Gör-det-själv golf 3 reparation av rattstång

Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!

Ladda ner/skriv ut tema
Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.

Bilens tillförlitlighet och kontrollerbarhet är en garanti för säkerhet för trafikanter. Endast en funktionsduglig styrmekanism ger tillförlitlig och säker kontroll av alla typer av transporter.

Styrstången är en mekanism som överför rörelseriktningen till hjulen genom att vrida på ratten, består av tre huvuddelar:

• tandad axel
• stödbussning
• gyllene mekanism.

Under driften av bilen slits vissa delar av denna mekanism ut i första hand, dessa kan vara:

• Hydro barriärringar
• Oljetätningar (gummitätningar)
• Stödbussningar

Dessa delar ingår i Volkswagens rattstångsreparationssats.

Även om utseendet på delar av mekanismer med och utan servostyrning, liksom olika Volkswagen-modeller, är olika, kommer deras syfte och sekvens att vara detsamma både vid reparation av en Volkswagen Passat styrstång och vid reparation av en Volkswagen Golf styrstång, dvs. , skadade element byts ut.

Föraren bör vara uppmärksam på driften av denna enhet och vid det första tecknet på dess sammanbrott, diagnostisera och reparera eller justera Volkswagens styrstång.

• Knackning och vibration av ratten – vid körning på ojämnt underlag känner föraren slag mot ratten. Detta är ett tecken på slitage på axlarnas lagerbussningar och kugghjulsparets tänder.
• glapp - uppstår när fördelarstången eller tänderna på maskparet är slitna.
• Hård rotation, buller och slipning vid vridning av ratten - tecken på korrosion eller mekanisk skada.
• Oljeläckage från tanken - indikerar slitage på ståndarknappar - skyddande gummipackningar. Utan skydd mot damm, vatten och friktion slits svänglederna och att reparera Volkswagen T4-styrstället är mycket dyrare.
• Mörkning av vätskan, närvaron av skräp i servostyrningsbehållaren.

Överbelastning av bilen, skarp vridning av ratten, få hjulen i gropar och hjulspår leder till haverier i bilens chassi. Från stötar och vibrationer är det en kränkning av delarnas integritet och konfiguration. Elementens fästen är försvagade, systemets täthet är bruten.

Att skruva av ratten till extrema lägen i hög hastighet ökar de kritiska belastningarna på styrsystemet och leder till dess snabba slitage och brådskande reparation av Volkswagen Bora rattstång. Användningen av lågkvalitativa oljor och reservdelar påskyndar utvecklingen av resursen för delar.

Kritiskt slitage av delar förekommer:

• Med otillräcklig smörjning i systemet, på grund av friktion raderas tänderna och ger inte ordentligt grepp under drift.
• Vid brott mot dess täthet. I det här fallet kommer smuts, damm in i mekanismen, vilket påskyndar raderingen av delar, och vatten, vilket orsakar korrosion av metallelement.
• Med snabb reparation av Volkswagen T5-styrstället är det möjligt att bevara de hydrauliska mekanismerna som inte har misslyckats och därigenom undvika onödiga kostnader.

Noggrann feldiagnostik utförs på specialutrustning i en bilservice.

Efter en extern undersökning utförs följande operationer:

• Demontering av mekanismen
• Besiktning och felsökning av delar
• Montering demontering, primär rengöring av delar från smuts
• Bedömning av skicket på huset, axeln, tätningarna, tätningsringarna.

Under diagnostik kontrolleras delars integritet, närvaron av korrosion och deformation av axeln, slitage på tänder och lager.

På videon kan du se hur kvalificerade specialister utför diagnostik och reparationer:

Under drift kan fordonets kontrollmekanism lossna från vibrationer och andra belastningar. Delarnas fästen försvagas, detta leder till störningar i dess funktion och kan orsaka allvarligare skador. I det här fallet uppträder bakslag och vibrationer i ratten, rotationens jämnhet går förlorad.

För att eliminera detta problem justeras Volkswagens styrstång på stationer som är specialiserade på underhåll av löparutrustning. För att göra detta ger utformningen av mekanismen extern justerskruv.

Denna operation utförs vanligtvis av två personer. För att komma åt justerskruven lyfts bilen upp på en övergång eller placeras över en grop. Hjulens läge är strikt rakt, bilen måste vara ordentligt fastsatt.

Med hjälp av en speciell sexkant dras justerskruven åt eller tvärtom lätt lossas, kontrollera resultatet genom att vrida på ratten. Glappet bör inte vara mer än 10 grader. Efter justering i gropen kontrolleras enhetens funktion i rörelse vid låg hastighet. Om justeringen inte fungerade måste du kontrollera mekanismens användbarhet.

Reparation av Volkswagen Polo rattstång bör utföras i ett speciellt rum med utrustning och verktyg som gör att du kan arbeta snabbt, effektivt och utan risk för att skada andra fordonskomponenter och servicebara delar.

1. Monteringen som tas bort från bilen placeras i en arbetsbänk.
2. Skruva av stängerna, ta bort spolkåpan.
3. Skruva loss spolmuttern och klämmuttern.
4. Ta bort fjädern och skaftklämman.
5. Notera fördelarens och husets relativa läge.
6. Ta bort låsringen, ta ut fördelaren.
7. Ta bort stammen och det bakre stödet från huset.
8. Ta bort den vänstra skafttätningen med ett specialverktyg.
9. Detaljer rengörs noggrant från slitageprodukter, olja och smuts med rengöringsmedelslösningar.
10. Skadade delar byts ut mot nya.
11. Staven är slipad på en svarv.
12. Monteringsprocessen börjar med att trycka in den vänstra skafttätningen i rackhuset med ett specialverktyg.
13. Ett speciellt smörjmedel appliceras på stavkammen och fördelartänderna före installationen.
14. Förberedda delar är installerade i styrväxelhuset.
15. Därefter pressas lagret in, efter det sätts oljetätningen på låsringen.
16. Montera skaftklämman, fjädern, dra åt allt med klämmuttern.
17. Spolmuttern dras åt, spolpluggen fylld med fett skruvas på plats.
18. Sätt tätningen på ryggstödet.
19. Oljetätningen pressas in i det bakre stödet, varefter den monteras på styrstången.
20. Positionen för det bakre stödet är fixerat med en låsring.
21. Kvaliteten på arbetet och tätheten hos den monterade enheten kontrolleras i montern.

Mekanismaxeln med lätt korrosion återställs genom kromsprutning följt av slipning.
Vid betydande skador och slitage på kugghjulen på den kuggade axeln och huset byts Volkswagens styrstång helt ut.

Slitna delar måste bytas, liksom gummipackningar och oljetätningar, varefter mekanismen monteras och installeras på bilen.

Efter montering av enheten hälls färska processvätskor i ett arbetssystem, systemet pumpas.

Hej! Jag bestämde mig för att byta styrstång på min bil, den gamla var inte längre bra för någonting och gjorde en kort rapport om byte av styrstång på överfarten (garage med grop).

Vi kör in på överfarten, lossar hjulbultarna, tar bort polerna från batteriet.

Därefter, i kabinen, i området för pedalerna, skruvar vi loss fästet på styraxeln och kardan. Du kanske först måste ta bort bagageutrymmet inne i kabinen.

Vi skruvar loss 2 muttrar med 13 och drar ut stången.

Skruva av locket till servostyrningsvätskebehållaren

Under bilen, skruva loss slangen till servostyrningspumpen och töm vätskan.

Vi lyfter upp bilen, installerar den på "geten", tar bort hjulen.

Vi skruvar loss muttrarna med 19 från styrspetsarna. Vi tar bort spetsarna med en avdragare eller slag med en hammare på den del av styrknogen.

Var försiktig så att du inte skadar ståndarknapparna på styrspetsarna och gängorna (skruva muttern ett par varv).

Skruva sedan av backstage-fästet till styrstångshuset (3 bultar för 13),

en framför (kan skruvas upp ovanifrån genom kardanaxeln eller underifrån med en nyckel)

Vi skruvar loss styrstångsslangarna med nyckel för 18.

Vi skruvar bort fästet av rälshuset till hjälpramen. Muttrar och bultar (försök inte att ta bort från hjälpramen) vid 13.

Efter att vi tar bort fästet från passagerarsidan som håller styrstången.

Vi tar bort stöveln ovanför styrstången för att inte slita sönder den när du sänker underramen.

Vi lossar bultarna på hjälpramen framför (jag har 18, det kan finnas andra)

och bakom (de som är närmare skenan med 18, som är längre med 16; det kan finnas andra storlekar)

Vi ser till att allt som sitter fast i skenan kopplas bort.

Vi skruvar loss de tidigare lossade bultarna på underramen och kommer ihåg vilken varifrån.

Använd en domkraft och sänk försiktigt hjälpramen med cirka 5 centimeter, detta gör att du kan ta bort styrstången. Var extremt försiktig.

Vi skruvar loss och drar ut bulten med 13. Ta bort kardanen från styrstången upp (det är lättare att ta bort kuggstången). Vi lämnar kardan i stöveln.

Ta sedan bort rackhuset från förarsidan från hjälpramsbultarna. Vi tar ut styrstången mot den bakre balken (när den tas bort kommer kuggstången att vara ungefär parallell med den bakre balken).

Vi installerar en fungerande styrstång i stället för den felaktiga. Det är bekvämt att använda band för att fixera luftröret mellan ståndarknapparna.

Vi satte omedelbart på kardan (tidigare lämnade den i bagageutrymmet) på spåren på skenan, sätter in och dra åt bulten. Det finns 2 typer av kardanaxlar på skenan med servostyrning, för stora eller små slitsar.

Höj styrstången genom att placera dess kropp på kuggstångens monteringsbultar i hjälpramen.
Vi sätter på styraxeln och kardanfästet i kupén, sätter på bagageutrymmet.

Vi fäster vätsketillförsel / dräneringsslangar till skenan.

Därefter riktar vi styrstången från förarsidan till rälsmonteringsbultarna i hjälpramen, sätter på fästet och gummibandet under det, höjer försiktigt hjälpramen, fäster hjälpramens monteringsbultar mot kroppen.

Vi drar åt underramsbultarna först efter att vi satt bilen på hjul.

Innan du drar åt bultarna rekommenderar jag att du smörjer dem med fett, detta gör att du kan skruva loss dem med liten ansträngning under nästa reparation.

Vi drar åt bultarna på underramen och fixerar styrstångshuset.

Skruva på styrspindeln.

Vi sätter bilen på hjul och drar åt bultarna på hjälpramen.

Vi sätter på plats den tidigare avlägsnade vätsketillförselslangen till servostyrningspumpen.

håller fortfarande på att skriva
Denna rapport är uppbyggd av material iva99380798(Tack för vad det är.) Tja och gag.
Jag ber dig att inte vara uppmärksam på pilarna och indikationerna på de lånade bilderna, eftersom information hämtad från detta inlägg - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1317/showthread.ph. =1#post2068729

Bakgrund.
Sedan en tid tillbaka började jag märka att med en kraftig acceleration började något knacka på höger sida. Vid vad är det inte beroende av en rak linje eller med utsvängda hjul. Och nyligen har en läcka av själva skenan tillkommit

Berättelse.

Eftersom det inte är helt en jakt att gå till fots, började jag leta efter en skena i ett icke fungerande skick. Killarna gav mig exakt samma som min ZF 7852501328 VAG-nummer 8d1 422 066 F.

På Audi-forumet kom man en gång i tiden fram till vilken reparationssats som är lämplig för den här skenan.

I slutändan är detta vad som hände

Märkskylt på skenan som anger att den tillhör tillverkaren och det ursprungliga VAG-numret

så här ser det ut på bilen

Det visade sig att knölarna redan var engagerade i skottet på en sådan skena, låt mig tänka och jag ska försöka .
Efter att ha hittat den nödvändiga listan över reservdelar på forumet beställde jag igenom den Existera
Här har vi en sådan ordning (den sista, gröna, positionen Hejdå titta inte, jag kommer att skriva varför senare):

Reservdelar kom och jag bestämde mig för att reda ut det hemma.

Dagen efter gick jag till garaget för att byta räls. Enligt mina beräkningar tar det ca 30 minuter att ta bort lamellerna.

Först klättrar vi under torpeden på förarsidan, tar bort den nedre plasten på torpeden, som är ovanför förarens ben.

Sedan skruvar vi bort styraxeln med en kardan från skenan (en bult med en excentrisk och en nyckelfärdig mutter för 17).

Ta sedan bort gummistöveln.

Detta avslutar inredningsarbetet.

Skruva sedan bort styrspetsarna från de vridbara spakarna.

Ta sedan bort skyddskåpan / bagageluckan från förarsidan

, genom denna sida kommer vi att dra ut själva skenan.

Sedan tog jag bort batteriet, under det sitter en av de 3 bultarna som håller fast skenan. Bultarnas huvud har utseendet av en 12-tihedron, för vilken man köpte ett huvud på 10 med 12 ytor. Skruva omedelbart loss de 2 bultarna som finns i batterifacket.

Sedan kröp jag under bilen.
Först skruvade jag loss en av slangarna som gick till kylaren och tappade ur den återstående servostyrningsvätskan. Därefter skruvade jag loss tillförseln av slurry till skenan, bulten för 22 + 2 brickor (tappa inte bort eller köp nya). Därefter skruvade jag loss den sista bulten som höll skenan och flyttade skenan mot stötfångaren, så det är bekvämare att skruva loss returflödet från slurryn - en bult för 19 + 2 brickor.
Nu släpps allt, vi drar ut skenan genom förarsidan (dvs det vänstra hjulet, Jag tog inte bort hjulen, bara domkraft på den här sidan)
Och här är ett mirakel i händerna

Skottprocess

Jag skruvade först av spetsarna, utan att glömma att räkna hur många varv de är vridna.
Ta sedan bort dammarna . Det är bättre att förbereda platsen i förväg, eftersom. igelkott mycket slurry kommer att hälla ut.
Sedan skruvar vi loss dragstängerna, jag hade en nära döden, så jag bytte ut båda, så att jag senare inte ens skulle tänka på det.

1.Därefter stiftar vi på locket, som stänger cylindern med en nylonspets, som drar åt rackaxeln.

[/URL]
eller

och skruva loss

Sedan tar vi ut tätningsringen (på föregående foto är den redan i handen). Och vi försöker dra ut själva kolven (jag ska genast säga att jag inte kunde dra ut den i detta skede, ja, Gud välsigne honom

).

2. Vi tar bort styraxeln. För att göra detta måste du skruva av locket och under det, muttern med 17. Därefter, från sidan av själva axeln, ta bort hållarringen

[/URL] och dra ut hela skaftet till "gatan".

På det här skaftet eller masken bytte jag:
1 oljetätning och en o-ring på hylsan med lager (här är den på vänster sida)

.
det finns 4 vita ringar på själva skaftet och 4 svarta under dem. Smörj allt med slurry och ställ åt sidan tills montering.

Vi flyttar till andra änden av skenan (höger sida eller ände A)

[/URL]

Vi kommer att behöva ta bort låsringen (lite högre på bilden har den redan tagits bort). Vi lägger skenan på "prästen" och drar / trycker på själva axeln, tar bort skaftet ( 1 ), bussningen ( 2 ) och själva axeln.

Vi inventerar. På den byter vi tätningsringen och packboxen
Därefter byter vi 2 tätningsringar på hylsan.

Själva skaftet. Vi felsöker det. Jag har en axel på min egen skena var benägen för korrosion på ena sidan.
På axeln byter vi 1 vit tätningsring. Nu lägger vi allt detta åt sidan till montering och tar tag i rälskroppen.

Vi lägger upp kroppen med vänster sida (från sidan av styraxeln), tar huvudet för 21 och 2 förlängningar. Vi sätter in dem i kroppen och med ett lätt slag slår vi ut oljetätningen och bussningen, som ligger ungefär i mitten av kroppen. Här är de:

ändra dem till nya och börja montera

Vi lägger packboxen och bussningen på axeln och bussningen och sätter in allt detta "hushåll" i kroppen. Sedan sätter vi in ​​bussningen och skaftet och sätter låsringen på plats. Sedan samlar vi allt annat i omvänd ordning.

Enligt den information som jag hittade visar det sig att inte alla hade en smidig översyn. Jag började fundera på vad problemet var och beställde samtidigt andra oljetätningar till axeln med ett nummer 7852 033 155. Idag tog jag dem och gick för att återigen fresta ödet J .
Tog bort skenan igen, plockade isär, torkade av allt. Jag tog bort tätningarna och började jämföra 140 (vänster) och 155 (höger) med varandra.

Det verkar som om parametrarna som beaktades:
1. Tjockleken på packboxen är densamma, skillnaden är bara i installationen av en nylonring

2. Installation av en nylonring: i den 140:e är den placerad i själva körteln, och i den 155:e är den så att säga dockad på baksidan av körteln

3. Arbetsytans utseende:

140:an har bara 1 utsprång på arbetsytan och 155:an har 3.Tydligen är den designad för att fungera under högt tryck.
Här är några bättre bilder:
På det första fotot är det 140:e oljetätningen

på den andra 155:e körteln

Därav slutsatsen att för vår järnväg körteln med numret 140 INTE LÄMPLIG, tätning måste beställas med nummer 155

det är dags att dyka under den främre fjädringen tänkt att komma av med lite blod. men det händer inte. efter att ha sammanställt en felsökning tog han fram följande: för ersättning:

2. alla tysta block av spakar

8. ja, den främsta boven är "raken"

det fanns ingen hydra just när man köpte en bil, taskig utan gur kommer du inte att vända på hjulen värre än med en pälsskena. ja, jag börjar. Jag tog bort Bilstein-ställ från en Venta från 1993 från min vän, hela växlingsguran, jag köpte allt nytt. pumparna på fästelementen har samma utseende, men remskivan (kopplingen) har en annan förskjutning (koppling), den är större för ventilen, så vi tittar på bilden

Jag var tvungen att ta bort kopplingen genom att göra en avdragare i form av en platta gjord av 10 mm stål, efter att ha skisserat hålen, borrade jag hål, såväl som på själva kopplingen, för att dra åt den här saken med bultar av 8:e

Jag ville dumt byta kopplingarna, men det gick inte, allt handlar om skillnaden i tjockleken på pumpaxlarna. på ventilen är den tunnare, därför tog jag kopplingen från ventilen och skar av den nedre flänsen under ytan för att göra den offset jag behövde genom att först mäta den gamla pumpen och offseten från den.

det här är pärlan som måste skäras av

remskivorna är också olika.. Ventilens remskiva är större, så vi sätter vår gamla.

Nu har skenan räknat ut pumpen, den kommer att passa fullt ut vad gäller tekniska egenskaper, men skillnaden är bara i den splinede delen av kardansätet, så vi tar hela kardan från ventilen.

när han tog bort sin skena sänkte han hjälpramen helt med 7 cm och drog ut "uppmärksamhet" från vänster sida !! var försiktig med hjälpramen, motorn sitter bara kvar på ett stöd, försäkra dig med något slags foder.

det här är en ny räls bara till exempel.

alla delar tvättades, gur linjer också satt med ventiler rengöring och målning dem. de var fräschare än mina och mer praktiska att installera.

glöm inte att smörja splinedelen

domkraft med en standard domkraft

Guraolja köptes först av febi, men efter att ha läst recensionerna med sorg köpte jag originalet när jag fyllde på oljan, hjulen skulle hängas ut, behållaren använde sin vanliga.

900g hälls i systemet, oljeindex är G004000M2 (600. r).

Det här inlägget har redigerats av sergey. T: 20 mars 2016 – 10:01

Allt är väl beskrivet, men det finns ett par frågor:

Som jag förstår det, hade du inte en gur från början, och allt var monterat på dina knän, liknande de borttagna reservdelarna?

Vad behövde du köpa under installationen?

köpte bara en lamellstövel, gur det var det inte kortare mjöl med ratten var komplett.

köpte bara en lamellstövel, gur det var det inte kortare mjöl med ratten var komplett.

ok, annars har jag bara en bil utan gur, och det finns ett alternativ att hämta gur från ventilen, men jag vet inte om jag kan göra om det själv utan prov

Om det inte finns något mer att tillägga kan du skicka det till Fak

köpte bara en lamellstövel, gur det var det inte kortare mjöl med ratten var komplett.

ok, annars har jag bara en bil utan gur, och det finns ett alternativ att hämta gur från ventilen, men jag vet inte om jag kan göra om det själv utan prov

gör en lucka, jag gjorde en lucka genom att lägga en bit papper från stödlagerlådan, det är en 2mm tjock koppling (remskivan värmdes upp med en lampa och satte den på en varm för att den var rädd att förstöra pumpen i en skruvstäd), det viktigaste är att inte överdriva det när det värms upp och omedelbart hälla vatten för att inte förstöra packboxen i pumpen! allt annat görs genom att slå på logiken.

Jag gjorde detsamma häromdagen, jag satte bara gur från passadvinden, och det finns inga fästen för backstage 020 av lådan, jag tror att detta är viktigt när man väljer en skena. Och jag glömde också att smörja splinesen, (((är de inte smorda med gur-vätska?

Nej, naturligtvis, skenans spole är isolerad med tätningar. annars går det!

korrigerad artikeln kan skickas till FAK

Ta bort styrväxeln (se "Ta bort styrväxeln" ).

Kläm fast styrväxelhuset i ett skruvstäd med käftdynor av mjuk metall.Vi tar bort båda skyddskåporna på skenan (se. "Byta skenskyddet" )

Med en mejsel böjer vi kanterna på låsbrickan på vänster dragstång.

Med "30"-nyckeln stänger vi av vänster dragkraft och håller skenan vid plattorna med "22"-nyckeln.

Ta bort den vänstra dragstången och låsbrickan.

På samma sätt tar vi bort den högra dragstången (vi håller skenan från att svänga med "22"-nyckeln vid plattorna i dess vänstra ände).

Använd "41"-huvudet och skruva loss stoppmutterns låsmutter.

Med en "9" tetraeder skruvar vi loss rälsstoppmuttern.

Använd en spårskruvmejsel för att bända bort gummiskyddet.

Använd en 24 mm skiftnyckel och skruva loss lagermuttern.

. och ta bort den från kugghjulsskaftet.

Vi tar ut växelenheten med kullagret från vevhuset.

Lossa låsringen med en tång och ta bort den.

Med tanke på att lagret endast tas bort för utbyte.

. växeln kan slås ut ur lagret genom att placera den på skruvstädskäftarna, men utan att klämma fast växeln.

Ta bort lagret från växelaxeln.

Vi tar ut stativet från vevhuset på styrmekanismen.

Kläm fast hållarringen på kuggstångens plasthylsa med en tång, ta bort den från spåret på styrväxelhuset.

Med en stång 450-500 mm lång slår vi ut kuggstångsbussningen från vevhuset.

. och ta ut den tillsammans med gummiringen.

Kugghjulets nållager tas endast bort för utbyte. För att extrahera det.

. med en borr med en diameter på 2,5-3 mm borrar vi tre hål i styrväxelhuset mittemot lagerinstallationsplatsen.

. och genom dessa hål slår vi ut lagret och slår en tunn stång.

Ta ut nållagret.

Hål i styrväxelhusets vägg kan täppas till med en "kallsvetsnings"-förberedelse.

Vi tvättar och inspekterar delarna av styrmekanismen, vi byter ut de skadade delarna, medan plastbussningen med en gummiring måste bytas ut. Kul- och nållagren måste rotera utan att klämma, och skyddskåpan och locket får inte ha sprickor eller bristningar. Spel och spår av korrosion i styrstags kulleder är inte tillåtna.

. Vi trycker in ett nytt nållager med en mjuk metalldrift.

Vi pressar bussningen med gummiringen genom en lämplig rörsektion.

Vi vilar redskapet på fodret på skruvstädskäftarna gjorda av mjuk metall eller ett träblock.

Med ett lämpligt rör trycker vi ett kullager på växelskaftet och slår endast på dess inre ring. Efter att generöst ha smörjt kuggstångens, kugghjulets och lagrens tänder med FIOL-1-fett, monterar vi enheten i omvänd ordning. Innan du installerar skyddskåpan på växelskaftet.

. dra åt växellagermuttern vid fyra punkter.

. och fyll hålrummet ovanför muttern med UNIOL-1-fett. Innan montering på bilen justerar vi styrmekanismen (se. "Styrjustering" ).

Vi kopplar bort styraxelfästena, dränerar vätskan från systemet, tar bort hjulen, skruvar av slangarna för att dränera och tillföra styrstångsvätskan, tar bort bagageutrymmet, lossar underramsbultarna fram och bak, byter skenan, vrider tillbaka allt.

bravo! Nästan så! Det är bara om du inte tar bort ljuddämparbyxorna, hela ersättningen med en beskrivning av 9 rader kommer att ta 4 timmars plåga!

Du kör på viadukten, lossar hjulbultarna, tar bort polerna från batteriet.

Därefter, i kabinen, i området för pedalerna, skruvar vi loss fästet på styraxeln och kardan. Du kanske först måste ta bort bagageutrymmet inne i kabinen.

Vi skruvar loss 2 muttrar med 13 och drar ut stången.Vi skruvar av locket på servostyrningsvätskebehållaren, skruvar av slangen till servostyrningspumpen under bilen och tömmer vätskan.
Vi lyfter upp bilen, installerar den på "geten", tar bort hjulen.

Vi skruvar loss muttrarna med 19 från styrspetsarna. Vi tar bort spetsarna med en avdragare eller slag med en hammare på den del av styrknogen.

Var försiktig så att du inte skadar ståndarknapparna på styrspetsarna och gängorna (skruva muttern ett par varv).
Skruva sedan av backstage-fästet till styrstångshuset (3 bultar för 13),

en framme (du kan skruva av den uppifrån genom kardan eller underifrån med nyckel) Skruva loss styrställsslangarna med nyckel för 18.

Vätskeutloppsslang
Vätskeslang
,
Vi domkrafter upp hjälpramen.

Vi skruvar bort fästet av rälshuset till hjälpramen. Muttrar och bultar (försök inte att ta bort den från hjälpramen) med 13, Efter det tar vi bort fästet som håller styrstället från passagerarsidan. Vi tar bort bagageutrymmet från toppen av styrstället för att inte slita sönder det när du sänker hjälpramen.
Vi lossar bultarna på hjälpramen framför (jag har 18, det kan finnas andra) och bak (de som är närmare skenan med 18, som är längre med 16; det kan finnas andra storlekar) Vi ser till att allt som är fäst vid skenan är bortkopplad.

Vi skruvar loss de tidigare lossade bultarna på underramen och kommer ihåg vilken varifrån.

Använd en domkraft och sänk försiktigt hjälpramen med cirka 5 centimeter, detta gör att du kan ta bort styrstången. Var extremt försiktig.

Vi skruvar loss och drar ut bulten med 13. Ta bort kardanen från styrstången upp (det är lättare att ta bort kuggstången). Vi lämnar kardan i stöveln.
Ta sedan bort rackhuset från förarsidan från hjälpramsbultarna. Vi tar ut styrstången mot den bakre balken (när den tas bort kommer kuggstången att vara ungefär parallell med den bakre balken).

Vi installerar en fungerande styrstång i stället för den felaktiga. Det är bekvämt att använda band för att fixera luftröret mellan ståndarknapparna.
Vi satte omedelbart på kardan (tidigare lämnade den i bagageutrymmet) på spåren på skenan, sätter in och dra åt bulten. Det finns 2 typer av kardanaxlar på skenan med servostyrning, för stora eller små slitsar.

Höj styrstången genom att placera dess kropp på kuggstångens monteringsbultar i hjälpramen.
Vi sätter på styraxeln och kardanfästet i kupén, sätter på bagageutrymmet.

Vi fäster vätsketillförsel / dräneringsslangar till skenan.

Därefter riktar vi styrstången från förarsidan till rälsmonteringsbultarna i hjälpramen, sätter på fästet och gummibandet under det, höjer försiktigt hjälpramen, fäster hjälpramens monteringsbultar mot kroppen.

Vi drar åt underramsbultarna först efter att vi satt bilen på hjul.

Innan du drar åt bultarna rekommenderar jag att du smörjer dem med fett, detta gör att du kan skruva loss dem med liten ansträngning under nästa reparation.
Vi drar åt bultarna på underramen och fixerar styrstångshuset.

Skruva på styrspindeln.

Vi sätter bilen på hjul och drar åt bultarna på hjälpramen.

Vi sätter på plats den tidigare avlägsnade vätsketillförselslangen till servostyrningspumpen.

Häll vätskan i tanken.

Vi driver ut luft från systemet.

Nivån måste ligga mellan MAX och MIN. Jag verkar ha glömt att nämna något =)

VOLKSWAGEN MINIBUSSÄGARKLUBB

Meddelande Sanya TZ » 17.03.2009, 22:20:47 #1

Meddelande Teshka78 » 17.03.2009, 22:38:47 #2

VW Multivan 1987 1.9TDI(var)
VW Multivan 2001 2,5 TDI

Meddelande Barmaley- » 18.03.2009, 06:58:34 #3

Meddelande Sanya TZ » 18.03.2009, 13:50:02 #4

Meddelande Teshka78 » 18.03.2009, 19:32:47 #5

VW Multivan 1987 1.9TDI(var)
VW Multivan 2001 2,5 TDI

Meddelande BILLY » 18.03.2009, 20:18:55 #6

Meddelande humuriy » 18.03.2009, 20:24:32 #7

Tack för länken, jag tittade, men butiken sa på T-3:an från 1988 (via länken från 1991) om 12 tr kommer att kosta mig raken, så jag kommer att återställa den. [/ Citat]

Fan, du måste förstöra en sådan butik

Jag frågade bara direkt, jag letade inte riktigt efter det, de erbjöd mig Hans Praisovskaya för mer än 7. Och sedan sa de till mig att det finns billigare, men de tvivlade på om de var återställda? Så det är väl bara att leta.
Och jag avundas vitryska priser för VIT.

Vi kommer att övervinna de svårigheter som vi skapar för oss själva på senare tid.
Vladimir Putin

IMHO, Människor som ofta ger råd följer aldrig någon annans.

Huvudfunktionen för styrstången (reduceraren) i bilens enhet är att organisera bilens rotation. Styrstället finns i bilar med servostyrning, såväl som i de bilar där det inte finns någon servostyrning. Den förbinder ratten med hjulen, och därför är dess roll mycket viktig för säker rörelse i bilen. Diagnosen av denna mekanism måste närma sig med största ansvar, som, faktiskt, reparation.

Alla bilar, oavsett pris och status, utsätts för snabbt slitage av styrdelar, eftersom det är dessa delar som tar träffen vid vilken sväng som helst, träffar ett hinder, slår i hjulen i gropar på vägen.

För att avgöra om ditt fordons styrsystem behöver repareras, leta efter följande tecken på en felaktig mekanism:

• en knackning känns tydligt i rattstången, som känns genom bilens ratt;
• ökad ansträngning som krävs för att rotera ratten;
• det fanns främmande ljud och buller i servostyrningspumpen;
• det fanns ett bakslag från rattstången, vilket känns när ratten vrids;
• servostyrningsoljan började läcka från styrstången.

Om något av dessa tecken visas, dröj inte med reparationen av styrstången. Otidig reparation av styrdelar kan leda till förlust av underhåll av mekanismen.

Så din styrstång läcker. Vad ska man göra, hur man reparerar och förbättrar styrningens prestanda?
Först och främst är det värt att notera att det faktiskt är mycket svårt att reparera den här enheten, och det är värt att starta proceduren endast om du har all nödvändig utrustning till hands, såväl som erfarenhet och kunskap inom området bilstruktur.

Styrstångsmekanismen består av följande delar:

• tandad axel;
• stödhylsa för styrstång;
• gyllene mekanism.

Reparation av styrstången består vanligtvis av flera steg:

1. Demontering, demontering av styrstången och rengöring av ansamlingar av alla dess delar.
2. Byte av skadade delar av mekanismen med nya delar.
3. Diagnos av växelaxeln på styrstången.

Innan du påbörjar reparationsarbeten bör du skaffa en speciell reparationssats, som innehåller nya delar till styrstången (oljetätningar, styrstångsbussning, ringtätningar och andra).
Hur man tar bort styrstången.

1. Kör ner bilen i gropen eller höj den med domkrafter.
2. Ta bort motorskyddet (om du har ett).
3. Ta bort styrstångens värmesköld.
4. Skruva loss fästena på styrstången.
5. Ta bort skenan från fästena och dra ut den från insidan av bilen.

Det är värt att notera att det kommer att vara bättre för dig att ta bort styrstången tillsammans med dragstängerna, eftersom det kommer att vara mycket bekvämare att dra de nya ståndarknapparna på speciella utsprång på dragstängerna. Detta hjälper dig att installera ståndarknapparna med en perfekt täthet.

1. Skruva loss kuggstången från styrstängerna med en speciell platt skruvmejsel.
2. Skruva loss den nedre plastpluggen på kugghjulsaxeln.
3. Lossa låsmuttern.
4. Ta bort låsringen och slå försiktigt axeln ur sin plats.
5. Dra ut den nedre tätningen.
6. Ta bort låsstiftet som blockerar den övre glanden genom att knacka.
7. Vrid fästpluggen och dra ut låsringen i tråden som visas när du rullar.
8. Dra ut styrstången genom den högra sidan och ta bort oljetätningen och plastbussningen från den.
9. Ta bort glanden och pluggen, dra ut fjädern och klämmekanismen.

Tvätta sedan alla delar från olje- och smutsavlagringar och inspektera noggrant alla delar för mekaniska skador på grund av slitage. Alla skadade delar måste bytas ut utan misslyckande. Om ytan på styrstången och kugghjulen på den tandade axeln är avsevärt skadade, kommer troligen hela mekanismen att behöva bytas ut (hur styrstången byts ut på VAZ 2109, läs i vårt material).

1. Installera försiktigt den inre oljetätningen på sin plats, efter att ha smörjt den tidigare med specialfett (du måste sätta den genom den högra sidan med fjädern nedåt).
2. Placera skenan i kroppen.
3. Sätt plastbussningen på den högra oljetätningen, smörj in alla delar med fett och montera oljetätningen på sin plats genom att trycka på den med något.
4. Sätt i kontakten och säkra den med låstråden.
5. Sätt bottentätningen på den tandade axeln.
6. Ställ styrstången i mittläget.
7. Sätt in kugghjulsaxeln i sätet efter att ha smörjt tätningarna med fett.
8. Tryck försiktigt den övre oljetätningen på plats, använd en hammare för att hjälpa den att glida på plats. Montera låsringen.
9. Dra åt den nedre låsmuttern, lagret, pluggen.
10. Montera klämmekanismen, fjädern och pluggen. Dra hårdare.

Montera sedan ställningen på bilen i omvänd ordning. Se till att göra en "justering" efter reparations- eller utbytesproceduren.
Gör-det-själv reparation av styrställ utan och med servostyrning har mycket gemensamt, skillnaderna är små: olika bussningar och smörjvätskans sammansättning.

Om något av dessa tecken visas, dröj inte med reparationen av styrstången. Otidig reparation av styrdelar kan leda till förlust av underhåll av mekanismen.