I de tidiga modellerna av NIVA-bilar förseglades skarvarna av flänsarna med bakaxeln med en packning. Senare användes ett oljebeständigt tätningsmedel för detta. Vid återinstallation av växellådan måste alla typer av tätningar återställas. Följ sekvensen nedan:
VIDEO
Bakaxelns växellåda tas bort för utbyte eller reparation. Men demontering, justering och montering av växellådan kräver användning av specialutrustning och kräver utförarens skicklighet. Att reparera en växellåda i ett garage leder nästan aldrig till önskat resultat. Därför, om det är nödvändigt att reparera växellådan, använd tjänsterna från en specialiserad verkstad.
Du behöver: nycklar "för 12", "för 13", en skruvmejsel, ett monteringsblad, en momentnyckel.
ANVÄNDBART RÅD Byt växellåda på lyft eller grop.
1. Tappa ur oljan från bakaxelhuset.
3. Koppla bort den bakre drivaxeln från den bakre axelreduktionsväxeln (se "5.4.6 Demontering och montering av drivlinan").
4. Vrid bort åtta bultar för infästning av en reducering till en balk på bakbryggan och.
6. Inspektera de passande ytorna på bakaxelhuset och växellådan.
NOTERA På vissa bilar är vevhuset tätat med en packning. Vid demontering eller byte av växellådan måste den bytas ut. Om växellådan är installerad utan packning (med ett tätningsmedel), måste särskild uppmärksamhet ägnas åt valet av tätningsmedel. Den måste uppfylla de svåra driftsförhållandena för denna fordonsenhet.
7.Montera den nya växellådan i omvänd ordning från demonteringen.
ANVÄNDBARA TIPS Om du installerar en växellåda efter en reparation eller justering, använd fint sandpapper för att ta bort den gamla packningen och det härdade tätningsmedlet från flänsen. Applicera tätningsmedel på växellådans monteringsbultar.
NOTERA Dra åt växelns monteringsbultar jämnt och gradvis korsvis med ett vridmoment på 35–43,5 Nm (3,6–4,4 kgfm).
VARNING Glöm inte att fylla på olja i bakaxelhuset.
Vi tar bort växellådan för att byta ut den, reparera eller byta ut bakaxelbalken. Vi hänger ut bakaxeln.
Tappa ur oljan från bakaxelhuset (se här).
Vi kopplar bort den bakre drivaxeln från flänsen på bakaxelns växellåda (se här).
Håll i växellådans hölje med "12"-huvudet och skruva loss de åtta bultarna på dess fäste på bakaxelbalken.
...och en packning. Montera växellådan i omvänd ordning. Innan vi installerar växellådan rengör vi balkens matchande plan. Installera en ny tätning. Innan vi drar åt bultarna för att fästa växellådan på bakaxelbalken applicerar vi tätningsmedel på bultarnas gängor.
Rengör växellådan från smuts innan du tar bort den. Vi installerar den demonterade växellådan på en arbetsbänk.
Med hjälp av "10" skiftnyckeln skruvar vi loss bulten som håller fast låsplattan på justeringsmuttern på det högra lagret på differentiallådan ...
Ta på samma sätt bort låsplattan på justermuttern på det vänstra lagret.
Med en mittstans markerar vi platsen för differentiallådans lagerkåpor på växellådans hölje.
Med en 17-nyckel skruvar vi loss de två bultarna som håller fast locket på det högra lagret på differentiallådan ...
Ta bort den högra lagerkåpan.
Ta bort justermuttern...
... och ta bort den yttre ringen på differentiallådans lager.
På samma sätt, ta bort kåpan, ta bort justermuttern och ta bort den yttre ringen på det vänstra lagret på differentiallådan.
Om vi inte ändrar differentiallådans lager, markerar vi deras yttre ringar för att inte förväxla dem under monteringen.
Vi tar bort differentiallådan med det drivna kugghjulet från slutdrevet, innerringar, separatorer och lagerrullar.
Från vevhuset tar vi ut drivhjulsenheten med justeringsringen, innerringen, separatorn och de bakre lagerrullarna och distanshylsan.
Genom att slå med en hammare genom en avdrift på den inre ringen på växellådans baklager, ...
... ta bort innerringen med en separator och rullar.
Ta bort drivhjulets justeringsring.
Vi tar bort oljetätningen från uttaget på växellådans vevhus (se här).
...och den inre ringen på det främre lagret med hållare och rullar.
Med ett slag slår vi ut den yttre ringen på det främre lagret på drivväxeln ...
Vänd på vevhuset och slå på samma sätt ut den yttre ringen på det bakre lagret på drivhjulet.
För att demontera differentialen …
. Med en avdragare trycker vi på den inre ringen på differentiallådans lager.
I avsaknad av en avdragare sätter vi in en mejsel mellan ändytan på lagrets inre ring och differentiallådan.
Genom att slå på mejseln förskjuter vi lagrets inre ring.
Vi sätter in två kraftfulla skruvmejslar (eller monteringsblad) i det resulterande gapet och trycker på det ...
… lagrets innerring med hållare och rullar.
På samma sätt trycker vi på den inre ringen på det andra lagret.
Att klämma fast differentiallådan i ett skruvstäd med käftar av mjuk metall, ...
... med en 17-nyckel skruvar vi loss de åtta bultarna som fäster den drivna växeln till differentiallådan.
Med en hammare med en plastslagstift slår vi ner den drivna växeln från differentiallådan ...
Vi vänder satelliterna och tar ut dem ur differentiallådan.
Vi tar ut sidoväxlarna.
Innan montering tvättar vi växellådsdelarna i fotogen och inspekterar dem. Kontrollera tillståndet på huvudväxelns tänder.Skador på minst en tand (flisning, repor på arbetsytan) är oacceptabelt. Med ett finkornigt sandpapper eliminerar vi mindre skador på satelliternas axel, halsarna på kugghjulen på axelaxlarna och deras monteringshål i differentiallådan. Vid allvarliga skador på delar byter vi ut dem mot nya. Om även mindre skador upptäcks på ytorna på lagerbrickorna på halvaxlarnas kugghjul, byter vi ut brickorna med nya (med ett urval av brickornas tjocklek). Drivdrev och differentialhuslager måste vara fria från slitage och ha jämna löpytor. Dåligt lagertillstånd orsakar oljud och fastsättning av kuggar.
Vi pressar de inre ringarna i differentiallådans lager med separatorer och rullar på lådan med en lämplig bit rör. Vi fixar den drivna växeln på differentiallådan.
Vid montering av differentialen smörjer vi axelaxlarnas kugghjul med stödbrickor och satelliter med växelolja och installerar dem i differentiallådan. Vi vrider halvaxlarnas satelliter och kugghjul för att rikta in satelliternas rotationsaxel med axeln för hålen i differentiallådan och sätter in satelliternas axel. Det axiella spelet för varje axeldrev får inte överstiga 0,1 mm. Med ett ökat spel ersätter vi stödbrickorna på halvaxlarnas kugghjul med nya - med större tjocklek. Momentet för motståndet mot rotation av differentialväxlarna bör inte överstiga 14,7 N.m (1,5 kgf.m) - växlarna vrids för hand.
Vi kontrollerar hur lätt det är att rotera differentialens växlar.
Med ett verktygshuvud som är lämpligt i diameter (en bit rör) trycker vi in den yttre ringen på det främre lagret i vevhusets hölje.
Tryck in den yttre ringen på det bakre lagret på samma sätt.
Det korrekta läget för drivhjulet i förhållande till det drivna kugghjulet säkerställs genom att välja tjockleken på justerringen som är installerad mellan änden av drivhjulet och det bakre lagrets innerring. När vi byter ut huvudparet i växellådan eller drivväxellager väljer vi justeringsringen. För att göra detta gör vi en fixtur från ett gammalt drivhjul: vi svetsar en 80 mm lång plåt till kugghjulet och slipar plattan till en storlek på 50–0,02 mm i förhållande till växelns ände (kontaktplanet för kugghjulet). justeringsring).
En fixtur gjord av ett gammalt drivredskap.
Vi slipar (eller bearbetar med fint sandpapper) installationsplatsen för det bakre lagret på drivhjulet så att den inre ringen av lagret installeras i en glidpassning. Vi installerar den inre ringen på det bakre lagret med en bur och rullar på den tillverkade fixturen och sätter in fixturen i vevhuset. Sedan installerar vi den inre ringen på det främre lagret med hållaren och rullarna och drivväxelns fläns. Vrid växeln vid flänsen för korrekt installation av lagerrullarna, dra åt flänsens fästmutter till ett vridmoment på 7,9–9,8 N.m (0,8–1,0 kgf.m).
Vi fixerar vevhuset på arbetsbänken så att dess fästplan är horisontellt. Vi installerar en böjd linjal i bädden av lager med en kant så att beröringen av sänglinjalen sker längs linjen.
Med en uppsättning platta prober bestämmer vi storleken på gapet mellan linjalen och fixturplattan.
Justerringens tjocklek bestäms av skillnaden mellan gapet och avvikelsen från den nya växelns nominella position (med hänsyn till avvikelsens tecken).
Markeringen av avvikelsen från det nominella läget (i hundradelar av en millimeter med plus- eller minustecken) appliceras på den koniska delen av pinjongskaftet.
Till exempel är det uppmätta spelet 2,90 mm, och växeln är markerad med en avvikelse från det nominella läget på -15. Konvertera avvikelsen till millimeter: -15 x 0,01 = -0,15.
Den erforderliga tjockleken på justeringsringen kommer att vara: 2,90 - (-0,15) = 3,05 mm.
Vi installerar justeringsringen med önskad tjocklek på det nya drivhjulet.Vi tar bort enheten från växellådans hölje och tar bort de inre ringarna i de främre och bakre lagren med separatorer och rullar.
Med en passande rörbit trycker vi på det bakre lagrets innerring med en bur och rullar på det nya drivhjulet.
Vi sätter in drivhjulet i växellådans hölje. Vi installerar en ny distanshylsa, den inre ringen på det främre lagret med en separator och rullar och en oljedeflektor. Efter att ha smörjt arbetskanten på den nya oljetätningen med Litol-24-fett trycker vi in den i vevhusuttaget. Installera drivväxelns fläns.
Efter att ha låst flänsen, dra gradvis åt muttern på dess fäste med en momentnyckel tills ögonblicket 118 N.m (12 kgf.m).
Förspänningen på drivväxelns lager styrs av en dynamometer.
... regelbundet kontrollera lagrets motståndsmoment mot rotationen av drivhjulet.
Om motståndet mot rotation visade sig vara mindre än 157 N.cm (16 kgf.cm) - för nya lager och för lager efter 30 km körning - mindre än 39,2 N.cm (4 kgf.cm), sedan drar vi åt flänsens fästmutter, överskrid inte åtdragningsmomentet. Därefter kontrollerar vi återigen momentet för motståndet mot rotation av drivhjulet.
Om motståndsmomentet visade sig vara mer än 197 N.cm (20 kgf.cm) - för nya lager och för inslitna lager - mer än 59,0 N.cm (6 kgf.cm), då förspänningen av lagren överskrids.
I det här fallet är det nödvändigt att byta ut den alltför deformerade distansbrickan med en ny och återmontera och justera.
Vi installerar differentialenheten med lager och justermuttrar i växellådans hölje så att de kommer i kontakt med lagrens yttre ringar. Dra åt lagerlockets bultar till erforderligt vridmoment.
Av en stålplåt 49,5 mm bred och 3–4 mm tjock tillverkar vi en specialnyckel för att dra åt justermuttrarna.
Justeringen av sidospelet i ingreppet av huvudväxelns växlar och förspänningen av differentiallådans lager utförs samtidigt, i flera steg.
Mät avståndet mellan lageröverfallen med ett bromsok.
Vi lindar den vänstra justeringsmuttern (på sidan av det drivna drevet) tills gapet i ingreppet mellan de slutliga drivhjulen är helt eliminerat.
Vi lindar den högra muttern tills den stannar och drar åt den med 1-2 tänder på muttern.
Genom att dra åt den vänstra muttern ställer vi in det nödvändiga sidoavståndet på 0,08–0,13 mm i ingreppet mellan de slutliga drivhjulen.
Med detta mellanrum, skakar det drivna kugghjulet, med handens fingrar känner vi det minsta glappet i ingreppet av kugghjulen, åtföljd av en lätt knackning av tand på tand. Vid åtdragning av lagerlockmuttrarna divergerar differentialboxarna och avståndet mellan dem ökar.
För att ställa in förspänningen för differentialboxens lager, dra åt båda lagrens justeringsmuttrar sekventiellt och jämnt tills avståndet mellan kåporna är 0,15–0,20 mm. Efter att ha ställt in förspänningen för lagren kontrollerar vi slutligen sidoavståndet i ingreppet mellan huvudväxlarna, vilket inte bör ändras. För detta,…
... långsamt vrida den drivna växeln tre varv, med våra fingrar styr vi spelet i ingreppet mellan varje tandpar.
Om gapet i ingreppet är större än det som krävs (0,08-0,13 mm), så för vi genom att vrida justeringsmuttrarna det drivna kugghjulet närmare drivhjulet eller flyttar det bort om gapet är mindre. För att bibehålla den inställda lagerförspänningen samtidigt flyttar vi det drivna drevet genom att dra åt en av justermuttrarna och lossa den andra i samma vinkel.
Efter justering, installera låsplåtarna på justermuttrarna och fixera dem med bultar.
Detta arbete bör utföras i händelse av att ett oljeläckage upptäcks.
För arbete behöver du:
Knapparna på "13" och "24".
Skruvmejsel.
Hammare.
momentnyckel.
Först och främst är det nödvändigt att fastställa orsaken till oljeläckan.
Innan du påbörjar arbetet med att byta ut packboxen, se till att ventilationen inte är orsaken till läckan. . För att göra detta, kontrollera mängden oljeläckage genom att flytta avluftningslocket i olika riktningar. Du bör först kontrollera mängden olja i bryggan och tillsätta den. Därefter ska pluggen på oljepåfyllningshålet också krympas.
Om arbetet kommer att utföras i en grop, måste bron hängas ut och sätta på stöd.
Sedan måste du starta motorn och starta den 4:e växeln . Hastighetsmätaren ska vara inom 100 kilometer i timmen. I detta läge ska maskinen fungera 10–15 minuter (motortemperatur 80 grader ). Om ca. 5 droppar olja då måste du byta tätningen.
Stäng av motorn först. Ytterligare:
Släpp bromsspaken (parkeringsspaken) om den har tryckts ned.
Töm oljan från bryggan och skruva på avtappningspluggen igen.
Töm oljan från bryggan och linda tillbaka pluggen.
Koppla bort kardan från bryggan.
Vi kontrollerar motståndsmomentet för att vrida drivväxeln.
Lossa drivhjulets flänsmutter.
Ta bort drivhjulets fläns.
Ta bort den gamla tätningen med en skruvmejsel.
Smörj den nya tätningen före installation.
Vi installerar en ny oljetätning med en dorn och en hammare.
VIDEO
Som framgår av ovanstående, du kan själv byta ut bakaxelns oljetätning på en Chevrolet Niva . Om det finns svårigheter med detta kan du alltid kontakta specialisterna på bensinstationen.
Bakaxelns växellåda tas bort för utbyte eller reparation. Men demontering, justering och montering av växellådan kräver användning av specialutrustning och kräver utförarens skicklighet. Att reparera en växellåda i ett garage leder nästan aldrig till önskat resultat. Därför, om det är nödvändigt att reparera växellådan, använd tjänsterna från en specialiserad verkstad.
Du behöver: nycklar "för 12", "för 13", en skruvmejsel, ett monteringsblad, en momentnyckel.
Byt växellåda på lyft eller grop.
1. Tappa ur oljan från bakaxelhuset.
3. Koppla bort den bakre drivaxeln från den bakre axelns växellåda (se "Demontering och montering av drivlinan").
4. Vrid bort åtta bultar för att fästa en reducer på en balk på bakbryggan
6. Inspektera de passande ytorna på bakaxelhuset och växellådan.
På vissa bilar är vevhuset tätat med en packning.
Vid demontering eller byte av växellådan måste den bytas ut.
Om växellådan är installerad utan packning (med ett tätningsmedel), måste särskild uppmärksamhet ägnas åt valet av tätningsmedel. Den måste uppfylla de stränga driftsförhållandena för denna fordonsenhet.
7. Montera den nya växellådan i omvänd ordning från demonteringen.
Om du installerar en växellåda efter en reparation eller justering, använd fint sandpapper för att ta bort den gamla packningen och det härdade tätningsmedlet från flänsen. Applicera tätningsmedel på växellådans monteringsbultar.
Dra åt växelns monteringsbultar jämnt och gradvis korsvis med ett vridmoment på 35–43,5 Nm (3,6–4,4 kgf m).
Glöm inte att fylla på olja i bakaxelhuset.
Det blir frågan om att byta ut huvudparen (GP) i axelväxellådorna. På frågan varför? Jag kommer svara: 1. lossa lasten på kardanerna och deras kors 2. lossa checkpoint och RK 3. öka vridmomentet (faktiskt på 29″ tofflor) 4. öka nodens tillförlitlighet
Två klassiska bakaxelväxellådor VAZ 2101 med ett utväxlingsförhållande på GP 4,3 köptes (på en shevik 3,9 från fabriken)
bakaxelväxellåda (RZM)
ordentligt tvättad smutsig i dieselbränsle
driven växel (planet)
10/43=4,3 10-antal tänder på de drivande och 43-drivna växlarna
Jag köpte alla lager, oljedistansen och för en inre CV-leder (de krassar redan, det är dags att byta)
Jag kastade av differentiallådan, mätte åtdragningsmomentet för planetaran till lådan med en momentnyckel, konstigt nog skruvades Shevikov-differentialen med ett vridmoment på 70Nm, och klassiskt cirka 100Nm.
drog av de drivna, satellit- och axelväxlarna
tog också bort drivhjulet (spets)
en sådan enkel uppsättning kommer att behövas för efterföljande justering och justering av växellådan (ok, mikrometer, stålgård, klädstreck
tog bort måtten på shimsen för båda patienterna
RPM (native) bricka 2,77 mm korrigering på driven +4 RZM (mottagande) bricka 3,12 mm korrigering på den drivna -4 Vevhusstorlekarna varierar från + till -
växlar av RZM VAZ 2101 differentialblock (var uppmärksam på bronsbrickorna på sidoväxlarna)
växlar av RPM differentialenhet vaz 2123 carbolit, eller plastbrickor billigare teknik ...
För de som vill "ta bort" spelet tog jag måtten från karbolitbrickorna, 36,6 x 57,7 tjocklek är godtyckligt (beror på storleken på det "valda" spelet)
storlekar av brickor av växlar med en halvaxel av RPM
Jag monterade blocket av differentialer, kastade planetväxeln (i början drog jag med ett ögonblick på 120N-m. Jag bröt 2a bultar ... 100k där för ögonen
kastade in det hela i växellådshuset
tanken kom att tänka på, ""...varför inte beräkna tjockleken på mellanlägget med antalet varv på skaftflänsmuttern... eftersom gängstigningen är känd för att vara 1,5 mm"" Det visar sig att genom att vrida ett halvt varv flyttar vi spetsen med 0,75 mm en kvart - 0,375 mm, men 1/8 = 0,1875. Ungefär vad du behöver.
här är vad som hände med pucken 3.12
från samma opera, på torkad färg
Efter det var jag tvungen att demontera allt, ta bort brickan ett tag och fortsätta med installationen.
spänn lagret och mät spelet. Jag rekommenderar att börja med 3.35t.k. det är ungefär som den största pucken som producerats i produktionen, jag fick 3,47 (det spelar ingen roll, vi måste fortfarande flytta den)
shim bord
När vi gradvis sänker spetsen på lagret (jag tryckte 1/8 varv, detta är ca 0,19 mm), tittar vi på kontaktlappen. det är oförglömligt att föra planetaran till spetsen samtidigt som man bibehåller ett termiskt gap på 0,08–0,13 mm, det minsta spelet i ingrepp som känns av fingrarna, åtföljt av en lätt knackning av tand på tand.
jag fick det så här
3,09-0,19=3,09 ser vi hur kontaktlappen gradvis kryper åt rätt håll
etc. och här är det, klimaxet
Fläcken är hittad...det återstår att kolla om mina tankar stämmer. Tog bort ledningen för att mäta gapet som hittats.
RPM (native) bricka 2,77 mm korrigering på driven +4 RZM (mottagande) bricka 3,12 mm korrigering på den drivna -4 och trodde att pucken var uttagen för ett specifikt par - inget sånt! Växellådshuset går fortfarande i storlek. Tja, faktiskt, 7 hundradelar är inte ett så stort värde, dessutom kommer allt att pressas med kosmiska ansträngningar. så jag lämnar 2,77 från den ursprungliga (RPM shnivy) växellådan. Det var så det fungerade för mig, i ett annat fall kan det vara annorlunda. HOPSÄTTNING:
Jag byggde en sådan struktur för att krossa pipan))
Här är en lika viktig punkt förspänningen av de drivna växelkonlagren, om den inte observeras kommer alla luckor med tiden helt enkelt att "flyta bort" och växellådan börjar yla.
mät ytterdiametern på flänsen, 45 mm
Givet den genomsnittliga lindningsradien (22–25 mm) bör stålgården visa 7–9 kg (för nya lager)
här är en sådan inte knepig anordning för att stopparen på drivväxelflänsen var tvungen att staplas från improviserade medel
Med aerosolfärg från en flaska är det inte särskilt bra, det torkar snabbt, du måste gnugga det hela tiden ...
Differentiallager förspänning 0,1 mm...
Jag bestämde mig för att göra ett litet test av växellådan, direkt på arbetsbänken, Det är vad som kom ur det:
Jag bråkade i butiken och hävdade att drivtätningarna är olika, även om Pradovan försäkrade mig att det inte var någon skillnad. Han bevisade motsatsen till honom ... oljetätningar har en rotationsriktning. Den med krage är för vänsterstyrd
och det här är fallen av interna CV-leder jag dödade
GL-5 Lukoil halvblå
Jag avslutade med varvtalet och tog upp REM, men vänsteraxelaxeln ville inte gå ut på något sätt. Jag var tvungen att övertala henne, för detta slängde jag en sådan apparat.
Som tur var var min växellåda 22x splines, RZM satt fast utan skott, kollade bara lagrets förspänning och fixade flänsmuttern.
Video (klicka för att spela).
Vänster Trialli, ställ in och glöm. Till höger är Avtovazovsky. Började tuk-tuk-tuk vid körning speciellt upp och ner
Betygsätt den här artikeln: