Gör-det-själv fjäderreparation

Fjädrar, liksom alla andra delar, är en viktig del av bilens struktur, som måste övervakas och förhindras i tid för eventuella funktionsfel. Utan dem skulle körningen inte vara relativt smidig, särskilt på våra vägar. Du behöver inte tänka på att detaljerna i din bil inte är dödade. Var och en av dem kräver en viss mängd uppmärksamhet och förebyggande för att undvika snabbt slitage, den nödvändiga reparationen av fjädrarna måste utföras i tid.

Fjädrar måste regelbundet demonteras och rengöras från rost och smuts.

Den nödvändiga inspektionen och reparationen kan alltid göras i verkstaden, men det är inte så svårt att göra det själv. Om det till exempel finns en neddragning, kan du installera en annan rotplatta med stötfångare på den nedre främre upphängningsarmen, för detta räcker det att skruva loss muttrarna på den centrala bulten och stegarna.

Var 10 000:e km rekommenderas att ta bort fjädrarna för att rengöra dem från smuts, rost och för djupsmörjning (först tvättas i fotogen, sedan appliceras en blandning av grafitfett och fett), det rekommenderas också att regelbundet smörja plåtarna och dra åt stegarna. För att förhindra rost, innan montering av upphängningselementet tillbaka, bör det målas.

För att förlänga delens livslängd under tung belastning på bilen, skydda fjädrarna genom att linda in dem med hartsimpregnerat garn och sätta på ett dukskydd fyllt med fett.

Oftast misslyckas främre upphängningselement eftersom de är mer belastade på grund av ojämna vägytor. Ark eller fjäderstift kan gå sönder, det finns en neddragning, brott på stegbultar. Om fjädern spricker måste den bytas ut, om den är böjd avviker bilens kaross åt ena sidan, vilket inte bör tillåtas, deformationen elimineras genom redigering enligt mallen. För att veta hur man reparerar en fjäder måste du först inspektera den, vilket ger dig en uppfattning om vilken del som har misslyckats.

Underhåll och reparation av fjädrande fjädrar för bilar i vagnlayouten i UAZ-452-familjen består i att regelbundet kontrollera deras tillstånd och eliminera de identifierade felen. Vid service, kontrollera åtdragningen av fjäderstegarna, bultarna för att fästa konsolkåporna, den nitade fästningen av konsolerna till ramsidobalkarna samt själva fjädrarnas tillstånd.

Fjädrar bör systematiskt rengöras från smuts. När du undersöker dem är det nödvändigt att vara uppmärksam på den längsgående förskjutningen av arken, vilket kan indikera klippningen av mittbulten och utseendet på sprickor i arken. Trasiga plåtar måste bytas ut genom att ta bort och demontera fjädern. Sätta fjädrar med hela ark kan återställas genom att räta ut (redigera).

Arkens avböjningspil (krökning) kontrolleras med en mall. Med en liten minskning av avböjningen korrigeras arken i kallt tillstånd genom hammarslag på arkets inre yta. Starka slag börjar appliceras från mitten av arket och rör sig mot ändarna. När du närmar dig ändarna bör slagen vara svagare.

Skålarna på fjädrarnas huvudark, som inte är lämpliga för vidare drift, ersätts med nya. På UAZ-452-fjädrarna är kopparna nitade med en 8x16 nit med ett försänkt huvud. Försiktighet måste iakttas så att nitens försänkta huvud inte sticker ut över plåtens yta. Rengör den vid behov.

Vid behov, men minst en gång per år, eller om fjädrarna har reparerats, bör de smörjas. Smörjningen förhindrar korrosion av plåtarna, vilket är en av huvudorsakerna till brott på fjädrarna, ökar suspensionens mjukhet och eliminerar friktion mellan plåtarna.För smörjning är det nödvändigt att ta bort fjädern från bilen, ta isär den, skölja den i fotogen, torka den med tryckluft och noggrant smörja varje ark med grafitfett eller en blandning bestående av 30% USs (solidol) olja, 30% grafit P och 40% transformatorolja.

Om det inte är möjligt att ta bort fjädrarna från fordonet, är det för smörjning nödvändigt att lyfta upp den främre eller bakre änden av ramen så att hjulen inte vidrör ytan. Vrid sedan ut ändarna av fjädrarna med en skruvmejsel och lägg fett i dem.

Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera tillståndet för fjädrarnas gummikuddar i fästena. För att göra detta, med en lastad bil, skruva loss bultarna som håller fast fästena, ta bort skydden och inspektera gummikuddarna. De övre gummikuddarna sliter vanligtvis ut sidoutsprången, som är skårade av sidorna på kopparna. Dessa kuddar kan inte bytas. Kräv inte byte av kuddar, där bygeln skärs i korsningen med den övre delen av kudden.

Om betydande slitage eller förstörelse av fjäderkuddarna upptäcks måste de bytas ut mot nya. Det är särskilt nödvändigt att övervaka tillståndet hos de främre fjäderkuddarna, eftersom betydande slitage på kuddarnas lageryta gör att hjulen vinglar och försämrar fordonshanteringen.

Montera skydden på fjäderfästena och dra åt bultarna med fjädern uträtad, annars kan kuddarna ta fel läge och snabbt misslyckas. För att räta ut fjädern kan du använda ett specialverktyg.

Otidigt utbyte av slitna gummikuddar orsakar också förstörelse av fjäderfästena som är fästa vid ramen. Lösa fjäderfästenitar måste bytas ut mot nya nitar eller bultar med större diameter.

För att reparera fjädrarna är det nödvändigt att ta bort dem från bilen och demontera dem. För att ta bort fjädern, placera bilen på ett hål för att titta på och utför följande åtgärder:

- placera bilens främre eller bakre del på stativ, krossa hjulet, koppla loss och dra upp stötdämparspaken,
- domkraft upp fram- eller bakaxeln,
- skruva loss fästmuttrarna och ta bort stegarna,
- skruva loss bultarna som håller fast kåporna på husen på stödet på fjäderns främre och bakre ändar och ta bort kåporna,
- Ta bort fjädern tillsammans med gummikuddarna.

Efter demontering, rengöring och tvättning av fjädrarna är det nödvändigt att kontrollera deras tillstånd och bestämma deras lämplighet för vidare arbete. Fjädrarna på bilen UAZ-452 måste sorteras efter storleken på avböjningspilen under en belastning på 600 kg i två grupper: Grupp I - avböjningspil 15-25 mm, Grupp II - avböjningspil 15-5 mm. Den monterade fjädern rubbas av en provbelastning från sitt fria tillstånd till det avböjningsvärde som anges i tabellen nedan.

Tillbaka på bilen installeras fjädrarna i omvänd ordning för borttagning. Innan fjädrarna installeras i stödhusen är det nödvändigt att räta ut dem. För att göra detta, använd ett uttag eller en speciell enhet. När du installerar fjädrarna, var uppmärksam på placeringen av kopparna som är nitade i ändarna av huvudarken. De helt slutna kopparna på den främre fjädern ska vara placerade vid den främre rörliga änden och de på den bakre fjädern ska vara placerade vid den bakre rörliga änden.

Efter demontering och byte av defekta plåtar, innan fjädern monteras, måste dess plåtar smörjas. Den gängade änden av fjäderns mittbult ska stansas eller krossas från änden med hammarslag. Klämnitens rumpa efter att ha nitats till fjäderbladet får inte sticka ut över bladytan.

Fjäderklämmorna efter kompression bör inte hindra arkens fria rörelse under fjäderns funktion. Efter montering, måla fjädern med emalj. Dra åt bultarna på kåporna till fjäderfästena och muttrarna på stegarna efter att fjädrarna har lagt sig från fordonets vikt.

• De viktigaste felen, borttagning och byte av fjädrar i bilen
• Bilfjäderfel
• Gör-det-själv fjäderreparation
• Fjäderskott

Innan vi fortsätter med reparationen av fjädern, låt oss ta reda på vad det är och vad det är till för.Detta är ett elastiskt element (fjäder) i bilupphängningen, som mjukar upp slagen på ojämna vägar: gropar, gupp. Nackdelen med fjädringen är dess korta livslängd, speciellt under tunga belastningar eller vid oaktsamhet passerande av hinder.

• sprickor och brott på upphängningsplattan;

I upphängningen är rätt val av fäste på fordonsramen viktigt. Om effekten av laster underskattas kommer tillförlitligheten att sjunka dramatiskt. De vanligaste typerna av fjädermontering på bilar är med en fast ände av fjädring eller fri.

Sedimentering av fjädrar uppstår på grund av förlust av elasticitet eller plåtbrott. I det här fallet kan du göra en tillfällig reparation: ta två skiftnycklar, en kommer att vara på toppen av arket, den andra på botten, linda dem tätt med tråd - däcket är klart.

Tillfällig reparation för ett brutet finger: du måste installera valfri järnstång (skruvmejsel), linda den med tråd. Detta gör att du kan ta bort haveriet och komma till platsen för större reparationer. För självreparation på vägen, använd speciella broar. De består av en smidd del och två dragfjädrar. Detta kit låter dig göra delen själv.

Demontering och installation:

1. Upphängningen kläms fast i ett skruvstycke, klämman tas bort;

2. Ta ut den centrala bulten;

3. Separata blad.

Montering och installation sker i omvänd ordning.

Alla smådelar är noggrant genomsökta, rensade från smuts och rost, smörjs, byts ut. Låt oss ta reda på hur man smörjer fjäderns delar. För att göra detta höjs bilens kaross på en domkraft, de nedre ändarna av stötdämparna kopplas bort från upphängningskuddarna och plåtarna smörjs med tjock olja.

Unika bilar för unika människor

Meddelande Andrews6666 » 15 dec 2015, 18:24

Jag har länge haft en önskan att göra något med fjädrarna på min IZH. För när man landade i baksätet på 2 passagerare sjönk matningen anständigt. Jag letade efter information, någon lägger till ark i fjäderpaketet, någon sätter in fjädrar. Någon köper bara nya fjädrar i butiken. Men något jag tvivlade på i dessa metoder och fortsatte att söka. Och nästan av en slump snubblade jag på sidan av en ägare av Moskvich 2140 "Messer” på Här är det – Och där beskrev författaren hela essensen av processen, förefaller det mig, i yttersta detalj och tydligt. Jag bestämde mig för att återställa fjädrarna på min IZH på samma sätt. I princip gjorde jag allt som författaren beskriver, men med mindre avvikelser, som jag kommer att diskutera nedan. Med tillstånd från författaren till den sidan, Roman Polin, kommer jag att beskriva hans metod här. Jag kommer att använda författarens text och foto. Mina personliga tillägg kommer att markeras i färg.

När jag reser genom gemenskapens stora vidder har jag upprepade gånger stött på ett problem som hindrar respekterade muskoviter från att på rätt sätt utnyttja sina husdjur! Vi pratar om "hängande" fjädrar och sätt att lösa denna viktiga fråga. Många försöker höja "aktern" genom att installera ytterligare ark i fjädrarna, eller fjädrarna. Det finns viss effekt, men till vilken kostnad? Våra "trötta" kroppar sliter sönder! Alla har hört historier om fjädrar som har fallit in i kabinen, slitit "öron" och till och med spruckit hål! Jag har själv aldrig installerat varken plåt eller fjädrar, och det tycker jag är helt föga lovande! Min väg är att återställa prestanda hos vanliga fjädrar, med metoden "kall" smide (populärt "vik").

Två fjädrar stod på Messer, rumpan låg på golvet.

Den resulterande vassa spetsen slits lite av och rundas av kanterna för att se ut lite som kanten på en ballong. Jag måste säga för all tid av arbete på fjädrarna, detta tips har inte planat ut på något sätt. Och den här hammaren ramlade inte ens av handtaget, den rörde sig bara lite och det var allt.

Skickat efter 15 minuter 38 sekunder:
Förbered slagfältet! Jag tar en poppelstubb ut på gatan (han bor i mitt garage), sätter idegran på den (jag är så stark och bröt dem för länge sedan... nu är det inte synd...), bredvid en stol och en "solist",vi drar in rotarket på operationsbordet och-och sätter hemliga märken på patientens kropp (med hjälp av tändsticksask och krita) Box-50mm. (det var inte till hands), vi markerar sektorerna för "beskjutning" Vid monteringshålet slår vi inte! (och i allmänhet ... utan fanatism!) "Vaccinationer" (från trötthet), börjar vi sätta från mitten till kanterna. 5 stycken per sektor, uppmätt, lugnt (inte med all dop!) Slag. I slutet av avrättningen kommer alla grannar att älska låten "Evening Bells ..." av hela sina hjärtan (nåja ... annars kommer de att döda smeden ...) men vad ska man göra?!

Här kan man anpassa en massa saker, 2 valfria tjocka järnbitar med släta kanter fästs med långa stora (200 mm) självgängande skruvar på stubben. Jag råder dig inte att fästa med små självgängande skruvar, hattar flyger av från stötar och vibrationer.

Skickat efter 18 minuter 56 sekunder:
Det första lagret av vaccinationer har levererats. Tid 5-7 min.

INSTRUKTIONER: mellan rotarket och ark-2 är avståndet (i mitten) 35 mm. Eftersom varje efterföljande ark är kortare än det föregående, och vi måste "fånga" de exakta luckorna. Ändra stilen för att applicera "ymmpning!" Nämligen! vi slår inte 5 (per sektor), utan en gång, exakt längs hela längden, efter ca 1 cm (naturligtvis från mitten till kanterna) Denna stil bevaras till slutet av processen!

Vi fortsätter samtalet. Vi "drar" plåt N-2 till tillståndet av damaskstål. Smidd, utrymme inte tillräckligt. Vi fortsätter!

Det första rotarket kom till önskad storlek i 1 pass och med relativt svaga slag. Varje efterföljande ark "smiddes" hårdare och hårdare. Och du behöver mer kraft och fler pass, och den envisa fjädern belönar handen med fantastisk feedback. Detta är ett råd från min erfarenhet. Att linda upp ett ton trasor har liten effekt. Det är bättre att ta en bit svamp från det gamla sätet, skära ut en "tegelsten" ca 150x200x100 mm i storlek. Och i slutet, gör ett genomskärning med en kniv, sträng den här tegelstenen på fjädern och håll den genom den. Jag märkte också att om du håller arket inte i kanten, utan närmare platsen för islag, så långt som möjligt, blir det mindre rekyl.

Det är dags att sätta tillbaka monteringsbulten på plats. Lång (m-8) hårnål och verkstadsklämma (stift för centrering)

ja! Resultatet är där! Och resultatet är jättebra! Det förblir en bagatell, ta tag och installera på plats! Och "coolheten" och-och-och ... kommer inte att resa sig! Just för att det är "coolt" är det omöjligt att sträcka sig från "öronen" till stegarna! För att lösa problemet tar vi ut en lätttillverkad enhet från hyllan.

Kort beskrivning av designen: 2-a 40-talshörn, längd - 1215mm. "Fångad" genom svetsning (längs kanterna) med 15 mm distanser. Ledningar 15 - 16 mm. Avstånd mellan hål (på mitten) – 1130 mm.; 2 "stegar" (lång) stång - 14:e, total längd - 335 mm. Av dessa är gängorna 160mm m14. Avståndet mellan gängorna är 50 mm; 2 "tupp", mellan gängorna - 50 mm. Den totala längden är 85 mm. Av dessa trådar - 50 mm, resten av bygeln - stål 5 mm. Brickor lamellstål-5mm.

Vi lägger fjädern i bundet tillstånd på bilen, och efter att alla fästelement är installerade tar vi bort fixturen.

Naturligtvis hade jag inte en sådan enhet, och det fanns ingen svetsning för att göra den. Jag tog till ett mindre tekniskt sätt, men det fungerade ändå. Jag fixade den monterade fjädern i monteringsöglan, i den som är närmare bilens front. Han lyfte fjädern tills den rörde vid den andra tappen på bjälken under bagagerumsgolvet. Under fjäderns botten, i området för den centrala monteringsbulten, placerade jag en rombisk domkraft. Och han började sakta höja sig, fjädern rätade ut sig och det fria ögat kröp längs sparren för att möta "örhänget".

När jag kröp tillräckligt nära, satte jag helt enkelt in örhänget, vred på dess fäste och sänkte domkraften.

Skickat efter 12 minuter 6 sekunder:
Nu kommer några tips och tricks. Jag "slår av" rotplåten med 230 mm. Glöm det! (slag för sina egna ändamål) De exakta måtten är följande: rot 180-200 mm. övriga mått gäller: 35-25-15-5 mm. Och det sista (korta) bladet är tight!

Jag slog bort rotplåten med 230 mm, som författaren.För jag reser ofta med passagerare bak och last i bagageutrymmet.

VIKTIG! Kanterna på fjädrarna (där hålen för packningarna inte är "stötade!"), När den andra fjädern är klar visar det sig att en av de två definitivt kommer att vara "högre!" Det här är okej! (smedens hand är inte "automatisk") Vi sätter "Hög" på förarsidan! (allt kommer att bli bra.) Efter att ha installerat fjädrarna på bilen, försök inte att "klä" stötdämparna. Kommer inte att fungera! Knyt dem med ett rep och åk lugnt runt i garaget, på den allra första matbulten "sätt dig ner"

Jag gjorde så här, lastade in 40 tegelbitar i stammen och hoppade på draget, aktern satte sig. Fjädrarnas bakre klackar ”släppte” från balkarna och tog en mer naturlig position. Tegel omedelbart lossas, gick inte med dem.

Du kommer att se att stötdämparna är utsträckta och klädda rygg mot rygg. Vad ska man göra? Vi lägger inga sandsäckar i bagageutrymmet! Vi tar omedelbart det 50:e hörnet, skär 4 bitar (markera stötdämparnas övre öron) Vi tar (genom att svetsa) bitarna till en "fyrkant" och förbereder distanserna (mellan öronen och kroppen) Det är allt! Vi njuter av utsikten över vägen (snarare än att titta på huven uppdragen) Och den sista begäran. Killar! Varje ytterligare ark är en fruktansvärd kraft! Och hon behöver "leka" någonstans, kroppen på en moskovit är stark, men det finns en gräns för allt - DET KOMMER att riva! (en tidsfråga) Och ytterligare en fjäder (på bakaxeln), det är som att böja en pinne över knäet, två fjäderfästpunkter + en fjäder i mitten. Så vart går bron?
Tack alla för er uppmärksamhet, lycka till!

Skickat efter 6 minuter 51 sekunder:
Och här är ett foto på min bil innan restaureringen av fjädrarna

Vinkeln är något annorlunda, men jag tycker att skillnaden märks.

I denna position, fjäderörhängen på en tom bil

Fjädrarna bör repareras vid behov. För att undvika detta är det nödvändigt att ta isär dem var 10 000:e km och rengöra dem noggrant från smuts och rost. De rengör bilens fjädrar med smärgelduk och tvättar dem i fotogen. Innan du sätter ihop det igen måste du smörja dem med en blandning av fett och grafit.

Fjädrar, precis som andra delar av bilen, behöver skötas.

För att skydda fjädrarna från att rosta är det nödvändigt att måla dem med en snabbtorkande färg innan de monteras på plats.

Smörj fjäderfingrarna och örhängens fingrar varannan dag med en fettspruta. I det här fallet måste du noggrant arbeta med fjäderstiftet och försiktigt dra åt muttrarna för att undvika att bryta stiften på grund av deras bräcklighet. I synnerhet är det inte nödvändigt att använda hammarslag.

För att undvika haverier och olyckor, föreslår fjäderunderhåll att det varannan dag är nödvändigt att kontrollera och dra åt fjäderstegarna, med vilka fjädrarna är fästa på framaxeln och bakaxeln. I det här fallet måste stegarna alltid vara hårt åtdragna.

Lite om fjädrar:

Om bilen fungerar under svåra förhållanden, för att skydda fjädrarna, lindas de med tjärad garn och ett dukskydd sätts på dem, som är fyllda med fett.

De flesta fel uppstår på de främre fjädrarna, eftersom de ofta belastas på grund av stötar och ojämna vägar.

Dessa fel är ofta i form av trasiga bladfjädrar, lösa bladfjädrar, trasiga fjäderstift och avskalade stegbultar.

Vid en trasig fjäder krävs ett obligatoriskt byte av fjädrarna. När fjädern hänger lutar bilens kaross åt sidan, vilket naturligtvis anses oacceptabelt. En sådan avböjning elimineras genom redigering enligt mallen.

Fjädrar varar inte för evigt - de har också fel

På grund av den ganska tjocka stoppningen är det avsmalnande huvudet på fjäderns mittbult mycket svårt att passa in i axelurtaget som är designat för det. Som ett resultat glider fjädern fram och tillbaka längs axeln. Stegmuttrar med inte för tjocka kuddar är inte konstruerade för att skruva på låsmuttrar.

En ytterligare och stor fördel med fjädrar med glidändar är minskningen av deras effektiva arbetslängd vid ökad belastning, varigenom de bättre kan motstå stötar.Glidfjädrar är inte kapabla att absorbera och överföra tryckkrafter från bakaxeln till ramen. Sådana fjädrar fungerar bara som en elastisk upphängning för bilen. Komnik placerar ändarna på rot- och rotplåtarna av fjädrar i fästet. Här glider fjädrarna på en rulle. På grund av en sådan anordning försvagas fjädrarnas spänning kraftigt.

I fjädrar med klackar fördelas belastningen över plåtens tvärsnitt. I den ovan beskrivna fjäderupphängningen uppfattas belastningen samtidigt av två plåtar, varför den är fördelad över en större sektion. Detta ökar i sin tur säkerhetsmarginalen.

Vårörhängen och fingrar är vanligtvis utrustade med bröstvårtor. Genom dem smörjs de med jämna mellanrum med hjälp av ett fettfyllmedel. Vid byte av fjäderfingrar bör de täckas med fett. Dessutom måste fjädrarna skyddas mot rost.

Fjäderreparation:

Med jämna mellanrum bör färgen på arken förnyas om den är skadad. Det är också nödvändigt att smörja ytorna på vissa ark som är i kontakt med varandra. För att utföra denna procedur måste du sätta bilen på en get eller höja den på domkrafter inte under axeln utan under ramen. I det här fallet kommer fjädrarna att lossas, och några av arken kommer att spridas lite, så det kommer att vara möjligt att införa lite fett eller tjock olja mellan dem.

Fjäderstiftet kan gå sönder om det inte är tillräckligt smord. Naturligtvis kommer en sådan fjäderstift att ha spår av betydande slitage.

I händelse av att ett sådant haveri inträffar på vägen, kan du under den tid som krävs för att komma till närmaste verkstad sätta någon form av stång, nyckel, skruvmejsel eller något liknande på sin plats och sedan binda upp den med tråd .

Om ett gnisslande eller knarrande av fjäderstift eller ark uppstår, kan vi prata om deras otillräckliga smörjning. I händelse av att fjäderbladet går sönder på vägen, måste du sätta 2 skiftnycklar på toppen och botten av det brutna bladet. Den resulterande strukturen måste vara tätt bunden med tråd. Samtidigt måste du gå vidare mycket försiktigt.

Underhåll fjädrarna - de kommer att hålla länge

Mycket praktiska är reparationsbroarna, med vilka du snabbt kan utföra tillverkning och reparation av fjädrar på vägen. Sådana broar innehåller en solid smidd del och två fjäderspänningar.

Fjädervård innebär alltså att man med jämna mellanrum drar åt stegmuttrarna och smörjer bladfjädrarna, som kan smörjas utan att tas ur bilen. Detta görs genom att lossa stötdämparnas nedre ändar från fjäderkuddarna och höja kroppen så att hjulen lossnar från golvet.

Dessutom är det en gång om året nödvändigt att ta bort fjädrarna och demontera dem för smörjning och rengöring.

Lämna gärna din feedback och kommentarer på vår hemsida.

V. Zhibutkos råd om hur man korrigerar hängande fjädrar, publicerade i februarinumret av tidningen förra året, väckte intresse bland ägarna av "muskoviter". Chefen för AZLK-designgruppen S. LIPGART och bilisten V. ANKUDINOV från Izhevsk svarade med berättelser om andra, mer avancerade sätt att återställa fjädrarnas form och elasticitet.

Vi uppmärksammar dem på dem.

Författaren till den nämnda anteckningen rekommenderade att böja de uträtade fjädrarna genom att placera dem på en kanal och slå i steg om cirka 50 mm med en slägga genom en mejselliknande dorn. Denna metod är fylld med obehagliga konsekvenser. För det första minskar en kraftig deformation av arket vid slagpunkterna avsevärt dess utmattningshållfasthet. För det andra blir fördjupningar i plåten, som blir kvar i form av tunna remsor, spänningskoncentratorer och kan orsaka sprickor. Denna fara förstärks, eftersom den tidigare jämna ytan av arket får en fasetterad form. Och slutligen rekommenderar författaren att öka avböjningen till 50 mm, utan att specificera arkets form före redigering.

Dessa brister berövas metoden för att återställa hängande fjädrar genom arbetshärdning, vilket är accepterat i bilreparationspraktiken.

Arket placeras på en platta eller platt städ och en tung hammare med ett slätt, lätt konvext huvud slår mot den konkava sidan av arket, med början från det centrala hålet. Smida särskilt noggrant en zon som ligger på ett avstånd av 40 till 70 mm på båda sidor om den. Ju mer likformigt stötarna följer och ju mindre var och en av dem deformerar ytskiktet i förhållande till det intilliggande området, desto mindre är risken för plåtbrott.

Som ett resultat kommer arket att böjas jämnt och närma sig i form en båge med konstant radie.

Bladsänkningarna (deras "höjder") måste ligga inom de fabriksspecificerade gränserna, eftersom de bestäms med avseende på den önskade fjäderformen under belastning och utmattningshållfasthet. För Moskvich fjäderark som utsätts för redigering bör följande avböjningspilar tillhandahållas: den första (roten) - 100 ... 130 mm på en båge 1150 mm lång, den andra - 130 ... 150, den tredje - 100 .. 115, den fjärde - 70 ... femte - 35 ... 40, sjätte (nedre, rektangulär sektion) - 5 ... 7 mm. I det här fallet bör krökningen för varje nästa ark efter roten vara större än den för den ovanför den. För att lossa ett ark ovanför är det nödvändigt att delarna, innan de dras åt med en mittbult, endast kommer i kontakt med sina ändar genom anti-knäppningspackningar.

Efter att ha rätat ut plåtarna, monterat fjädern och till och med en liten körsträcka på bilen är viss fjädersättning naturligt, eftersom restspänningar har tagits bort.

Med detta i åtanke bör du inte vara rädd för att fjädern blir för "hög" direkt efter montering på bilen. Om den förblir så även efter en löpning på flera tiotals kilometer blir den för stel och kan gå sönder i förtid på grund av en ökning av verkliga deformationer.

Sålunda beror arbetets natur och hållbarheten hos den återställda fjädern till stor del på den korrekta härdningen av arken (kvaliteten på den resulterande ytan) och den ömsesidiga koordineringen av krökningsradier, och därmed på utförarens kvalifikationer.

Att återställa fjädrarnas ursprungliga form genom att helt enkelt böja plåtarna ger inte det önskade resultatet. Jag vet av erfarenhet att efter två eller tre månader sjunker en sådan vår igen.

Jag återställer fjädrar genom att smida plåtar. Jag måste genast säga att detta kräver vissa färdigheter, eftersom slagen måste avges med exakt och lika kraft. Resultatet är anmärkningsvärt - fjädrarna fungerar inte sämre, om inte bättre än nya, utan att förlora sin form och styvhet under lång tid. Jag har kört de sista restaurerade fjädrarna i Izhevsk Moskvich i fyra år nu med tung last och på dåliga vägar, utan att klaga på fjädringen.

Hur återställer jag en fjäder?

Jag tar isär den, rengör alla lakan från rost och smuts. Jag lägger varje ark med den konkava sidan på städet, som är ett stålämne med en diameter på 100-120 mm. Jag slår med en hammare i steg om 5 ... 6 mm över arket, som visas i fig. 1. Slagkraften måste vara sådan att en märkbar buckla finns kvar på ytan.

Jag smider rotarket först tills avståndet mellan dess ändar når 1150 mm (avböjningspilen är cirka 260 mm). De återstående arken, i ordning, justeras till den som finns på toppen. Först satte jag ihop en fjäder från alla sju arken, men dess styvhet visade sig vara överdriven. Tog bort de två nedre — det visade sig vad du behöver.

Några ord om instrumentet. Detta är en lätt slägga (vikt ca 1,5 kg), på vars huvud är svetsad ett stycke stål (stål 45) stång 30 mm lång och 18 mm i diameter, förhärdad. För att den inte ska släppa vid svetsning bör den kylas med vatten. Först smider jag rotarket från ändarna till mitten. Så här kontrollerar jag kvaliteten på mitt arbete. Efter att ha fixat ena änden av arket trycker jag på den andra så att arket rätas ut. Jag släpper taget och kollar hur mycket dess form har förändrats (avböjningspil). Om det är betydande smider jag igen. Och så vidare tills jag är övertygad om att plåten bibehåller den erforderliga krökningen efter att den har böjts upp.

Vid montering av fjädern är en enkel anordning användbar - en krok med en kofot (fig. 2).När vi sätter en krok på fjäderns öra, passerar vi en kofot genom hålet i den och vilar änden mot fjäderns blad och trycker ner den andra samtidigt som domkraften sänks. Och ytterligare ett råd. Linda de fria ändarna av städet med en tjock, fuktig trasa eller placera sandsäckar på städets ändar för att dämpa det gälla, irriterande ringandet när du arbetar.

Om du gör allt rätt kommer fjädrarna inte att påminna dig om sig själva på länge.

Från redaktören. Genom att jämföra de beskrivna metoderna för att räta fjädrar, noterade läsarna förmodligen att S. Lipgart rekommenderar att slå med en hammare på insidan (konkav) sidan av arket och V. Ankudinov - på utsidan. Och resultatet är detsamma - arket böjer sig inåt. Det finns inget fel här. När ett konvext slag träffar insidan av en plåt som ligger på en plan platta uppstår härdning (komprimering) av ytskiktet, vilket gör att fibrerna här reduceras och på utsidan förlängs. I det andra fallet, under inverkan av ett cylindriskt slag, förlängs fibrerna, medan de som ligger på städet reduceras. Arket är böjt inåt.

Ris. I. Arkredigering: 1 - en hammare med en svetsad stång; 2 - städ; 3 - bladfjäder.

Fjädern kan ha följande defekter:

1. avböjningsändring (drag)
2. plåtbrott
3. brott och gängbrott på stegar, klämmor och mittbult
4. bussning och tappslitage

För att eliminera dessa defekter tas den borttagna fjädern isär. För detta ändamål kläms fjädern i ett skruvstycke eller i speciella klämmor, sedan släpps klämmorna och centrumbulten och skruvstycket eller klämmorna lossas försiktigt.

Arkens avböjningspil (krökning) kontrolleras med en mall. Med en liten minskning av nedböjningen jämfört med normalt korrigeras plåtarna i kallt tillstånd genom hammarslag på plåtens insida (uträtning). Slag appliceras från mitten av arket, först starka, och när de närmar sig ändarna - svaga. Om minskningen av avböjningen är mer än hälften av dess värde, korrigeras arken med uppvärmning till en temperatur på 700-800 °. Efter uträtning värms arken till en temperatur av 800°, kyls i olja och härdas sedan med uppvärmning till en temperatur av 400-500°.

Slitna bussningar på huvudplåten placeras under en förstorad fjäderstift eller ersätts med nya. Släta fjäderfingrar återställs till den nominella storleken genom förkromning eller slipas till en mindre storlek för reparationsbussningar.

Innan fjädern monteras rengörs arken noggrant, smörjs med grafitsalva, sätts på en speciell stång (istället för en mittbult) och komprimeras i ett skruvstycke eller klämmor. Efter det tas stången bort, en mittbult sätts in istället, dess mutter dras åt till brott och klämmor installeras.

Om mittbulten inte ingår i fjäderns utformning, är det vid monteringen nödvändigt att kombinera utsprången på de övre arken med urtagen på de nedre arken och dra åt arken med klämmor.

Efter montering testas fjädern under tryck. Pressspindeln trycks på mitten av fjädern tills den är helt uträtad (avböjningspilen är lika med noll); sedan släpps fjädern gradvis, avböjningspilen mäts och trycks in igen. Om hänget bevaras efter den andra pressningen, är fjädern lämplig, om hänget minskar (fjädern sätter sig), kasseras fjädern.

Vi jobbar tillsammans på ett utsiktsdike.

Vi domkrafter upp balken och tar bort framhjulet (se Ta bort framhjulet).
Under den främre änden av ramen ersätter vi ett pålitligt fabrikstillverkat stativ med en lastkapacitet på minst 2 ton och en höjd på 700 mm. Vi sänker domkraften och lämnar den under balken eller, för enkelhetens skull, omarrangerar den under navet. För att inte skada bromsslangen rekommenderar vi att du tar bort det främre bromsoket och binder fast det på ramen.

Med ett "24" huvud skruvar vi loss de fyra bultarna för att fästa stegarna.

Håll i bulten på fjäderns främre ögla med "22"-nyckeln, skruva loss muttern med "24"-huvudet.

Vi slår ut bulten med ett skägg eller en lämplig stång.

På samma sätt, skruva loss muttern och slå ut bulten på det bakre fjäderfästet (till örhänget).

Vi sätter in bultarna i fjäderns gångjärn.Vi sträcker sladden mellan dem och mäter fjäderavböjningspilen.

Den ska vara 147 ± 10 mm för en tvåbladig fjäder och 135 ± 5 mm för en fyrbladig fjäder. Om detta värde är lägre byter vi ut hela fjädern.

Vi böjer upp klämman och slår med en hammare genom en annan hammare.

Efter att ha klämt fjädern i ett skruvstäd, med två "17" nycklar, skruvar vi loss muttern på centreringsbulten och tar bort bulten.

Separera bladfjädrarna.

Vi rengör bladfjädrarnas inre ytor från smuts och rost.

För att byta ut gummi-metallgångjärnen lägger vi fjäderöglan under pressen.

För att underlätta pressningen av ett nytt gångjärn med en fil eller ett smärgelhjul, gör vi en införande avfasning på kanterna på metallplattorna från änden av gångjärnet.

Vi komprimerar gångjärnet med en tejpklämma. Vi smörjer in gångjärnet med tvålvatten och använder dornen för att trycka in det på samma press.

Dorn för att trycka ut (pressa in) gummi-metallgångjärnet på fjäderklackarna.

Material - stål
Efter att ha smörjt sidorna av arken som är vända mot varandra med grafitfett, monterar vi fjädern. Observera skillnaden i design...

Vi skruvar loss muttern och tar ut bulten som håller fast fjäderörhänget.

Ta bort fjäderbygelplattorna.

Medan du håller i bultarna på örhängefästet med en "14" skiftnyckel, ...

... med ett "17" huvud skruvar vi loss fyra muttrar ...

Vi byter ut gummi-metallgångjärnet enligt ovan.
Vi installerar de borttagna delarna i omvänd ordning och drar åt muttrarna på stegarna jämnt.

UPPMÄRKSAMHET
Det vertikala utsprånget på fjäderkudden måste vara vänt mot fordonets längsgående axel. Den sista åtdragningen av muttrarna på gångjärnsbultarna av gummi och metall ska utföras på ett lastat fordon med räta fjädrar. Detta är nödvändigt för att gångjärnen ska fungera korrekt.

På samma sätt tar vi isär fjädern och byter ut gummi-metallgångjärnen på andra sidan av bilen.

Salam, grabbar.
Köpte en gasell. Hon märkbart hängande bakre fjädrar. Ersättning för nya försvinner (frågan ligger i priset) 😉
Far säger inget hemskt - en dag att vifta med en slägga, smida och de är som nya. Jag letade efter hur man gör det i reparationszonen och läste in användbara tips som du inte kan smida, men byt ut örhängena med långsträckta med 30-40 mm. Våren kommer att resa sig ur källorna och fortfarande tjäna.
Det är frågan. Det kommer att tjäna till att tjäna, men förmodligen kommer det nästan säkert att böjas i motsatt riktning. Kanske någon har försökt. Säg mig vad som är bättre - smide eller förlängning. Och i allmänhet, vad är fyllt med en sådan förlängning i framtiden.
Det kommer inte att finnas något behov av att lasta bilen tungt, utan du måste köra relativt mycket.

Jag har inte hört talas om långsträckta örhängen. Men jag har hört talas om att fjäderlakan går att räta ut. De säger att det är möjligt, men inte länge, och du skakar händerna. Om du inte laddar en mycket, det kan vara vettigt att köpa en begagnad och slänga ett ark till. .

Salam, grabbar.
Köpte en gasell. Hon märkbart hängande bakre fjädrar. Ersättning för nya försvinner (frågan ligger i priset) 😉
Far säger inget hemskt - en dag att vifta med en slägga, smida och de är som nya. Jag letade efter hur man gör det i reparationszonen och läste in användbara tips som du inte kan smida, men byt ut örhängena med långsträckta med 30-40 mm. Våren kommer att resa sig ur källorna och fortfarande tjäna.
Det är frågan. Det kommer att tjäna till att tjäna, men förmodligen kommer det nästan säkert att böjas i motsatt riktning. Kanske någon har försökt. Säg mig vad som är bättre - smide eller förlängning. Och i allmänhet, vad är fyllt med en sådan förlängning i framtiden.
Det kommer inte att finnas något behov av att lasta bilen tungt, utan du måste köra relativt mycket.

Jag satte på 50 mm långsträckta örhängen för två år sedan, bilen har redan tillryggalagt cirka 150 tusen km på dem, allt är i sin ordning, det har till och med blivit mjukare, men jag har en minibuss och en maxlast på 800 kilo (13 personer) ).

Jag satte på 50 mm långsträckta örhängen för två år sedan, bilen har redan tillryggalagt cirka 150 tusen km på dem, allt är i sin ordning, det har till och med blivit mjukare, men jag har en minibuss och en maxlast på 800 kilo (13 personer) ).

Och här, om möjligt, på ett mer populärt sätt.Var fick du tag i storlekarna på örhängen? De mätte sina egna, men hur mäter man diametern på hålen utan att ta bort örhängen, det verkar vara en tight passform?
Belastning också max upp till 1t. Så jag tycker att det här sättet är bra.

Jag satte på 50 mm långsträckta örhängen för två år sedan, bilen har redan tillryggalagt cirka 150 tusen km på dem, allt är i sin ordning, det har till och med blivit mjukare, men jag har en minibuss och en maxlast på 800 kilo (13 personer) ).

Och här, om möjligt, på ett mer populärt sätt. Var fick du tag i storlekarna på örhängen? De mätte sina egna, men hur mäter man diametern på hålen utan att ta bort örhängen, det verkar vara en tight passform?
Belastning också max upp till 1t. Så jag tycker att det här sättet är bra.

• Tycka om
• jag gillar inte

AlexanderAktobe 6 april 2010

Och här, om möjligt, på ett mer populärt sätt. Var fick du tag i storlekarna på örhängen? De mätte sina egna, men hur mäter man diametern på hålen utan att ta bort örhängen, det verkar vara en tight passform?
Belastning också max upp till 1t. Så jag tycker att det här sättet är bra.
[/Citat]

Mät diametern på hålet vid spetsen av bulten som sticker ut ur muttern, hålet är inte tätt, vanligtvis för att en bult ska passera, eller 16 eller 18, jag minns inte exakt, du borrar 0,5 mm till, 2:a : mät avståndet mellan mitten av de två hålen och öka det är 40-50 mm (som du vill), 3:e: du gör nya örhängen av metall inte tunnare än 6 mm (jag räknade inte, men jag har sådana). Och en sak till (det har ingenting att göra med din fråga), om du sätter en stabilisator och gasoljestötdämpare, kommer det äntligen att surra.

[quote name='Nomadic' date='6.4.2010, 10:27′ post='347918′]
Salam, grabbar.
Köpte en gasell. Hon märkbart hängande bakre fjädrar. Ersättning för nya försvinner (frågan ligger i priset) 😉
Far säger inget hemskt - en dag att vifta med en slägga, smida och de är som nya. Jag letade efter hur man gör det i reparationszonen och läste in användbara tips som du inte kan smida, men byt ut örhängena med långsträckta med 30-40 mm. Våren kommer att resa sig ur källorna och fortfarande tjäna.
Det är frågan. Det kommer att tjäna till att tjäna, men förmodligen kommer det nästan säkert att böjas i motsatt riktning. Kanske någon har försökt. Säg mig vad som är bättre - smide eller förlängning. Och i allmänhet, vad är fyllt med en sådan förlängning i framtiden.
Det kommer inte att finnas något behov av att lasta bilen tungt, utan du måste köra relativt mycket.
[/ Citat

om du inte hittar en maskin med tre rullar
slägga hjälper dig
Jag behandlar så regelbundet
och händerna går

• Tycka om
• jag gillar inte

amur evo 6 april 2010

Salam, grabbar.
Köpte en gasell. Hon märkbart hängande bakre fjädrar. Ersättning för nya försvinner (frågan ligger i priset) 😉
Far säger inget hemskt - en dag att vifta med en slägga, smida och de är som nya. Jag letade efter hur man gör det i reparationszonen och läste in användbara tips som du inte kan smida, men byt ut örhängena med långsträckta med 30-40 mm. Våren kommer att resa sig ur källorna och fortfarande tjäna.
Det är frågan. Det kommer att tjäna till att tjäna, men förmodligen kommer det nästan säkert att böjas i motsatt riktning. Kanske någon har försökt. Säg mig vad som är bättre - smide eller förlängning. Och i allmänhet, vad är fyllt med en sådan förlängning i framtiden.
Det kommer inte att finnas något behov av att lasta bilen tungt, utan du måste köra relativt mycket.

Jag vände på fästena och örhängena - steg med 12-15cm.

Jag vände på fästena och örhängena - steg med 12-15cm.

Ja, du kan verkligen vrida de bakre fästena på de bakre fjädrarna, på grund av vilket bilen kommer att stiga, detta görs från fabriken på fyrhjulsdrivna GAZeller. Jag gjorde även distanser av 40mm stål mellan fjädern och bryggan, respektive bytte trappstegar till längre.

• Tycka om
• jag gillar inte

alexandr1975 22 april 2010

Allt klart. Endast smide. Allt annat förbättrar bara situationen något, men i framtiden förvärrar det bara allt.

korrekt.förlängning av örhängen-ingrepp i utformningen av fordonet: borttagning av siffror och böter.och jag läste om att räta ut fjädrarna i det gamla (var annars skrev de om fallet, och skrek inte om fördelarna med dyra utländska bilar) magasinet "kör", innebörden av artikeln är att på den konvexa sidan är det nödvändigt att bilda en härdning, för detta placeras fjädern med den konkava sidan på städet (skenan för ångloket är själva sak), och på den konvexa sidan slår vi med en speciell hammare (slagaren är rundad, rundningsaxeln vid stötar är vinkelrät mot fjädern och parallell med rundningsaxeln på toppen av skenan) vid stötar bildar den härdning och det , expanderar, ökar fjäderns nedböjning och styvhet Jag skulle också råda dig att kontrollera slitaget på rotplåtarna (ojämn tjocklek), jag skulle inte räta ut rotplåtarna.

• Tycka om
• jag gillar inte

SA.DIESEL 25 april 2010

värm upp den med en blåslampa och bränn så mycket du behöver
Alla fjädrar är renoverade. på två bilar. så inga problem.

Och hur länge håller en sådan reparation?

• Tycka om
• jag gillar inte

alex2 26 april 2010

Jag rullade mina fjädrar, det finns maskiner - tre rullar, räcker till tre år och igen måste du rulla.

Och hur länge håller en sådan reparation?

en slägga är bra-fysisk utveckling! och huvudet börjar tänka att det är nödvändigt att köpa nya två-plåt som är inte så dyra

du behöver köpa nya två ark en är inte så dyra

Hur kan jag säga inte så dyrt.
Fortfarande dyr, en i samlingen på $ 110. Och du behöver två, och du behöver också en ljuddämpare, och även gummi, och även byta olja, och mer. och även en bandspelare. I allmänhet sparar jag inte på en bil, men eftersom jag inte vet hur man drar pengar försöker jag göra reparationer på egen hand.
Naturligtvis är det perfekta alternativet att ersätta den med nya, eller ännu bättre, en ny GAZelle. Idag gjorde jag den andra sidan. Zae *** är inte barnslig. Fingrarna böjer sig inte och böjer sig inte, ryggen gör ont, händerna gör ont. Men resultatet är BRA! Och om en sådan reparation räcker för minst ett års intensiv drift, kommer jag att smida varje år, jag kommer inte att bryta. Men bilen kommer att bli bra.
DETTA ÄR INTE JAG HAR EN GAZELL, DEN HÄR GAZELLEN HAR MIG! 😉
Jag lägger upp ett foto snart.

Salam, grabbar.
Köpte en gasell. Hon märkbart hängande bakre fjädrar. Ersättning för nya försvinner (frågan ligger i priset) 😉
Far säger inget hemskt - en dag att vifta med en slägga, smida och de är som nya. Jag letade efter hur man gör det i reparationszonen och läste in användbara tips som du inte kan smida, men byt ut örhängena med långsträckta med 30-40 mm. Våren kommer att resa sig ur källorna och fortfarande tjäna.
Det är frågan. Det kommer att tjäna till att tjäna, men förmodligen kommer det nästan säkert att böjas i motsatt riktning. Kanske någon har försökt. Säg mig vad som är bättre - smide eller förlängning. Och i allmänhet, vad är fyllt med en sådan förlängning i framtiden.
Det kommer inte att finnas något behov av att lasta bilen tungt, utan du måste köra relativt mycket.

Jag satte på mig 3 cm långa örhängen. För att ta mätningar köpte jag ett örhänge (40 rubel). skär ut lite nada från en 6 mm tjock remsa. Och hålen borrades åt mig av en vändare. medan du går (cirka 20 tusen km). Jag är nöjd. Jag läste om avlånga örhängen i en bok om Gasell

• Tycka om
• jag gillar inte

alex2 26 april 2010

Hur kan jag säga inte så dyrt.
Fortfarande dyr, en i samlingen på $ 110. Och du behöver två, och du behöver också en ljuddämpare, och även gummi, och även byta olja, och mer. och även en bandspelare. I allmänhet sparar jag inte på en bil, men eftersom jag inte vet hur man drar pengar försöker jag göra reparationer på egen hand.
Naturligtvis är det perfekta alternativet att ersätta den med nya, eller ännu bättre, en ny GAZelle. Idag gjorde jag den andra sidan. Zae *** är inte barnslig. Fingrarna böjer sig inte och böjer sig inte, ryggen gör ont, händerna gör ont. Men resultatet är BRA! Och om en sådan reparation räcker för minst ett års intensiv drift, kommer jag att smida varje år, jag kommer inte att bryta. Men bilen kommer att bli bra.
DETTA ÄR INTE JAG HAR EN GAZELL, DEN HÄR GAZELLEN HAR MIG! 😉
Jag lägger upp ett foto snart.

som metallvetenskap en gång gick runt, så det är metalltrötthet och värmebehandling behövs för att ta bort det. och fjädern fungerar konstant och den har ett antal gånger kommer den att fungera. plus stötdämpare ska fungera så att fjädrarna inte går sönder tidigare .