Gör-det-själv Toyota Corolla rälsreparation

Jag vill ta upp ett långvarigt ämne, som vid 150 Corolla kanske inte är lika relevant som vid 120 - ku, för enligt mina egna observationer på Corolla 150 är det raken som inte stör så mycket. I princip rattstången, både promvala. Ändå vill jag dela, eftersom ämnet styrställ, inklusive deras reparation och smörjning, är relevant: styrstången är inte officiellt reparerad eller servad, men är ganska dyr. Dessutom finns det inga styrstänger till salu separat, om vi pratar om "original".

Råden delades av en person som arbetade i ett taxibolag i Vladivostok, som köpte många av våra Corollas på en gång, i själva verket körde han dem med anständig körsträcka.
Detta var inte hans enda användbara praktiska råd som jag läste om. Författaren lämnade också till domstolen en fotorapport om implementeringen av denna enkla, generellt sett, teknik. Jag tog det bara lite i en form som är bekväm att läsa och ladda ner.

Jag kommer genast att göra en reservation för att experter på användbarheten av "oiler"-kopplingen inte var överens. Vissa argument kan jag framföra, andra är inte Köpenhamn.
I allmänhet inbjuder jag dig att diskutera.

Jag lägger till tre punkter direkt, jag läser åsikterna:
1. Smörjmedlet som används i rapporten är HELT olämpligt för Toyotas styrställ
2. Hon sprutades för mycket.
3. Insatsen gjordes, lite på fel ställe.

Jag håller helt med den första, jag är inte redo att varken bekräfta eller bestrida de andra två.

Jag kan tillägga av min erfarenhet av att reparera/smörja rälsen på min tidigare bil - KIA C'eed. Här är de generaliserade metoder som jag använde hämtade från KIA C'eed-forumet:

Allt som beskrivs här sker alltså på de flesta moderna bilar, både klasskamrater och bilar med högre klass än Toyta. Innan du borrar själva skenan, kontrollera först styrkorsen som finns i kabinen (om jag inte har fel, det finns 2 av dem), samt teleskopröret (det ansvarar för att justera ratten för räckvidd), i de flesta fall knackar det precis där. Det är inte heller ovanligt att korsningar med ökat glapp installeras på fabriken, som börjar knacka efter några hundra kilometer, det händer också att bultarna som fixerar korsen vänder bort eller försvagas (inte alla tillverkare motverkar dem, konstigt nog) . Själva lamellerna börjar vanligtvis knacka när man springer över 100-120 tusen km (jag kommer att göra en reservation för alla på olika sätt), denna knackning visar sig vanligtvis när man kör genom gropar och kammar och har ett dovt men högt ljud, medan det vanligtvis reflekterar inte på ratten, det vill säga samtidigt känns ingen stöt på ratten.

Om smörjmedel. AZMOL FIOL-1 smörjmedel användes enligt rekommendationerna för denna typ av arbete. FIOL-1 är ett NLGI 1 klass fett, d.v.s. har lägre viskositet vid låga temperaturer jämfört med universalfetterna från Litol-gruppen (NLGI 2), vilket utan tvekan har en positiv effekt på den fortsatta driften. Annars är dessa smörjmedel identiska.
Om volym. 150 gram fett på varje sida räcker (två olja placerades). Inget behov av att täppa till hela skenan till ögongloberna, luftflödet inuti måste bibehållas.

Som ett resultat drog jag slutsatsen att smörjning av kuggstången inte hjälper under lång tid. Jag reste omkring 20 tusen. Efter smörjning bytte jag bara kuggstången. Och jag ställde in metoderna för att behandla knackningar i styrningen enligt min nästa prioritet
1. rälsbyte
2. smörjning av styrstång (Fiol-1)
4. skruva fast bulten i EUR för att öka kraften på den sekundära axeln (stum, tät ratt)

Otvivelaktigt. Separera den ena från den andra. Det är lätt att göra det i gropen :)
När det gäller Corolla 150 kommer de flesta stötarna därifrån, och inte från själva stället. Själva skenan knackar på RAV-4 och på Outlenlers och på Highlanders och direkt från kabinen.
På Corollas, om raken knackar, knackar den också direkt. Eller lite senare. Så vitt jag läst gav inte bytet under garantin något, generellt sett skriver författaren också om detta.
På de angivna körningarna är knackning redan slitage under drift. Det kan definitivt inte botas med något annat än tillverkning av fluoroplastiska bussningar (jag tror att det här ämnet är bekant för dig).
Knackningar i rattstången sker på grund av lossning och på Corolla elimineras detta, som korrekt noterat, mycket enkelt, dras upp utan någon dibo-demontering.
Mellanaxelns korsningar, som är ansvarig för att justera räckvidden), det finns inget sätt att behandla detta säkert 🙂
Det finns ytterligare ett mellanskaft under huven säkerhetsfällning, samma historia. Två kardanaxlar och en knackning i splineanslutningen på vikaxeln.
Släng också knackningen från styrspetsarna (vilket i allmänhet inte händer omedelbart med Corolla vid låg körsträcka), och viktigast av allt, från bussningarna och stöttorna på krängningshämmaren, vars stötar ofta förväxlas med själva skenan.

Miniatyrer

Miniatyrer

Bilder

Här är reparationskostnaderna:
Toyota 90369-19005 lager $7,87
Toyota 04445-12150 Reparationssats för rattstång 2 404,09 USD
Toyota 90301-33003 Tätningsring för styrstång 55,45 USD

plus en uppsättning delade nycklar för 500 rubel.
Lagret gick inte att ändra, som det visade sig, men jag beställde det för en.

Symtom: knackning i styrstället, vilket visar sig när man kör genom små oegentligheter (en sjukdom hos alla Corollas med elektrisk servostyrning).
Diagnosen för militärer är byte av skenan (i praktiken hjälper det en kort tid och kostar mycket).
Lösning: byter ut allt i skenan som kan knacka. Och det finns bara två ställen i sådana skenor - justeringsenheten och i området för hylsan som ligger i motsatta änden av skenan (när det gäller högerstyrda bilar, den vänstra sidan av skenan ). Och eftersom ingenting behöver ändras i justeringsenheten, går hela reparationen ut på att byta ut fabriksbussningen med en specialtillverkad.

Patienter: Will VS 2002 1,5 L (elektrisk servostyrning!)

Vi klättrar in i pedalenheten och tar bort skyddet från styraxeln, det skruvas loss för hand, det kan enkelt tas bort:

Vi skruvar helt loss bulten som fäster mellanaxeln i korset:

VIKTIG! Sätt hjulen rakt, ta ut nyckeln ur tändningslåset, lås ratten. Detta görs för att förhindra att ratten vrids fler varv efter att kuggstången tagits bort. Annars är ett avbrott i ledningarna till krockkuddens "snigel" och ett fel på den senare oundvikligt.

Vi hänger framför bilen och tar av hjulen (det räcker med de främre).

Därefter kommer borttagningen av styrstången. Det har bevisats av egen erfarenhet att det är möjligt att skruva loss fästelementen på skenan utan ytterligare demontering, men att dra ut skenan är mycket tidskrävande. Slösa inte tid, vrid båren - spara mycket tid och ansträngning.

Men först - styrtipsen: vi tar ut saxpinnen, skruvar loss muttern, med ett skarpt bitande slag av hammaren slår vi platsen som anges nedan och fingret faller ut av sig självt (vi gör det med båda sidorna)

Vi skruvar loss underramen, 4 bultar till kroppen, 3 bultar i området för det bakre motorfästet och 3 muttrar på samma plats.

Därefter sänks hjälpramen, tillsammans med skenan, försiktigt (om du planerat att skruva loss den sista bulten korrekt) och hänger på spakarna och krängningshämmaren. Allt - skenan är i full sikt: skruva loss:

Vi tar bort och bär till arbetsbänken

Låt oss börja plocka isär den:
1) Ta bort gummistöveln.

2) Vi tar nyckeln för 12 och skruvar loss bulten som anges på bilden.

3) Ta bort mellanaxeln.

4) Skruva loss låsmuttern (vi använde en gasnyckel)

5) Skruva loss spännglaset på kuggstångsaxeln.

6) Sedan sätter vi på och fixar mellanaxeln igen, sedan med ett lätt slag med en kopparhammare på tar vi ut hela axeln med lagret.

7) Vänd på skenan, demontera justeringsenheten: med en 41 skiftnyckel, skruva loss låsmuttern

8) Sedan skruvar vi av justeringskoppen med valfritt plant föremål, tar ut fjädern och klämkolven.

9) Ta bort den vänstra ståndarkraften, mycket försiktigt för att inte gå sönder (vi ritar inuti ståndarens omkrets med ett icke-vasst föremål)

10) Vi ​​skruvar av den vänstra stången från skenan med hjälp av nycklarna 29 och 22.

11) På baksidan, lossa den stora klämman och lossa skon.

12) Vi tar ut kaveln från skenan, lägger den åt sidan.

13) Vi tittar på skenan från den vänstra änden - vi ser en högtryckstvätt av aluminium, bakom den - den ökända bussningen.

14) Vi hakar fast brickan med en krok och slår ut den och tar sedan ut hylsan.

Här är det - ärmen, på grund av vilken alla krämpor. )

För vänsterstyrd

Vi modifierar en prefabricerad PTFE-bussning enligt bifogad ritning.

15) På den nya hylsan gör vi ett längsgående snitt, vilket är nödvändigt för dess komprimering och på plats. Vi orienterar snittet i riktning mot bilens rörelseriktning - i denna riktning upplever skenan minst belastning.

16) Smörj hylsan och räta försiktigt hylsan, kontrollera passformen på hylsan med den fria änden av kaveln.

17) Med ett passande huvud trycker vi in ​​aluminiumbrickan. Vi lägger stenen på plats. Vi sätter in axeln på plats, för detta, med en nyckel på 22, svänger vi kaveln runt sin axel och trycker samtidigt på axeln - vid ett visst ögonblick kombineras växlarna och axeln faller igenom. Vi vrider axelns klämkopp tills den stannar, lås den med en låsmutter. Vi monterar justeringsenheten, drar åt justeringskoppen tills den stannar och släpper den 90 grader, låser den med en låsmutter. Därefter kan åtdragningsmomentet justeras på bilen efter en provkörning med en viss skicklighet, mekanismen måste dras åt till ett tillstånd där, när du lämnar en sväng, ratten själv återgår till ett rakt läge. Tryck på plats, ståndarknappar på plats, dra åt. Skena på hjälpramen, hjälpram till bilen. Nära den bakre (i förhållande till bilens bakre del) fästen av hjälpramen till karossen finns det hål på kroppen och på underramen, vars kombination utesluter borttagning av hjulet. (hål i bilden)

Tips till spakarna, ställ hjulen rakt, ratten är rak från första början. Vi lockar allt och klättrar in i salongen. Där försvagar vi det övre korset, flyttar upp skaftet mellan korsen och sätter det nedre korset på mellanskaftet. Vi skärper allt. Därefter kan du på liknande sätt rikta in ratten om ratten vid körning rakt fram ser något åt ​​sidan.

Vissa Toyota Corolla-förare klagar på att när man kör på ojämna vägar hörs en knackning någonstans i rattområdet, utan att de märker några visuella manifestationer av ett fel. Som regel signalerar detta ljud behovet rattstång reparation toyota corolla Om du börjar märka denna typ, råder vi dig att få den reparerad så snart som möjligt: ​​det är känt att alla problem är lättare att åtgärda i ett tidigt skede. Det gäller även bilproblem.

Om det finns några problem i människokroppen, meddelar den om det med hjälp av symtom. En bil är också på något sätt en organism som vid störningar ger signaler till sin ägare. Så, med vilka tecken kan du fastställa felet i styrstången?

Diagram för styrstångsanordning

• En karakteristisk knackning från styrningen (det är en konsekvens av en ökning av glapp - ett gap vid korsningen mellan styrstången och dragkraften);
• Läckage av vätska från servostyrningen (orsak - skada på ståndarelementet och korrosion av körteln, en möjlig konsekvens - korrosion av axeln);
• Känslan av vibrationer när du vrider på ratten;
• Felaktig kontroll (orsak - axeldeformation);
• Att bita i ratten (efter att ha vridit återgår ratten inte till sitt ursprungliga läge).

Om du regelbundet observerar dessa symtom rekommenderar vi att du kontaktar servicecentret för att dra åt skenan. Annars kommer backlash-amplituderna att öka, knackningen blir högre, vilket kommer att leda till mekanisk förstörelse av delen. Bilen kommer att vara mindre lyhörd för kontroll, vilket kan skapa en svår trafiksituation. Men förstörelsen av racket är en ganska lång process, men du måste hålla med om att konstant knackning inte bidrar till en trevlig resa, irriterande och distraherande för föraren.

Du kan åtgärda problemet med ökat bakslag på vilket Toyota-servicecenter som helst. Du kan försöka lösa problemet själv, lyckligtvis finns det mycket material på Internet som ägnas åt hur man drar åt styrstången på Toyota Corolla. Denna metod för att lösa problemet är dock förknippad med vissa nyanser och är endast lämplig för förare som har åtminstone minimal erfarenhet av att reparera sin järnhäst.

• rattstångsfästes lagerslitage;
• fel på axeltvärlagren;
• försvagar tätheten av förbindelsen mellan fästet och korset.

Först och främst bör du försöka bestämma platsen för felet, det vill säga att bestämma exakt var bakslaget har ökat. Detta kan göras vid en visuell inspektion: känn på alla anslutningar och testa bilen i rörelse. Sedan, när problemet är lokaliserat, kan du fortsätta att demontera mekanismen

1. Först och främst måste bilen vara immobiliserad. Sätt den på handbromsen och för pålitlighet, installera stoppklossar under bakhjulen.

1. Lossa en styrning från en plastkåpa och ta bort en ratt.

1. Ta bort skyddsplåten - genom att göra detta ser du en mutter. Skruva loss den och ta bort ratten som är monterad på axeln.

1. Släpp rattstången: skruva loss fästets bultar och styrväxeln, ta bort bagageutrymmet.

1. Efter att kolumnen har tagits bort kan du fortsätta till Toyota Corolla 150 reparation av rattstång. Undersök den noggrant för lager och korsbrott, lösa anslutningar. Dra åt lösa kopplingar, byt ut defekta delar mot nya.

1. När du monterar tillbaka mekanismen, utför ovanstående manipulationer i omvänd ordning.

För Toyota Corolla 120-bilar är det vanligaste sättet att reparera skenan att byta ut bussningen. Detta beror på den höga kostnaden för en ny del (cirka 20 tusen rubel). Vanligtvis, styrstångsbussning Toyota Corolla 120 du måste beställa från en vändare på grund av nästan fullständig frånvaro av dessa i fri försäljning.

Innan du utför reparationer rekommenderar vi att du bekantar dig med enhetens detaljer. Komma igång reparation av styrstång på din Toyota Corolla 102glöm inte att checka ut video-tillägnad sin enhet.

Gemenskaper › Toyota Club › Blogg › Fotoreportage om reparation av styrstången. Underbar! Jag måste göra det här också. Händerna når inte Till våren ska jag göra det).

TOYOTA COROLLA rattstångsreparation med EUR. Hur jag gör det: lossar den nedre kardanen i rakt läge på ratten och tar bort nycklarna från tändningen (vänster hand håller i ratten, höger hand tar bort kardan), jag vrider ratten åt vänster tills den " stänger”.

Toyota Corolla RoboJapanese › Loggbok › Gör-det-själv reparation av rattställ för Toyota Corolla. Innan du utför reparationer ska du köpa en Toyota Corolla reparationssats för styrställ.

Opskaem subframe beam Tja, det första steget bakom, mer intressant. Diagnosen av militärer - att byta ut skenan i praktiken hjälper under en kort tid och kostar mycket. Därefter måste hylsan modifieras: Detta snitt, när det installeras i en skena, måste placeras upptill och se till att det inte är fyllt med fett.

Toyota Corolla styrställ Så här reparerar du styrstället själv Toyota Corolla fotoreportage En fullständig och detaljerad beskrivning av den ganska komplicerade reparationsprocessen för styrstället med skapandet av en ny bussning

TAGGAR för sökmotorer: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA REPARATION AV STYRSTÄNGD STYRSTÄNG E12 E12 Hej igen alla! Så det utlovade bildreportaget om reparationen av styrstället är klart. Låt "gamlingarna" förlåta mig för upprepningar, men i fotoreportaget har jag samlat all information som behövs för att reparera skenan, börjar med ritningen av hylsan, slutar med den sista justeringen. Alla "landmärken" höger-vänster, fram-bak anges i förhållande till föraren.

Alla bilder, inklusive specialnyckeln och bussningarna, är upplagda i fotogalleriet. Om "följarna" har frågor, läs de tidigare meddelandena innan du ställer dem. Kanske finns det redan svar till exempel: Vi behöver en speciell nyckel för att demontera och justera styrstången. Och styrstångsbussningen, gjord enligt denna ritning eller beställd av forummedlemmen Makar: Mått 24,9 mm; 31,1 mm; 32 mm måste göras med största möjliga noggrannhet och med minsta grovhet.

Helst bör märkena från ett svarvverktyg vara nästan omöjliga att skilja. Jag uppmärksammar hylsan, nämligen diametrarna 24,9 mm och 31,1 mm. Dessutom, användbarheten av att minska den inre diametern och öka den yttre diametern med 0. Följ därför STRIGT till hylsan enligt ritningen. Därefter måste hylsan avslutas: På hylsan görs 6 längsgående snitt med en bågfil, ca. Sedan, med en kontorskniv, expanderar vi snitten och ger dem en kilform, se fig.

Vi gör ett snitt för hela längden på ärmen och utökar det till ca. Detta snitt, när det installeras i en skena, måste placeras upptill och se till att det inte är fyllt med fett. Det ska se ut ungefär så här: Se till att koppla bort batteriet innan arbetet påbörjas. Först och främst måste du ta bort rattaxelns kardan, samtidigt som du kommer ihåg att den så kallade "snigel" SRS AIRBAG är installerad i rattstången, designad för 5 hela varv: Om den överskrids kommer den att gå sönder och "SRS ”-lampan tänds.

När jag installerar, efter att ha ställt hjulen rakt tidigare, "öppnar" jag tändningslåset och vrider nu ratten åt höger i rakt läge - jag sätter på kardanen.

Jag kontrollerar antalet varv åt vänster och höger, om det behövs, ordna om kardanen. Som ett resultat blir styrstången i ytterlägena vertikal, jag kommer inte ihåg antalet varv, jag ställer bara in symmetrin, och följaktligen kommer svängradien till höger och vänster att vara densamma.

Glöm inte heller att lossa spärrarna på ståndarknapparna, det kommer att se ut ungefär så här: Följ säkerhetsföreskrifterna när du arbetar. Och det är bättre att arbeta tillsammans. För att ta bort styrstången, gör följande: Vi lossar muttrarna som fäster styrspetsarna på styrspetsen, och med ett skarpt hammarslag kopplar vi bort styrspetsen.

När du arbetar, observera säkerhetsåtgärder, särskilt när du skruvar loss bultarna i rörelsen "bort från dig", håll handflatan öppen, i det här fallet, om nyckeln lossnar, kommer du inte att slå av fingrarna åh, hur många av de var trasiga I de röda och gula cirklarna, de där bultarna som måste skruvas loss på dorestyle.