. För att demontera en sådan patron räcker det att ta bort ett par låsbrickor. Du hittar lätt en trasig eller sliten del, som är lätt att byta ut.
Det finns två typer av infästning: morsekona och gängad. I det första fallet måste du applicera flera slag med en liten hammare på baksidan av patronen. Därefter kan den enkelt tas bort.
För att skruva loss det gängade fästelementet hålls axeln med en skiftnyckel (det finns speciella plattor på axeln).
Det finns inga fel som inte kan rättas till av sig själv. Om en separat nod inte kan återställas - bara den ändras, det finns inget behov av att köpa en ny borr.
För att förhindra haverier bör du följa enkla regler:
Efter dammigt arbete, blås ut ventilationshålen och chuckens inre hålrum. Håll ditt verktyg rent.
Överhett inte motorn - ta pauser vid långvarig användning.
Smörj de roterande delarna med jämna mellanrum.
Borren anses vara ett av de mest populära verktygen för hemhantverkare och används för många typer av arbete. På grund av intensiv användning kan delar av verktyget gå sönder, vilket inaktiverar enheten. Rusa inte till servicecentret: det är fullt möjligt att reparera borren själv och spara mycket pengar.
Om du känner till borrens enhet och principen för verktygets funktion, kommer självreparation av produkten inte att göra det svårt för dig.
Oavsett modell eller tillverkare består alla dessa elverktyg av en typisk uppsättning grundläggande komponenter.
Varje gör-det-själv-borrreparation måste börja med en visuell inspektion av alla delar. Principen här är enkel - från enkel till komplex, det vill säga först kontrollerar vi sladden, ledningar, kontakter, olika fästelement, sedan börjar vi testa blocken och motorn. Det kommer inte alltid till en fullständig demontering av produkten, men i praktiken måste man vara beredd på en sådan utveckling av händelser. Hur man demonterar en specifik modell, instruktionsmanualen hjälper.
Oavsett byggkvalitet och tillverkare uppstår följande fel ganska ofta:
elmotorn misslyckas på grund av en trasig armatur eller stator;
begränsar slitage av borstar;
lagerproblem;
hastighetskontrollknappen fungerar inte;
startknappen oxiderar eller bränner ut kontakterna;
brott på chucken som klämmer fast borren på grund av slitage på käftarna.
Om du bestämmer dig för att reparera den elektriska borren själv, måste du först diagnostisera och hitta problemet. Det är sällan möjligt att reparera en trasig del på egen hand, som regel ersätts den helt enkelt med en ny.
Innan du demonterar borren, se till att den är urkopplad från elnätet. Eventuell demontering börjar med borttagning av fästelement. Sedan skruvar vi loss skruvarna och självgängande skruvar, tar bort den övre delen av produkten - alla komponenter förblir i den nedre delen. Elektriskt diagram över en borr ganska enkelt - det finns inget behov av att separat beskriva alla element, allt är redan intuitivt klart.
Naturligtvis, för modeller med elektroniska justeringar, är det mycket svårare, men det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att reparera en borr med sådana noder på egen hand, det är bättre att anförtro detta till specialister från servicecentret.
När strömmen går behöver man bara ändra produktens position - orsaken ligger troligen i kabeln en av ledningarna gick sönder . Det är nödvändigt att koppla bort borren från elnätet och kontrollera med en multimeterkabel. Du kan använda det enklaste alternativet - en glödlampa och ett batteri i samma krets.
Uppmärksamhet! Det är strängt förbjudet att dra i sladden när borren är ansluten, för att undvika kortslutning måste du spola tillbaka motorlindningen.
Efter kontroll kan du böja den som du vill, så att hitta brytpunkten , sedan skärs en del av kabeln av, ledningarna skalas av och nya kontakter skapas för anslutning. När ett brott uppstår i mitten av kabeln måste den helt ersättas med en ny. Det är sant att ekonomiska användare föredrar att ansluta trasiga ledningar genom lödning, följt av pålitlig isolering av reparationsplatsen, men det finns inte längre fullt förtroende för en sådan tråd.
Denna del har en mycket enkel design, men om ett problem uppstår kommer det att förhindra att borren slås på. Dess arbete är enkelt: nyckeln glider i ett speciellt block och stänger kontakterna med ett tryckfinger. Från lång drift inuti enheten samlar damm , som hindrar knappen från att röra sig och blockerar den, vilket förhindrar att kontaktkretsen sluter. Defekten är lätt att eliminera - öppna och ta bort damm med en borste.
Viktig! Försök aldrig att smörja knappens glidytor - dammet blandas med fettet och slitage uppstår, som ett resultat måste hela blocket bytas ut.
Inte alla användare vet att nätström överförs till rotorn med borstar gjorda av grafit - under normal drift uppstår konstant gnistor mellan dem och rotorn. Det finns fall då en dammmassa har samlats mellan ankaret och borsten, och eftersom dammet är ett dielektrikum, kommer borren inte att fungera förrän vi tar bort dammet och återställer kontakten.
Under drift minskar borstarna gradvis, eftersom deras nedre del raderas. Med jämna mellanrum måste de inspekteras och bytas - det här är inte svårt att göra, du behöver bara ha ett nytt set i lager.
När du märker en stark gnista i området kring borstarna och nyligen bytt dem, kan detta hända p.g.a. rotorfel eller dess samlare.
För en noggrann kontroll, ta försiktigt bort rotorn från statorn. Kontakter kan vara förkolnade eller ha skala - du måste rengöra dem med sandpapper strikt i rotationsriktningen. Orsak skalans utseende kan vara långvarig drift vid maximal hastighet. Hur kontrollerar man rotorns funktionalitet? Ring de intilliggande lamellerna med en multimeter - deras motstånd ska vara identiskt.
Glöm inte kontrollera lindningen - om det var en kortslutning med magnetkretshuset. Om ett haveri upptäcks, lindas den felaktiga lindningen tillbaka oberoende av varandra eller tas till ett servicecenter.
Visuell inspektion måste göras regelbundet: i händelse av överhettning, när produkten arbetade med maximal belastning, kan skyddslacken smälta och uppstå interturn kortslutning . Lindningen i detta fall kommer att brinna ut, och elmotorn är olämplig för vidare drift. Kontrollen görs på samma sätt som i fallet med rotorn - vi kontrollerar lindningarna med en multimeter. Om ett haveri upptäcks måste statorlindningen lindas tillbaka.
Ledande tillverkare av slagborrar ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av lindningstrådar, eftersom deras produkter fungerar i ett speciellt läge.
Varför fungerar inte enheten fortfarande om du har kontrollerat allt och uteslutit haverier i borrens elektriska krets? Det kan bara finnas ett svar - produktens icke-fungerande tillstånd uppstod på grund av närvaron av mekaniska fel.
Lagren fungerar inte . Damm kommer in i smörjmedlet på grund av packboxens genombrott, så de slits snabbt ut och kan fastna någon gång. Det är lätt att eliminera: vi tvättar lagret i fotogen, byter tätningar, fyller på nytt fett, bättre än en speciell sammansättning för produkter med höga rotationshastigheter.Trasig växellåda - ett mycket allvarligt haveri, reservväxlar behövs, annars måste hela modulen bytas ut. Du behöver bara installera samma modell. Om borren är en vanlig modifiering är det inte ett problem att köpa reservdelar till den i butik.En annan av de svåraste felfunktionsexperterna anser brott på patrondelar .
Under drift kommer borravfall ofta in i chuckens insida, de blandas med smörjmedel, vilket klämmer fast de inre käftarna. Patronen ska demonteras, alla delar tvättas och smörjs innan montering. Om extremt slitage upptäcks måste delen bytas ut, om basen eller hylsan är kraftigt sliten ska hela enheten bytas ut.
Vi försökte berätta om alla fel som uppstår under driften av elektriska borrar. Kom ihåg att självreparation alltid är mycket billigare än att köpa en ny produkt.
VIDEO
Ganska ofta uppstår haverier i driften av något elverktyg, särskilt när det används intensivt.I sådana fall är det mycket möjligt att reparera en borr med egna händer om du har lusten och vissa färdigheter.
Det är allmänt accepterat att verktygsfel oftast orsakas av felaktig användning och komponenter av dålig kvalitet. Som du redan vet finns det många elverktyg på marknaden idag, som är indelade i professionella eller hushållsmaskiner, eller med andra ord, elverktyg kan vara av hög kvalitet montering och inte mycket.
Men trots närvaron av en högkvalitativ montering med högkvalitativa komponenter, av olika skäl, finns det fel i driften av den elektriska borren. Följande kan hänföras till karakteristiska eller typiska fel:
1. Olika motorproblem (fel på statorn, armatur)
2. Bränning eller slitage på borstarna.
3. Fel i axiallager.
4. Fel på hastighetskontrollknappen (startknapp).
5. Diverse andra problem såsom problem med chucken.
Jag vill genast säga att att reparera en borr med egna händer inte betyder att reparera någon del som har misslyckats. Oftast är detta omöjligt utan specialutrustning och speciell kunskap. Reparationens uppgift är att hitta orsaken till problemet och ersätta den trasiga delen med en ny.
Foto-1. Elektrisk borranordning.
För att försöka reparera borren måste du först hitta orsaken till problemet.
För att bättre förstå alla krångligheter med problemen behöver du veta vad monteringen av en vanlig borr består av, eller så kan du kalla det begreppet anordning på annat sätt. Jag rekommenderar också att du bekantar dig med funktionsprincip slagborr.
Borranordningen består av:
1.-kondensator, 2-omkopplare, 3-motors varvtalsregulator, 4-reverseringsbrytare, 5-enhet av borsthållare med borstar, 6-lager, 7-rotor (armatur) kollektor, 8-motors statorlindning, 9- inbyggd impellerfläkt, som tjänar till att kyla elmotorn, 10-metallväxelhus, 11-reducerare, 12-returfjäder, 13-spännpatron, 14-elektriskt borrhus.
För att försöka hitta orsaken till problemet är det första du behöver göra att skruva loss kroppens monteringsbultar, komma till komponenterna och inspektera allt noggrant.
1.Slitna motorborstar.
Foto-2. Borsthållare.
Foto-3. Installationsfönster för borstar med pluggar.
Foto 4. Elmotormontering.
Foto 6. Visuell inspektion av elmotorn.
1. Elektriskt interturnhaveri.
3. Skador på den magnetiska kretsen eller ett haveri på höljet.
Det är möjligt att själv fastställa orsaken till ett fel på stator eller rotorlindning, men det är inte möjligt att utföra högkvalitativa reparationer utan speciell utrustning och kunskap.
Foto-8. Bestämning av brott i statorlindningen.
En mellanvarvskortslutning kan upptäckas i sektioner av lindningstråden, vajerns varv kan vara skrynkliga, kraftigt pressade mot varandra, eller så finns det ledande föremål eller partiklar mellan varven.
Foto-9. Knappen för införande av elmotorn.
1. Byt ut knappen mot en ny.
2. Försök att öppna och reparera den.
Knappen för att slå på elmotorn som visas på foto-9 har en inbyggd hastighetsregulator för elmotorn och en inbyggd regulator för rotorns rotationsriktning. Detta är en ganska komplex design och därför demontering av knappen bör göras noggrant, det är inte sällsynt att det efter demontering blir omöjligt att använda den vidare.Knappen består av en massa smådelar som när fodralet öppnas helt enkelt kan ramla ut.
Foto-10.En annan design av switch-knappen.
Men trots detta har den också en ganska komplex design, så jag kan säga att oftast, om den inte fungerar, kan den inte repareras och måste bytas ut.
När du köper en annan knapp för att slå på motorvarvtalet bör du ta med dig den gamla eller kopiera dess data på papper, eftersom det finns olika modeller av borrar och följaktligen olika knappar med olika data.
Det finns en stor sannolikhet att efter att ha köpt en ny knapp i en butik med samma parametrar, kommer du inte att kunna installera och fixa den i kroppen på en elektrisk borr. Eftersom det är möjligt kommer befintliga skillnader i knappens design inte att tillåta detta. Därför är det bästa alternativet för dig att ta knappen med dig och köpa exakt samma.
I händelse av främmande ljud i form av ett vrål eller skrammel vid arbete med en elektrisk borr, samt vid frekvent kiling av spännchucken, är detta tecken på problem i växellådan.Det är möjligt att eliminera endast sådana problem genom att byta ut slitna delar. För att bättre förstå orsakerna till problem i växellådan rekommenderar jag att läsa artikeln arbetsprincip för slagborr .
Foto-11. Reducerare av en elektrisk borrmaskin.
1-spärr, 2-stor växel.
Bild 12. Typiska skador i växellådshuset.
Bild 13. Byte av borrchuck.
Byte av nätsladden Du kan kontrollera nätsladden för fel enligt följande:
2. Använda en enkelradsindikator (sond).
En sond eller en enkellinjeindikator visar dig närvaron av spänning på endast en ledning av nätkabeln. Om det finns ett brott på den neutrala ledningen, vad kan då göras? Och allt är väldigt enkelt, du måste ordna om stickkontakten i uttaget och sedan den neutrala ledningen kommer att förvandlas till en strömkabel. en mer avancerad mätanordning såsom en testare. Oftast ger en visuell inspektion av nätsladdens utseende positivt resultat. Om fel upptäcks kan det är bäst att byta ut nätsladden mot en ny. På så sätt kan oavsiktlig elektrisk stöt förhindras.
VIDEO
Hur irriterande det är när en borr, en trogen och oumbärlig assistent till vilken husmästare som helst, plötsligt misslyckas. Vi har utarbetat en liten referensguide där vi beskriver typiska fel på elektriska borrar och gör-det-själv-metoder för att fixa dem.
Vid demontering och underhåll av borren kan du stöta på att vissa delar är utslitna och behöver bytas ut. Detta är en vanlig praxis, men du bör inte försöka ersätta tredjepartskomponenter eller, ännu värre, leta efter komplexa lösningar. Ett typiskt och grovt misstag är när man istället för en trasig standardknapp fäster en vanlig vippströmbrytare utanför handtaget. Sådan "inställning" är inte säker och bör undvikas.
Dessutom är marknaden idag för reservdelar till elverktyg tillgänglig och omfattande. Om du köpte ett verktyg i en stor kedjebutik, kommer du troligen att hitta allt du behöver för reparationer där: från knappar och borstar till motorrotorer och växellådsdelar.
Allt du behöver är att bestämma tillverkaren av borren och det exakta namnet på modellen, denna information finns nödvändigtvis på namnskylten. Problemet är att olika modifieringar av samma modell kan ha både kompatibla komponenter och helt olämpliga. Fokusera på utseendet, var inte lat för att klargöra huvuddimensionerna och dimensionerna för ersättningsdelen.
Med komponenterna i drivmekanismen är allt något enklare på grund av den höga graden av förening: lagren är markerade på separatorernas skyddsringar, nomenklaturkoderna är stämplade på kugghjulen. Övning visar att det är möjligt att hämta reservdelar till alla populära verktygsmodeller, inklusive representanter för den utländska professionella verktygsserien. I kategorin undantag, endast borrar över 30 år, men även för dem är det fullt möjligt att hitta en donator.
Vi kommer att börja beskrivningen av vanliga haverier med de elektriska och omkopplande delarna. Det elektriska facket på nästan varje borr är placerat i handtaget, där knappen sitter. För att få tillgång till den måste du oftast ta isär borren helt. Detta är inte svårt, men det kan finnas svårigheter med att knäppa av höljet: förutom några skruvar hålls det på spärrarna. Efter att ha delat fallet på mitten, kom ihåg platsen för elementen och ledningar, eller bättre, ta en bild, eftersom layouten kan vara mycket intrikat.
Huvudsymptomet på ett elektriskt fel är att borren helt enkelt inte slås på. Försök att flytta nätsladden med knappen intryckt på den plats där den lämnar höljet: en kärnfraktur på denna plats orsakar 90% av alla fel, om det inträffar kommer borren att visa tecken på liv. Du kan också fastställa ett strömavbrott genom att slå.
En annan vanlig orsak till fel är fel på en backknapp eller omkopplare. Försök att ringa kontakterna som ledningarna är anslutna till för närvaron av omkoppling. En felaktig knapp kan bytas ut, du kan försöka reparera den. Genom att skruva loss ett par små bultar som håller ihop fodralet får du tillgång till insidan. Utvärdera lamellernas tillstånd (de kan vara utslitna eller oxiderade), kontrollera utstötningsmekanismens funktion, det tryckta kretskortets renhet och närvaron av brännskador på huvudkontakterna.
Fel på ett litet kretskort eller en potentiometer inuti en knapp som fungerar som hastighetsregulator kan inte behandlas på egen hand. Borren i sådana fall slår antingen inte på alls, med en fullt fungerande kontaktgrupp, eller arbetar med konstant hastighet. Knappen kommer att behöva ändras.
Glöm inte att också kontrollera tillförlitligheten av att krympa terminalerna, isoleringens integritet, närvaron av oxider på kontakterna. Borrens elektriska krets är extremt enkel, det viktigaste är att komma ihåg ordningen för att ansluta ledningarna.
En mindre vanlig klass av problem är främmande buller under driften av en borr. Det kan vara både ett sprakande och ett sorgligt surr. Det är inte värt att använda borren i detta tillstånd, motorfelet är i ansiktet.
Elmotorn i borren är enfassamlare, för att ta bort den från kroppen måste den också demonteras i två symmetriska delar. För en mer kraftfull verktygsklass är den centrala delen av kroppen gjord i ett stycke, som på en vinkelslip. För att få det måste du skruva loss den främre växeln och ta bort handtaget helt.
Om, när borren slås på, en ljusbåge är tydligt synlig genom det bakre ventilationsgallret och motorn surrar hårt, är problemet slitna eller brända borstar. I olika modeller kan tillgång till deras ersättning tillhandahållas både utan att demontera väskan alls, eller uteslutande från insidan. När du väljer borstar att byta ut, var uppmärksam på både måtten och tvärsnittsprofilen. Ibland är det vettigt att tillfälligt lägga borstarna kvar efter föregående byte, men inte helt utslitna. När du installerar dem, observera att för borstar på olika sidor kan det finnas en skillnad i vinkeln och densiteten för slipning, förväxla inte.
Motorns ankare har en kollektor med tunna lameller, genom vilka strömmen överförs till lindningarna. På denna plats är föroreningar, spår av sot eller stark oxidation oacceptabla. Torka av uppsamlaren med en ren trasa fuktad med lösningsmedel, gnugga den vid behov flera gånger med fint sandpapper. Om lindningarnas ledningar är lödda från överhettning, kan anslutningen återställas med POS-40 lod.
Naturligtvis kan motorfel också leda till ett fullständigt fel på verktyget, till exempel om lindningarna är trasiga eller kortslutna. Borren i sådana fall slår antingen inte på alls, eller "mumlar", står still. Det är möjligt att avgöra om skador har uppstått i statorn eller rotorn genom att följa spåren av smält svärtad lack, eller genom att utföra en kedjekontroll. Både stator och armatur med pumphjul finns som reservdelar.
Nästan varje gång du demonterar en borr är det vettigt att titta in i växellådan för att bedöma tillståndet och graden av slitage på transmissionsdelarna. För de flesta hushållsredskap är växellådan extremt enkel och består av två platta växlar av hårdplast eller metall. Prova att vrida växlarna med motorspindeln låst, utvärdera glappet och sannolikheten för slirning vid olika punkter i växeln.
Ett professionellt verktyg kan valfritt ha både en växel och en justerbar överbelastningskoppling. Felen hos båda elementen är helt synliga, de slutar helt enkelt att utföra sina funktioner. Tyvärr är dessa delar praktiskt taget inte reparerbara, och därför tillhandahålls möjligheten till deras modulära utbyte.
För att byta ut växlarna behöver du en snäppringavdragare. Tappa inte bort nyckeln när du tar bort växeln, byten kommer att vara svår att hitta. Med växellådan demonterad rekommenderas det att helt ta bort ankaret för att kontrollera att det går jämnt och att lagren är glapp. Med en syl kan du ta bort avskiljarens skyddskåpor för att visuellt verifiera dess säkerhet. Lager ersätts av kallpressning; det är bättre att använda ett kopparrör eller ett träblock med ett längsgående hål som en dorn.
När du har arbetat klart med växellådan, ta bort eventuellt kvarvarande fett och fyll transmissionskammaren med ny molybdenpasta till ca 2/3 av volymen. Se till att inga främmande föremål kommer in i borren under reparationsprocessen och sätt tillbaka dem i omvänd ordning.
Slutligen det mest triviala problemet: borren vrider sig i chucken, spänngraden har blivit mycket låg. Och inte alla har en idé om hur man tar bort patronen för utbyte.
Låt oss börja med de mest komplexa exemplaren: i borrar med en effekt på över 600–800 W kan chucken ha en kilkonisk passform. Spindeln är gjord med en hylsa i vilken skaftet på spännchucken sätts in. För att ta bort det måste du hitta ett hål på sidan av bussningen, sätta in en kraftfull skruvmejsel i den och bända änden av skaftet och trycka ut det. Om det inte finns något hål, kläms hylsan i ett skruvstycke, och patronen slås lätt med en hammare genom ett träblock. I detta fall växlar slagen vid diametralt motsatta punkter från fyra sidor.
Video (klicka för att spela).
Vid lågeffektsborrar har spindeln en utvändig högergänga i änden, på vilken patronen skruvas, och ett hål i mitten med en vänstergänga, där shuntbulten skruvas. Denna bult har ett huvud för en fyrkants- eller stjärnskruvmejsel, den måste skruvas loss. Blockera sedan motorhjulet med en spik, försök att slita av patronen moturs med en skarp men måttlig rörelse. Om gängan kokar måste borren demonteras för att spänna ihop spindeln med det drivna kugghjulet i ett skruvstäd.
Betygsätt den här artikeln:
