Gör-det-själv-reparation av styrväxeln UAZ hunter

Servostyrning GUR, enhet, reparation, drift.

Uppmärksamhet! Beprövad metod!
Med hjälp av en modifierad avdragare för VAZ 01-07-pumpen (Kostar en slant) och två M8-bultar 65 mm långa. Tre saker att tänka på
1. hålen i rattnavet är inte borrade 180 grader
2. slipmaskin skär av bygeln mellan hålet och änden av avdragaren
3. falska rattar har inga tekniska hål i navet och den här metoden hjälper inte
Anmärkningar:
1. På rea finns avdragare för pumpen av olika tjocklek - den korrekta är >= 10 mm.
2. Innan du tar upp en kvarn måste du prova avdragaren på ratten och beskriva riktningen för framtida skärningar. Bulgaren måste arbeta på allvar.
3. Skruva fast bultarna (de som är M8) i hålen på ratten och nödvändigtvis lås på baksidan med muttrar. (annars går tråden av)
Det är nödvändigt att trycka med skruven (M10) som ingår i avdragarsatsen.
Foto av den modifierade avdragaren, avdragarens montering. Muttrar med stor diameter fungerar som icke skrynkliga brickor.

Samma problem uppstod. Det var nödvändigt att kasta en ratt på ett par spår, så jag kunde inte ta bort den. Jag var tvungen att koppla bort styraxeln och ordna om den i spåren. Det finns ett barbariskt sätt, men den här ratten är för tunn för honom att röra vid. Du kan skruva loss fästmuttern, koppla loss axeln och lossa rattstångens lager. Den ena drar ratten mot sig själv och den andra slår i änden av rattaxeln med en tung hammare. Du kan göra en fixtur av en mutter som skruvas på styraxeln för hälften av dess gänga och en bult som skruvas in i denna mutter. Och det är bekvämare att knacka på bulten.

Jag har den som de satt på de senaste nya UAZerna, så den kan tas bort med en avdragare utan problem. Det finns två speciella hål under plastfläcken för dessa ändamål.

Allt är väldigt enkelt - du behöver en tjock (5-6 mm) platta med två hål för M8-bultar inskruvade i rattnavet. Plåten vilar mot axeln, bultarna dras åt, hjulet dras ihop. Du kan borra hål på plats genom att mäta avståndet mellan hålen med ett bromsok.

Ett hörn 15x15 tas, en bit sågas av från det

20 cm. I den borras i sin tur 2 hål på samma avstånd som hålen i ratten (2 gängade hål i vilka fästet för bibical förs in), appliceras på styraxeln och lindas in i hålen genom hörnet, som var två dopbult M8. Bultarna drar ratten mot sig själva, och hörnet vilar följaktligen mot axeln, ratten dras ihop. Jag bytte min från vanlig till deluxe. Och jag ville hjälpa en vän att ta bort den nya ratten på en nollbil - så han skruvade loss huvudet på ena bulten - sedan plågade han stubben genom att vrida ut den i en timme - så bestäm dig.

Innan du fotograferar, vattna med VDshka eller Unisma! Gå lättare!!
upp

Den dras upp med en enkel anordning gjord av ett ark av en gammal fjäder. Man tar ett blad av fjädern och böjer ena kanten på den (se 5-7) under 90 grader. Den här saken drar väldigt lätt åt styrspetsarna, bara hjulen måste tas bort så att de inte stör.

Kan dras åt med mejsel. För att göra detta måste du ta bort stängerna (inte spetsarna, utan alla stavarna - medan konvergensen inte kommer att lida) och hålla gångjärnen i ett skruvstäd, flytta pluggarna (skruva loss eller vrida om det behövs. Jag dra åt det mer än i primern - tills den stannar och 1/4 tillbaka. Medan allt är ok.Förresten, även de nya spetsarna skruvas in med 2,5 varv.
upp

För att justera växellådan är det nödvändigt att skruva av lockmuttern på sidan av växellådans hölje (en stor, en nyckel på 28 eller 30, jag använde en justerbar), ta bort låsbrickan, dra åt justerskruven med en "fyrkant" tills glappet är eliminerat och montera i omvänd ordning. Det är också nödvändigt att kontrollera tillståndet för dragstångsändarna, mycket ofta beror styrspelet på dem.

Innan du justerar ratten - till mittläget och dra åt inte enligt "jag vill inte", utan klokt. Vittnet själv, när masken i den för hårt åtdragna växellådan bet i extremlägen. Mycket irriterande, särskilt på vägen.
upp

Det hände så att på min "limpa" på 91 tusen var resursen för styrväxeln helt över. Det vill säga att glappet inte eliminerades av justerskruven, dessutom blev det väldigt hårt att vrida på ratten. Kort sagt - jag bestämde mig för att ändra den här enheten. Jag läste primern, köpte en ny växellåda. och på lördagen, tillsammans med en kompis, började de pyssla. Det första de stötte på var borttagningen av ratten. Du behöver en speciell avdragare, och istället bara ett set bestående av en hammare och en slägga och en lång rad obscena uttryck. Efter en misslyckad timmes arbete med detta set kom befälhavarens beslut att skära av rattstången med en "slipmaskin". Inte förr sagt än gjort, bara folket från närliggande garage såg på något konstigt sätt på den här operationen. Därefter måste du ta bort styrarmen. Det fanns en avdragare för denna operation, men under genomförandet av den var den borta. Jag var tvungen att ta bort locket med justerskruven, sätta in en "lok"-nyckel mellan växellådshuset och styrarmen och blåser en 10-kilos slägga på styrarmsaxeln för att skilja dessa delar åt. Resterna av den gamla växellådan slängdes, transmissionssyntet (GL5) hälldes i den nya och allt sattes tillbaka på plats.
upp

UAZ producerar inte fordon utrustade med militära broar + servostyrning (förutom Bars). Enligt min mening är problemet att militära broar har en större hjulsvängningsvinkel (eller så är det känt att servostyrningen är opålitlig.) På motorvägen, med rätt konvergens-camber, behövs inte servostyrningen (på Moskva). Ring Road, jag håller ratten med min hand i ekern för att "vikta" - och jag är inte en av de starkaste), på gupp försöker jag att inte vrida ratten för hårt (eller stöter jag på några speciella gupp?) [Kommendör]

Jag har haft servostyrning i ett år nu (med militära broar), och jag måste säga att jag är väldigt nöjd med det.
1. Bilen har utmärkt manövrerbarhet - eftersom militären har en större vridvinkel på hjulen gör den lätta ratten vid parkering att du kan snurra bokstavligen på plats. Försök att göra samma operation utan GUR.
2. På banan reagerar bilen mindre på gupp, det är lättare att hålla den på en rak linje, och det finns en nolla, dock inte samma som på utländska bilar.
3. Offroad är lättare än ett exempel - över gupp och hjulspår!
upp

Enligt min mening är detta en vanesak. Det finns en sak till. Vad körde du innan? Basen är kort, så den strövar längs vägen. Detta är inte ens en generisk egenskap hos Ulyanovsk terrängfordon, utan en egenskap som är inneboende i alla fordon med kort hjulbas. Hittills har jag ridit på "geten" och har inte märkt några girningar. Händerna själva korrigerade redan automatiskt bilens rörelse omärkligt för mig. Men så fort jag körde en bil med lång hjulbas blev jag förskräckt när jag satte mig i min egen "get". Och innan dess gick jag och märkte inte.

Det är möjligt att lösa problemet, men bara i ett komplex. Montera en styrdämpare, bra stötdämpare, eliminera allt spel i styrstänger, växellåda, svingarm, lager osv. och installera bra däck. Det kommer att bli mycket bättre. Men det blir ändå inte perfekt, det är ingen VW. Du behöver bara vänja dig vid det. Tro inte att om bilen är ny så finns det inga bakslag än. Det är därför (eftersom bilen är ny) är den fortfarande väldigt dåligt utförd. Allt behöver kontrolleras och dras åt/ändras/justeras. Om du gör det för hand kommer allt att bli bra.

1. Eliminera brister och motreaktioner. 2. Vänja dig vid 3. inte uttalat av tidigare talare: det finns Gura med, så att säga, en "mindre" nackdel - driften av denna enhet med en liten fördröjning, med noll informationsinnehåll i ratten, detta leder till "omstyrning".
upp

Faktum är att det är mer pålitligt, och förresten, billigare importerat från demontering, till exempel från Chevrolet. Vadik har till exempel en sådan på "Svarta bläckfisken", efter två av våra som dog i förtid.

Jag gjorde en W-123 body från Merce på min UAZ. Växellådan installerades utan problem, men jag fick mixtra med pumpen. Sätt ihop med rattstången och alla strömbrytare och tändningen! Och det tog ungefär två dagar, med hänsyn till allt förberedande arbete!

Produkt från gemensam produktion av Avtodetal-Service OJSC (St.Ulyanovsk) och ZF Lenksysteme (Tyskland) för tillverkning av servostyrningsväxel (31608-3400500) (nedan kallad "mekanismen") för UAZ-bilar av märket: bilar 3160, 3162, 3163 och lastbilar UAZ 2360-“Pickup ”.

Den kompletta uppsättningen av "Mekanism" inkluderar delar tillverkade av ZFLS (Tyskland): en högtryckspump, en fördelare med en skruv och en kolv med en skena, nålinlopps- och utloppsslangar, en oljetank, en tankfästklämma , ett fäste, en pumphållare, en V-ribbad remskiva, fixtur.

Testtester gav följande resultat (tester utfördes på en seriell UAZ-31622):
1. Ansträngning på ratten: till vänster 2,0 kgf; höger 2,6 kgf;
2. Rattens självreturhastighet: 246 grader/s;
3. Ompositioneringshastighet: 76,1 km/h;
4. Kurvhastighet R 35m: 69,5km/h;
5. Styrmekanismens utväxling: 17,23.
Försäljningen av en komplett uppsättning styrväxel med hydraulisk booster utförs av Tekhresurs LLC.
upp

Man kan rotera, men det är inte önskvärt att köra så länge. Det här alternativet var från fabriken - en växellåda från servostyrningen, men det fanns ingen pump och andra saker. Han reste flera tusen – sedan ökade spelet i växellådan.
upp

Uppfinningen är inte min, den är från forntiden och refrängen. glömt "erfaret råd". I kvalitet ståndarknappar ANVÄND skydd av kulstift från ZAZ-968 A, M, skär av dem något ovanifrån.
upp

En komplett lista över komponenter, samt en ritning och beskrivning av servostyrningen, installationsprocedur, drift och underhåll av servostyrningen HÄR.

Enligt rykten är Sterlitamak en bättre än Borisov, även om den är "tightare" (växelförhållandet är mindre). Extern skillnad - för Sterlitamak går slangar uppifrån en efter en, för Borisov - en från ovan, en från sidan.

Enligt Ulyanovsk-mästarna är Borisov GUR mer pålitlig. Även GUR:er, enligt min mening, skiljer sig åt i antalet varv på ratten (3 och 5).

Borisov servostyrning är verkligen väldigt kraftfull, även på 35:or med -19 skivor svänger den utan återkoppling. Men Sterlitamaksky är mycket mer informativ.

Fabriken tillverkar inte vagnsmonterade bilar med servostyrning - problemet håller på att lösas; vagnlayoutbilar, på växelaxlar och med servostyrning (och även utan servostyrning) gör det inte alls.

Det gick förvånansvärt bra för mig. Även om jag först lärde mig att hydrauliska boosters inte sätts på en limpa. Men jag hade inte styrkan att slåss mot ratten (särskilt terräng) och jag bestämde mig för att fästa en vanlig UAZ hydraulisk booster med en listig fäste. Från Ulyanovsk tog de med mig en fabrikssats för installation på en UAZ-31514. När jag fick reda på att dessa hydrauliska förstärkare tillverkas här i Vitryssland i den härliga staden Borisov, bestämde vi oss för att gå till fabriken med en mekaniker för att rådfråga. Och se och se - det visar sig för en månad sedan att fabriksarbetarna tillverkade 5 hydrauliska boosters specifikt för bröd och åkte till Ulyanovsk för att erbjuda dem till UAZ, men UAZ vägrade denna utveckling under förevändning att kroppsstämplingen måste ändras för detta hydraulisk. Så de kom tillbaka med dessa gidriki (för vår lycka). Kort sagt, vi köpte oss en för $50. Blev som en infödd. Med rattstången perverterade jag lite - jag satte MAZovsky, med justerbar lutning. När det gäller stämpling fanns det inget behov av att skära golvet. maskin liftovannaya under 33:e gummi.
upp

Det finns den mest traditionella kuggstångsväxellådan, den är bra just för att den är lätt - den är lätt att snurra på plats, och på banan, och den återgår till noll själv, håll bara i. Detsamma är dåligt - på gupp "svarar" det blixtsnabbt och hänsynslöst - jag, efter att ha brutit två fingrar med den gamla treekrade ratten, satte en viktad tvåekrad ratt (i allmänhet, enligt min mening, det är det bekvämaste av de befintliga).

Det andra alternativet - Borisovsky eller "lyx" har en kraftfull växellåda, på grund av den är den mindre känslig, slår inte på händerna, kräver inte stark styrning på motorvägen i höga hastigheter. Men den snurrar hårdare än den första och återgår till noll mindre intensivt, vilket åtminstone irriterar mig.

Sidor 1 2 Nästa

För att skicka ett svar måste du logga in eller registrera dig.

• Otto
• Deltagare
• 
• Inaktiv

• Var: 44°42'46.7″N 37°46'50.9″E
• Registrerad: 18.09.2012
• Inlägg: 619

Mina herrar, styrväxeln på jägaren började läcka. Den flyter uppifrån, från under flänsen, där den splinede delen av axeln kommer ut. För tre sudok, ca 1 cm från tanken med motorn avstängd.

Jag misstänker att det började efter att ha bytt ut styrspetsarna mot en slägga.
Vem stötte på, säg mig, är det vettigt att byta packbox, eller vad finns det? eller så måste du byta hela växellådan - det kostar på något sätt dumt - nästan 8tyr
I allmänhet är borttagningen och installationen i sig för knepigt? Var i Hovorossiysk, Gelendzhik, Kabardinka, Anapa kan göras för pengar och hur mycket skulle det kosta?
Lämna telefonen, eller i en personlig med erbjudanden, om inte svårt.
Tack på förhand.

Efter 10k km löpning dök ett helt oanständigt bakslag på cirka 30 grader upp på ratten. Frågan uppstod: i en garanti, antingen av dig själv eller av Yubey att ändra.
Eftersom tiden gick, efter att ha rotat på forumet, lyckades vi hitta Bumpers rekommendation för att bekämpa bakslag, den verkade lättillgänglig och antogs omedelbart till jobbet. Enligt resultatet kan jag säga så här långt: 500 km - flygningen är normal.

Så:
Problemet är spel på styrmaskinen
Kampmetoden är ett försök att anpassa sig utan att ta bort det från bilen

Vi kommer att behöva:
- huvud 8 och huvud 10 (helst en 3-5 cm förlängning)
- spärrhake
- hammare och mejsel
- stötdämparnyckel (se bild)
- "något" som du kan ligga under bilen länge och inte frysa på (i mitt fall en solsäng med hjul och ett nackstöd. Mycket bekvämt. Jag behövde inte jacka bilen)
- ljus (ficklampa eller bärbar)

Sekvensering:
- Skruva loss stänkskyddet på motorn (3 bultar för 10 och 2 självgängande skruvar för 8)
-vi ser "röven" på mekanismen, rengör smutsen från hålen, sätt i stötdämparnyckeln
- vrid "röven" medurs 3-5 mm
- kontrollera spelet på ratten med motorn avstängd genom att skaka lätt på ratten med en fingerspets
– om motreaktionen kvarstår, så borde den definitivt minska
- Vrid på mekanismens "röv" och uppnå ett minimum av glapp
-vi tar en hammare och en mejsel, böjer kjolen på "röven" i urtag för att förhindra spontan rörelse
- kontrollera mellanrummet igen
- vid behov, dra åt styrkardan
-byt ut motorkåpan
-glädjas!

Vi drar åt "röven" mycket noggrant - du kan dra den.
Till exempel, jag fångade precis punkten där mitt bakslag försvann, vände ett par mm till och fixade denna position. De där. Jag drog inte ut det längre, även om rörelsen av "röven" fortfarande fanns där.

Mekanismens "röv" har utbuktningar av kjolar i höljets urtag för att förhindra spontan avskruvning. Vid justeringen "vikte" jag dem helt enkelt med en kraftansträngning på nyckeln och gjorde sedan nya.

Hela jobbet tog 2 timmar i ett garage.

Körsträcka efter justering var 500 km hittills. Inga problem hittades. Jag kommer att följa utvecklingen.
I alla fall kräver den officiella dokumentationen demontering för justering, så jag kan inte lova frånvaron av konsekvenser av denna metod. Jag vet inte själv.

Bilder bifogas.
Lycka till!

På bilden:
1- "Röv", 2-kjol, 3-utskärning

På bilden:
- Stötdämparnyckel

Fel: GUR-växellådan droppade, droppade från början, och sedan började den rinna som en hink, köpte en manschettreparationssats och bestämde sig för att reparera den.

Jag skruvade loss alla bultar, alla anslutningar och här är den på marken

En patient. På operationsbordet, se vad obduktionen visar

Till att börja med var det nödvändigt att ta bort bipoden från skaftet, jag var tvungen att göra en improviserad avdragare.

Demonteringen är enkel: jag skruvade loss två bultar med låsmuttrar som fixerar locken, tog bort lockens hållarringar och började med en hammare slå ut locken med slag på axeln. Var försiktig när de kommer ut, ett gäng rullar faller ut, det är viktigt att inte tappa dem - det här är axellager.

Här är de borttagna locken, vi ser inuti tätningen av tre manschetter: två plast, svart och vit, och mellan dem en gummiring

Borttagen axel- och locktätningar

Jag bytte ut manschetter och tittade på kåporna såg jag att de hade hål som inte var i mitten och insåg att med hjälp av deras rullning regleras spelet i växellådans snäckled.

Sedan tog jag isär drivaxelkåpan (axel på ratten). De bytte ut tätningen och gummiringarna i locket. Det viktigaste är att inte skruva loss axeln från kolven, annars är du garanterad problem i en timme. Det finns bollar inuti, som sedan är problematiska att sätta på plats.

Styraxelkåpa med oljetätning

När jag analyserade såg jag varför det började läcka, på grund av att kåpan inte var skyddad och inträngande av smuts och vatten gjorde korrosion och risker på skaftet, kort sagt, rumpan, jag vet inte om den nya manschetter kommer att hjälpa

Utan att tänka länge bestämde jag mig för att göra en skyddskåpa från smuts och, om du har tur, från en oljeläcka, om det händer med tiden. För att göra detta borrade jag två hål och skar gängorna för skruvarna

Jag monterade ihop allt, justerade alla luckor, med ögat förstås, och satte det på plats. Så länge det inte finns något läckage. Obduktionen hade nästan ingen effekt på GUR:s arbete. Bara på gehör verkar det vara mindre surrande, men det är sant, på gehör. Operation kommer att visas.

Denna procedur är kanske den mest efterlängtade, eftersom. som bekväm styrning. Alla de där växellådorna som fanns i det förflutna spelade ibland fruktansvärt, sedan knastrade och vände hjulen väldigt hårt. Jag bestämde mig för denna uppsättning på grund av recensioner online. Bland Borisov och Sterlitomakovsky kan lämpliga och mer eller mindre pålitliga sådana inte hittas under dagen med eld, och färdiga kit kostar över 32 kiloruble i vår region. Vad krävdes för installation:
1) Det är själva satsen; 21500r.

Innehållet i lådan, bara jag glömde sätta in pumpen i ramen.

Remskiva och fästelement, men var det finns så många av dem är inte klart. Kommer att gå till lager

2) Pump från ZMZ-409 E-2 med packning "ADS"; 1400r.

3) Dubbel remskiva från den 514:e förbränningsmotorn (min) textolit; 330r.
4) Generatorrem 2108 insprutning; 220r.

Det är nödvändigt att lösa en liten incident med servostyrningens fullständighet. Jag beställde ett kit för ZMZ-409 förbränningsmotor, men med en växellåda bipod för en fjäderupphängning. Leverantören gick vänligt med på ett sådant paket, och efter en veckas väntan fanns satsen redan i garaget. Installationen började dagen efter.

Efter att ha läst recensioner om installationen av sådana GUR, och praktiskt taget en dumt skriven bok från lådan, insåg jag att jag skulle behöva svettas.

Till att börja med uppstod frågan "Ska jag byta pump?" Jag läste någonstans att ett 2-bultsfäste också är fäst på 406-pumpen, men detta är inte särskilt tillförlitligt, för om fästets öron går av, kommer du inte bara att stå utan servostyrning, utan du måste också köp ett nytt dyrt kit. Jag kollade glappet på min egen pump och bestämde mig för att ändra det till 409

Valet i vår stad var litet. Antingen "ZMZ" för 1900 ("ej budget") eller "ADS" för 1400r (acceptabelt). Valet föll på ADS. I garaget fanns det förstås en praktiskt taget ny pump från patrioten, men från E-3-motorn och röret till termostaten är det tunt, och därför skulle man behöva byta termostathuset, vilket inte heller är särskilt budgetmässigt. och du kommer inte att hitta det. Vi skär ner kylvätskan, tar bort remmen, remskivan, rören, pumpen och sätter en ny och servostyrningspumpfästet.

... och installera en ny med en konsol (modifierad)

Jag springer direkt: fästet har genomgått förfining, nämligen ett spår för remspänning har sågats, eftersom vi kommer att ha en icke-standardiserad drivning. Vi satte pumpen på fästet (förresten, 2 monteringsbultar ur satsen var med stora gängor, och på pumpen var de fina - och vart packarna än tittar) med en spännare, en remskiva från 514:an under 2 remmar på pumpen, sätt på pumpens drivrem, sedan 08 rem på drivservopumpen, dra åt och spänn allt.

Här är en pumpdrift (läs på ett av forumen

Vi rör oss under vänster vinge och demonterar styrväxellådan med styraxeln. Vi lägger växellådan från satsen, bipod, dragstång och drar åt allt

Nu styraxeln. Den nya var slitsad på ena sidan och kil på den andra. Det blev så att nu behövs en kil på båda sidor. Från den gamla tar vi bort spetsen under kilen och trycker ner den i stället för spetsen under spåret. Nu kan du sätta den på plats. Nu är det dags att installera slangarna.Och så blev det ett bakhåll. Högtrycksslangen var med 14 mm spetsar, och 14 mm - 16 mm krävdes.

På morgonen ringer jag upp affären och lägger ut kärnan i problemet att slangen inte är densamma och att det inte finns någon 16mm koppling med brickor. På kvällen mottogs varan. Vi fortsatte med installationen direkt. Först gjorde jag en release av alla kopparbrickor för en bättre kompression. Högtrycksslangen hölls framför pumpen, eftersom den vrider sig mindre och det finns praktiskt taget ingen böjkraft. Bakom den låg den inte bara bredvid avgasgrenröret utan den böjde sig också så mycket att den knappt skruvas fast i pumpen. Han drog åt ordentligt och började sätta tanken på fendern. Allt är enkelt där - vi borrar och fäster var vi vill, så länge det inte stör huven. Och slutligen lägger vi de återstående 2 slangarna, skär dem i längd och drar åt dem på klämmorna. Till sist satte jag det nedre radiatorröret och utgången till RB. Allt föll perfekt, inget trycker eller skaver någonstans, även om man kan bli förvirrad i slangarna. Slutligen fyller vi systemet enligt manualen (det här var det enda som kom till användning)

och testning. Joy gick av skalan, tystnad från GUR, ratten är lätt och det finns inga bakslag, men det finns ingen girning och tillbakadragande.

Jag studerade detta ämne länge, men i grund och botten satte de GUR-konen på bröd och grodyngel, men på 469 är denna design mycket mindre vanlig. Så jag bestämde mig för att lägga till mina fem cent exakt i modifikationerna 469. I princip är schemat detsamma - en spolstång och en hydraulcylinder och naturligtvis en pump, och den största skillnaden är att 469 behöver en spolstång från GAZ 3309 -08, dess skillnad från tryckgas 66 till placeringen av spolen. På tryckgas 66 sitter spolen alldeles i slutet av trycket och i vårt fall vaknar den mot fjädern, men från 3309 passar den oss perfekt. Tja, då är det en fråga om teknik eller vem som är bra på vad. Här är en bild på min version

Spolstångsgas 3309 + en del av styrstångsgas 52 (jag köpte en tvärstångsgas 52, kapade den till storlek, skar gängan och skruvade in gas 3309 i delen av staven) och ja, bipoden var redan utplacerad under konen av spetsen av gasellen.

Hydraulcylinder gas-3309 aka gas-66

fästa hydraulcylindern på bron, hålet för hydraulcylindern borrades med en borr för 18, uppvärmd och genomborrad med en kon, plattans diameter är 20 mm

Tja, fästet på gur-pumpen, det står på vår fabriksplats för generatorn

Jo, det är hela GUR-enheten, det återstår att ansluta och installera allt. Jag kan inte vänta med att prova det, det borde visa sig vara en kraftfull design.

En uppsättning servostyrning ZF från BMW köptes i den 28:e kroppen, för dess implementering tog det:
- UAZ servostyrningspump monteringsfäste (enligt min mening från 3160);
- tillverkning av en adapterplatta för en styrmaskin;
— styraxeltvärstycke;
— Förstorade brickor och byte av kylarens monteringsbultar (det kräver ett lyft på 15-20 mm);
— Bipoden hittades inte från Volga, så jag gjorde den svetsad från 2 (ph nej tyvärr);
- tvåsträngad vevaxelskiva;
- 1250 mm bälte...
Installationsproceduren har redan sugits mer än en gång, så jag kommer bara att säga om fallgroparna:
1) mina diametrar på flänsarna på styraxeln skilde sig med 1 mm (bekhovskaya redan) så jag var tvungen att försiktigt brotscha,
2) pumpfästet måste göras lite kortare genom att skära av en 10 mm remsa från den ...
3) den tvåsträngade remskivan måste flyttas framåt 10 mm annars står inte remmarna upp på grund av munstyckena;
4) Jag fick så småningom böja upp bipoden, annars visade det sig vara den lägsta punkten på bron, d.v.s. alla allvarliga hinder kan bara bryta det på en gång ...
i allmänhet är jag nöjd med resultatet - parkering i stan är mycket lättare.

Installation av STABILUS styrdämpare i UAZ 31512
Installation av "Rancho"-dämparen i UAZ 31512

Figur 1. Styrväxel med servostyrning GUR UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - mutter; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 - tätningsringar; 3 - glas; 4, 11 - axiallager; 7 - kolvskena; 8 - skruv; 9 - vevhus; 10, 18 - stift; 12 - montering av utloppsslangen; 13 - avloppsslanganslutning; 14 - ärm; 15 - manschett; 16 - torsionsstång; 19 - bollguide; 20 - bollar; 22 - kanal i vevhuset; 25 - bipod; 26 - tvåbensmutter; 27 – skyddande bottenkåpa; 28 - hållarringar; 29 - justeringsbrickor; 30 - bipodskaftstöd; 31 - rullar; 32 - bipod skaft; 33 - övre skyddskåpa; 34 - rotor; 35 - skyddskåpa; 36 - fördelarhus; 38 - kanal i fördelarhuset; 39 - bultar för att fästa fördelarhuset i vevhuset

– Fäst styrmekanismen i ett skruvstäd så att tryck- och dräneringshålen (hål för beslag) är i botten.

– Töm oljan ur mekanismen genom att vrida rotorn 34 (Fig. 1) eller spolaxeln för hand.

– Tryck rotorn eller spolaxeln längs axeln med handen och skaka bipoden 25 (se bild 1).

– Om en axiell rörelse av rotorn eller spolaxeln känns under detta, är det nödvändigt att
justera axiallager 4 och 11.

– För att justera axiallagren med en stans och en hammare, räta ut axeln på koppen 3, som är stansad i vevhusväggens spår.

– Eliminera gapet genom att vrida koppen eller muttern medurs.

– Kontrollera vridmomentet på rotorn eller spolaxeln i axiallagren, det ska vara 2 Nm (0,2 kg/cm).

– Om det finns ett mellanrum i mitten av bipodaxeln UAZ-315195, UAZ-31519, när du svänger bipoden, justera växeln, för vilken skruva loss muttern 26 och ta bort bipoden.

– Ta bort de övre och nedre kåporna 27 och 33.

– Ta bort låsringarna 28 och justeringsbrickorna 29. Lossa låsmuttrarna och skruva loss låsbultarna 26 två eller tre varv.

– Räta ut shims 29.

– Genom att samtidigt vrida stöden 30 på bipodskaftet moturs (sett från sidan av den splinesförsedda änden av bipodskaftet), eliminera gapet i ingreppet.

– Utför justeringen i läget för bipodaxeln UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519, motsvarande mittläget för växelsektorn.

– Kontrollera vridmomentet på bipodaxeln, det ska vara mellan 35–45 Nm (3,5–4,5 kg/cm) när du passerar genom mittläget.

– Montera shims 29 och ringen 28, böj en av flikarna på båda shimsna i skåran på bipodskaftstödet.

– Dra åt låsbultar och låsmuttrar 25 till 8–10 Nm (0,8–1,0 kg/cm).

– Montera delarna i omvänd ordning mot demonteringen.

– Avlufta servostyrningssystemet.

I händelse av fel på servostyrningen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 på grund av skador på pumpen, förstörelse av slangen eller pumpens drivrem eller vid bogsering
Om fordonet har stannat får styrväxeln endast användas under en kortare tid.

Om det inte finns någon olja i UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 hydrauliska boostersystem, är det nödvändigt att ta bort pumpens drivremmen, annars kan pumpen fastna och remmen kan gå sönder.

När pumpdrivremmen tas bort på fordon med ZMZ-motorer är det nödvändigt att noggrant övervaka kylvätskans temperatur, eftersom motorn kan överhettas.

Långvarig drift av fordonet med en icke-fungerande hydraulisk booster leder till för tidigt slitage av styrmekanismen.

Fig.2. Servostyrningspump för UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 fordon med UMZ-motorer

1 - spännskruv; 2 - fästbultar; 3 - en remskiva på pumpen för den hydrauliska boostern för en styrning; 4 - drivrem för servostyrningspump; 5 - vevaxelskiva

Remspänningen för servostyrningspumpens drivning UAZ-315195, UAZ-31519 (se fig. 2) utförs genom att flytta pumpen längs motorns monteringsfäste.

För att göra detta, lossa bultarna som håller fast pumpen vid fästet, flytta pumpen med justerskruven tills remspänningen är normal och dra åt pumpens monteringsbultar.

Byt ut bältet om det visar sig vara skadat eller om det är för mycket sträckt.

Kontroll av nivån och byte av hydraulisk boosterolja UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Framhjulen måste vara raka vid kontroll av oljenivån i oljetanken.

Fyll på olja till nivån på gallret på oljetankens påfyllningsfilter eller över det med högst 5 mm.

Oljan måste förfiltreras genom ett filter med en filtreringsfinhet på högst 40 mikron.

Tanka styrsystemet UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 i följande ordning:

– Koppla bort bipod-länken från bipoden eller lyft upp framhjulen.

– Ta bort oljetanklocket, fyll på olja tills den dyker upp ovanför filtersilen (högst 5 mm).

– Utan att starta motorn, vrid ratten eller växelns ingående axel från lås till lås tills inga fler luftbubblor kommer ut ur oljan i tanken. Tillsätt olja i tanken.

– Starta motorn samtidigt som du fyller på olja i tanken.

– Vid riklig skumbildning av oljan i tanken, vilket indikerar att luft kommer in i systemet, stäng av motorn och låt oljan sedimentera i minst 20 minuter (tills luftbubblor kommer ut ur oljan).

– Inspektera platserna där slangarna är anslutna till enheterna i UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 hydrauliska boostersystem och eliminera vid behov läckaget.

- Låt motorn gå i 15 - 20 sekunder och lufta det hydrauliska boostersystemet för att avlägsna resterande luft från styrmekanismen genom att vrida ratten från lås till lås, utan att stanna i extremlägen, tre gånger i varje riktning.

– Fyll på olja i tanken vid behov.

– Stäng tanken med ett lock och dra åt lockmuttern för hand.

– Fäst tvåbenslänken, dra åt och spräng kulbultsmuttern.

Ris. 3. Flödes- och säkerhetsventiler för servostyrningspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - flödesventilspole; 2 - säkerhetsventilfjäder; 3 - säkerhetsventil fjäderstyrning; 4 - säkerhetsventilkula; 5 - spolefjäder; 6-säkerhetsventilsäte; 7 - filter; 8 - ring; 9 - stickpropp; 10 - tätningspackning; 11 - justering av shims

Underhåll av flödes- och säkerhetsventiler för servostyrningspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Om flödes- och säkerhetsventilerna är smutsiga, spola dem. För att göra detta, gör följande:

– Skruva loss pluggen 9 (Fig. 3) som sitter ovanför utloppet på servostyrningspumpen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519.

– Ta bort fjädern 5 och sliden 1 från flödesventilen och sätt tillbaka pluggen för att förhindra att olja rinner ut.

– Skruva loss säkerhetsventilsätet 6, ta bort kulan 4, styrningen 3 och fjädern 2. Ta bort ringen 8 och filtret 7 från säkerhetsventilsätet.

– Skölj delarna och blås med tryckluft.

– Återmontera i omvänd ordning. Håll rent under monteringen.

– Vid demontering och montering, för att inte störa justeringen av säkerhetsventilen, ändra inte antalet shims 11.

Styrväxeln måste tas bort från fordonet för att kunna justeras. För detta:

1. Koppla bort tryck- och avtappningsslangarna från styrväxeln och säkra slangarna på ett sådant sätt att det inte läcker olja från hydraulsystemet.
2. Lossa muttern och ta bort kilskruven från oket, ta bort oket från mekanismen.
3. Koppla bort bipod-länken från bipoden.
4. Vrid bort fästbultarna och ta bort styrmekanismen.

Justera styrmekanismen i följande ordning:

1. Fäst styrväxeln i ett skruvstäd så att utlopps- och dräneringshålen ligger i botten. Medan du manuellt vrider styrmekanismens ingående axel, tappa ur oljan från mekanismen.
2. Tryck lätt med handen på den ingående axeln längs dess axel, skaka bipoden. Om axiell rörelse av den ingående axeln känns, justera skruvlagrets förspänning. För detta:
   • med hjälp av ett skägg och en hammare, försiktigt, utan att applicera alltför starka slag, räta ut glasets 3 (fig. 219), fixerad i vevhusväggens spår 9;

Ris. 219. Styrväxel med hydraulisk booster:
1-mutter; 2,5,6,19,21,22,35,39-o-ringar; 3-glas; 4.10-axiallager; 7-kolvskena; 8-skruv; 9-carter; 11-insprutningsslanganslutning; 12-avloppsslangskoppling; 13-hylsa; 14-manschett; 15-torsion; 16,38-stift; 17-bollsguide; 18 bollar; 20-kanaler i vevhuset; 23 bipod; 24 tvåbensmutter; 25-skyddande bottenkåpa; 26 låsringar; 27-justerande brickor; 28-stödskaft bipod; 29-rullar; 30-skaft bipod; 31-topp skyddskåpa; 32-rotor; 33-skyddskåpa; 34-fördelarhus; 36-kanal i fördelarhuset; 37-bultar för att fästa fördelarhuset i vevhuset

UAZ loaf-styrväxellådan, eller, i tekniska termer, styrväxelhuset, är fixerad i modifieringarna av UAZ-3302, 3909, 2206 bilar på fästet på den vänstra rambalken.

Den hålls fast på ramen av fyra M16-bultar med fjäderbrickor.På fabriken är bultarna åtdragna med en skiftnyckel till ett vridmoment på 45 kgf/cm².

Styrväxelns arbetspar är en globoidal mask och en dubbelräfflad rulle. En skruv som pressas på en ihålig axel är monterad i styrväxelhuset på två koniska rullager.

För att säkerställa tillförlitligheten av anslutningen av axeln med snäckan gjordes ett nyckelutsprång och slitsar skars på snäckaxeln. En dubbelfjädrad rulle är i konstant ingrepp med masken.

Dess ringformiga spår placerade inuti är arbetsytan för ett dubbelradigt kullager. Den är monterad på en axel, som är monterad i huvudet på bipodskaftet.

Denna axel roterar i två lager samtidigt: en bronsbussning intryckt i vevhuset och ett cylindriskt rullager. Detta element är installerat i vevhuskåpan på sidan av styrväxeln.

Skaftet på axelhuvudet passar in i spåret på justerskruven. Den skruvas fast i vevhuskåpan på sidan. Justerskruven fästs med en stift och en låsbricka, som trycks in i locket. Mekanismen stängs av en mutter med ett lock.

Med sin övre ände går styraxeln in i lagret och roterar på det. Lagret pressas in i pelarhuset. Lagerdistansen hindras från att röra sig av en speciell fjäder.

Justeringsoperationer utförs för att eliminera luckor. På grund av friktionskrafter uppstår de periodvis mellan rullen och snäckan. För att identifiera det axiella spelet för snäcklagren, spänns vevhuset med ena handflatan.

Med den andra handen svänger ratten växelvis i båda riktningarna.

Om lagren är slitna känner fingret navets axiella utlopp i förhållande till pelaren. I avsaknad av lagerspel regleras endast snäckans ingrepp med rullen.

Proceduren för att justera rullen i förhållande till masken:

• Ta bort styrväxeln från fordonet.
• Töm olja från vevhuset.
• Fäst mekanismen i ett skruvstäd.

• Skruva loss den centrala muttern, ta bort låsbrickan från justerskruven.
• Skruva loss bultarna som fäster kåpan vid sidan av växellådan.
• Ta bort bipodskaftet tillsammans med rullen och locket, knacka försiktigt på änden av bipodskaftet med en avdrift, separera packningen.
• Skruva loss bultarna som håller fast det nedre vevhusskyddet, ta bort det.
• Dra försiktigt bort den tunna pappersdynan och ta bort den.

• Sätt bottenkåpan på sin vanliga plats, dra åt bultarna, kontrollera snäckloppet längs längdaxeln.
• Om misshandeln kvarstår, ta bort locket underifrån igen, ta bort den tjocka packningen, installera den tunna som tidigare tagits bort istället. Det rekommenderas inte att ta bort mer än en packning.
• Lagrens åtdragningskraft kontrolleras genom att vrida snäckan. Om åtdragningen är korrekt känns en kraft på 0,22 - 1,45 kgf på ratten. Verifieringsoperationen utförs med en momentnyckel med bipoden borttagen.

Demonteringen av styrväxeln UAZ-limpan utförs utan att ta bort rattstången från bilen.

Ordning för operationer:

1. Lossa rattstångsledens klämskruv.
2. Skruva loss muttern som håller fast styrväxelns bipod, använd en avdragare för att ta bort den.
3. Ta bort de fyra bultarna som håller fast styrhuset vid ramens sidobalk.
4. Ta bort styrväxeln, tappa ur oljan från vevhuset genom att skruva loss pluggen underifrån.

Efter demontering av mekanismen, skölj, inspektera detaljerna. Efter att ha hittat på maskens arbetsplan, skruv, mutterskena, axelsektor, delaminering av värmebehandlingsskiktet, skal, överdrivet slitage, sprickor, bör de bytas ut omedelbart.

Skruvens, skruvens lager bör bytas ut mot nya om alla shims tas bort för att eliminera axiellt spel eller om det finns skador på arbetsytorna på kulor, rullar, ringar.

Om skal, sprickor, hack, bucklor finns på rullens arbetsplan, bipod-axeln, om det finns ett spel i lagren eller landning på axeln, är det nödvändigt att borra ut huvudet, ta bort rullen.

Sätt in en ny rulle och axel i axelns spår.Kan fixeras genom elektrisk svetsning på tvåbensaxeln på den gamla axeln på sidan av det brotschade huvudet och den nya axeln på båda sidor.

Under inga omständigheter får välten överhettas. Efter att ha hittat skal, bucklor, sprickor, överdrivet slitage på planen under rullarna, byt omedelbart ut alla ringar i sektoraxellagren med nya.

Med märkbar vridning av splinesen bör tvåfotsskaftet bytas ut. Om det finns överdrivet slitage på ena sidan av vevhusbussningen i brons, byt ut den mot en ny. Efter att ha tryckt in en ny bussning i vevhuset, stryk den med en brosch till en diameter på 35 + 0,027 mm.

Styrväxeln ersätts av dess sekventiella borttagning från bilramen med efterföljande installation av en ny mekanism. Vår artikel har redan beskrivit steg-för-steg demontering av styrmekanismen.

Installationen av enheten utförs i omvänd ordning och justeringen av växellådans huvudegenskaper.