Gör-det-själv Honda torneo rattstångsreparation

Hej alla glada ägare av Chords!
Jag skulle vilja lägga till lite mer information om reparationen av våra smärtsamma skenor!)))) Många saker diskuterades om detta, jag bestämde mig också för att dela med mig av min erfarenhet.
Problemet var faktiskt som många - det är en irriterande knackning, först på höger och sedan på vänster sida. Jag höll ut allt detta tills höger körtel började svettas. Vintern är på väg och jag bestämde mig för att fixa det här problemet! Jag beställde en reparationssats online, en bussning (låsmutter), en justerbussning, en övre spoltätning (det följer med ett lager), en höger boot, en veckas väntan och allt kom. Och ytterligare en liter färsk PSF.

Från ett ovanligt verktyg behöver du stora nycklar (32, 40, 46), en skiftnyckel med en genomsnittlig kvadrat, en denometrisk nyckel (det är möjligt utan det), helst en elektrisk borr och en borr (4 eller 5 mm), en rörnyckel (17-19), en stor spruta med ett rör (ta bort vätskan från tanken).

Nu är hela processen i sin ordning:

1. Vi kör bilen på en övergång (grop), hänger ut framhjulen.

2. pumpa ut vätskan från tanken

3. Demontera toppen (i kabinen)

dra bara skyddet mot dig, det hålls fast med clips.

4. Skruva loss kardan på rattstången.

5. Vi drar kardan från skårorna till toppen.
VIKTIGT: När kardan redan är borttagen måste du fixa ratten så att ingen vrider på ratten.
Eftersom du kan bryta tåget under ratten.

6. Skruva loss de tre muttrarna 10 och ta bort kåpan.

Det är problematiskt att ta bort denna dammduk. stör isolering och matta, ståndarknapp är under dem. Okej, ta av den, sätt den på sin plats, det här är en hemorrojder. Så ett par förpackningar med lugnande medel kommer väl till pass. )))

Video (klicka för att spela).

ta bort hållaren och gummibandet. tandköttet förskjuts till botten i förhållande till skaftet.

7. Skruva loss styrspetsarna. Jag hade ingen avdragare till hands, jag gjorde det lättare att skruva loss muttrarna inte helt så att muttern var i jämnhöjd med änden av spetsens gänga. Detta är nödvändigt för att inte förstöra tråden med ett slag. Vi slår allt från botten med en hammare och voila. spetsen gick av. skruva loss muttern och allt. Om fingret rullar, tryck sedan på spetsen uppifrån med fästet och skruva loss det för din hälsa! Tyvärr tog jag inget foto ((

8. Skruva loss fästet på själva skenan.
Vi vrider den nedre från botten och den som är högre är bekvämare att vrida från toppen

9. Skruva loss de tre bultarna på värmeskölden från botten.

De dras åt från hjärtat!) Du behöver en sådan nyckel.

11. Skruva först loss den blå bulten på fästet, håll i luren, sedan resten.

för enkelhetens skull behöver du ett sådant set med en kardan.

12. för att ta bort skenan måste du sänka balken. man kan byta ut stabilisatorbussningarna i ett, jag gjorde just det.
så vi sänker strålen:

vi sänker den med 3-3,5 cm, det är tillräckligt, vi lämnar den högra bulten, balken kommer att hållas på den och den vänstra skruvas helt av och distansen tas bort (det stör att skruva loss stubbbussningen)

13. ta bort skenan till vänster

min försiktigt benzinchikom och bär den till ett varmt garage))

14. skruva av spetsarna, du behöver två nycklar för 19 och en för 14

ta bort ståndarknapparna och skruva av stängerna (förstör inte plastringarna, de kommer ändå väl till pass), här behöver du nycklar för 22 och 32 (32 måste modifieras så att den inte är bredare än 10 mm, annars det passar inte)

15. Skruva av ställhylsnyckeln 40 och en vred med en mittersta ruta.

tillverkning av teflonbeläggning till metall

16. Skruva loss de två bultarna, rören och ta bort spolen.

17. slå ut spolskaftet (det gick ut lätt för mig)

ringen finns i reparationssatsen.

18. Skruva sedan loss styrmuttern, den är låst. Jag borrade inte mycket och den skruvades loss utan problem. (Muttern är tjock, var inte rädd för att borra))

VIKTIGT: klämm inte fast boetten kraftigt i ett skruvstäd, den kan deformeras och det är allt. skenan kan kastas ut. Mutter under
nyckel för 46

19. Därefter måste du slå ut körteln som är under muttern. Svårigheten är att axeln fjädrar på grund av luften och oljan från de som lämnats bakom utloppskopplingen.
Jag gjorde så här: jag drog ut axeln ur huset så mycket som möjligt och pressade axeln åt sidan så att det blev ett mellanrum mellan axeln och packboxen, huvudmålet var att släppa ut luft (den är väldigt fjädrande) . Sedan satte vi något på motsatt sida av axeln och försöker slå ut oljetätningen (det gick lätt ut för mig). Jag använde förlängningssladden från satsen.

den andra tätningen är utslagen i samma riktning som den första.

man måste slå ut den försiktigt med något mjukare än stål utan att skada den inre arbetsytan, jag hittade någon slags pinne i garaget och slog lätt ut oljetätningen.

vi ser att det finns en bricka under körteln

21. Vi tvättar kroppen noggrant med bensin och kör in en ny oljetätning (glöm inte att sätta en bricka framför oljetätningen)

en ny bricka kan tas från rem. utrustning

Jag pressade den nya oljetätningen med ett 27-huvud och två förlängningar

22. Nu måste du byta ut manschetterna på skaftet, det finns två av dem: en ring är vit, det ser ut som om den är gjord av plast, och under den är den andra gummi (plastringen måste bäras mycket försiktigt - det är svårt att sträcka, man kan slita det, till exempel har jag lite värmt över lampbäraren.)

här är vad som hände till slut

23. Vi installerar axeln i huset, innan installation, sätt lite elektrisk tejp på änden av axeln för att inte täta glanden.
VIKTIGT: Sätt i axeln försiktigt, kom ihåg att axelns tänder även kan skada oljetätningen!

24. Vi krossar den andra packboxen med en ny mutter.

25. Vi smörjer in det hela, jag använde violett fett såklart, man kan använda litol i allmänhet, vem som vill!))

26. Nu byter vi packbox och spollager. Jag plockade upp huvudet från setet, jag kommer inte ihåg exakt vilket, och tryckte på oljetätningen i början, sedan lagret (med inskriptionerna utåt, så att de kunde ses efter installationen).

Vi sätter spolaxeln på plats, kontrollera att axeln roterar utan större ansträngning. Smörj allt, speciellt lagret och splines.

lägg allt på skenan (glöm inte att byta ringen, den finns i reparationssatsen)

27. sätt på justerhylsan (glöm inte att smörja allt)

Hur jag justerade:
Jag vred tills den vilade, skruvade sedan loss den ett varv och vred igen tills den vilade och lät den gå ca 20 grader (allt detta är nödvändigt för att fjädern ska falla på plats) Om du behöver en denmetrisk skiftnyckel och gör allt med viss ansträngning. Jag hade ingen nyckel. Efter monteringen blev ratten inte hårdare och knackningen (om du flyttar på ratten) på den avstängda motorn är ett minne blott!)))

28. Skruva fast rören (jag glömde ta ett foto)

29. skruvade styrstänger, glöm inte att sätta plasttryckringar

vi sätter nya låsringar (med mustasch i skaftet), de finns i reparationssatsen

31. fäst styrspetsarna (böja fram)

Allt. sätt nu på auto. Jag tycker att det inte är värt att beskriva beställningen!)))

här är några bilder på bussningarna jag bytte. Jag satte mig polyuretanbussningar med en mindre diameter istället för 26,5 mm, jag satte 25,4 mm, eftersom själva stabilisatorn visade sig vara sliten.

Lycka till alla i reparationen av din favoritbil))).

Reparation av rattstången Honda Accord 7. Reparation av rattstången i St. Petersburg.

Reparation av Honda srv styrställ