Bilar Renault Megane (Renault Megane) 1996-2002 och framåt — Service, reparation och driftmanual
Reparation av kylvätskesensor - instruktioner (med foto) för reparation av kylvätskesensor
Reparations- och underhållsmanual — Onlinehandbok på ryska för Renault Megane, Scenic (sedan 1996)
Stegmotor för tomgångsjustering - en artikel om att återställa funktionen för stegmotorn för tomgångsjustering
VIDEO
VÄTSKNIVÅER kylvätskenivån Den normala kylvätskenivån på en kall motor bör ligga mellan "MINI" och "MAXI"-märkena på expansionstankens vägg. Fyll på kylvätska när motorn är kall, låt inte nivån sjunka under "MINI"-märket. Kontrollera eller serva inte kylsystemet när motorn är varm. Detta kan orsaka brännskador.
Video (klicka för att spela).
Frekvens för kontroll av kylvätskenivå Kontrollera kylvätskenivån regelbundet (om det inte finns någon kylvätska kan motorn skadas).
Om påfyllning är nödvändig, använd endast kylvätskekvaliteter godkända av RENAULTs tekniska avdelningar som tillhandahåller: – skydd mot frysning; – rostskydd av motorns kylsystem. Om du märker ett snabbt eller upprepat fall i kylvätskenivån, kontakta en RENAULT-verkstad.
Kylvätskebytesintervall Bytesintervall: Se servicebok.
Alla motorer är överliggande kamaxlar monterade på tvären framtill på fordonet.
Vissa modeller är utrustade med en femväxlad manuell växellåda, medan andra är utrustade med en fyrväxlad automatisk växellåda.
Alla modeller är framhjulsdrivna. Framhjulsupphängning - oberoende, bak - halvoberoende.
Interiörtrim kännetecknas av hög smak och variation. Avancerade modeller är utrustade med ett enkelt lås, elfönsterhissar, ett taklucka, antisladdbromsar (ABS) och luftkonditionering.
I slutet av 1996 visade Renault Megane Scenic, en monocab baserad på Megane golfklassen halvkombi. Han var en av "revolutionärerna" i den här klassen - som crossovers och stadsjeepar, det vill säga som att de har sina kunder som inte behöver en tung ram, komplex terrängväxellåda och superhög markfrigång, utan bara en "jeep " titta, och lite off-road kapacitet. bättre, eller i nivå med en Zhiguli (det vill säga utmärkt för en personbil, men inte för en jeep), så dessa mikro-minibussar hittade omedelbart kunder! Det vill säga kunder som visserligen inte är mentalt redo för "buss"-storleken, tung hantering och liknande "specialeffekter", men som drömmer om att ha mycket plats bak på en halvkombi i golfklass, både för bagage och overhead och runt omkring. Hjälten i vår recension är redo att möta just sådana behov. Förresten, varför kom de inte på ett nytt namn för dem, eftersom det finns en "SUV" och "crossover" / "SUV" ?! Denna jämförelse med jeepar är inte utan anledning, eftersom Renault gjorde ett dubbelt slag - genom att släppa inte bara "Scenic" megastationsvagnen, utan även RX4 - en crossover baserad på den.
Alla fyrcylindriga rakmotorer, med åtta eller sexton ventiler, utvecklade 64-140 hk. Bensin hade en volym på 1,4 liter (75 hk eller 95: åtta eller sexton ventiler), 1,6 liter (75 eller 90 hk med åtta eller 107-110 med sexton ventiler), 2-liters (114 hk . eller 138-140: åtta) eller sexton ventiler). Och dieselmotorerna var alla 1,9-liters och åttaventils - versioner med naturligt sug producerade 64 och 65 hk och turboladdade 80, 95-98, 100-105 hk. Som vi kan se, ett brett utbud för en sådan bil, vilket är ganska karakteristiskt för tyskarna, särskilt med hänsyn till den fyrhjulsdrivna versionen av PX4, saknas bara den heta versionen!
The Scenic gjordes om 1999. Han fick en annan instrumentbräda, strålkastare av ny design och framsidan av karossen. De lanserade även den fyrhjulsdrivna modifieringen RX4 (med en viskös koppling som central differential) med en markfrigång ökad till 210 mm. Och nya versioner av bensinmotorer - sextonventilsmotorer: 1,4-16v som levererar 95 hk och 1,6-16v med en avkastning på 107-110 hk.
Nya motorer dök upp på Scenic 2000: en ny version av 2,0-liters bensinmotor med en avkastning på 140 hk. (för RX4) och turbodiesel 1,9 l, 80 hk. (index dTi) och 102 hk. (index dO).
Och slutligen, 2003, ersattes den välförtjänta Scenic First av Renault Scenic Second.
Det bör noteras att trots sin vänlighet och rymlighet, når "Scenic" fortfarande inte medelklassens sedaner när det gäller komfort, så för långväga resor kan du hitta en bil både tystare och mjukare (även om komfort är en relativ koncept). bra och i urbana förhållanden är han bara på topp : vad är hans utmärkta recension värd.
Efterfrågan på första generationens Scenics, särskilt omstylade versioner, överstiger idag utbudet, och i detta avseende stannar de inte på marknaden under lång tid. Till exempel i Moskva kommer tio år gamla kopior att kosta 200-250 tusen rubel. Med driftskostnader, som det visar sig: de beror ofta strikt på den tidigare ägarens läskunnighet.
Som nämnts ovan var Scenic utrustad med ett helt "nära-tyskt" utbud av motorer från en 1,4-liters bas till en tvåliters toppklass, och nästan alla av dem stöter på "sekundärt". Vi har praktiskt taget inga dieselversioner, och av goda skäl, eftersom deras restaurering och underhåll kräver speciella kvalifikationer, och det fanns "missförstånd" och klagomål om tillförlitligheten hos sena motorer med direkt dieselbränsleinsprutning, vilket förbättrar ekonomin och effektiviteten av motorn.
Försök att manuellt byta kuggremmen under garageförhållanden på sextonventilsmotorer slutar ofta i misslyckande. Faktum är att för dessa motorer är drivhjulen på axlarna fixerade i det önskade läget enbart på grund av friktion, och klämningen uppnås genom att dra åt bultarna. Bulten ska lossas, sedan börjar kugghjulet på axeln att svänga. Att exponera det "med ögat" är en meningslös sak, eftersom det finns en uppsättning specialverktyg och enheter för detta. Men naturligtvis bara i en specialiserad tjänst. Det är dit du bör gå, eftersom det kommer att kosta mycket mindre än en eventuell översyn av motorn om experimentet misslyckas. Tja, det är lättare för ägarna av "en-rullar", eftersom i dessa motorer den vanligaste nyckellandningen. Att byta rullen tillsammans med bältet är inte bara önskvärt, utan också obligatoriskt, även i syfte att förebygga och pumpen, eftersom denna del inte är särskilt hållbar.
Ett annat välkänt "garage"-trick är att ventilen spricker med ett hammarslag. Faktum är att det sällan är möjligt att slå strikt längs axeln, och till och med en liten förskjutning är redan tillräckligt för att lämna ett spår av kex på stången - risk. Denna risk och sedan kan "garantera" galen oljeförbrukning för avfall, nämligen var 1000:e km över 1,5 liter.
Vår tjärrika bensin är kapabel att lägga en gris. Det är nödvändigt att hålla ventilbussningarna under kontroll, eftersom mycket tjock salva kommer att samlas på dem, en dag när motorn startas kommer ventilen inte att sitta i sadeln, vilket hotar att den tunna stången kommer att böjas från stöten av kolven.Och för att förhindra detta är det periodiskt användbart, var 30-45 tusen km, att rengöra sotet genom att "spola injektorn". Det rekommenderas inte att hälla några rengöringsmedel i tanken. Ett tecken på att "ökad grumlighet" har nått motorn är avbrottet i det första munstycket, faktum är att det får den största mängden smuts.
Vidare bör man inte ryckas med att tvätta motorn under tryck, särskilt K4M-provet, där enhetens spolar är kopplade till varandra i par. En kortslutning uppstår på grund av fukt, vilket inaktiverar dem.
Alla bensinmotorer startar bra, även i kylan. De har få skäl för avslag. Ibland försvinner kontakten i blocken av vevaxelpositionen och motortemperatursensorerna (här räcker det att krympa kontakterna), ibland (på F3R-motorer) kan ledningarna till de senare bryta av, och med 100 ton.
På F3R-motorn kan instabil tomgång ibland elimineras genom att lätt slå på ventilen eller tomgångskontrollen. En sådan ventil kommer dock inte att hålla länge, så det är värt att förbereda en ersättning för den. På en 1,6 liters K7M slits plastgasreglaget gradvis ut. Om, när gaspedalen släpps, börjar motorvarvtalet att falla under det tillåtna värdet, kan det vara dags att ändra monteringen.
Överväg nu avstängningen. Hon är inte den svagaste punkten i Scenic. Oftast slits stabilisatorbussningar i framfjädringen, vilket låter dig veta om det genom att knacka på fjäderbensstöden. Dessa delar är billiga. Och en knackning i den bakre upphängningen tyder på att antingen de tysta blocken har slitits ut, eller lagret inuti balken, där torsionsstängerna passerar, eller stötdämparna - de sistnämnda fungerar inte här i det belastningsmässigt mest fördelaktiga läget på denna del - i vinkel. Eftersom skottet på den bakre fjädringsbalken är en dyr operation, på grund av detta, "kör" många förare helt enkelt fjädringen i flera år, eftersom torsionsstängerna har tillräckligt med säkerhet och styvhet för att inte smulas sönder.
På Scenics håller kopplingsmonteringen ganska länge, upp till 180 ton.Km. Växellådan är också nöjd med sin tillförlitlighet, förutom problemet med oljeläckage genom oljetätningen på hastighetsväljarstången som uppstår över tiden. Även om det blir dyrt att byta tätningar enligt fabrikstekniken är den pålitlig. Som ett "försäljningsalternativ" - lim från bitar. Vissa ägare kan skära och sedan skarva stången med en koppling: här beror resultatet direkt på mästarens erfarenhet.
Olja kan även lämna lådan genom bagagerumstätningen på vänster CV-knut - efter 60-120 ton.Km. Att ändra det är en lätt uppgift. Men här måste du sätta på de yttre kåporna genom CV-leden eller byta drivenheten, vilket är ett dyrt nöje. De måste skyddas och en sanning att komma ihåg: Scenic, även om den har ganska lätt att hantera, är inte en rallybil, inte ens i fyrhjulsdriven version.
Tänk på en mycket nyfiken modifiering av RX4. Även om ErX4 ser väldigt lockande ut, inte bara tack vare de imponerande hjulen och markfrigången, utan också karosssatsen i plast, men bakom det flashiga namnet 4x4 finns det inget annat än en personbil för utomhusaktiviteter, som är kontraindicerad i djup lera och allvarliga raviner, såväl som snabb körning. , med kraftiga accelerationer och ombyggnader. Under våra förhållanden räcker kardanaxelns stödlager för cirka 30 000 km, och den dyra axeln kommer att behöva bytas som en sammansättning. Dessutom, när stabilitetskontrollsystemet slutar fungera, till exempel om ABS-sensorn går sönder, är det stor risk att tappa kontrollen under halt väglag! Faktum är att på grund av anslutningen av bakaxeln förändras bilens beteende dramatiskt. Och på grund av detta är det klokare att välja den vanligare "passagerar"-versionen med monodrift.
Här är styrningen pålitlig, och vad sägs om stötar i denna enhet, detta är oftast resultatet av smuts och trasiga ståndarknappar. Dessutom, som det händer, är den vänstra stöveln skadad, men det högra stödet, som är mer belastat, knackar, så du måste titta åt båda hållen. Om servostyrningen började "svettas", skynda dig inte att byta oljetätningen.För med största sannolikhet ligger saken både i slitaget på glidlagret och i axelns felinställning. Det finns bara en utväg - att tillsätta vätska allt eftersom. Och spänn inte bältet för hårt, annars kommer det att göra att det byts ut i förväg. Några ord om hantering och dynamik. Scenic, naturligtvis, är fortfarande inte Megan, på vars baser den gjordes, till skillnad från den rullar den mer vid kurvtagning, och ratten reagerar inte omedelbart på förarens handlingar. Även om detta är om vi närmar oss bedömningen av hantering ur den synvinkel som när vi utvärderar en golfklass. Men justerat för denna bils ursprung och klass har den till och med en mycket bra reaktiv effekt på ratten och dess "renhet". När det gäller acceleration, tack vare rallyt eller lastmottagningen, även om Scenic har en något reducerad maxhastighet på banan, men accelerationen är pepp. Faktum är att växellådan har en förkortad rad, och när en olastad eller halvtom bil kommer accelerationen att glädjas.
När du väljer bil bör du titta närmare på bromssystemet: täcks skivorna från insidan av bromssköldar? Om inte, måste du byta de interna kuddarna vid varje underhåll, och skivorna kan drabbas av "sandblästring" attacken. För att installera sköldarna måste du också byta ut styrspindeln med de med hål. Därför blir det lättare att leta efter "rätt" bil. Och glöm inte att, till skillnad från den enkla Scenic, hade baksidan av X4 skivbromsar.
på utvecklingen av kanalen Borttagning och skott av styrstången UTAN ATT TA BORT SUBRAMEN. Killar.
Renault Megane kroppssjukdom, reparation av örat på den bakre stötdämparen och förstärkaren i bagageutrymmet med sina egna.
I den här videon ändrar vi de tysta blocken på den bakre strålen på Renault Megan 2. Vi byter också de främre stötdämparna, stöden.
I videon visade jag hur lätt det är att identifiera ett fel i e-postmeddelandet med hjälp av en vanlig "multimeter" (testare). kedjor.
Tysta block SWAG 60 92 1039.
Reparation av bakdelen av bilen, efter en kollision med en stolpe.
I videon visade jag hur enkelt det är att byta ut bränslefiltret på en Renault Megane med en bensinmotor. Leverantörskoder.
Hej alla! ABS-lampan tändes för en månad sedan. När han letade efter en anledning: det första han ringde.
Byte av trösklar, bågar i Renault Scenic. Annat svetsarbete. Hur man byter ut tröskeln Renault Scenic. Renault Megan Scenic.
I videon visade jag de vanligaste typerna av en icke-fungerande hastighetsmätare och diagnostiska metoder. Om det är något extra.
Vi nivellerar, rätar ut bakluckan på Renault Megane Scenic med våra egna händer. Karossreparation. bilkarossreparation. Rihtovka farfars.
Personlig erfarenhet av att reparera en Renaultmotor (K4M) när en kamremmen går sönder. Beskrivning av reparation, ventilbyte, utredning.
En komplett video om reparation av ett fastklämt Renault Megane 2 dörrhandtag.
Reparation av avgassystem för Renault. Reparation av avgassystem för Renault i St. Petersburg Reparation och byte av ljuddämpare; Ersättning.
Reparation av öronfästet på den bakre stötdämparen och bagageutrymmets golv i korsningen med innerskärmens foder. .Renault Megane Scenic.
1,4L OCH 1,6L BENSINMOTORER
1,6L-modeller: Med manuell växellåda med automatisk växellåda
K7M 702, K7M 720, K7M 790 eller K7M 791 K7M 703
E7J-motorer K7M-motorer
E7J-motorer K7M-motorer
E7J-motorer K7M-motorer
1390 cm 3 1598 cm 3 Ventilspel (kalla) E7J-motorer K7M-motorer Inloppsventil 0,10 mm 0,10 - 0,15 mm Avgasventil 0,25 mm 0,25 - 0,30 mm (efter installation av nya ventiler 0,25 - 0,22 mm) 0.
E7J motorer K7M 702 och K7M 703 motorer K7M 720 9.0 motorer eller K7M 790 och K7M 791 motorer
1-3-4-2 (#1 cylinder på svänghjuls-/drivplattans sida)
Rotationsriktning för vevaxeln
Medurs sett från remskivans sida
gäst
Grupp: Användare Inlägg: 390 Registrering: 11.2.2010 Från: Jekaterinburg Användarnummer: 17187
Har du testat att starta igen? Jag ska noga anta att fasregulatorn kan krackelera efter ett långt stopp. Och i tjänsten visade de dig böjda ventiler från din bil? Var du med vid demonteringen av cylinderhuvudet? Jag tror inte att det finns ett sådant problem med den typen av körsträcka.
Megamag
Grupp: Aktiv användare Inlägg: 3292 Registrering: 10.4.2008 Från: St Petersburg Användarnummer: 6649
Det finns ingen fas på de första meganerna. Troligtvis var remmen helt enkelt inte inställd enligt märkena eller så drogs den, det finns inget annat alternativ, jag har 155 och inget sånt, motorn går smidigt och tyst, i princip hörs det inte. Och vad är det för ljud? Spricka, knacka eller vad? Om det finns ett knastring, är timingen inte på märkena, en knackning - de hydrauliska värmarna knackar. det kan finnas många anledningar.
Ämne
Grupp: Aktiv användare Inlägg: 55 Registrering: 2010-10-17 Användarnummer: 21412
Megamag
Grupp: Aktiv användare Inlägg: 3291 Registrering: 24.9.2010 Från: St Petersburg Användarnummer: 20986
Megamag
Grupp: Aktiv användare Inlägg: 3291 Registrering: 24.9.2010 Från: St Petersburg Användarnummer: 20986
Megamag
Grupp: Användare Inlägg: 1849 Registrering: 3.7.2010 Från: Tver Användarnummer: 19563
gäst
Grupp: Användare Inlägg: 330 Registrering: 23.8.2009 Från: Noginsk, MO Användarnummer: 14446
16kl är normala tåliga motorer, men jag håller med, inte för självreparation.
Megamag
Grupp: Användare Inlägg: 1849 Registrering: 3.7.2010 Från: Tver Användarnummer: 19563
16kl är normala tåliga motorer, men jag håller med, inte för självreparation.
[/Citat] här pratar jag om också, men hur heta ögonen är rädda för händerna gör, förmodligen att ha det, jag skulle ha listat ut det. hos en vän 1,6 16 celler. 290k mil. än så länge fungerar den tyst och inte hawalaolja..så du har fortfarande mycket tid framför dig. och ungefär 75tykov som vår ämnesskapare, det finns alltid ett svart får (jag pratar inte om en person, utan om en hemorrojder med en bil)
Och varför dra omedelbart? de kanske inte fattade det alls
Megamag
Grupp: Aktiv användare Inlägg: 2388 Registrering: 23.5.2006 Från: Moskva Användarnummer: 817
CS | MEGANE TEAM
Grupp: Moderatorer Inlägg: 11107 Registrering: 2007-11-15 Från: Az: Oz: Ez: Uz: Yz: Användarnummer: 4885
Körsträckan är tydligt vriden (den tredje ägaren är 75 tusen, det här är en SAGA). i verkligheten körde han förmodligen under 200 tusen.
Tja, de bytte bälten, troligen inte med vanliga Renault-servicemän (det finns inga märken på våra motorer, och endast specialutbildade personer bör byta dem!).
Megamag
Grupp: Användare Inlägg: 1849 Registrering: 3.7.2010 Från: Tver Användarnummer: 19563
Körsträckan är tydligt vriden (den tredje ägaren är 75 tusen, det här är en SAGA). i verkligheten körde han förmodligen under 200 tusen.
Tja, de bytte bälten, troligen inte med vanliga Renault-servicemän (det finns inga märken på våra motorer, och endast specialutbildade personer bör byta dem!).
Ibland finns det sådana här historier. det mest fantastiska är att du inte kommer att fråga någon (som köpte en bil för inte så länge sedan) alla har sin egen körsträcka, ingenstans trasig, etc. När jag säljer min egen tar jag också med en marafet och snurrar på farten. Och jag ska säga att jag var i garaget uhahahaha.
speciellt eftersom det efter bäckenet generellt är svårt att säga något dåligt om utländska bilar, om du kör i minst 3 år. Du kommer direkt att höra knackningar och syrsor.. och något som dörren smäller hårt. då finns det inget eget. Som jag förstå det, den första utländska bilen Och genast en sådan jamb
Alla motorer är överliggande kamaxlar monterade på tvären framtill på fordonet.
Vissa modeller är utrustade med en femväxlad manuell växellåda, medan andra är utrustade med en fyrväxlad automatisk växellåda.
Alla modeller är framhjulsdrivna. Framhjulsupphängning - oberoende, bak - halvoberoende.
Interiörtrim kännetecknas av hög smak och variation. Avancerade modeller är utrustade med ett enkelt lås, elfönsterhissar, ett taklucka, antisladdbromsar (ABS) och luftkonditionering.
1.0 Renault Megane bilar 1.2 Fordonsidentifikationsnummer 1.3 Inköp av reservdelar 1.4 Arbetsplatsens serviceteknik, verktyg och utrustning 1.5 Domkraft och bogsering 1.6 Starta motorn från en hjälpkraftkälla 1.7 Kontroll av fordonets beredskap 1.8 Bilkemikalier, oljor och smörjmedel 1.9 Felsökning 1.10 Kontroller och säker drift 1.11 Nycklar och fjärrkontroll
2.0 Underhåll 2.1 Schema för rutinunderhåll 2.2 Kontroll av vätskenivåer 2.3 Kontroll av däckens skick och tryck 2.4 Kontroll av torkarbladen 2.5 Kontroll av batteriets skick och laddning 2.6 Kontroll av lampor och säkringar 2.7 Byte av motorolja och filter 2.8 Ta bort vatten från dieselmotorns bränslefilter 2.9 Kontrollera de främre bromsbeläggen och skivorna 2.10 Kontroll av avgassystem 2.11 Verifiering .
3.0 Motorreparation 3.1. Reparation av bensinmotorer 1,4 l och 1,6 l i motorrummet 3.2. Reparation av bensinmotorer 2,0 l i motorrummet 3.3. Reparation av en dieselmotor i motorrummet 3.4. Procedurer för borttagning och översyn av motor .
4.0 Kylning, värmesystem 4.1 Koppla loss och byta kylvätskeslangar 4.2 Demontering, inspektion och installation av kylaren 4.3 Demontering, kontroll av användbarhet och installation av termostaten 4.4 Kontroll av funktionsduglighet, demontering och montering av den elektriska fläkten 4.5 Kontroll av funktionsduglighet, demontering och installation av sensorer till kylsystemet 4.6 Ta bort och installera vattenpumpen 4.7 Allmän beskrivning av värmaren 4.8 Borttagning och installation av värmarkomponenter (alla modeller utom Scenic) 4.9 Demontering och installation
5.0 Kraftsystem, avgassystem 5.1. Bränsle och avgassystem - bensinmodeller 5.2. Bränsle och avgassystem - dieselmodeller 5.3. System för kontroll av avgaser .
6.0 Motorns elektriska utrustning 6.1. Laddnings- och startsystem 6.2. Tändsystem - bensinmodeller 6.3. Dieselmotor förvärmningssystem .
7.0 Koppling 7.1 Demontering och montering av kopplingsvajern 7.2 Kontroll av körning, demontering och montering av kopplingspedalen 7.3 Demontering, inspektion och montering av kopplingskorgen 7.4 Demontering, inspektion och montering av utlösningslagret .
8.0 Transmission 8.1. Manuell växellåda (RKPP) 8.2. automatisk överföring .
9.0 Drivaxlar 9.1 Demontering och montering av drivaxeln 9.2 Byte av skyddsskyddet på drivaxelns yttre CV-led (modeller med 9.3 Byte av skyddskåpan på den inre CV-leden på höger drivaxel (modeller med manuell växellåda) 9.4 Byte av skyddsskyddet på den inre CV-leden på den vänstra drivaxeln 9.5 Allmän beskrivning av byte av drivaxelskydd (modeller med automatisk växellåda) 9.6 Allmän beskrivning av drivaxelskottet .
10.0 Bromssystem 10.1 Avluftning av bromshydrauliken 10.2 Byte av bromsrör och slangar 10.3 Byte av de främre bromsbeläggen 10.4 Byte av bakre bromsbelägg 10.5 Inspektion, demontering och montering av den främre bromsskivan 10.6 Demontering, inspektion och montering av bakre bromstrummor 10.7 Demontering, återmontering och montering av främre bromsok 10.8 Demontering och montering av den bakre bromscylindern 10.9 Borttagning, .
11.0 Fjädring och styrning 11.1 Ta bort och installera den främre styrspindeln 11.2 Kontroll och byte av framhjulslagren 11.3 Demontering och montering av den främre stolpen 11.4 Skott A-stolpe 11.5 Demontering och montering av den främre krängningshämmaren 11.6 Demontering, återmontering och montering av främre upphängningens nedre arm 11.7 Demontering och montering av kulleden på den främre upphängningens nedre arm 11.8 Kontroll och byte av bakhjulslagren.
12.0 Kropp 12.1 Underhåll av kaross och botten 12.2 Skötsel av klädsel och mattor 12.3 Återställande av mindre kroppsskador 12.4 Betydande kroppsskador - restaurering 12.5 Demontering och montering av främre stötfångaren 12.6 Demontering och montering av den bakre stötfångaren 12.7 Demontering, montering och justering av huven 12.8 Ta bort och installera huvens låskabel 12.9 Ta bort och installera huvens spärr 12.10 Demontering och montering av dörren 12.11 Demontering och montering av dörrbeklädnadspanel 12.12.
13.0 Elektrisk utrustning ombord 13.1 Allmän beskrivning av felsökning i elsystemet 13.2 Allmän beskrivning av säkringar och reläer 13.3 Ta bort och installera omkopplare 13.4 Byte av lampor (exteriörbelysningsarmaturer) 13.5 Byte av glödlampor (innerbelysning) 13.6 Ta bort och installera externa lampenheter 13.7 Allmän beskrivning av justeringen av riktningen för strålkastarnas optiska axel 13.8 Demontering och montering av instrumentpanelen 13.9 Demontering och installation av instrumentkomponenter.
14.0 Kontrollkroppens mått 14.1 Elscheman 14.2 Start- och laddningssystem, motorkylfläkt, värmare 14.3 Pilotlampor och instrument 14.4 Yttre belysning 14.5 Extern och intern belysning 14.6 Strålkastarjustering, horn, cigarettändare, klocka/display, 14.7 Torkare, värmefläkt och radio 14.8 Enkellås, elfönsterhissar och speglar 14.9 Siemens-Fenix 3 centralt insprutningssystem 14.10 Halv.
God dag till alla!
Jag minns inte när jag köpte Megans reparationsbok - i en så grönaktig färg på förlaget, varken Haynes eller något liknande (inte till hands). Så där föreslås en intressant idé av författaren - han bestämde graden av komplexitet i Megans reparationsarbete. Och hur är det när man byter bromsbelägg där klassas som "enkelt" och kan göras av ägaren själv (jag ska låtsas att jag aldrig har gjort detta). Men infa för eftertanke - jag tittade på Renaults serviceprogram. Och där - i området 5-6 tusen, byte av endast en sida (i betydelsen antingen främre eller bakre kuddar). Så om de insisterar på att ersätta, kommer jag att be om officiella rekommendationer - i betydelsen ett papper (på det är inbyggt) och med återförsäljarens sigill - och även parametrarna för delen (i betydelsen av blocket) för ersättning. Men huvudsaken är inte detta - jag undrar, men vem tror vad som är möjligt och vad som inte är det - att reparera SJÄLVSTÄNDIG (inklusive ta bort-sätta-ersätta) på Megan. Tack alla på förhand.
Så den officiella tjänsten upprättar ett papper, till och med två. De kallas: "kontrollintyg" och "kvitto för beställningen". Där kommer de att skriva till dig vad deras hjärtan önskar och därigenom befria sig från allt ansvar. "Vi skrev till dig, men det gjorde du inte!". De skrev en gång till mig - det rekommenderas att byta ut styrstången. Ta ut och lägg in 25 tusen rubel. Hittade dåren! Godkänd och utan deras rekommendationer teknisk inspektion. Om att byta kuddar. Kostnaden för de så kallade "original" kuddarna är 4,5 tusen per par. Ersättningsarbete verkar vara 800 rubel. Så det visar sig 5,3 tusen rubel. Så, själva arbetet är inte så dyrt (för någon). I den här frågan är huvudprincipen: vilken typ av man är du, om du inte ens kan byta kuddar själv ?! Och på din sista fråga är min åsikt: ställ inga dumma frågor. Någon ”skrotas inte” och reder ut motorn själv, men någon kan inte byta halvljuslampa själv (eller vill inte). Än sen då.
Tack. Men med din tillåtelse rättar jag dig: 1. officiell tjänst - han är också en återförsäljare - sätter inte en försegling på kontrollcertifikatet, och kvittot anger inte dimensionerna på delarna. (Jag talade inte fel). 2. Det faktum att du klarade en teknisk inspektion "utan deras rekommendationer" är redan "hett", här är det intressant mer i detalj, gjorde du det själv (i betydelsen av en man)? 3. Pads - hoppa över. 4. Du måste ställa några frågor - sanningen är mer värdefull än livet. Och om de "dumma": kom ihåg dina frågor till din fru (innan hon blev det)
Hallå! Det faktum att återförsäljaren inte sätter ett sigill är ditt problem, eftersom organisationens sigill finns i certifikatformuläret. Behöver kräva. Frågan är en annan: som sagt, de kan skriva vad de än vill. Men hur ska du senare (och var?) bevisa att de är uppfödda "för kontanter", vilket kräver att du byter ut delar i förtid? Enligt min åsikt är det i vårt land bäst att förstå bilen själv och fatta ditt eget beslut. Och det gäller särskilt kvinnliga förare. De är de mest "favorit" kunderna på tjänsten. Teknisk besiktning - inget intressant. Vad kallar de dem på bensinstationen - mästare? Sa: Du har spel i styrstället. Jag frågade honom: Hur mätte du det? Finger? (Vilket förresten var.Han satte fingret på ratten och bad att få vrida på ratten). Bumped: Jag vet ingenting, gå till trafikpolisinspektören. Okej, det är inte svårt för mig. Jag hittade trafikpolisens inspektör - kaptenen. Inbjudna. Vi närmade oss bilen. Vi pratade igen. Den här gången visade sig allt vara bra. En riktig man har två älskade fruar: en laglig hemma och en bil i garaget
Kontrollcertifikatet är en dummy, som skämms bort av "barn" förare. De hänger den eller limmar den var de vill (i mitt fall, på baksidan av huven och på backspegeln, "skulpterade de"). I allmänhet, reklam och inget mer. När du förstår bilar håller jag med om att det är bra, och förmodligen inte bara i vårt land. Men att reparera - själv - endast inte särskilt komplexa komponenter och delar är möjliga - pads, belysning, till exempel. Och när det gäller specifika mått - faktiskt, återförsäljaren (och till och med bensinstationen) gör allt med ögat. För det hände sig att LIKE-CAMBLE och BODY GEOMETRY anses allvarliga. Tja, i ett nafs kan ICE också kallas ett allvarligt problem. Även om det, som du sa, också går att reda ut på nästan varje gård. Därför är det intressant vad du mer kan sortera ut själv från en enkel.
på utvecklingen av kanalen Borttagning och skott av styrstången UTAN ATT TA BORT SUBRAMEN. Killar.
Renault Megane kroppssjukdom, reparation av örat på den bakre stötdämparen och förstärkaren i bagageutrymmet med sina egna.
Reparation av bakdelen av bilen, efter en kollision med en stolpe.
Tysta block SWAG 60 92 1039.
I videon visade jag hur lätt det är att identifiera ett fel i e-postmeddelandet med hjälp av en vanlig "multimeter" (testare). kedjor.
Vi nivellerar, rätar ut bakluckan på Renault Megane Scenic med våra egna händer. Karossreparation. bilkarossreparation. Rihtovka farfars.
I den här videon ändrar vi de tysta blocken på den bakre strålen på Renault Megan 2. Vi byter också de främre stötdämparna, stöden.
Hej alla! ABS-lampan tändes för en månad sedan. När han letade efter en anledning: det första han ringde.
I videon visade jag de vanligaste typerna av en icke-fungerande hastighetsmätare och diagnostiska metoder. Om det är något extra.
En komplett video om reparation av ett fastklämt Renault Megane 2 dörrhandtag.
Byte av trösklar, bågar i Renault Scenic. Annat svetsarbete. Hur man byter ut tröskeln Renault Scenic. Renault Megan Scenic.
Personlig erfarenhet av att reparera en Renaultmotor (K4M) när en kamremmen går sönder. Beskrivning av reparation, ventilbyte, utredning.
Kompositionen "Easy Jam" tillhör artisten Kevin MacLeod. Licens: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Reparation av öronfästet på den bakre stötdämparen och bagageutrymmets golv i korsningen med innerskärmens foder. .Renault Megane Scenic.
Så här reparerar vi luftkonditionering till Renault Megan Scenic.
Reparation av avgassystem för Renault. Reparation av avgassystem för Renault i St. Petersburg Reparation och byte av ljuddämpare; Ersättning.
Alla motorer är överliggande kamaxlar monterade på tvären framtill på fordonet.
Vissa modeller är utrustade med en femväxlad manuell växellåda, medan andra är utrustade med en fyrväxlad automatisk växellåda.
Alla modeller är framhjulsdrivna. Framhjulsupphängning - oberoende, bak - halvoberoende.
Interiörtrim kännetecknas av hög smak och variation. Avancerade modeller är utrustade med ett enkelt lås, elfönsterhissar, ett taklucka, antisladdbromsar (ABS) och luftkonditionering.
1.0 Renault Megane bilar 1.2 Fordonsidentifikationsnummer 1.3 Inköp av reservdelar 1.4 Arbetsplatsens serviceteknik, verktyg och utrustning 1.5 Domkraft och bogsering 1.6 Starta motorn från en hjälpkraftkälla 1.7 Kontroll av fordonets beredskap 1.8 Bilkemikalier, oljor och smörjmedel 1.9 Felsökning 1.10 Kontroller och säker drift 1.11 Nycklar och fjärrkontroll
2.0 Underhåll 2.1 Schema för rutinunderhåll 2.2 Kontroll av vätskenivåer 2.3 Kontroll av däckens skick och tryck 2.4 Kontroll av torkarbladen 2.5 Kontroll av batteriets skick och laddning 2.6 Kontroll av lampor och säkringar 2.7 Byte av motorolja och filter 2.8 Ta bort vatten från dieselmotorns bränslefilter 2.9 Kontrollera de främre bromsbeläggen och skivorna 2.10 Kontroll av avgassystem 2.11 Verifiering .
3.0 Motorreparation 3.1. Reparation av bensinmotorer 1,4 l och 1,6 l i motorrummet 3.2. Reparation av bensinmotorer 2,0 l i motorrummet 3.3. Reparation av en dieselmotor i motorrummet 3.4. Procedurer för borttagning och översyn av motor .
4.0 Kylning, värmesystem 4.1 Koppla loss och byta kylvätskeslangar 4.2 Demontering, inspektion och installation av kylaren 4.3 Demontering, kontroll av användbarhet och installation av termostaten 4.4 Kontroll av funktionsduglighet, demontering och montering av den elektriska fläkten 4.5 Kontroll av funktionsduglighet, demontering och installation av sensorer till kylsystemet 4.6 Ta bort och installera vattenpumpen 4.7 Allmän beskrivning av värmaren 4.8 Borttagning och installation av värmarkomponenter (alla modeller utom Scenic) 4.9 Demontering och installation
5.0 Kraftsystem, avgassystem 5.1. Bränsle och avgassystem - bensinmodeller 5.2. Bränsle och avgassystem - dieselmodeller 5.3. System för kontroll av avgaser .
6.0 Motorns elektriska utrustning 6.1. Laddnings- och startsystem 6.2. Tändsystem - bensinmodeller 6.3. Dieselmotor förvärmningssystem .
7.0 Koppling 7.1 Demontering och montering av kopplingsvajern 7.2 Kontroll av körning, demontering och montering av kopplingspedalen 7.3 Demontering, inspektion och montering av kopplingskorgen 7.4 Demontering, inspektion och montering av utlösningslagret .
8.0 Transmission 8.1. Manuell växellåda (RKPP) 8.2. automatisk överföring .
9.0 Drivaxlar 9.1 Demontering och montering av drivaxeln 9.2 Byte av skyddsskyddet på drivaxelns yttre CV-led (modeller med 9.3 Byte av skyddskåpan på den inre CV-leden på höger drivaxel (modeller med manuell växellåda) 9.4 Byte av skyddsskyddet på den inre CV-leden på den vänstra drivaxeln 9.5 Allmän beskrivning av byte av drivaxelskydd (modeller med automatisk växellåda) 9.6 Allmän beskrivning av drivaxelskottet .
10.0 Bromssystem 10.1 Avluftning av bromshydrauliken 10.2 Byte av bromsrör och slangar 10.3 Byte av de främre bromsbeläggen 10.4 Byte av bakre bromsbelägg 10.5 Inspektion, demontering och montering av den främre bromsskivan 10.6 Demontering, inspektion och montering av bakre bromstrummor 10.7 Demontering, återmontering och montering av främre bromsok 10.8 Demontering och montering av den bakre bromscylindern 10.9 Borttagning, .
11.0 Fjädring och styrning 11.1 Ta bort och installera den främre styrspindeln 11.2 Kontroll och byte av framhjulslagren 11.3 Demontering och montering av den främre stolpen 11.4 Skott A-stolpe 11.5 Demontering och montering av den främre krängningshämmaren 11.6 Demontering, återmontering och montering av främre upphängningens nedre arm 11.7 Demontering och montering av kulleden på den främre upphängningens nedre arm 11.8 Kontroll och byte av bakhjulslagren.
12.0 Kropp 12.1 Underhåll av kaross och botten 12.2 Skötsel av klädsel och mattor 12.3 Återställande av mindre kroppsskador 12.4 Betydande kroppsskador - restaurering 12.5 Demontering och montering av främre stötfångaren 12.6 Demontering och montering av den bakre stötfångaren 12.7 Demontering, montering och justering av huven 12.8 Ta bort och installera huvens låskabel 12.9 Ta bort och installera huvens spärr 12.10 Demontering och montering av dörren 12.11 Demontering och montering av dörrbeklädnadspanel 12.12.
13.0 Elektrisk utrustning ombord 13.1 Allmän beskrivning av felsökning i elsystemet 13.2 Allmän beskrivning av säkringar och reläer 13.3 Ta bort och installera omkopplare 13.4 Byte av lampor (exteriörbelysningsarmaturer) 13.5 Byte av glödlampor (innerbelysning) 13.6 Ta bort och installera externa lampenheter 13.7 Allmän beskrivning av justeringen av riktningen för strålkastarnas optiska axel 13.8 Demontering och montering av instrumentpanelen 13.9 Demontering och installation av instrumentkomponenter.
14.0 Kontrollkroppens mått 14.1 Elscheman 14.2 Start- och laddningssystem, motorkylfläkt, värmare 14.3 Pilotlampor och instrument 14.4 Yttre belysning 14.5 Extern och intern belysning 14.6 Strålkastarjustering, horn, cigarettändare, klocka/display, 14.7 Torkare, värmefläkt och radio 14.8 Enkellås, elfönsterhissar och speglar 14.9 Siemens-Fenix 3 centralt insprutningssystem 14.10 Halv.
Video (klicka för att spela).
All information på webbplatsen är endast för referens och är inte ett offentligt erbjudande, enligt definitionen i artikel 437 i den ryska federationens civillag. Om du upptäcker en felaktighet eller ett fel, vänligen rapportera det till . Du kommer att hjälpa oss mycket om du beskriver problemet så fullständigt som möjligt (vilken sida du var på, vad du gjorde, vad som hände etc.), och även bifogar en skärmdump.
Betygsätt den här artikeln: