Gör-det-själv Honda Accord 6 reparation av rattstång

I detalj: gör-det-själv Honda Accord 6 rattstångsreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Hej alla glada ägare av Chords!
Jag skulle vilja lägga till lite mer information om reparationen av våra smärtsamma skenor!)))) Många saker diskuterades om detta, jag bestämde mig också för att dela med mig av min erfarenhet.
Problemet var faktiskt som många - det är en irriterande knackning, först på höger och sedan på vänster sida. Jag höll ut allt detta tills höger körtel började svettas. Vintern är på väg och jag bestämde mig för att fixa det här problemet! Jag beställde en reparationssats online, en bussning (låsmutter), en justerbussning, en övre spoltätning (det följer med ett lager), en höger boot, en veckas väntan och allt kom. Och ytterligare en liter färsk PSF.

Från ett ovanligt verktyg behöver du stora nycklar (32, 40, 46), en skiftnyckel med en genomsnittlig kvadrat, en denometrisk nyckel (det är möjligt utan det), helst en elektrisk borr och en borr (4 eller 5 mm), en rörnyckel (17-19), en stor spruta med ett rör (ta bort vätskan från tanken).

Nu är hela processen i sin ordning:

1. Vi kör bilen på en övergång (grop), hänger ut framhjulen.

2. pumpa ut vätskan från tanken

3. Demontera toppen (i kabinen)

dra bara skyddet mot dig, det hålls fast med clips.

4. Skruva loss kardan på rattstången.

5. Vi drar kardan från skårorna till toppen.
VIKTIGT: När kardan redan är borttagen måste du fixa ratten så att ingen vrider på ratten.
Eftersom du kan bryta tåget under ratten.

6. Skruva loss de tre muttrarna 10 och ta bort kåpan.

Det är problematiskt att ta bort denna dammduk. stör isolering och matta, ståndarknapp är under dem. Okej, ta av den, sätt den på sin plats, det här är en hemorrojder. Så ett par förpackningar med lugnande medel kommer väl till pass. )))

Video (klicka för att spela).

ta bort hållaren och gummibandet. tandköttet förskjuts till botten i förhållande till skaftet.

7. Skruva loss styrspetsarna. Jag hade ingen avdragare till hands, jag gjorde det lättare att skruva loss muttrarna inte helt så att muttern var i jämnhöjd med änden av spetsens gänga. Detta är nödvändigt för att inte förstöra tråden med ett slag. Vi slår allt från botten med en hammare och voila. spetsen gick av. skruva loss muttern och allt. Om fingret rullar, tryck sedan på spetsen uppifrån med fästet och skruva loss det för din hälsa! Tyvärr tog jag inget foto ((

8. Skruva loss fästet på själva skenan.
Vi vrider den nedre från botten och den som är högre är bekvämare att vrida från toppen

9. Skruva loss de tre bultarna på värmeskölden från botten.

De dras åt från hjärtat!) Du behöver en sådan nyckel.

11. Skruva först loss den blå bulten på fästet, håll i luren, sedan resten.

för enkelhetens skull behöver du ett sådant set med en kardan.

12. för att ta bort skenan måste du sänka balken. man kan byta ut stabilisatorbussningarna i ett, jag gjorde just det.
så vi sänker strålen:

vi sänker den med 3-3,5 cm, det är tillräckligt, vi lämnar den högra bulten, balken kommer att hållas på den och den vänstra skruvas helt av och distansen tas bort (det stör att skruva loss stubbbussningen)

13. ta bort skenan till vänster

min försiktigt benzinchikom och bär den till ett varmt garage))

14. skruva av spetsarna, du behöver två nycklar för 19 och en för 14

ta bort ståndarknapparna och skruva av stängerna (förstör inte plastringarna, de kommer ändå väl till pass), här behöver du nycklar för 22 och 32 (32 måste modifieras så att den inte är bredare än 10 mm, annars det passar inte)

15. Skruva av ställhylsnyckeln 40 och en vred med en mittersta ruta.

tillverkning av teflonbeläggning till metall

16. Skruva loss de två bultarna, rören och ta bort spolen.

17. slå ut spolskaftet (det gick ut lätt för mig)

ringen finns i reparationssatsen.

18. Skruva sedan loss styrmuttern, den är låst. Jag borrade inte mycket och den skruvades loss utan problem. (Muttern är tjock, var inte rädd för att borra))

VIKTIGT: klämm inte fast boetten kraftigt i ett skruvstäd, den kan deformeras och det är allt. skenan kan kastas ut. Mutter under
nyckel för 46

19. Därefter måste du slå ut körteln som är under muttern. Svårigheten är att axeln fjädrar på grund av luften och oljan från de som lämnats bakom utloppskopplingen.
Jag gjorde så här: jag drog ut axeln ur huset så mycket som möjligt och pressade axeln åt sidan så att det blev ett mellanrum mellan axeln och packboxen, huvudmålet var att släppa ut luft (den är väldigt fjädrande) . Sedan satte vi något på motsatt sida av axeln och försöker slå ut oljetätningen (det gick lätt ut för mig). Jag använde förlängningssladden från satsen.

den andra tätningen är utslagen i samma riktning som den första.

man måste slå ut den försiktigt med något mjukare än stål utan att skada den inre arbetsytan, jag hittade någon slags pinne i garaget och slog lätt ut oljetätningen.

vi ser att det finns en bricka under körteln

21. Vi tvättar kroppen noggrant med bensin och kör in en ny oljetätning (glöm inte att sätta en bricka framför oljetätningen)

en ny bricka kan tas från rem. utrustning

Jag pressade den nya oljetätningen med ett 27-huvud och två förlängningar

22. Nu måste du byta ut manschetterna på skaftet, det finns två av dem: en ring är vit, det ser ut som om den är gjord av plast, och under den är den andra gummi (plastringen måste bäras mycket försiktigt - det är svårt att sträcka, man kan slita det, till exempel har jag lite värmt över lampbäraren.)

här är vad som hände till slut

23. Vi installerar axeln i huset, innan installation, sätt lite elektrisk tejp på änden av axeln för att inte täta glanden.
VIKTIGT: Sätt i axeln försiktigt, kom ihåg att axelns tänder även kan skada oljetätningen!

24. Vi krossar den andra packboxen med en ny mutter.

25. Vi smörjer in det hela, jag använde violett fett såklart, man kan använda litol i allmänhet, vem som vill!))

26. Nu byter vi packbox och spollager. Jag plockade upp huvudet från setet, jag kommer inte ihåg exakt vilket, och tryckte på oljetätningen i början, sedan lagret (med inskriptionerna utåt, så att de kunde ses efter installationen).

Vi sätter spolaxeln på plats, kontrollera att axeln roterar utan större ansträngning. Smörj allt, speciellt lagret och splines.

lägg allt på skenan (glöm inte att byta ringen, den finns i reparationssatsen)

27. sätt på justerhylsan (glöm inte att smörja allt)

Hur jag justerade:
Jag vred tills den vilade, skruvade sedan loss den ett varv och vred igen tills den vilade och lät den gå ca 20 grader (allt detta är nödvändigt för att fjädern ska falla på plats) Om du behöver en denmetrisk skiftnyckel och gör allt med viss ansträngning. Jag hade ingen nyckel. Efter monteringen blev ratten inte hårdare och knackningen (om du flyttar på ratten) på den avstängda motorn är ett minne blott!)))

28. Skruva fast rören (jag glömde ta ett foto)

29. skruvade styrstänger, glöm inte att sätta plasttryckringar

vi sätter nya låsringar (med mustasch i skaftet), de finns i reparationssatsen

31. fäst styrspetsarna (böja fram)

Allt. sätt nu på auto. Jag tycker att det inte är värt att beskriva beställningen!)))

här är några bilder på bussningarna jag bytte. Jag satte mig polyuretanbussningar med en mindre diameter istället för 26,5 mm, jag satte 25,4 mm, eftersom själva stabilisatorn visade sig vara sliten.

Lycka till alla i reparationen av din favoritbil))).

Vi kör bilen på en övergång (grop), hänger ut framhjulen.

Vi pumpar ut vätskan från tanken.

Dra bara skyddet mot dig, det hålls fast med clips.

Skruva loss rattstångens kardan.

Vi drar kardan från slitsarna till toppen. VIKTIGT: När kardan redan är borttagen måste du fixa ratten så att ingen vrider på ratten eftersom du kan bryta vajern under ratten.

Vi skruvar loss de tre muttrarna med 10 och tar bort kåpan.

Det är problematiskt att ta bort denna ståndarknapp ... isoleringen och mattan stör, ståndaren är under dem ... Okej, ta bort den, sätt den på sin plats, det här är en hemorrojder. Så ett par förpackningar med lugnande medel kommer väl till pass.

Det är bättre att ta bort spärren och det elastiska bandet ... det elastiska bandet flyttas till botten i förhållande till skaftet.

Skruva loss styrknogarna.Jag hade ingen avdragare till hands, jag gjorde det lättare att skruva loss muttrarna inte helt så att muttern var i jämnhöjd med änden av spetsens gänga. Detta är nödvändigt för att inte förstöra tråden med ett slag. Vi slår allt från botten med en hammare och voila ... spetsen har flyttat sig bort. skruva loss muttern och allt. Om fingret rullar, tryck sedan på spetsen uppifrån med fästet och skruva loss det för din hälsa!

Vi skruvar loss fästet på själva skenan. Vi vrider den nedre från botten och den som är högre är bekvämare att vända från toppen

Vi skruvar bort de tre bultarna på värmeskölden från botten.

De är tajta från hjärtat! Du kommer att behöva den här nyckeln.

Vi skruvar först av den blå bulten på fästet, håller i röret, sedan resten.

För enkelhetens skull behöver du ett sådant set med en kardan.

För att ta bort skenan måste du sänka balken. Det går att byta ut stabilisatorbussningarna i ett, jag gjorde just det och så sänker vi balken.

Vi sänker den med 3-3,5 cm, det är tillräckligt, vi lämnar den högra bulten, balken kommer att hållas på den och den vänstra skruvas helt av och distansen tas bort (det stör att skruva loss stubbbussningen)

Vi tar bort skenan på vänster sida.

Min försiktigt benzinchikom och bära den till ett varmt garage.

Vi skruvar av spetsarna, du behöver två nycklar för 19 och en för 14.

Vi tar bort ståndarknapparna och skruvar av stängerna (förstör inte plasttryckringarna, de kommer fortfarande till användning), här behöver vi nycklar för 22 och 32 (32 måste modifieras så att de inte är bredare än 10 mm, annars passar den inte).

Skruva av ställhylsnyckeln 40 och en vred med en mittersta fyrkant.

Utveckling av teflonbeläggning till metall.

Vi skruvar loss de två bultarna, rören och tar bort spolen.

Vi slår ut spolskaftet (det gick lätt ut för mig).

Ringen finns i satsen.

Skruva sedan loss styrmuttern, det är zakernina. Jag borrade inte så mycket och den skruvades loss utan problem. (Muttern är tjock, var inte rädd för att borra)

VIKTIGT: klämm inte fast lådan kraftigt i ett skruvstäd, den kan deformeras och det är allt ... skenan kan kastas ut. Pluggmutter för 46.

Därefter måste du slå ut körteln som är under muttern. Svårigheten är att axeln kommer att fjädra på grund av luften och oljan från de som är kvar bakom utloppskopplingen Jag gjorde så här: Jag drog ut axeln ur huset så mycket som möjligt och pressade axeln åt sidan så att det blev ett mellanrum mellan skaftet och packboxen, huvudmålet var att släppa ut luft (den är väldigt fjädrande). Sedan satte vi något på motsatt sida av axeln och försöker slå ut oljetätningen (det gick lätt ut för mig). Jag använde förlängningssladden från satsen.

Den andra tätningen slås ut i samma riktning som den första.

Man måste slå ut försiktigt med något mjukare än stål utan att skada den inre arbetsytan, jag hittade någon slags pinne i garaget och slog lätt ut körteln.

Vi ser att det finns en bricka under packboxen.

Vi tvättar kroppen noggrant med bensin och kör in en ny oljetätning (glöm inte att sätta en bricka framför oljetätningen).

En ny bricka kan tas ur reparationssatsen.

Jag tryckte in en ny oljetätning med 27 huvud och två förlängningar.

Nu måste du byta ut manschetterna på skaftet, det finns två av dem: en ring är vit, den ser ut som om den är gjord av plast, och under den är den andra gummi (plastringen måste bäras mycket försiktigt - det är svårt att sträcka, du kan slita den, till exempel, jag värmde den lite över bärlampan.)

Här är vad som hände till slut.

Vi installerar axeln i huset, innan installation sätter vi lite eltejp på axeländen för att inte skära av oljetätningen VIKTIGT: Sätt in axeln försiktigt, kom ihåg att axelns tänder också kan förstöra oljetätning!

Vi krossar den andra körteln med en ny mutter.

Vi smörjer in det hela, jag använde violett fett, självklart kan man också använda litol i allmänhet, vem som vill!

Nu byter vi packbox och spollager. Jag plockade upp huvudet från setet, jag kommer inte ihåg exakt vilket, och tryckte på oljetätningen i början, sedan lagret (med inskriptionerna utåt, så att de kunde ses efter installationen).

Vi sätter spolaxeln på plats, kontrollera att axeln roterar utan större ansträngning. Smörj allt, speciellt lagret och splines.

Vi lägger allt på skenan (glöm inte att byta ringen, den finns i reparationssatsen).

Vi lägger justerhylsan (glöm inte att smörja allt).

Hur jag reglerade: Jag vred den tills den vilade, skruvade sedan loss den ett varv och vände den igen tills den vilade och släppte den med ungefär 20 grader (allt detta är nödvändigt för att fjädern ska falla på plats) Om, enligt ditt sinne, du behöver en momentnyckel och gör allt detta med vissa ansträngningar ... jag hittade inte nyckeln. Efter monteringen blev ratten inte hårdare och knackningen (om du svänger ratten) på den avstängda motorn är ett minne blott!)))

Vi fäster rören på plats (jag glömde ta ett foto).

Skruvade styrstänger, glöm inte att sätta plasttryckringar.

Vi sätter nya låsringar (med mustasch i skaftet), de finns i reparationssatsen.

Vi sätter på ståndarknappar.Vi fäster styrspetsarna (böjar fram).

Allt ... nu sätter vi det på bilen. Jag tycker att det inte är värt att beskriva beställningen!

Jag satte mig polyuretanbussningar med en mindre diameter istället för 26,5 mm, jag satte 25,4 mm, eftersom själva stabilisatorn visade sig vara sliten.

De viktigaste symptomen som indikerar behovet av att reparera rattstången, främst en knackning på vänster eller höger sida, eller samtidigt på båda sidor (i vissa fall kan ett slag i ratten kännas). Denna fotoreportage beskriver i detalj hur man gör reparation av styrstång på en Honda Accord CL. Reparationsproceduren är ganska komplicerad, det kan ta ungefär en dag.

Nödvändiga verktyg:

Skiftnycklar för 32, 40, 46;
Krage med en mittruta;
momentnyckel;
Helst en elektrisk borr och en 4 eller 5 mm borr;
Rörnyckel (17-19);
Stor spruta med ett rör;

Den ursprungliga reparationssatsen för Honda Accord 7 har ett katalognummer 06531SEAE03 och en prislapp på cirka 3 500 rubel. Det tysta blocket i Accord 7-styrstället med artikeln 53685-SDA-A01 kostar cirka 500 rubel.

Som av priser för den varma sommaren 2017 för Moskva och regionen.

Nödvändiga verktyg:

Skiftnycklar för 32, 40, 46;
Krage med en mittruta;
momentnyckel;
Helst en elektrisk borr och en 4 eller 5 mm borr;
Rörnyckel (17-19);
Stor spruta med ett rör;

När kardan redan är borttagen måste du fixa ratten så att ingen vrider på ratten. Eftersom du kan bryta tåget under ratten. Kläm inte heller fast rälskroppen hårt i ett skruvstäd, den kan deformeras och det är allt ... skenan kan slängas ut!

Reparationsprocess för styrställ

Reparera styrstång Honda Accord. Hur man tar bort en knackning i styrstången Honda accord 8

Reparation av Honda srv styrställ

järnväg, kännetecknas av utseendet av:

vätskeläckage i området för skenan;
spela i styrningen;
knackar under huven;
problem med ratten (det blir "tungt", det kan fastna);
förlust av jämnhet vid svängning (svängning är ryckig).

Förekomsten av sådana avvikelser från normen i styrningen kan inte förbises. Samtidigt finns det inget sätt att korrekt fastställa orsaken till dessa tecken. Faktum är att styrning är en komplex mekanism. Ett fel kan uppstå i någon av dess noder. I det här fallet kommer dess symtom att sammanfalla med symtomen på ett fel i styrstången.

Tid och kvalitet

diagnostik av mekanismen kommer att rädda ägaren från många möjliga problem. De viktigaste kommer att vara bilens säkerhet och budgetreparationer (som att skapa en nödsituation eller medverkan till en olycka kommer inte att övervägas, även om de inte kan uteslutas).

På tal om diagnostik bör det noteras att det endast kan utföras på en specialiserad bensinstation.

Problemet med att kontrollera är att det inte finns något sätt att undersöka rälsen utan specialutrustning. Endast på diagnosstativet är det möjligt att fastställa den verkliga orsaken till felet. Undersökning "med ögat" eller "med örat" kan sluta tragiskt.

Service rattstång

kontrolleras i flera steg:

undersökning av en mästare diagnostiker;
borttagning från bilen och kontrollera diagnosstativet;
fullständig demontering och felsökning av varje del;
kontrollera diagnosstativet på det reparerade racket.

Efter montering på bilen kontrolleras hela styrmekanismen igen. Och först efter det överförs den servicebara bilen till ägaren.

Som du kan se är den diagnostiska processen enkel i huvudsak, men komplex i utförande. Det är med andra ord uteslutet att kontrollera styrstället självständigt eller utanför bensinstationen.

En självreparerad styrstång kommer att behöva bytas ut omedelbart. Under garageförhållanden är sådana reparationer helt enkelt inte möjliga. Reparationsalgoritmen är enkel - vi hittar den felaktiga delen, byter ut den mot en ny och monterar skenan. Redo. Ja, för den oinvigde i reparationens subtiliteter är allt enkelt. Utan att fördjupa sig i detaljerna för att byta delar räcker det att säga att efter montering är skenan föremål för obligatorisk diagnostik. Det kan endast utföras på ett speciellt diagnosställ. Således förvandlas reparation utan denna operation till en enkel uppsättning och anslutning av nya delar.

Konsekvenserna av en sådan återhämtning kan vara de mest allvarliga. Trafiksäkerheten är i fara. Efter att ha sparat lite på reparationer är det möjligt att förlora bilen. Detta är i bästa fall. I värsta fall hälsa och till och med livet självt.

På en bilservice ser reparationsbilden helt annorlunda ut. Kvalificerade specialister hjälper till med valet av ersättningsenheter eller delar. Skenan kommer att diagnostiseras noggrant och vara defekt. Inte en enda detalj kommer att lämnas utan uppmärksamhet. Dessutom behöver du inte springa runt på jakt efter reservdelar. Allt du behöver för reparationer kan köpas här, i bensinstationen.

Komplexiteten i restaureringen bevisas av det faktum att det ibland tar mer än en dag att reparera styrstället. Och detta är för specialister som har till hands alla nödvändiga verktyg, fixturer, olika stativ för inställning av driftsparametrar och diagnostik. Alla dessa komponenter låter dig göra en högkvalitativ reparation av en felaktig mekanism.

Styrstången är en högprecision och samtidigt hållbar mekanism.Dess livslängd är cirka 200 000 km bilkörning. Den bibehålls i de fall då skenan är "under uppsikt", det vill säga den servas i rätt tid. Det räcker att lämna den utan uppsikt, eftersom den omedelbart kommer att förklara sin existens.

Det finns fyra huvudfel som uppstår på grund av funktionsfel i styrstången:

Vätskeläckage från lameller. Uppstår som ett resultat av en kränkning av tätheten hos tätningskörteln. Komplexiteten i reparationen ligger i den fullständiga demonteringen av hela mekanismen. Brott mot integriteten hos skyddshöljena (ståndarknappar) kommer nödvändigtvis att orsaka förstörelse av tätningarna.
Förekomsten av spel i styrningen. Det händer av olika anledningar. Den viktigaste är den naturliga utvecklingen av de sammankopplade delarna av styrmekanismen. Justering utförs av bilservicespecialister.
Förekomsten av knackningar. I de flesta fall orsakas de av vårdslös körning över gupp. Som ett resultat av sådan försumlighet går bussningarna sönder. Det är nödvändigt att ändra dem. Reparationen är mycket komplicerad, kontroll på ett speciellt diagnosställ efter montering krävs.
"Tung" ratt, uppkomsten av ryck vid svängning. Möjligt med mekanisk skada på vevhuset eller kuggstångsaxeln. Sådan skada kan uppstå vid vårdslös reparation av närliggande mekanismer eller sammansättningar. Diagnostik krävs.

Vår bilservice reparerar Honda Accord 7 styrställ och med hög kvalitet. Detta bekräftas av många positiva recensioner från våra kunder. En annan bekräftelse är garantin för de reparationer som utförs av oss, utfärdad för en period av 6 månader.

Tjänsten är utrustad med modern utrustning, stativ, inventarier och verktyg. Reparationer får endast utföras av specialutbildade tekniker. Deras mångåriga erfarenhet och kvalifikationer är obestridliga.

Kampanjer och rabatter minskar våra låga priser avsevärt.

Hur ofta hör du en sorglig fras från hondavods: "min rattstång skramlade, jag måste byta den, förmodligen ... är den dyr?". Frågor som dessa besvaras alltid med glädje:Väldigt dyr!Samtidigt utan att lura en person alls. Faktum är att rattstången, eller styrväxeln, är en väldigt, väldigt dyr del av en bil. Det hände så att det pris som leverantören erbjöd för denna del nådde en fjärdedel av bilens verkliga värde på marknaden. Efter att ha tillkännagett det för kunden, fanns det ofta i hans ögon en akut önskan att göra "självborttagning" av olika punkter på kroppen, och inte konstigt - till exempel för Honda H-RV, kostnaden för styrväxeln montering är mer än 50 000 rubel med en leveranstid på mer än en månad!Och vad är då vår glädje när en sådan fråga uppstår? Tänker du på vinsttörst? Fel, kära ni! Nu kommer vi att berätta för dig hur du kan bli av med att knacka i Hondas styrstång åtminstone på egen hand, och som ett maximum, återvända till tjänsten som diagnostiserade dig med att byta ut kuggstången och segerrikt peta in dem i den här artikeln, du kommer att indikera rätt tillvägagångssätt. Fascinerad? Redan bra. Låt oss ta reda på det då. Vi kommer att börja, som vi brukar, från första början, det vill säga från att vi har en styrstång och var den kommer ifrån knackar i styrstången.Så styrstången, eller den korrekta "servostyrningsväxellådan", är den viktigaste komponenten i servostyrningssystemet, den som hjälper till att rotera ratten med minimal ansträngning. De som studerade i körskolor på ryska bilar som inte är utrustade med ett servostyrningssystem bör helt komma ihåg hur hårt ratten svänger i dem. Den hydrauliska boostern är utformad för att underlätta denna operation. Och den viktigaste delen av servostyrningen är själva styrstället. Faktum är att skenan är den hydrauliska boostern. Låt oss ta en titt på denna sammansättning först.

Så du ser en bild från den officiella katalogen. Låt oss ta en titt på vad som finns på den. De mest intressanta elementen för oss är markerade i röda cirklar. Så låt oss börja från slutet. Under numret "14»Vi ser själva servostyrningsväxellådan, som också är styrstångsenheten. På varje sida är styrstänger fästa på den (i figuren under numret "1"). Styrspetsar är fästa på styrstängerna ("12"), som så småningom fästs på hjulet. All denna enkla men mycket effektiva design låter dig kontrollera hur din bils hjul svänger.

Knackningsdiagnostik bör börja med den här bilden, eftersom det första som kan slå i detta schema, du redan vet, är styrspetsarna och dragstängerna. Om spetsarna är extremt lätta att diagnostisera - som regel har en misslyckad spets en trasig ståndarknapp, varför kulleden på fingret har blivit oanvändbar, då är allt lite mer komplicerat med dragkraft.

Som regel misslyckas dragkraften också på grund av en trasig ståndarknapp (i figuren visas de under siffrorna "9" och "10"), men det händer också att den tidigare ägaren "dödade" dragkraften, men bytte ståndarknapp genom att stoppa in nytt fett i den. Som ett resultat fungerade dragkraften ett tag och misslyckades till slut och började knacka. Att diagnostisera det i det här fallet är lite svårare än styrspetsen, det är nödvändigt att ta bort dragstöveln och kontrollera själva dragkraften för spel i horisontalplanet. Om det är lek, hurrarop, källan till knackningen hittas, kan du byta och samla tillbaka allt.

I hela detta schema finns det en betydande nackdel - att missa en knackning i styrstången eller spetsen, och endast icke-specialister kan rekommendera att byta ut styrstången. Som regel "fångar" en bra mästare en sådan uppdelning omedelbart, vilket indikerar behovet av att byta ut delen. En annan sak är en knackning inuti själva ställningen. Låt oss ta en titt på dess design tillsammans och ta reda på vad som kan slå där.

Du ser en skärmdump från den officiella Honda-katalogen, den visar styrstången demonterad. Bland alla detaljer i den här bilden är vi mest intresserade av numret "7″, «10″, och "11". Låt oss tillsammans ta reda på vad som är speciellt med dem.

Du bör börja med artikelnummer "10", detta är styrstångsaxeln, ett nyckelelement i hela strukturen. Det är axelns rörelse inuti rackhuset som vrider hjulen - arbetsvätskan pressar på axeln i ett horisontellt plan, och den överför redan kraft till bilens hjul genom stavar och spetsar. Källan till knackningen inuti skenan är den. Men i sig själv kan det inte knacka (på en ny bil knackar det inte!), Följaktligen måste det finnas andra detaljer som provocerar detta ljud. Och det är de verkligen.

Låt oss titta på artikelnummer "7". I olika kataloger, på grund av skillnaden i översättningar, kan denna del kallas "styrstångsbussning", "styrstångsstyrning", "styrstångsstyrbussning", "styrstångstryckbussning". Men oavsett hur det kallas, har det samma betydelse och arbetssyfte - att säkerställa ett fast arbetsläge för axeln i ett visst plan, vilket förhindrar att det avviker från det. Hylsan täcker liksom till hälften själva axeln, och den inre sidan, som är ansvarig för kontakt med axeln, är täckt med ett speciellt material baserat på fluorplast, vilket säkerställer minimal friktion vid kontakt.

Observera att själva hylsan inte är fixerad, utan tvärtom är en rörlig del (med en styv fixering skulle den snabbt deformera axeln), skjuts framåt av en kraftfull fjäder, reglerad av en speciell bult med en låsmutter (i figuren, delnr."5«,»6«,»8"). Som regel är det i de flesta fall denna bussning som orsakar knackningar i styrstången, efter att ha diagnostiserat vilket många "mästare", inklusive officiella Honda-återförsäljare i vissa städer, utfärdar en dom om behovet av att byta ut hela enheten. Och det är här du måste stanna upp och tänka.

Faktum är att bland de ursprungliga Honda-delarna finns det verkligen delar som bara ändras som en sammansättning, till exempel hjullager med en magnetisk ring, men så är inte fallet.Denna bussning säljs separat och ofta i specialiserade butiker kan det finnas ett ganska brett urval för de flesta modeller! Så skynda dig inte att byta skenan! Leta efter bussningen först!

Även om det faktiskt finns en ännu enklare lösning på problemet, även om det kräver preliminär diagnostik hos en service specialiserad på Honda. Ofta, för att helt eliminera knackning, krävs en mycket enkel operation - skruva loss bulten fixerad med en låsmutter, och ... Det stämmer! Rengöring av fjädern, täckt med rost och avlagringar genom åren. Fjädern upphör helt enkelt att uppfylla sina "klämningsegenskaper" på grund av ackumulerad smuts, och själva hylsan blockeras av samma avlagringar.

För att återställa arbetsegenskaperna för hela detta element (och, som ett resultat, eliminera knackning), kommer följande åtgärder att krävas:

Lossa låsmuttern8"och bult"6". Ibland är det inte lätt att komma till dem, men det är redan tekniska problem. Försäkra dig om att det är dyrare att byta räls.
Dra ut fjädern och bussningen från sätet.
Rengör fjädern med borste och kemiska rengöringsmedel som "förgasarrengörare" eller Profoam 1000, eller med vanligt dieselbränsle. Efter rengöring, smörj fjädern med eventuellt smörjmedel för att skydda den från vatteninträngning.
Inspektera noggrant arbetsytan (fluoroplastbelagd) på bussningen. Den bör inte ha djupa repor, gropar eller nedslitna ställen i metall. Om det finns några, byt ut bussningen.
Torka försiktigt av bussningssätet från smuts.
Smörj bussningen med fett och montera den på plats.
Montera knuten i omvänd ordning. Det är också lämpligt att smörja bulten med låsmuttern.
Justera åtdragningsmomentet. Denna operation utförs med hjälp av en partner, som måste sitta bakom ratten i en bil och svänga ratten åt vänster och höger med korta rörelser. Personen nedan justerar fjäderspänningen med en bult tills knackningen i ratten försvinner, fixerar sedan bultens läge med en låsmutter.

Uppmärksamhet! När du utför denna operation är det nödvändigt att inte överdriva det för att inte göra spänningen för stark. Detta kommer att leda till att hela noden misslyckas! Om allt är smord och rengjort väl, kommer det inte att ta mycket ansträngning att justera!

Voila! Som ett resultat får du en nästan perfekt fungerande skena (det finns fortfarande slitage, men det elimineras genom rimlig åtdragning), praktiskt taget för ingenting!

Vi bör uppehålla oss vid "förbättringen" av processen, vilket ibland föreslås av "mästarna". Under lång tid kunde vi inte förstå varför klienter, med hänvisning till forumen, undviker denna procedur. Som det visade sig är orsaken följande.

Många mästare förstår förfarandet att "lyfta" bokstavligen. De lossar låsmuttern och drar åt skruven hela vägen tills knackningen upphör, fixar sedan resultatet med låsmuttern. Det visar sig att all smuts och rost som behövt rensas bort under bulten inte bara sitter kvar utan även drivs längre in i aggregatet och själva hylsan, som i allmänhet ska vara rörlig, vilar mot axeln med sådan kraft, som ibland till och med bågar den. Naturligtvis inaktiverar driften av skenan med en sådan "fixering" snabbt hela mekanismen, och den krökta axeln bryter alla tätningar i sin väg, varför monteringen också börjar läcka. Reparation efter ett sådant "lyft" är inte längre möjligt, så var försiktig när du väljer tjänst. Att stå över själen och följa mästarens arbete är felaktigt. Men att fråga hur denna procedur kommer att göras är inte överflödigt.

Vi återvänder till figuren med den demonterade noden. Om du inte har glömt, har vi fortfarande en detalj inringad - Nej."11", - utgångshylsan på styrstången. Det är också värt att prata om. Det händer att vid diagnos av en skena märks ett uppenbart spel av själva axeln vid utloppet av huset. Detta händer när själva utgångshylsan är sliten, vars centrala del (fodret) är gjord av en mjukare metall än själva axeln. Spelet som bildas inuti kan också leda till effekten av att du knackar i ställningen.Att byta ut den här bussningen är oftast ännu lättare än den klämande - du skruvar loss den gamla, skruvar i den nya, och det är allt. Reparation utan ersättning, i detta fall, är omöjligt, eftersom spelet uppträder som ett resultat av naturligt slitage.

I alla fall, tills smuts kommer in i skenan och förstör själva axeln och tätningarna, är skenan ganska reparerbar.

Förresten elimineras knackning av det elektriska servostyrningssystemet (EUR) på samma sätt som i den hydrauliska boostern, med ett undantag - i EUR finns det inget sätt att ändra utgångshylsan. Tillverkaren anser att det inte kan vara några problem med det. Faktum är att det tyvärr inte är så. Ofta erbjuds ägare av elektriska skenor att byta skenmontering, även om det finns tekniker för att återställa eller byta ut styrbussningar.* Spännhylsan justeras på vanligt sätt.

Så nu har du kunskapen om att reparera styrställ. Som du kan se finns det ingen magi i den frågan - knackningen i skenan tas bort enkelt och utan problem, om du vet var du ska leta efter den.

* Det finns faktiskt en väg ut när utbyte av utgångshylsan på elskenan krävs. Själva hylsan kan skruvas av med ett specialverktyg, och trots alla dess protester lyckas det i de flesta fall. Men då kan man gå åt två håll.

Den första är tillverkningen av fluorplastinsatser i en gammal, sliten bussning. Ganska pålitligt sätt om tillverkaren har erfarenhet i denna riktning.

Den andra är restaureringen av den ursprungliga utmatningshylsan. Väldigt få tjänster äger denna "Jedi"-konst, och som regel håller de det hemligt, eftersom den slutliga kvaliteten på produkten är mycket nära den ursprungliga prestandan och varar tillräckligt länge, förutsatt att rälsaxeln är intakt. Tyvärr (för projektet, naturligtvis) är vi bundna av ett löfte om att vara tysta om den här teknikens krångligheter. Men vi kan hjälpa läsare från Novosibirsk genom att föreslå, på personlig begäran, en tjänst som du kan kontakta angående återställningsproceduren. Det vill säga, med all vår önskan har vi inte rätt att prata i detalj om tekniken, men vi kommer att berätta vart du ska vända dig!

Tack för denna rapport Mikhail 199 för redigering.
styrstång Honda Civic kan inte kallas en sjukdom i ordets fulla bemärkelse, men vid 180 000 - 200 000 km körning kommer den till och med i ett tillstånd av "trötthet". Smuts kommer in i skenan genom spruckna, trasiga ståndarknappar då och då. Under verkan av slipmedlet, som är i vägdammet och kommer in i racket med smuts, börjar processen med accelererat slitage av styrmekanismen. Plus, utan skydd rostar styrskenorna ganska snabbt. Inte det bästa sättet att reparera är att rengöra rosten och fylla kuggstången med nytt fett, speciellt om fettet inte är utformat för att fungera specifikt i rattstången. Om kuggstången inte fungerar korrekt går lasten även till servostyrningen (GUR), vilket gör att den slits ut snabbare än med en fungerande kuggstång. En ny OEM Honda-skena kostar cirka $1200-1500 eller till och med mer, vilket, du ser, till ett bilpris på $7000. blir bara en guldbit. En kontraktsskena, också reparerad, kostar lite mindre, men i samma prisklass, $500-1000. Vad ska man göra? Ta förstås inte modet utan reparera skenan på egen hand.

För att komma igång behöver du följande saker, generellt reparationspris 100-150$

Reparationssats för rattstång - 06531-S04-J51 ($50)
Ståndarknappar till skenan - 53534-ST0-013 och 53534-SR3-N52 ($ 30)
Rattstångsbussning - 53416-S04-J51 ($ 15)
Servostyrningsvätska - Honda PSF 3 flaskor eller 1 liter
bra skruvstäd
10, 12, 14, 17: huvuden och nycklar
Justerbar skiftnyckel 34 eller 36 ca.
Spännande servostyrning om den är trasig

Först ta bort styrstången Honda Civic. Skruva loss två slangar på själva skenan. Slangarna går från pumpen till skenan och från skenan till vätskebehållaren. För att göra detta enklare, du måste skruva loss de andra fästena först av dessa slangar är de fästa på hjälpramen med små bultar på 10.
Först kasta av det mjuka röret, som går från tanken till skenan (fäst med klämma), skruva sedan loss med en delad skiftnyckel ett 14 st hårt högtrycksrör som går från pumpen till själva styrstället.
Du kommer också att behöva ta bort mittavgaserna och en liten metallskyddtäck styrstången underifrån, ta bort styrspetsar och stänger och skruva loss de två 10 bultarna i kabinen som håller kardan mellan rattstången och styrstången och dra upp kardan. Därefter lägger vi fram styrstångsguiden i en riktning (jag flyttade till höger) och drar ut den.

10 mm bultar som håller kardan för styrstången

Det räcker med att helt enkelt lossa den övre bulten i rattstången och, genom att flytta upp styrkardan, koppla bort den från kuggstången.

VIKTIG PÅMINNELSE! När du har tagit bort kardan, vrid aldrig på ratten! Utan ett kuggstång kommer ratten inte att ha en färdbegränsning och genom att vrida den i någon riktning kan du förstöra kontaktkabeln på ratten. Ratten kan vridas vid behov! Men ställ alltid tillbaka den till den position där du tog av den! Innan du kopplar bort denna kardan mellan rattstången och kuggstången, sätt också hjulen i ett plant läge och försök att hålla ratten i samma läge under hela arbetet.

Genom att ta bort skenan blir du mycket missnöjd med hennes utseende det finns smuts, rost, ja, ja, och de flesta komponenterna på din bil är i detta skick, men glöm det nu. Efter ett tag kommer du att föra skenan i utmärkt skick med dina egna händer, och den kommer att tjäna dig under mycket lång tid, det viktigaste är omsorg och flit. Skruva loss absolut allt som finns på skenan och försök att inte förvirra eller tappa bort de borttagna delarna!

Börja med styrbussning. För att göra detta, skruva loss låsmuttern (storlek 34 eller 36, jag använde en justerbar "gas" skiftnyckel), skruva sedan av spännaren med en 14 skiftnyckel och dra ut fjädern och själva bussningen. Använd sedan en 12 skiftnyckel för att skruva loss rören som finns kvar på skenan. I mitt fall var det skräck:

Träsk och rost inuti styrstället.

Med en nyckel eller ett huvud för 12, skruva loss de två bultarna fördelaren och dra ut den.

Distributören bultar ut

Som du förstår behöver alla borttagna delar helt enkelt rengöras från ett lager av smuts och tvättas så gott som möjligt. Men den svåraste delen av arbetet ligger fortfarande framför dig.

Vid montering av skenan på fabriken, efter att ha dragit åt huvudmuttern på skenans kropp med en kärna eller press, pressas en liten spets igenom, fixerar muttern och förhindrar att den godtyckligt skruvas loss under påverkan av stötar och vibrationer som uppstår när man kör bil.

Denna punkt måste borras med en borr med en diameter på 3 mm till ett djup av cirka 2,5 - 3,0 mm. Om du inte borrar den här punkten riskerar du att skruva loss denna mutter, klipp en tråd på den. Till en början var det precis vad som hände mig. Jag var tvungen att leta efter en ny nöt, eller snarare, köp en död styrstång och skruva försiktigt loss den här muttern från den.

Och det var nödvändigt att borra

Om allt borras korrekt, skruvas muttern lätt av och gängan förblir på plats. För din information kostar den ursprungliga muttern cirka $ 100 eller 6000 r och vänta på den för en beställning i ungefär en månad. Efter att ha skruvat loss den restriktiva muttern drar vi ut skenstyrningen så mycket som möjligt och trycker sedan försiktigt ut den tillsammans med packboxen. Sedan tar vi en speciell dorn och med dess hjälp tryck ut den andra tätningen. (Enligt manualen verkar huvudet passa 17, men det kilade för mig, så jag tog inga risker och ristade en speciell dorn). I princip med analys av allt. Ännu en gång allt tvättat och städat!

Före montering bör du vara uppmärksam på ett par punkter. Den främsta anledningen till att vår reiki börjar dö är vår egen slarv. Nämligen - trasiga ståndarknappar av styrstången. Tro inte att om du virar en påse runt styrstången så kommer inte smuts, sand och vatten att sippra in i den.Allt detta leder till bildandet av rostskenor på arbetsaxeln, som bildar ojämna växter eller gropar, på samma sätt förstör tätningen. I mitt fall var allt ganska trist. Den svarta randen på skaftet och prickarna är rost som har ätit sig ganska djupt. Och på grund av det rann krattan kraftigt.

I det här fallet finns det flera lösningar:

Ge axeln till vändaren för slipning (men det är viktigt att tänka på att du inte kan ta bort för mycket)
Köp en ny axel (Till min förvåning är kostnaden märkbart lägre än för rälsenheten)
Slipa axeln själv (vilket jag faktiskt gjorde)

Det blev förstås så som så. Men när jag ser framåt kommer jag att säga att resultatet motiverade sig självt.

Efter att du har förberett ditt gamla skaft eller köpt ett nytt kan du fortsätta med återmontering.

Mitt markschakt och skena

UPPMÄRKSAMHET! Se till att köpa den ursprungliga reparationssatsen för rattstången i förväg! (06531-S04-J51).

Original Honda reparationssats

Satsen innehåller allt du behöver

Först och främst förändras vi gummi- och plastringar på styrskenan. Vi tar bort de gamla ringarna och sätter på nya från reparationssatsen, först gummi och sedan plast.

Se till att nivellera plastringen så att den inte vrids någonstans.

I själva skenan, i omvänd ordning, lägger vi en järnbricka från köpt reparationssats. Det är faktiskt bara att slänga den i rackkroppen.

Innan du installerar den första oljetätningen, enligt manualen, tänderna på axeln måste lindas med specialtejp. För att vara mer exakt talar vi om den vanliga FUM-tejpen, som kan köpas i nästan vilken järnaffär som helst där det finns en VVS-avdelning. Det är nödvändigt att linda in skaftet så att när du sätter på den extrema packboxen skadar du inte dess arbetsyta på tänderna på skaftet.

Skaft omlindat med FUM-tejp

Du måste linda tejpen från mitten av skaftet till kanten, i det här fallet, när du sätter på körteln, kommer den inte att klamra sig fast vid tejpen, utan glider längs den. Smörj sedan oljetätningen lätt och sätt den på axeln så att dess platta sida ser ut från mitten till tänderna.

Sätt sedan in skenstyrningen i huset. På grund av packboxen kommer skaftet inte att vara lätt att sätta in, det måste tryckas in. I huvudsak, med axeln trycker du oljetätningen på plats.

Sätt sedan den andra oljetätningen med den platta sidan mot dig och dra åt den strypande muttern.

Korrekt tätningsinstallation

Efter att du har dragit åt den restriktiva muttern kan du fylla skenan med en kärna med samma spets som det gjordes på fabriken så att muttern inte rullas upp. (Personligen gjorde jag inte detta, utan smetade helt enkelt den gamla platsen med tätningsmedel).

Därefter sätter vi vätskefördelaren på plats och byter tätningsgummi från reparationssatsen på den. Men innan du gör detta måste du rotera axeln med tänderna längs fördelaren. Sedan behöver du fylla på lite nytt fett i det nedre lagret. Detta är nödvändigt för att fördelaren ska svänga lättare och det inte finns något främmande ljud. Observera att om din räls har flytit ganska länge, då i detta lager inget ordentligt smörjmedel kvar. Därför det måste definitivt göras. Det är också önskvärt att smörja lagret på själva fördelaren.

Vi fyller på nytt fett i det nedre lagret

Tänderna på axeln är också smorda med nytt fett. Lägg inte för mycket på det bara.

Nu är det bara kvar att installera styrstångsguiden. Det finns också en liten nyans som jag tycker att det vore trevligt att uppmärksamma. Om din skena skramlar men inte läcker är det inte alltid stavarna och spetsarna som är orsaken till detta. I vissa fall uppstår spel i skenan på grund av slitage på denna guide. Eftersom dess del som är i kontakt med axeln är av plast slits den ut vilket leder till fritt spel mellan tänderna på axeln och tänderna på vätskefördelaren. I sitt normala tillstånd pressar fjädern och denna styrning axeln mot fördelaren och tar därmed bort spelet mellan tänderna.

Bilden visar en gammal sliten bussning till vänster och en ny original till höger (förresten, det kostar cirka $ 10 eller 600 rubel.)

Vänster - slitna, höger - nya styrstångsstyrningar

Ibland räcker det bara att ändra den här guiden, och alla problem med bakslag är lösta.

Men tillbaka till vårt spår:

Innan du installerar guiden är det nödvändigt att applicera lite smörjmedel på dess plastdel.

Före installationen måste den nya styrningen smörjas.

Sätt sedan guiden på plats. Sedan sätter vi brickan, om du hade en, och sätter fjädern på plats. Innan fjädern monteras, smörj baksidan av styrbussningen eller själva fjädern och dra åt bulten på dess plats.

Enligt rälsskottsmanualen, för att korrekt ställa in styrningens tryckkraft, behöver du en bult som fixerar den först dra åt med ett vridmoment på 25Nm, och sedan lossa den. Detta görs för att trimma axeln och styrningen, samt utveckla fjädern lite. Efter att ha lossat denna bult måste den dras åt, men med ett mindre moment på endast 3,9Nm. Håll sedan i bulten med en 14-nyckel, linda och dra åt den tunna låsmuttern.

Efter det fäster vi alla rör? som var på räls och ALLT. Stället är klart.

Din styrstång är som ny!

Efter att ha reparerat själva skenan sätter vi tillbaka de borttagna delarna på bilen. När du har skjutit skenan på plats, Skruva först och främst på högtrycksrören (från pumpen till skenan) och returslangen. Därefter kan du säkert fästa skenan på hjälpramen. Sedan skruvar du på dragstängerna, sätter på ståndarknapparna och skruvar fast spetsarna. Skulle du kunna ta bort skenan själv så borde du också kunna montera tillbaka den, det finns en ren designer. För att installera ratten, ställ in hjulen ungefär i ett plant läge och sätt sedan på rattstångens kardanaxel på skenan.

Fyll sedan tanken med servostyrningsvätska, Original HONDA PSF. Eftersom vätskan från systemet har tappats ut helt behöver du nästan en liter ny vätska.

Vrid mjukt ratten från stopp till stopp, starta INTE bilen! Med sådana manipulationer med ratten kommer vätskan in i skenan och fördelas över hela systemet. Först efter att vätskan från tanken har lämnat lite kan du starta motorn och upprepa rattrotationen för att släppa ut luftbubblor. Stäng sedan av bilen och fyll på med vätska medelbetyg. Mellan minimum och maximum!

Om allt gjordes korrekt kommer ljudet under rattens rotation att försvinna, själva ratten kommer att svänga mycket lättare, knackarna försvinner och servostyrningsvätskan slutar lämna och kommer inte att skumma. Sådana reparationer kommer att spara familjens budget mycket bra. Och slutligen, eftersom tipsen togs bort, måste du göra det göra en kollaps. Den totala kostnaden för att reparera styrstången, med alla ursprungliga förbrukningsvaror, kommer att vara cirka $ 100-150. P.S. dra inte med reparationen av dina bilar. Byt alla förbrukningsvaror i tid.

Den här artikeln är relevant för 1992-2000 Honda-fordon som Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (delvis). Informationen kommer att vara relevant för ägare av Honda Integra i DB6, DC1 karosser, med ZC, D15B, D16A motorer.

Video (klicka för att spela).

Det är verkligen bekvämare än att skriva kommentarer nedan.

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85