Justering av Nivas framaxel är en av nyckeloperationerna som säkerställer bekväm och problemfri rörelse på vägar av vilken kvalitet som helst.
Behovet av att justera elementen på framaxeln bedöms av förekomsten av buller och vibrationer som uppstår i olika driftslägen för VAZ 21214. Således kan villkorliga akustiska tecken delas in i två grupper: • Permanent inspelade;
• Fast vid inbromsning med hjälp av förbränningsmotor eller acceleration.
Ljudens natur kan likna: • Ytande (slitage av huvudparet); • Crunch, "trolleybus" mullrande (förstöring eller förträngning av skaftlagren, avskruvad drivaxelmutter, halvaxellager, felaktig justering av växlarna på GP-reduceraren); • Intermittent "shuffling" (differenslager).
Komplexiteten i diagnosen i det här fallet ligger i överflöd av främmande ljud som avges av andra komponenter i bilen.
För att utföra justeringsarbeten på framaxeln tillhandahåller tillverkaren speciella avdragare, dorn och fixturer. Men på grund av den begränsade distributionen och höga kostnaden är deras närvaro inte nödvändig, även om det är önskvärt för att spara tid och inställningsnoggrannhet. Eftersom huvuddelarna av RPM motsvarar liknande delar av REM, finns det en överensstämmelse mellan tekniska luckor och proceduren för att utföra reparationsoperationer.
Huvudsteget föregås av förberedelse, vilket inkluderar: 1. Tömning av olja från varvtalet genom dräneringshålet;
2. Koppla loss kardanaxeln med en nyckel på 13
3. Ta bort den högra hjuldriften.
4. Demontering av nedre kulleden på vänster sida.
5. Ta bort bristningar suspension.
6. Ta bort växellådan från fästena till höger och vänster med hjälp av stoppet.
Därefter följer demontering av växellådan, grundlig rengöring av ytor från smuts och fett, felsökning av komponenter.
För driften används originalfixtur A.95690, dorn A.70184 eller motsvarande tillverkad enligt ritning.
Vevhusets passande plan är placerat på ett sådant sätt att det intar ett horisontellt läge. Sedan installeras en absolut jämn metallstång på lagerbädden. Avståndet från stången till dornen mäts genom att föra in justeringsringar från setet i springan under stången i steg om 0,05. Det uppmätta värdet (vevhusbasen) överensstämmer med korrigeringen som är stämplad på drivhjulet. Vid återmontering av monteringen rekommenderas att standarddistansen utelämnas för att förhindra återreparation. Istället är en icke deformerbar stålhylsa 48 mm lång lämplig (med marginal, förkorta vid behov).
Vid svängning styr delarna kraften vid vridning av växeln (ska vara 157–196 N cm), för lager med körsträcka gäller ett moment på 39,2–58,8 N cm. Användningen av märkesdynamometer 02.7812.9501 är valfritt.
Acceptabel noggrannhet kommer att ge hushållet stålgård. När du arbetar med den ska den ena änden av sladden 1 m lång lindas runt flänsen och den andra ska fästas på vågen. Genom att dra enheten i en vinkelrät riktning, fixera vridmomentet. Så nya lager bör ge 7-9 kg, och med körsträcka - 2-3 kg.
Processen går ut på att byta ut stödbrickorna mot nya som är tjockare än tidigare. Det finns 7 storlekar att välja mellan i steg om 0,05 mm inom 1,8-2,1 mm. Materialet i brickor är brons eller stål. I det här fallet installeras växlarna tätt, men med möjlighet att vrida manuellt.
I enlighet med instruktionerna justeras sidospelet och förspänningen av lagren med verktyg A.95688 / R.
I sin frånvaro kommer en bromsok av lämplig storlek att utföra den angivna rollen.
För att säkerställa den erforderliga förspänningen, fixera avståndet i förhållande till lageröverfallen i början av åtdragningen och i slutet. Den nödvändiga skillnaden mellan värdena är 0,2 mm.
Sidospelet justeras genom att föra den drivna växeln till den främre tills dess försvinnande försvinner. Inledningsvis är en av muttrarna i ett fritt läge, den andra (fungerar) är åtdragen. Efter att ha eliminerat gapet, dra åt muttern gradvis tills käftarna på bromsoket flyttas isär med 0,1 mm. Glappjusteringen upphör när det blir en lätt knackning på tänderna. Vidare är båda muttrarna jämnt åtdragna till ett avstånd av 0,2 mm. Korrektheten av det utförda arbetet bevisas av ett enhetligt glapp i alla lägen av växlarna.
VIDEO
Bakaxellagren, sidospelet och positionen för kontaktlappen i huvudparets ingrepp är justerade på fabriken och kräver som regel ingen justering under drift. Deras justering är nödvändig först efter att bron har byggts om och delar har bytts ut, såväl som när lagren är hårt slitna. Sidospelet i huvudväxelns utväxling, som har ökat på grund av kuggslitage, minskar inte genom justering, eftersom detta leder till störningar i växlingen och som följd till ökat bakaxelljud eller tandbrott. Glapp i koniska lager elimineras utan att störa den relativa positionen för de drivna och drivande kugghjulen.
Kugghjulslagers förspänningsjustering
Behovet av att justera lagren kan bestämmas av närvaron av axiellt spel hos drivhjulet.Axialt spel mäts med kardanaxeln frånkopplad med hjälp av en indikator med ett delningsvärde på högst 0,01 mm när flänsen flyttas i axiell riktning. I detta fall ska indikatorbenet vila mot änden av flänsen parallellt med drivhjulets axel.
Ris. 5,32. Bakaxel med balk av banjotyp med separat växellåda (mittendel): 1 - mutter; 2 - drivväxelfläns; 3 - manschett; 4, 6, 11 - lager; 5 - ring; 7 - justeringsring; 8 - växellådshus; 9 - drivväxel; 10 - differential; 12 - axelaxel; 13 - packning; 14 - låsplatta; 15 - vevhus; 16 - differentiallagermutter; 17 - differentiallagerskydd; 18 - oljepåfyllningsplugg; 19 - driven växel; 20 - andning
Justeringen måste göras enligt följande:
— lossa och skruva loss mutter 1, ta bort fläns 2, packbox 3 och innerring på lagret 4;
– byt ut justerringen 5 med en ny, vars tjocklek bör vara mindre än den som ska ersättas med värdet på det axiella spelet plus ytterligare 0,05 mm för en fordonskörning på mindre än 1000 km eller 0,01 mm för en fordonskörning på mer än 10 000 km;
- sätt på den inre ringen på lagret, en ny oljetätning, fläns och dra åt muttern till ett vridmoment på 160-200 Nm (16-20 kgf m), kontrollera sedan hur lätt det är att rotera drivhjulet. Om det krävs mer kraft för att rotera drivhjulet än det var före justeringen, är det nödvändigt att byta ut justeringsringen och öka dess tjocklek med 0,01-0,02 mm.
Efter justering av lagrets förspänning är det nödvändigt att dra åt muttern med ett vridmoment på 160–200 Nm (16–20 kgf m) tills spåret i muttern sammanfaller med hålet för saxstiftet. Muttern får endast dras åt för att matcha hålet för saxbulten med mutterns skåra, annars, på grund av otillräcklig åtdragning, kan den inre ringen på det yttre lagret vridas, slita på justeringsringen och som ett resultat öka axiellt spel för lagren. När du drar åt flänsmuttern är det nödvändigt att rotera drivhjulet för att korrekt installera rullarna i lagren.
Efter justering är det nödvändigt att kontrollera uppvärmningen av lagren efter att ha kört bilen med en hastighet av 60-70 km / h i 20-30 minuter. I det här fallet bör uppvärmningen av vevhushalsen inte överstiga 95 ° C (vatten som har fallit på halsen ska inte koka). Vid för hög uppvärmning måste förspänningen minskas.
Justera förspänningen vid byte av lager på drivhjulet och slutdrevet i följande ordning:
- det är nödvändigt att justera drivväxelns position genom att välja justeringsringen 7 (se fig. 5.32), och säkerställa storleken (109,5 ± 0,02) mm - avståndet mellan sidoväxlarnas gemensamma axel och ändytan på drivhjulet intill justeringsringen 7;
– Genom att välja justerringen 5, justera drivväxelns förspänning. Med korrekt justering bör motståndet mot rotation av drivhjulet vara i intervallet 150–200 Nm (15–10 kgf cm) för nya lager eller 70–100 Nm (7–10 kgf cm) för använda kullager. Om motståndet mot lagrens rotation ligger inom det normala intervallet, är det nödvändigt att spricka muttern, annars bör justeringen upprepas. I det här fallet, om motståndet mot rotation visade sig vara mindre än vad som krävs, är det nödvändigt att minska tjockleken på justeringsringen, och om mer är det nödvändigt att välja en ring med större tjocklek.
Efter att ha justerat förspänningen på lagren är det nödvändigt att installera differentialenheten i axeln och justera differentiallagrens förspänning och glappet i ingreppet av de slutliga drivhjulen.
Justering av differentiallagrets förspänning och sidospel i ingrepp av växlar och slutdrift
Justering utan att byta lager.
För att justera lager:
- Ta bort axelaxlarna, vevhuskåpan och kåpans packning (för en bakaxel i ett stycke);
- ta bort axelaxlarna och ta bort växellådan från axelhuset (för bakaxeln med balk av banjotyp);
Ris. 5,33. Kontrollera det axiella spelet i differentiallagren (Banjo Beam Axle)
Rengör växellådan från smuts innan du tar bort den. Vi installerar den demonterade växellådan på en arbetsbänk.
Med en "10"-nyckel skruvar vi loss de åtta muttrarna som håller fast frontkåpan till växellådans hölje.
Med "10" huvudet skruvar vi loss bulten som håller fast fästplattan på det vänstra lagerskyddet på differentiallådan ...
... och ta bort plattan. Ta på samma sätt bort låsplattan på den högra luckan.
Använd "19"-huvudet och skruva loss de fyra muttrarna som håller fast differentiallådans lagerkåpor.
... ta bort kåpan på det vänstra lagret på differentiallådan.
För att ta bort det högra lagerkåpan, skruva in bulten i hålet för att säkra låsplattan ...
... och dra i bulten och ta bort locket.
Ta ut justermuttrarna.
Vi tar bort differentiallådan med den drivna växeln på slutdrevet.
Demontering av den drivna växeln och demontering av differentialen på framaxelreduceraren liknar motsvarande arbete som beskrivs i avsnittet Demontering av den bakre axelreduceraren. Vi tar bort drivväxelns oljetätning från växellådans uttag (se Byte av drivväxelns oljetätning).
Vi tar bort oljedeflektorn från drivväxelns skaft.
Vi tar ut den inre ringen på det bakre lagret på drivhjulet med buren och rullarna.
Vi tar ut drivväxeln med innerring, hållare, distanshylsa och främre lagerrullar.
Genom att slå med en hammare på driften slår vi ut den yttre ringen på det främre lagret ...
På samma sätt, demontera den yttre ringen på det bakre lagret. När olja läcker under den nedre kåpan på vevhuset på framaxelns växellåda ...
... med ett "10" huvud skruvar vi loss de åtta bultarna på dess fäste.
...och en packning.
För att kontrollera delarnas tekniska skick, se Demontering av bakaxelreduceraren. Dessutom kontrollerar vi tillståndet för lagren i husen på de interna gångjärnen på drivenheterna. Växelhussäten måste vara fria från sprickor och slitagemärken. Slitna och skadade delar byts ut mot nya.
Vi trycker in de nya yttre ringarna på drivväxelns lager med lämpliga rörsektioner.
Montering och justering av framaxelväxellådan liknar de operationer som beskrivs i avsnittet Demontering av bakaxelväxellådan. För att ställa in förspänningen för differentialboxens lager, dra åt båda lagrens justeringsmuttrar sekventiellt och jämnt tills avståndet mellan kåporna är 0,08–0,11 mm. Vi byter ut tätningspackningarna på växellådskåporna med nya. Före installation, applicera tätningsmedel på packningarna.
Vanligtvis måste framaxelreduktionsväxeln tas bort vid byte eller reparation. Vid demontering, reparation och montering av växellådan förväntas användning av specialutrustning och utföraren måste ha vissa färdigheter. Vid behov rekommenderas det att kontakta specialiserade verkstäder. Om detta inte är möjligt, och framaxelns växellåda måste tas bort, ger vi en beskrivning av arbetsförloppet.
Demontering av framaxeln Bil VAZ 2121 Niva: reparation av den främre växellådan, vi börjar med det faktum att VAZ 2121 Niva är installerad på en hiss eller kör in i ett inspektionshål.
Reparation av framaxelns växellåda - demontering.
Installera och säkra framaxeln på reparationsstativet.
Skruva loss pluggen och tappa ur oljan från vevhuset.
Skruva loss muttrarna som håller fast lagerkåpan till det inre gångjärnshuset och ta bort gångjärnet. Var försiktig när du gör detta så att du inte skadar tätningspackningen.
Pressa ut lagret vid det inre gångjärnet från huset, ta först bort låsringen och fjäderbrickan. Ta bort tätningen.
Ta bort det stansade locket och packningen vid axelhuset.Att ta bort bottenkåpan rekommenderas inte.
Demontera framaxelns växellåda.
Montering av främre växeln.
Meddelande i konferensen "VAZ-classic" 02.11.06 (original), kopierad med tillstånd från författaren.
Det finns en svag punkt i utformningen av monteringen - distanshylsan 20 (den så kallade cylindern). Såsom utvecklarna har tänkt, måste den, som deformeras när muttern 22 dras åt, bibehålla tillräcklig elasticitet under hela maskinens livslängd, vilket ger en konstant förspänning i drivväxelns lager. En sådan lösning förenklar och minskar kostnaderna för montering av växellådor på fabriken - det är inte nödvändigt att välja tjockleken på shim-paketet, som i Volga och Muscovite axlar.
Förresten, det första tecknet på axiellt spel hos drivväxeln är utseendet av olja på växellådans hals. När bilen rör sig framåt belastar växeln det bakre lagret och lossar det främre, och försöker "ta sig ur" ingreppet. I detta fall, förutom det axiella spelet, uppstår ett radiellt spel i det främre lagret, och oljetätningen på flänsen 1 håller inte längre olja.
Om du ofta måste backa bilen, och även under belastning, uppför, kommer plågan för den "sjuka" enheten inte att vara länge. Faktum är att i det omvända läget skruvas drivväxeln, när man väljer axiellt spel, så att säga in i den drivna växeln och växlar tillbaka, vilket med den koniska formen på kugghjulen orsakar en enorm sidokraft i kullager. I särskilt försummade fall fortskrider spelet som en lavin och växeln "går" tillbaka så långt att den fräser ett djupt spår på differentiallådans yta. Naturligtvis kommer det cementerade lagret på tändernas arbetsytor att vara utslitet vid den tiden, topparna på tänderna kommer att rundas och bakaxelns mullret kommer att förvandlas till ett morrande med ett fruktansvärt knas ...
Hur avgör man lämpligheten av vissa delar för återanvändning i en nymonterad växellåda? Huvudparet kommer kanske fortfarande att tjäna - den slutliga domen över henne blir bullertestet. Var inte orolig: istället för ett dyrt elektriskt stativ, duger en vanlig 24" huvudnyckel från en stor uppsättning ändverktyg, och ett akustiskt mätkomplex kommer att ersätta dina egna öron. Vi fixerar den monterade växellådan (utan en distanshylsa, oljetätning, oljedeflektor, differentialdelar och proppar, men med ett justerat gap i parets ingrepp) i ett skruvstäd och placerar kartong under svamparna för att inte klämma fast flänsen . Vrid sedan snabbt drivhjulet med flänsmuttern. Om istället för det mjuka prasslet från lagren hörs ett mullret resonera in i arbetsbänkens lock, desto mer pulserande - vi kastar ut huvudparet utan en skugga av tvivel - ingen justering "längs kontaktlappen" kommer att rädda Det.
Det är också möjligt att förkasta huvudparet visuellt, till exempel om tejpen på toppen av drivväxeln inte är enhetlig i bredd, som den nya, utan är smalare i mitten. Kanterna mellan topparna och arbetsytorna på tänderna på det drivna kugghjulet måste vara vassa, som ett svarvverktyg. Om de minsta hack eller rundningar är synliga, kasta bort paret utan att tveka. Och naturligtvis måste huvudparet bytas ut om åtminstone en av tänderna visar flisning av det cementerade lagret, vågor, risker och andra defekter.
Differentiallådan måste bytas ut om dess halsar slösas bort och nya lager är lätta att sätta på för hand. Det är oacceptabelt att slipa halsarna under reparationsbussningarna - de är redan tunna. Lager vid eventuell reparation av växellådan bör bytas ut mot nya, även om de gamla ser ganska funktionella ut. Mättnad av olja med metallslitagepartiklar passerar inte utan spår för dem, så besparingarna här är dyrare.
Dyra avdragare med kraftiga flikar för att pressa ut lagerringar behövs inte - de är perfekt ersatta av två härdade monteringsblad med tunna tungor - detta är mycket snabbare än att montera en fixtur.Dessutom, när du trycker in lagerringarna i vevhuset eller på växeln med en avdragare, uppstår en sådan nackdel: genom att dra åt skruven till fel kommer du inte att känna ringens fullhet runt hela omkretsen utan ett gap. Det är möjligt att under driften av enheten kommer den att sätta sig lite mer, vilket försvagar lagerförspänningen. Enligt min erfarenhet är det säkrare att använda en hammare för att slå in ringar, med hjälp av bitar av mjukt stålrör som dorn. De första slagen kommer att vara "viskösa" - ringen rör sig längs halsen eller i hålet, och sedan kommer handen att känna en skarp rekyl från hammaren - det betyder att allt är "gap - noll". Ytterligare några lätta, "smekande" drag runt omkretsen och du kan vara säker på att ringen är planterad hela vägen.
För att matcha det med det nya huvudparet, subtraherar vi från det mängden korrigering som tillämpas med en elektrografisk penna i mitten av drivväxeln. Markeringen, gjord med en slarvig, svepande handskrift, innehåller fyra siffror i huvudparets nummer (det är också fyllt på den drivna växeln) och en eller två korrigeringssiffror med ett "+" eller "–" tecken, som anger hundradelar av en millimeter. Till exempel är vevhusets bas 2,65 mm, och tillägget är "-7". Subtrahera: 2,65 - (-0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Detta innebär att en ring med en tjocklek på 2,70 eller 2,75 mm ska placeras under drivväxelns bakre lager. Om du inte har en, kan du slipa en tjockare, till exempel i en svarv eller i värsta fall gnugga den på ett plan med sandpapper.
När du installerar drivväxeln i vevhuset är det vettigt att överge standarddistanshylsan - dess elastiska egenskaper är osannolikt att hålla länge, förspänningen i lagren kommer att försvagas och kanske enheten måste sorteras ut igen om ett år. Men ingenting hindrar oss från att sätta en stel, icke-deformerbar bussning. Det var så, när de valde tjockleken på mellanläggspaketet mellan den styva bussningen och lagret, monterade de växellådor under "pre-Zhiguli" -tiderna - mödosamt, men pålitligt! Vi beställer bussningen till vändaren, med tanke på att storleken 48 mm ges med en marginal - gradvis förkorta delen (till exempel med en fil eller smärgel), kommer vi att ställa in önskad förspänning i lagren.
UPPMÄRKSAMHET! Bilden visar längden på distanshylsan felaktigt - den ska vara 48, inte 44! (ALER: Rättade siffran 4 till 8).
Som regel måste du ta bort och installera kugghjulet 10-15 gånger innan du kan välja längden på hylsan exakt. Samtidigt styrs två parametrar: momentet för åtdragning av flänsmuttern (minst 12 kgf.m) och momentet för vridning av kugghjulet i lagren (16–20 kgf.cm). Dessutom, istället för VAZ-dynamometern 02.7812.9501, kommer hushållsvågar att passa perfekt - en stålgård med en meterlång bit garn. Vi lindar ena änden av den hårt på flänsen och vi hakar kroken på stålgården till den andras ögla (se fig.). Nu, genom att dra ringen vinkelrätt mot kugghjulets axel, kan du fixa det verkliga vridmomentet, medan garnet, som lindas av från flänsen, rullar det jämnt i flera varv. Med hänsyn till den genomsnittliga lindningsradien (22–25 mm) bör stålgården visa 7–9 kg för nya lager och 2–3 kg för de som redan har legat i växellådan minst 30 km.
Efter att ha tagit upp längden på hylsan, demonterar vi återigen monteringen, tvättar delarna och inspekterar dem noggrant. Under slutmonteringen, se till att installera en ny oljetätning 2 (se bilden nedan) och som regel är oljedeflektorn 3 - den gamla, hängande är oanvändbar. På fläns 1 ska det inte finnas ett spår från packboxens funktion. Vi avfettar växelgängan med ett lösningsmedel och smörjer med pålitligt lim (epoxi, polyester, "Moment" etc.). Vi drar åt flänsmuttern 27 (nödvändigtvis ny - den som lindades upprepade gånger under justeringen är inte bra) "hjärtligt" - gängan tål 30 kgf.m med stor marginal. Nu, när alla delar på drivväxeln dras ihop med en kraft på 60 ton till ett styvt, "monolitisk" block, kan du vara säker på att lagrets förspänning kommer att vara normal i många år.Den limmade muttern kommer inte att vända bort, lossna och lossna, eftersom i standardversionen kan ingenting göras här.
Vi fortsätter till monteringen av differentialen. På "Zhiguli" är denna montering utmärkt och därför mycket pålitlig. Till skillnad från differentialerna för framhjulsdrivna fordon är det möjligt att helt ta bort gapet i ingreppet mellan sidoväxlar och satelliter. Dessutom tillåter inte växeln i huvudparet 11 att stiftet på satelliterna 10 faller ut - detta är mycket mer tillförlitligt än stiften och hållarringarna. Under monteringen förblir alla delar, förutom stödbrickor 7, som regel "native", endast på maskiner med hög körsträcka är det ibland nödvändigt att byta ut sidoväxlar 8 om de har slitna splines. Ibland tillgriper de att byta ut stift 10 - satelliter 9 "äter" spåren i den när bilen körs på lera eller snöiga vägar med frekvent glidning av ett av drivhjulen.
Vid montering av enheten krävs vanligtvis att nya stödbrickor 7 installeras - tjockare än de "inhemska". Halvaxlade växlar måste planteras tätt i differentialen, men roteras för hand - detta är vad som säkerställer att "Zhiguli"-broarna är tysta och smidiga, utan ryck, arbete (vilket alltid har väckt avundsjuka hos ägarna till "Moskoviterna") . Totalt finns det sju storlekar av stödbrickor med en tjocklek på 1,8 till 2,1 mm (var 0,05 mm), och både brons (“klassisk”) och stål (“Nivovsky”) är lika lämpliga för alla växellådor. Om det inte finns några brickor med önskad tjocklek är de lätta att göra på en svarv - detaljen är primitiv.
Det sista steget är installationen av differentialenheten med huvudparets drivna kugghjul i vevhuset. Efter att ha skruvat på lagermuttrarna 14 och kontrollerat att de är lätta att rotera i gängan, drar vi åt bultarna 20 ordentligt (4,4–5,5 kgf.m), och säkerställer att ingen av de fyra låsbrickorna 21 har spridit ut sig under sexkanten huvud. Annars bör den bytas ut omedelbart, annars faller växellådan sönder på språng, utan att sträcka ens tusentals kilometer.
Det är möjligt att justera sidoavståndet i huvudparet och förspänningen av differentiallagren utan enhetens monstruösa komplexitet med två indikatorer (A.95688 / R), som nämns i instruktionerna. All denna skrymmande ekonomi kommer att helt ersätta en stor bromsok (se. Fig.). Vi mäter avståndet mellan lageröverfallen före och efter att muttrarna dras åt. Skillnaden bör vara 0,2 mm - detta ger önskad förspänning. För att samtidigt justera sidospelet i växlarna agerar de vanligtvis enligt följande metod. Genom att rotera en av muttrarna 14 (den andra är endast betet) förs det drivna kugghjulet till drivhjulet tills spalten i ingreppet är helt eliminerad. Sedan lindar de upp den till stopp och drar åt ytterligare en mutter med 1-2 tänder, medan bromsoket visar en ökning av avståndet mellan lagerkåporna med ca 0,1 mm. Nu kontrollerar vi sidoavståndet, och utan någon indikator. De erforderliga 0,08–0,13 mm är inget annat än det minsta spel i ingrepp som känns av fingrarna, åtföljt av en lätt knackning av tand på tand. Det räcker med att knappt flytta växlarna från det gapfria läget för att det ska dyka upp. Genom att ytterligare dra åt båda muttrarna 14 uppnår vi en avvikelse mellan lageröverfallen upp till 0,2 mm samtidigt som det erforderliga spelet bibehålls i huvudparet.
Innan du installerar låsplåtarna 16 och 17, vrid långsamt det drivna kugghjulet tre varv, känn spelet i ingrepp på varje tand. Om det är minimalt och enhetligt för alla lägen av växlarna, tänk på att växellådan är perfekt justerad. Om gapet försvinner i någon sektor av tänderna, vilket gör att huvudparet vrids tätt, måste enheten tas isär igen. Differentiallådans 12 slag kan lätt elimineras i en svarv genom att skära igenom det passande planet under det drivna kugghjulet. Och du kan bara sätta en ny låda. Vissa "specialister" tillåter ibland installation av en "böjd" differentiallåda genom att justera sidospelet i det snästa läget.Men eftersom vårt samtal idag är dedikerat till den individuella och högkvalitativa monteringen av växellådan "för sig själv", är sådana rekommendationer oacceptabla här.
Så den "one-of-a-kind" växellådan är redo att tjäna dig tills maskinen är avskriven. Men innan du sätter den på plats, se till att bakaxelbalken inte är böjd. Detta händer ofta efter körning med överbelastning, och felinställningen av axelaxlarna avaktiverar snabbt deras splineskoppling med differentialväxlarna. För att kontrollera är det inte alls nödvändigt att ha en enorm kalibreringsplatta, flänsar, prismor, etc., listade i instruktionerna. Det räcker bara att titta genom en tom balk - alla fyra hålen för axelaxlarna (två i flänsarna och två nära växellådans hålighet) ska vara placerade strikt på samma linje, och den minsta krökningen är omedelbart märkbar för ögat. I det här fallet måste strålen bytas ut.
Här, enligt denna teknik, sorterar jag ut REM.
Uppdatering från 08/01/12 av Scout-22.
Jag bifogar ett par filer så att jag kan ta med de färdiga ritningarna till vändaren.
Video (klicka för att spela).
Den första bilden är en förhandsgranskning, klicka för att öppna filen i full storlek i ett nytt fönster:
Betygsätt den här artikeln: