Gör-det-själv Volkswagen T4 rattställsreparation med en gur

Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!

Ladda ner/skriv ut tema
Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.

Den fjärde generationen (T4) av de mest populära pickupbilarna, Transporter skåpbilar (tillverkade sedan 1990) skiljer sig fundamentalt från de tidigare bakmotorvagnsmodellerna. VW Transporter T4 är framhjulsdriven, och på begäran är de utrustade med en Syncro fyrhjulsdriven transmission med en viskös koppling, designad och tillverkad av österrikaren Steyr-Daimler-Push. I paketet ingår servostyrning, full power-tillbehör, Climatronik-enhet med separat luftflödeskontroll, etc.

Kuggstången är en mekanism som omfördelar impulser från ratten till hjulen. Hjulens reaktion på förarens rörelse beror på den. Det finns många tecken på ett misslyckat styrställ, och de vanligaste är hydraulvätskeläckor, stötar och tät styrning i en eller båda riktningarna. Dessa skäl indikerar ett allvarligt fel i styrmekanismen, som är direkt ansvarig för säkerheten. Därför måste reparationen av Volkswagen Transporter rattstång utföras i tid.

Den nödvändiga reparationen bevisas också av det faktum att olja dyker upp under bilen, styrningen blir svår, främmande ljud visas från servostyrningspumpen. Varje fel medför reparation av olika komplexitetsnivåer. Reparation av rattstången volkswagen t4 van bör utföras av proffs.

Så låt oss börja inspektionen:

Efter att ha installerat bilen på en hiss kan det ses att olja läcker från hydraulsystemet, styrstången flyter.

Styrstångsaxeln är skadad av korrosion, vilket resulterar i att oljetätningarnas arbetskant slits sönder. Eftersom vätskan i styrstången är under tryck och når 120 (!) Atmosfärer, pressas den omedelbart ut genom slitna tätningar. Dessutom svänger bilens ratt åt höger med mer ansträngning än åt vänster. Detta är ett tecken på slitage på kugghjulet.

För att eliminera de angivna funktionsfelen är det nödvändigt att ta bort underramen, koppla bort hög- och lågtrycksrören, såväl som styraxeln och styrspetsarna.

Först då kan skenan tas bort från bilen.

Därefter demonteras skenan. Vi byter ut alla slitna delar och alla tätningar, inklusive oljetätningar, teflon- och gummiringar, bussningar, lager med nya original.

Dessutom återställer vi fördelarhuset som har spår. Vi återställer också ytan på sekundäraxeln från rost.

Hus, primär och sekundär axel före reparation:

Sedan monterar vi skenan, justerar den med hjälp av tillverkarens rekommendationer och standarder och ställer in kraften på ratten. Smörj kugghjulsparet.

Vi kontrollerar skenan på stativet under tryck, vilket är 15% högre än det nominella.

Vi monterar styrstänger och nya ståndarknappar.

Racket har återställts. Därefter monteras skenan på bilen.

Efter pumpning av det hydrauliska boostersystemet tvättas servostyrningssystemet från slitageprodukterna från pumpen och hydrauliska boosterslangar, bilen kontrolleras i drift på språng och en kontrollinspektion utförs. Hydraulvätskeläckan är åtgärdad, racket är i gott skick och bilen är klar för drift.

Vi garanterar resultat. Du betalar först efter att ditt problem är löst. Garantin täcker allt vårt arbete under en period av 1 ÅR och obegränsad körsträcka. Därför riskerar du ingenting.

Vill du lösa styrproblem?

Ring och anmäl dig för diagnostik via telefon:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Aktuell tid: 19.10.18, 11:28

Sanya TZ » 11/11/11 20:23 T4: Byte av styrstångsbussning utan servostyrning. Fotoreportage

Genom ödets vilja föll en enkel NOT HYDRA rake i mina lekfulla små händer. från T-4
vid det första försöket att vrida fungerade inte muttrarna och måste förvrängas.
av förbrukningsvaror och reservdelar var bara en hylsa. och detta, som det visade sig, var inte tillräckligt.
Den värdefulla 8-facetten är gömd under den ingående axeltätningen och du måste komma till den, dra ut dammtätningen.
det visade sig gå att göra detta genom att borra ett hål bredvid sitsen, sedan kunde jag plocka upp packboxen från sidan, annars skulle kanterna skadas.

gammal nyckel. den som användes vid demontering av T-3-skenan, universell för demontering och borttagning av VAZ 2108-ställen

Två bussningar, nya till vänster, gamla till höger.
mustaschmärken. på den gamla 2 på den nya 4 motsvarar tjockleken på hylsan.
Jag minns inte i mm, det är samma sak där, efter decimalpunkten den nya tjockleken. 4 mm för det gamla max. 2 minst. 0

Allt var smord, så jag lämnade det.

från nyanserna:
1. Till skillnad från T-3 är klämhylsan, eller vad det nu är i profilen, triangulär, och inte rund, som på T-3, på grund av detta gick det inte att dra ut själva skenan utan att skruva loss pluggen från klämsidan.
2. avskruvningskraften var ca 30-40 kg, jag fick borra ett hål längs gängan, annars skrynklade jag ihop kanterna på första försöket. senare under en kraft på ca 30-40 kg (mina 95 kg i vikt klämdes nyckeln fast med en gasnyckel. Med vilken jag slet av pluggarna på gjutjärnsbatterier med ett handtag på ca 0,5 meter och jag nästan hängde på denna nyckel), medan muttern gick först efter att ha slagit med en hammare .
knackade på nyckelns ände. så att han inte hoppar ur ansiktena.

Jag har hört att muttrarna lossas utan problem.
Jag vet inte, kanske bara raken var efter St. Petersburg salt och 3,14, för att vara ärlig, jag behöver ingenting.
skenan är monterad på ett tätningsmedel, det kommer inte att skruvas loss, tätheten är inte bruten.

Dmitry P » 12.11.11, 01:34

lookr » 13.11.11, 01:00 Re: T4: Byte av styrstångsbussning utan servostyrning. Fotoreportage

Andrey Chernov » 06/12/14, 07:08 Re: T4: Byte av styrstångsbussning utan servostyrning. Fotoreportage

Sanya TZ » 06/24/14, 17:15 Re: T4: Byte av styrstångsbussning utan servostyrning. Fotoreportage

Bussningen såldes tillsammans med ställningen.

Du kan använda från 2108-2109 bara ta 2 bussningar och skära ut i en sektor för att komplettera till en full cylinder.

Taiga » 05/06/15, 21:19 Re: T4: Byte av styrstångsbussning utan servostyrning. Fotoreportage

Andreas den store » 06/29/16, 00:21 Re: T4: Byte av styrstångsbussning utan servostyrning. Fotoreportage

Användare som surfar på detta forum: inga registrerade användare och gäster: 0

I gott skick styr styrstången bilen på en given kurs. Föraren vrider på ratten. Denna kraft överförs genom skenan till hjulen som driver bilen i rätt riktning.

Helst uppstår naturligt slitage av delar: gnidningsmekanismer, gummi- och plastelement. Men i verkligheten är detta inte utan inflytande:

• trasiga vägar;
• Oberoende försök att felsöka;
• Ovarsam reparation av framfjädringen.

Styrstången är direkt ansluten till upphängningen. Det som bryter fjädringen påverkar även styrstången:

• En skarp start med ratten vriden hela vägen och nödbromsning;
• Att övervinna väghinder i hög hastighet;
• Plötsliga temperaturförändringar;
• Ojusterad hjulinställning.

Stöveln är bara ett gummiskydd som skyddar anslutningarna från smuts och vatten. Om den är felaktigt installerad, vriden, sliten eller sliten blir detta den främsta orsaken till fel. Förutom att installera en ny stövel kommer det att vara nödvändigt att byta ut tätningar och o-ringar, samt rengöra skaftet.

Självklart kommer föraren att märka att bilen beter sig annorlunda än tidigare. Nämligen:

1. Efter att manövern är klar, återgår ratten inte till sitt ursprungliga läge, spel visas. Oftast beror detta på korsets brott. Men bara diagnostik kommer att säga säkert.
2. "Bit" i ratten, som om något hindrar den från att rotera.Kanske är systemet luftburet.
3. Stötar i ratten, stryk.
4. Läckage av hydraulolja indikerar ett brådskande byte av oljetätningar, o-ringar och bussningar.
5. Utseendet av främmande ljud: knackande, knasande.

När du kommer till verkstaden och rapporterar tecken på ett problem kommer mekanikerna att diagnostisera det innan du reparerar T4-styrstället. När allt kommer omkring, förutom uppenbara problem, kan det finnas dolda haverier.

Först sker testet på ett speciellt stativ under ett tryck på 160 atm. På så sätt upptäcks alla platser för oljeläckage.

Därefter inspekteras skenan visuellt. Ta bort, demontera och rengör dess element.

Först efter att dessa procedurer har genomförts kan alla fel identifieras och elimineras.

Efter reparationen av den främre upphängningen och T4-skenan i synnerhet, inspektera alla ståndarknappar själv. Lyssna på rattsvängarna. Var uppmärksam på dess position när hjulen pekar rakt fram. Efter ett långt stopp, vrid ratten åt höger och sedan åt vänster tills det stannar - det ska inte finnas några främmande ljud eller ytterligare ansträngning.

Styrstången på Volkswagen T4 kan repareras. Hon är hopfällbar. Det finns alltid reservdelar, en reparationssats och så klart själva T4-styrstället, det är inte svårt att köpa. Se till att ändra vid demontering:

• Tätningar för kugghjulsaxeln, stångkolven, anslutningsrören, klämmekanismen och hydraulisk boosterpump;
• Stång och drevaxeltätningar.

Detta är den enklaste reparationen av rattstången Transporter T4 - förebyggande.

Om ett haveri av ett element upptäcks, repareras det antingen (om möjligt) eller ersätts med ett nytt. De vanligaste felen:

• Korrosion av axeln (dess arbetsdel) - oljetätningar lider på grund av detta fel;
• Korrosion av axeltänderna;
• Skruvkorrosion;
• Förslitning av den centrala tanden;
• Försämring av fördelarhuset.

Volkswagen T4-bilar är utrustade med original ZF-styrställ. Detta är en pålitlig tillverkare. De ursprungliga skenorna har dock sin egen nackdel. Som du kan se på listan är detta rost. Det börjar "äta upp" delar vid minsta inträngning av fukt i systemet. Av denna anledning är en periodisk kontroll av ståndarknapparnas tillstånd ett måste!

Skenorna från Koyo- och SMI-företagen, som installerades på Volkswagen T4 tidigare, är mindre känsliga för korrosion, men distributionsvevhuset slits oftare (och detta är den huvudsakliga strukturella delen). Det finns ett bakslag och "bitning" av ratten.

För att kräva ett fullständigt byte av styrstången - du måste arbeta hårt. Till exempel: för att uppnå korrosion av alla metallelement, fel på pumpen och skador på axelns tänder. En ny original styrstång är ett dyrt nöje.

Efter demontering och montering måste styrstången justeras och hjulinställningen görs.

När det är rattspel eller knackningar rekommenderar bilister att "dra åt" skenan på egen hand. I vissa fall försvinner symtomen. Men hur länge? Identifiera inte den verkliga orsaken till felet, utan justera helt enkelt - detta kan naturligtvis göras självständigt genom att läsa instruktionsboken för Volkswagen Transporter, reparation av rattstången kommer fortfarande att vara mer tillförlitlig. Men frågan kvarstår alltid: varför lyder bilen verkligen dåligt?

Utför diagnostik själv: ta bort skenan, demontera den, hänvisa till instruktionerna, identifiera fel (och bara en erfaren mästare kan märka några), montera och justera sedan allt - långt, svårt och farligt. "Pull up", eller snarare "justera", styrstången är nödvändig när den är fullt fungerande. Det är efter renoveringar.

Den som kom på detta behöver en spik i huvudet.
(Bullet, film "DMB")

Innan jag hann njuta av Transportern med fungerande växellåda, som en olägenhet igen. Jag påminde mig själv om ett oljeläckage från servostyrningskretsen, som visade sig redan i december. Närmare bestämt en läcka från styrstången.Och efter transport av tegelstenar (6-7 flygningar med en last på 1200 kg med en passlastkapacitet på 765 kg), rann oljan i allmänhet som en flod. Dessutom mullrade något i framfjädringen.

Det finns inga alternativ, du måste ta bort skenan. Minnen av hemorrojder med Omega styrväxel inspirerade inte alls denna verksamhet. Men ingenting kan göras.

Den här gången hände allt under mer civiliserade förhållanden. Det vill säga inte i det fria en kall aprilnatt, utan en varm solig junidag i ett garage fullt med verktyg och med varmt vatten för att tvätta händerna.
Hur hjulen, bromsskivorna och bromsoken tas bort, tror jag, det finns ingen anledning att berätta. Även om bromsoken kan nämnas. De är bultade i styrspindeln med 21 sexkantsbultar och de är bultade så bra att inte ens standardkrom-vanadinhuvudet från verktygssatsen (Practa) tålde det. Och även om en glidballong med ett något förstärkt huvud klarade av bulten, föredrog jag ändå att skaffa ett mer imponerande verktyg. Ett förstärkt huvud för 21 (svart) med tjocka väggar och en 3/4 ″ kvadrat, och till det en lång "poker" med ett gångjärn i slutet, kostade 38 euro.
– Ett sådant verktyg tas för att arbeta på järnvägen. Och du. Vad? – Försäljningsassistenten vägrade tro att ATT jag skulle reparera en B-bil.
Jag måste säga att det här verktyget "besegrade" alla nödvändiga bultar utan problem, och det fanns många av dem. Nästan hela den främre upphängningen av transportören är monterad på 21 sexkantsbultar.

Därefter togs hela avgasröret bort, styrspetsarna kopplades bort från styrknogarna, stötdämparna togs bort, krängningshämmaren kopplades bort från upphängningsarmarna, styraxeln och hydraulsystemets rör kopplades bort från styrstången , sedan skruvades bultarna som fäster skenan till hjälpramen loss. Det återstår att ta bort skenan. Och här är det första mysteriet. Skenan är gängad med sina ändar i så smala fönster på båren. Dessutom "bor" hon här inte ensam, utan i närheten av stabilisatorn.

Fästena för att fästa stabilisatorn på underramen behövde också tas bort, vilket lämnade denna stora "poker" att hänga fritt, eftersom det är omöjligt att dra ut den utan att ta bort skenan.
Efter att ha vridit skenan dit och så ett tag drog jag ändå ut den.

Jag kom inte in i skenan, jag föredrog att ge den för restaurering till människor som tjänar pengar på detta och som grundligt känner till skenans anordning. Jag hade inte tid eller lust att pyssla med det själv.
Engagerad i fjädringsreparation. Jag bestämde mig - eftersom fronten redan är halvdemonterad - är det nödvändigt att byta alla förbrukningsmaterial i förebyggande syfte. Det vill säga 8 tysta block, 4 kullager, 2 ståndarknappar av styrspetsarna (själva spetsarna byttes ut för mindre än ett år sedan, men gummit har redan spruckit på en stövel), 2 korrugerade kåpor och 4 gummibussningar för montering av styrstång.
För att byta ut de tysta blocken på överarmarna måste du ta bort hjälpramen. För att ta bort hjälpramen måste du koppla loss torsionsstängerna från överarmarna. Här fick de lida med sina syrade bultar. De nedre syns tydligt i den övre delen av fönstret för styrstången (på första bilden), de övre. ligger på en av de mest otillgängliga platserna i bilen. Deras huvuden vänds bakåt, och bakom, nästan omedelbart bakom hjälpramen, finns en bränsletank. Jag var tvungen att lösa den andra gåtan - vilken konfiguration verktyget ska ha för att skiftnyckeln ska bryta bulten eller spärrhaken för efterföljande lossning för att vara exakt mellan hjälpramen och tanken.
Vann. Tog bort hjälpramen och spakarna från den.

Gåta nummer tre - övre kulleder. Hur tar man ut dem ur spakarna? Jag hittade inte omedelbart fjädertrådsklammerna - de var säkert gömda under ett lager av vägsmuts som hade samlats i spåren.
Avdragaren, även i den mest "kraftfulla" versionen, kunde inte flytta stöden.

Men släggan klarade uppgiften med en smäll - lossning skedde redan vid andra slaget.

Men demonteringen av tysta block gick som en klocka (jag minns med en rysning BMWs tysta block, som inte ens en tvåtonspress kunde bemästra.).

På samma sätt drog han ut gummifästena från det redan reparerade styrstället. Endast avdragaren behövde göras asymmetrisk.

Efter att ha bytt ut allting installerade jag en underram på bilen. Jag installerar skenan.
Senare gick jag för intressets skull igenom flera forum om detta ämne. Det är intressant hur människor klarar av denna uppgift.
Alla har sitt eget recept. Innan man tar bort, skruvar någon av ratten hela vägen åt ena eller andra hållet, någon tar bort styrspetsarna, någon gör några magiska manipulationer med krängningshämmaren. Men jag hittade ingen tydlig process för att manövrera skenan i trånga utrymmen från någon. "På något sätt så här, eller så här i allmänhet, petade fram och tillbaka, och det är inte klart hur hon kom på plats. ”- ungefär samma inriktning. Samtidigt plågar någon rälsen i åtta timmar, någon i två dagar.
Hela processen, tillsammans med en fotosession och konstant handtvätt, tog mig 4 timmar. Jag ger här ordningsföljden för installation av skenan, kanske igen kommer det väl till pass för någon. Borttagningsprocessen är i princip det omvända av installationen, bara den tvättade skenan och underramen ser bättre ut, och det är trevligare att arbeta med dem))).

1. Vi hämtar en tjänlig och tvättad skena, vi ligger med den under bilen bakom framaxeln, ungefär under bränsletanken. Vi placerar skenan så att dess växellåda är placerad på höger sida av maskinen. I allmänhet, som det ska vara, har vi det. "Skruva loss ratten hela vägen" är inte nödvändigt, "ratten" på kuggstången är i "rak" position. Du behöver inte ens ta bort styrknogarna.
Jag uppmärksammar er på att jag har tagit bort avgassystemröret - detta ger lite mer manöverutrymme.
Vi fäller ut skenan "upp och ner" så att splinesaxeln ser nedåt. Från under mitten av vagnen för vi in ​​den vänstra änden av skenan i fönstret på hjälpramen, som lämnas i riktning mot vagnen, och trycker dit den tills den tar stopp, så långt det går. Vi förflyttar stabilisatorn till vänster så att dess böjar inte stör skenan.

2. Nu kan den högra styrspetsen stoppas in i hjälpramens högra fönster - den har precis tillräckligt med utrymme för detta.

3. Om du har tagit bort avgasröret - det är dags att sätta tillbaka det (vilket jag inte gjorde).

4. Vi flyttar skenan, som förblir upp och ner, till mitten av bilen (vy från vänster hjulhus).

5. Vi vänder skenan till arbetsposition (vi sätter den "på fötterna"). Vi flyttar även stabilisatorn till mitten av bilen.

6. Vi fixerar stabilisatorn i arbetsposition (vy från bågen på höger hjul).

7. Vi fäster skenan med bultar på hjälpramen. Det mest problematiska enligt recensionerna från medlemmar i forumet är den vänstra främre bulten. Den är placerad på ett smalt ställe, nästan nära växellådshuset. Det är inte lätt att komma nära honom med en hand, och ännu mer med en nyckel. Ungefär.

Det finns faktiskt två sätt att krypa fram till det!
Först monterade jag just en sådan design från två uppsättningar förlängningar och en universalknut.

. och vred bulten ovanifrån, från under huven.

Sedan hittade jag ett mer bekvämt och "kraftfullt" sätt. Hylsa, kort förlängning och spärr. Spärrhaken är placerad ovanför styrstången, dess handtag går in i utrymmet bakom kuggstången (i riktning mot bilen). Det är bekvämt nog att snurra.

8. Vi ansluter hydraulsystemets rör till skenan, ansluter styraxeln med en koppling till skenans splinesaxel.

9. Vi fäster styrspetsarna på framhjulens styrknogar.

Därefter installerade jag stötdämpare, bromsskivor, bromsok. Det återstår att sätta hjulen - och du kan flytta från övergången. Ja, bara lite till - sätt en ljuddämpare.
Vad var djupet av min besvikelse när det visade sig att ljuddämparen inte klättrar! Och hindrar honom. styrstång.
Under cirka tio minuter utfördes inget arbete i garaget, bara matyuki utspridda under bilen i alla riktningar. Nåväl, vad ska man göra då! – tog upp nycklarna igen. Han tog bort stötdämparna, styrspetsarna från styrknogarna, hydraulrören och styraxeln från kuggstången, skruvade loss bultarna som fäster kuggstången och stabilisatorn till hjälpramen. Jag flyttade skenan åt sidan, satte in avgasröret och satte sedan ihop allt i omvänd ordning.Det tog ungefär två timmar (en gång till - och du kan öppna din egen biltjänst).

Några ord om själva ljuddämparen. Eller snarare, om avgasröret. Till skillnad från de flesta andra maskiner har Transportern ingen bälg i just detta system – en flexibel rostfri koppling som bryter ljuddämparens stela koppling till motorn. Istället för en bälg finns det en slags kulled som utför samma funktioner. Dess halvor är förbundna med fjäderfästen.

Så. Jag tog isär den för att plocka isär, men det var inget att tänka på att dra hårda fästen i ett smalt motorrum bland slangar och rör. Kanske finns det någon speciell anordning för detta, men inte i mitt garage. Därför måste motsvarigheten till detta gångjärn tas bort, tillsammans med ett gjutjärnsrör, fäst med fem bultar i turboladdarhuset.
I den "friska luften" drogs fästena med en vanlig skruvmejsel. Och sedan satte jag hela den här monteringsenheten på plats underifrån från under bilen och tryckte styrstången åt sidan.

VOLKSWAGEN MINIBUSSÄGARKLUBB

Meddelande Zant » 13.06.2012, 22:18:16 #46

Meddelande Fakir » 29.06.2012, 11:12:32 #47

Komma. Vår kamrat kommer att reda ut för 2 tusen, sätta sina oljetätningar. Slipa vid behov. Och för en liten stund kommer han att reda ut tipsen. De kommer att gå bättre än nya, personligen verifierade.

Meddelande egory68 » 18.09.2012, 15:59:39 #49

Meddelande Gosha77 » 09.08.2013, 10:23:04 #52

Meddelande Fakir » 20.08.2013, 00:46:41 #53

Meddelande Michael929 » 24.08.2013, 00:04:59 #54

God dag!
Berätta för mig vad problemet kan vara, jag bytte gur-vätska på avgasröret och märkte att med hjulen hängande och motorn igång, när ratten vreds, blev det små stötar (pulsering) på ratten, på framsidan ände som inte hängde och jag kände det inte i farten, i rattens ytterlägen är det ett brum som dör?

Lades till senare (lör 24 augusti 2013 1:04):

Vadå, egentligen var det ingen som hade detta och ingen vet vad problemet är?

Meddelande Lehman » 24.08.2013, 09:46:23 #55

Meddelande Fakir » 21.09.2013, 13:54:52 #56

Meddelande tält » 28.04.2016, 22:33:10 #57

Meddelande yuri » 03.10.2017, 19:38:02 #59

Huvudfunktionen för styrstången (reduceraren) i bilens enhet är att organisera bilens rotation. Styrstället finns i bilar med servostyrning, såväl som i de bilar där det inte finns någon servostyrning. Den förbinder ratten med hjulen, och därför är dess roll mycket viktig för säker rörelse i bilen. Diagnosen av denna mekanism måste närma sig med största ansvar, som, faktiskt, reparation.

Alla bilar, oavsett pris och status, utsätts för snabbt slitage av styrdelar, eftersom det är dessa delar som tar träffen vid vilken sväng som helst, träffar ett hinder, slår i hjulen i gropar på vägen.

För att avgöra om ditt fordons styrsystem behöver repareras, leta efter följande tecken på en felaktig mekanism:

• en knackning känns tydligt i rattstången, som känns genom bilens ratt;
• ökad ansträngning som krävs för att rotera ratten;
• det fanns främmande ljud och buller i servostyrningspumpen;
• det fanns ett bakslag från rattstången, vilket känns när ratten vrids;
• servostyrningsoljan började läcka från styrstången.

Om något av dessa tecken visas, dröj inte med reparationen av styrstången. Otidig reparation av styrdelar kan leda till förlust av underhåll av mekanismen.

Så din styrstång läcker. Vad ska man göra, hur man reparerar och förbättrar styrningens prestanda?
Först och främst är det värt att notera att det faktiskt är mycket svårt att reparera den här enheten, och det är värt att starta proceduren endast om du har all nödvändig utrustning till hands, såväl som erfarenhet och kunskap inom området bilstruktur.

Styrstångsmekanismen består av följande delar:

• tandad axel;
• stödhylsa för styrstång;
• gyllene mekanism.

Reparation av styrstången består vanligtvis av flera steg:

1. Demontering, demontering av styrstången och rengöring av ansamlingar av alla dess delar.
2. Byte av skadade delar av mekanismen med nya delar.
3. Diagnos av växelaxeln på styrstången.

Innan du påbörjar reparationsarbeten bör du skaffa en speciell reparationssats, som innehåller nya delar till styrstången (oljetätningar, styrstångsbussning, ringtätningar och andra).
Hur man tar bort styrstången.

1. Kör ner bilen i gropen eller höj den med domkrafter.
2. Ta bort motorskyddet (om du har ett).
3. Ta bort styrstångens värmesköld.
4. Skruva loss fästena på styrstången.
5. Ta bort skenan från fästena och dra ut den från insidan av bilen.

Det är värt att notera att det kommer att vara bättre för dig att ta bort styrstången tillsammans med dragstängerna, eftersom det kommer att vara mycket bekvämare att dra de nya ståndarknapparna på speciella utsprång på dragstängerna. Detta hjälper dig att installera ståndarknapparna med en perfekt täthet.

1. Skruva loss kuggstången från styrstängerna med en speciell platt skruvmejsel.
2. Skruva loss den nedre plastpluggen på kugghjulsaxeln.
3. Lossa låsmuttern.
4. Ta bort låsringen och slå försiktigt axeln ur sin plats.
5. Dra ut den nedre tätningen.
6. Ta bort låsstiftet som blockerar den övre glanden genom att knacka.
7. Vrid fästpluggen och dra ut låsringen i tråden som visas när du rullar.
8. Dra ut styrstången genom den högra sidan och ta bort oljetätningen och plastbussningen från den.
9. Ta bort glanden och pluggen, dra ut fjädern och klämmekanismen.

Tvätta sedan alla delar från olje- och smutsavlagringar och inspektera noggrant alla delar för mekaniska skador på grund av slitage. Alla skadade delar måste bytas ut utan misslyckande. Om ytan på styrstången och kugghjulen på den tandade axeln är avsevärt skadade, kommer troligen hela mekanismen att behöva bytas ut (hur styrstången byts ut på VAZ 2109, läs i vårt material).

1. Installera försiktigt den inre oljetätningen på sin plats, efter att ha smörjt den tidigare med specialfett (du måste sätta den genom den högra sidan med fjädern nedåt).
2. Placera skenan i kroppen.
3. Sätt plastbussningen på den högra oljetätningen, smörj in alla delar med fett och montera oljetätningen på sin plats genom att trycka på den med något.
4. Sätt i kontakten och säkra den med låstråden.
5. Sätt bottentätningen på den tandade axeln.
6. Ställ styrstången i mittläget.
7. Sätt in kugghjulsaxeln i sätet efter att ha smörjt tätningarna med fett.
8. Tryck försiktigt den övre oljetätningen på plats, använd en hammare för att hjälpa den att glida på plats. Montera låsringen.
9. Dra åt den nedre låsmuttern, lagret, pluggen.
10. Montera klämmekanismen, fjädern och pluggen. Dra hårdare.

Montera sedan ställningen på bilen i omvänd ordning. Se till att göra en "justering" efter reparations- eller utbytesproceduren.
Gör-det-själv reparation av styrställ utan och med servostyrning har mycket gemensamt, skillnaderna är små: olika bussningar och smörjvätskans sammansättning.

Om något av dessa tecken visas, dröj inte med reparationen av styrstången. Otidig reparation av styrdelar kan leda till förlust av underhåll av mekanismen.