Gör-det-själv karisma reparation av styrställ

Bil:
Carisma 1,6 MPI
Kropp:
Sedan, restyling
Överföring:
automatisk överföring
Utgivningsår:
2003

Hej alla!
Den här rapporten skapades i ämnet Rake flödade av vår lagkamrat alexandr86, jag tog inte bort hans inlägg, utan kopierade helt enkelt allt till ett nytt ämne.
Allt är kopierat i sin ursprungliga form.
Alexander är en stor respekt för det utförda arbetet.

Angående fotoreportaget ska jag försöka, men bara hur jag ska montera det) Först gick höger ståndarknapp sönder, av spåren att döma läckte den ut i ordning och reda och när jag började plocka isär smörjmedlet visade det sig att vara ingenstans, allt sköljdes ut av hydraulvätska. När jag drog ut stången och jag inte vet det korrekta namnet på fördelaren (som distribuerar hydraulvätska i cylindern), bröt jag mitt huvud hur man byter plastringar. först när reparationssatsen kom visade det sig att de inte var av plast utan gjorda av tjockt gummi som (mycket mer elastiskt).

Lagret som sitter på hundra sidor av rattstångsfästet:

Nedladdningar: 2915

Som är placerad från sidan av styrstället:

iPz8dt8LBtfKIUHvDM98h8lW_GI3yiA_IQZB2UaQOnF5kx5KIW32WvLUf2JaHUr4CoPWFktKIBqVMb_NEqrANg__.jpg ( 1,4 MB ) Nedladdningar: 139

gammal öppen enkel:

RdAUQTX2KE_1CKNM_mRuO2PcSPfVuvETAZO6br_DCJqiteiwEb_1P_q5Wed3LH468Zlj3ihmEkcuox97SwGZmA__.jpg ( 1.43 MB ) Nedladdningar: 134

Det finns 2 oljetätningar som är insatta i cylindern

Nedladdningar: 253

Den gamla som drogs ut ur cylindern

Nedladdningar: 277

Det finns ytterligare en nyans när du drar ut oljetätningen: oljetätningen vilar inte mot cylinderkroppen, utan mot brickan; den är utformad för att dra ut oljetätningen med ett specialverktyg (det finns en video på YouTube som heter " Styrställ Reparation av styrställ i Kiev”) utan det, bara en skruvmejsel, blir brickan kvar inuti.
Jag tog en sådan vätska för GUR, detta är inte en reklam, naturligtvis, överallt har jag sådana oljetvättar väl bara dyra.

jpjY5PC6_Awgn9iOcUdtll_FeAnRYSX_RK5oZbGdGxDz5ohlRP_1H8YK_fl_rD3ERvSZxO6dWB8NWZmaeGWPoQ__.jpg ( 945,6 kilobyte ) Nedladdningar: 176

För nu, allt jag har idag, fortsätter jag att plocka, sedan slänger jag en annan bild.
USA INA FC65769 rullagerlänkar som hittade:

än så länge finns inte allt jag hittat enligt information från detta företags internet längre; det köptes av FAG-företaget, i allmänhet, länken nedan:

Jag ber dig också att överföra ytterligare ett litet sista tillägg till det huvudsakliga.
Igår monterade jag skenan nästan till slutet, det återstår att sätta på spetsarna (vid demontering i riktning mot maskinen måste du förresten ta bort den vänstra spetsen för att dra ut skenan). Generellt har jag samlat hela bildreportaget i en mapp, det finns också en liten video, det finns en länk nedan:

___._______________________Mitsubishi_Carisma_1.9___.jpg ( 1,25 megabyte ) Nedladdningar: 205

Styrstångscylinder oljetätning Mitsubishi Carisma 1.9 td.

____________________________Mitsubishi_Carisma_1.9___..jpg ( 1,31 megabyte ) Nedladdningar: 216

Lageravdragare

______________________________________.jpg ( 1,69 megabyte ) Nedladdningar: 148

20150416_205659.jpg ( 1,49 megabyte ) Nedladdningar: 186
20150416_205740.jpg ( 1,55 megabyte ) Nedladdningar: 153
20150416_205831.jpg ( 1,11 megabyte ) Nedladdningar: 157
20150416_205838.jpg ( 1,4 megabyte ) Nedladdningar: 147
20150416_211218.jpg ( 2,18 megabyte ) Nedladdningar: 131
20150414_205307.jpg ( 1,49 megabyte ) Nedladdningar: 131
20150414_212940.jpg ( 1,4 megabyte ) Nedladdningar: 123
20150416_205544.jpg ( 1,46 megabyte ) Nedladdningar: 127
20150416_205552.jpg ( 1,75 megabyte ) Nedladdningar: 117
20150416_205622.jpg ( 1,56 megabyte ) Nedladdningar: 111
20150329_171731__1_.jpg ( 1,38 megabyte ) Nedladdningar: 112

Video.
<><>
Här hittade jag även antalet sälar för de som har ringar på stjälken och spolen intakta i existentiella:
Tätningar på arbetscylindern:
Intern Hi-Drive 465.PS238
Utomhus Hi-Drive 465.PS239
Spoltätningar:
Nedre Hi-Drive 465.PS387
Övre Hi-Drive 555.HD114
Sedan, när jag sätter skenan på plats, kommer jag att lägga upp fler bilder på de mest "hemorrojda" ögonblicken
Tack till författaren för rapporten!
Diskussionsämne: Rake flödade

Efter natten kommer alltid morgonen

Vänligen bli inte förolämpad, jag ger inte råd i en personlig.

Jag bytte kuggstång och främre spakar för en månad sedan, inga problem. Det enda är att jag inte tog ett foto.
Först och främst behöver du ett verktyg:
1. Set med hylsor och spärr
2. Förlängning och spärrkardan
3. En krage med en anständig skuldra för att lossa bultar med 19
4.Delade skiftnycklar för hydraulik 14 och 17
5. Förlängning och kardan för huvuden
6. Kulledsborttagare eller en anständig hammare (tillval)
7. Skopa för tömning av hydraulvätska
Jag rekommenderar också att du använder WD-40 eller motsvarande innan du tar bort styrkardan.

Algoritmen är som följer (jag skriver från minnet, det kan finnas brister):
1. Lyft upp bilen och ta bort hjulen (du kan ta bort bromsok och bromsskivor)
2. Skruva loss muttrarna och torka spetsarna med en avdragare
3. Vi sprayar WD-40 på styrkardan, vänta 5 minuter, skruva loss 2 bultar med 12, det är bekvämt att använda en förlängningssladd och kardan, ta bort kardanen från styrstället upp.
4. Om det finns en magnetventil, lossa chipet
5. Vi skruvar loss de två 12 bultarna från den vänstra monteringen av skenan, det finns en annan bult ovanpå plåten, du kan inte röra den - det stör inte mycket, det räcker för att lyfta plåten, för den översta bulten vi använder även förlängningssladd och kardan
6. Vi byter ut skopan och skruvar av båda rören med delade nycklar för 14 och 17 (samtidigt finns det en hygglig chans att spilla hydraulvätska) och dränerar ner i skopan
7. Vi skruvar loss de två bultarna med 19. I det här fallet är det bättre att omedelbart använda en bra spak och inte lida, eftersom åtdragningsmomentet är anständigt.

Installation i omvänd ordning

Han behärskade också bytet av oljetätningar på skenan mycket väl, det befintliga materialet har ännu inte bearbetats

Jag bytte kuggstång och främre spakar för en månad sedan, inga problem. Det enda är att jag inte tog ett foto.
Först och främst behöver du ett verktyg:
1. Set med hylsor och spärr
2. Förlängning och spärrkardan
3. En krage med en anständig skuldra för att lossa bultar med 19
4. Delade skiftnycklar för hydraulik 14 och 17
5. Förlängning och kardan för huvuden
6. Kulledsborttagare eller en anständig hammare (tillval)
7. Skopa för tömning av hydraulvätska
Jag rekommenderar också att du använder WD-40 eller motsvarande innan du tar bort styrkardan.

Algoritmen är som följer (jag skriver från minnet, det kan finnas brister):
1. Lyft upp bilen och ta bort hjulen (du kan ta bort bromsok och bromsskivor)
2. Skruva loss muttrarna och torka spetsarna med en avdragare
3. Vi sprayar WD-40 på styrkardan, vänta 5 minuter, skruva loss 2 bultar med 12, det är bekvämt att använda en förlängningssladd och kardan, ta bort kardanen från styrstället upp.
4. Om det finns en magnetventil, lossa chipet
5. Vi skruvar loss de två 12 bultarna från den vänstra monteringen av skenan, det finns en annan bult ovanpå plåten, du kan inte röra den - det stör inte mycket, det räcker för att lyfta plåten, för den översta bulten vi använder även förlängningssladd och kardan
6. Vi byter ut skopan och skruvar av båda rören med delade nycklar för 14 och 17 (samtidigt finns det en hygglig chans att spilla hydraulvätska) och dränerar ner i skopan
7. Vi skruvar loss de två bultarna med 19. I det här fallet är det bättre att omedelbart använda en bra spak och inte lida, eftersom åtdragningsmomentet är anständigt.

Installation i omvänd ordning

Han behärskade också bytet av oljetätningar på skenan mycket väl, det befintliga materialet har ännu inte bearbetats

ooh
TACK, det kommer väl till pass för mig :o) för att inte sno för mycket, men hur mycket tid? Jag behöver bara ta lådan en viss tid, för att inte lägga på luren efter en arbetsdag och inte lämna bilen där

i princip bestämde jag mig för att byta skenan eftersom de lödde fast skenenheten, tog den enbart från styrstängerna, (inte spetsarna utan själva stängerna), och slyusaren sa att r/rail-oljetätningen "snurrar" och utbyte kommer att kosta - 6-8 rubel, skenenheten kommer ut billigare
men eftersom jag ska ta av mig vilken typ av packbox ska jag byta och var kan man få tag i den?

Men finns det ett diagram från fast eller från sajten som säljer reservdelar? Jag förstod inte om plåten, var den finns och om den måste skruvas loss eller är det nödvändigt, men du kan inte skruva loss något med plåten?
Hur mätte du längden på stavarna? det är klart att då för att kollapsa, men något måste ställas in (((

För att demontera styrmekanismen, utför följande operationer i följd.

Ris. 13.16.Styrväxel: a - platser för applicering av smörjning; 1 - skyddshölje; 2 – en spets av styrdjupgående; 3 - låsmutter (42 N•m); 4 - styrväxel montering

1. Ta bort dragstångsänden 2 (Fig. 13.16). För att göra detta, lossa först låsmuttern 3 på spetsen och skruva sedan av spetsen från styrstången.

2. Lossa klämmorna och ta bort skyddskåporna 1.

Monteringen utförs i omvänd ordningsföljd för borttagning, med hänsyn tagen till följande.

1. Justera det totala vridmomentet som krävs för att vrida styrväxeln genom att hålla styrväxeln i ett skruvstäd.

När du installerar styrväxeln i ett skruvstäd ska du bara klämma fast den vid fästpunkterna. Om du klämmer fast styrväxeln på andra ställen kan du deformera eller skada styrväxelhuset.

2. Ställ skenan i mittläget. Dra åt skenstoppskåpan till 15 N•m.

Ris. 13.14. Använd skiftnyckeln (1) för att kontrollera det totala vridmomentet som krävs för att vrida styrväxeln

3. Vrid växeln i neutralläge med en speciell nyckel medurs ett varv på 4–6 s (se bild 13.14). Skruva loss kåpan 30–60° och justera vridmomentet till det nominella värdet.

4. För att kontrollera det totala momentet som måste appliceras för att rotera drivhjulet, med hjälp av en speciell nyckel, vrid styrväxeln inom ett varv i 4–6 s (Fig. 13.14). Det nominella värdet är 0,6 - 1,3 N•m (avvikelse - 0,4 N•m).

Försök att ställa in den övre gränsen för det nominella värdet under justeringsprocessen. Se till att det inte förekommer några stötar eller stopp när du flyttar stativet.

Om justering inte kan uppnås inom den specificerade rotationsvinkeln för växeln, kontrollera eller byt ut delarna av stopp- och kuggstångsstoppkåpan.

5. Efter att ha slutfört justeringen, dra åt kuggstångsstoppets låsmutter.

6. Fyll insidan av skyddsstöveln med universalfett.

7. Smörj tätningsläppen på skyddsstöveln med 3M ATD nr. 8661 tätningsmedel.

Ris. 13.17. Använd ett specialverktyg (1) för att installera en skyddssko på kulledsstiftet på dragstångsänden och placera (a) för att applicera fett

8. Använd ett specialverktyg och installera ett skyddande lock på fingret på kulleden på dragstångsänden (Fig. 13.17).

Ris. 13.18. Kontrollmått för montering av vänster och höger dragstångsände: A = 184,5 mm; 1 - spår för inställning av kanten på det korrugerade locket; 2 - låsmutter

9. Linda in vänster och höger spetsar på styrdjupet till den storlek som anges i fig. 13.18, och dra åt låsmuttrarna.

God kväll! när jag körde fram till huset mullrades det när man vred på ratten, när jag gick ut ur bilen hittade jag en oljefläck, tittade under huven på höger sida av rälsen allt i olja och ståndarknapparna var sönderrivna.

Ibland är det till och med bättre att köpa än att göra. i vår stad börjar priset för restaurering från 9 till 13 kilo rubel

om skenan läckte så ligger problemet i packboxen, någon på gamla forumet försökte byta och efter demontering, byte, montering läckte skenan igen, köpte nyss en annan skena vid parsningen.

Stavhjulet har förresten inget med det att göra, men du måste ändra det efter eget tycke.

skenan var nyligen lagad, jag tog en reparationssats, den läcker inte än.

Vad behöver göras för att ta bort racket? Hur installeras reparationssatsen? (vad finns i den)

Justering av styrstång

• 
• Padawan
• 

• 
• 
• 
• 

• Grupp: STAR'ovod
• Inlägg: 116
• Anmälan: 19 juni 07
• Kön man
• Stad: Vostok, Moskvaregionen

Citat från Karisma Club:

För att justera styrstången, eller snarare, ta bort knackningen i den eller minska spelet på ratten (med arbetsstänger och spetsar), behöver vi följande verktyg:
- en nyckel för 11 (för att skruva loss växelspaken från sidan av lådan)
- hammare
- en fil, eller någon form av stång med en lätt böjning (för att utvidga justermuttern)

Nästa två speciella nycklar som vi gör själva. På de två första bilderna, en nyckel gjord av ett 15 mm huvud svetsat till en vanlig ringnyckel, och det bör noteras att nyckelns totala höjd med ett svetsat huvud inte bör överstiga 13 mm (kanske en annan storlek vid restyling)

Den andra nyckeln är gjord av en 10 sexkant och svetsad till en vanlig 10 nyckel, här bör höjden på den färdiga nyckeln inte överstiga 14 mm

Faktum är att jag bara behövde en skiftnyckel för 10, eftersom det inte finns någon låsmutter på vår skena, men det är möjligt att vrida justermuttern med både den ena och den andra skiftnyckeln, enligt erfarenheten av det utförda arbetet gillade jag alternativ med huvudet mindre.

Låt oss nu gå vidare till själva justeringen.

Till en början skruvar vi loss växelspaken från sidan av lådan.

Sedan tar vi den åt höger (i riktning mot bilen), även om det går åt vänster, men det var så obekvämt för mig att vrida på muttern. Efter det kommer själva styrstångshuset att synas.

Efter att ha hittat rätt betraktningsvinkel såg jag den här bilden, som indikerar att det inte finns någon låsmutter på vår skena, och att muttern kommer att rotera inte bara med en inre sexkant, utan också med hjälp av ett konventionellt huvud, med vilket jag rev av blossen så att jag kan göra justeringar, men på grund av det begränsade utrymmet för att arbeta med nycklar, justerade jag den med en sexkant svetsad till en liten nyckel med 10.

Mutterns rotationsriktning medurs (se i färdriktningen) kommer att innebära att knäcken dras till axeln, vilket minskar slag och slag i styrstången. Du bör undvika att dra åt crackern (som det visade sig för mig, när bilen rörde sig i en rak linje, var allt bra, men när du lämnade svängen bet det lite i styrningen) lämnade läget enligt följande: Jag startade bil och efter varje vridning av nyckeln för att lossa justermuttern kollade jag hur hårt den snurrade ratten. Därav följer att denna operation bäst görs tillsammans.

Efter att ha justerat rotationsfriheten för ratten är det nödvändigt att böja muttern på styrstångshuset, för vilket jag behövde en vanlig fil, även om jag för bekvämlighets skull böjde platsen något för handtaget för att passa in i den.

Fattning måste utföras på de ställen där det finns urtag i styrstället, du kommer att se dem.

Tja, det är allt, jag har åkt i fyra dagar och medan styrningen fungerar perfekt. Ja, förresten, jag kan tillägga på egen hand att om det finns möjlighet och lust, smörj då in kammen på styrstången med litolfett, grafit eller något liknande, och jag försäkrar dig att styrsystemets funktion kommer att ge dig stort nöje.

Justering av styrstång

• 
• Padawan
• 

• 
• 
• 
• 

• Grupp: STAR'ovod
• Inlägg: 116
• Anmälan: 19 juni 07
• Kön man
• Stad: Vostok, Moskvaregionen

Citat från Karisma Club:

För att justera styrstången, eller snarare, ta bort knackningen i den eller minska spelet på ratten (med arbetsstänger och spetsar), behöver vi följande verktyg:
- en nyckel för 11 (för att skruva loss växelspaken från sidan av lådan)
- hammare
- en fil, eller någon form av stång med en lätt böjning (för att utvidga justermuttern)

Nästa två speciella nycklar som vi gör själva. På de två första bilderna, en nyckel gjord av ett 15 mm huvud svetsat till en vanlig ringnyckel, och det bör noteras att nyckelns totala höjd med ett svetsat huvud inte bör överstiga 13 mm (kanske en annan storlek vid restyling)

Den andra nyckeln är gjord av en 10 sexkant och svetsad till en vanlig 10 nyckel, här ska höjden på den färdiga nyckeln inte överstiga 14 mm

Faktum är att jag bara behövde en skiftnyckel för 10, eftersom det inte finns någon låsmutter på vår skena, men det är möjligt att vrida justermuttern med både den ena och den andra skiftnyckeln, enligt erfarenheten av det utförda arbetet gillade jag alternativ med huvudet mindre.

Låt oss nu gå vidare till själva justeringen.

Till en början skruvar vi loss växelspaken från sidan av lådan.

Sedan tar vi den åt höger (i riktning mot bilen), även om det går åt vänster, men det var så obekvämt för mig att vrida på muttern. Efter det kommer själva styrstångshuset att synas.

Efter att ha hittat rätt betraktningsvinkel såg jag den här bilden, som indikerar att det inte finns någon låsmutter på vår skena, och att muttern kommer att rotera inte bara med en inre sexkant, utan också med hjälp av ett konventionellt huvud, med vilket jag rev av blossen så att jag kan göra justeringar, men på grund av det begränsade utrymmet för att arbeta med nycklar, justerade jag den med en sexkant svetsad till en liten nyckel med 10.

Mutterns rotationsriktning medurs (se i färdriktningen) kommer att innebära att knäcken dras till axeln, vilket minskar slag och slag i styrstången. Du bör undvika att dra åt crackern (som det visade sig för mig, när bilen rörde sig i en rak linje, var allt bra, men när du lämnade svängen bet det lite i styrningen) lämnade läget enligt följande: Jag startade bil och efter varje vridning av nyckeln för att lossa justermuttern kollade jag hur hårt den snurrade ratten. Därav följer att denna operation bäst görs tillsammans.

Efter att ha justerat rotationsfriheten för ratten är det nödvändigt att böja muttern på styrstångshuset, för vilket jag behövde en vanlig fil, även om jag för bekvämlighets skull böjde platsen något för handtaget för att passa in i den.

Fattning måste utföras på de ställen där det finns urtag i styrstället, du kommer att se dem.

Tja, det är allt, jag har åkt i fyra dagar och medan styrningen fungerar perfekt. Ja, förresten, jag kan tillägga på egen hand att om det finns möjlighet och lust, smörj då in kammen på styrstången med litolfett, grafit eller något liknande, och jag försäkrar dig att styrsystemets funktion kommer att ge dig stort nöje.

Den hydrauliska servostyrningsväxellådan (styrstället) ansvarar för att organisera fordonets svängar. Denna mekanism är en integrerad del av både bilar med hydraulisk servostyrning och bilar utan hydraulik. Rattstången fungerar som ett kopplingselement mellan ratten och hjulbasen, så dess roll i en säker drift av bilen kan knappast överskattas.

Styrstångsdelar slits ut tillräckligt snabbt, eftersom. ta på sig huvuddelen av lasten som överförs till bilen vid kurvtagning, när man kör på alla typer av hinder, när hjulbasen hamnar i gropar och gropar i vägbanan. Gör-det-själv reparation av styrställ kan ofta krävas.

För att förhindra fel på styrstativet bör en teknisk inspektion av fordonet utföras regelbundet, vilket gör att du kan identifiera alla fel i ett tidigt skede.

Huvudtecken som indikerar utseendet på avvikelser i driften av växellådan:

• Närvaron av knackningar i växellådan som överförs genom fordonets ratt;
• Öka ansträngningen som föraren behöver lägga på ratten för att vrida den;
• Främmande ljud som uppstår under driften av den hydrauliska boosterpumpen;
• Närvaron av spel i rattstången, kändes i processen att vrida ratten;
• Spår av olja som läcker från den hydrauliska servostyrningen.

Flödande styrställ med servostyrning

Något av dessa symtom indikerar ett fel som måste åtgärdas omedelbart. Bristen på utfört arbete i tid kan påverka mekanismens livslängd negativt, upp till dess fullständiga misslyckande.

Om ett problem upptäcks kan bilen lämnas över till bilservicespecialister eller så kan du reparera styrstället med dina egna händer. Det bör noteras att själveliminering av defekter kräver viss kunskap om fordonets enhet och några verktyg som behövs för att demontera styrstången.

Detaljer

För en fullständig reparation av styrstången bör följande reservdelar och verktyg finnas till hands:

en speciell reparationssats som består av alla nödvändiga delar för styrstången;

• korrugering;
• kugghjulsaxel;
• lager;
• smörjmedelsblandning.
• oktaedernyckel för 17;
• verktyg för montering och demontering av lager;
• uppsättning skiftnycklar.

För den mest högkvalitativa reparationen är det önskvärt att använda en övergång eller ett visningshål.

Först och främst ska fordonet köras på ett övergångs- eller inspektionshål, varefter bilen ska höjas med hjälp av domkrafter och motorskyddet (om sådant finns) och hjulen ska demonteras. Därefter måste du ta bort den värmeisolerande plattan på växellådan och skruva loss muttrarna på dragstångsändarna, som slås ut ur öronen med en hammare. Nästa steg består av att koppla bort rörledningen följt av ett vätskeavlägsningsförfarande. För att göra detta måste du starta bilmotorn och sedan göra flera varv på ratten i olika riktningar. Processen avslutas genom att ta bort fästelementen på växellådan till den hydrauliska servostyrningen. Efter demontering är mekanismen säkert fixerad i ett skruvstycke och rengörs från damm och smuts, som oundvikligen samlas på delarna under bilens rörelse.

Bildinstruktioner för demontering:

Skruva av skyddet

Två dragstångsbultar

Dragkraft borttagen

Lossa fästelementen

Lossa klämbulten

1. Ta bort gummistöveln.
2. Demontering av mellanaxeln genom att ta bort låsmuttern som håller fast delen.
3. Ta bort låsmuttern som håller fast kuggstångsaxelns tryckkopp.
4. Demontering av axel med lager. För att göra detta slås huvudaxelsystemet ut ur den förfixerade mellanaxeln med lätta slag.
5. Demontering av justeraren.
6. Ta bort justerglaset.
7. Demontering av klämkolven.

Demontering av styrstång

Efter avslutat arbete med att demontera styrstången tvättas alla beståndsdelar i mekanismen noggrant från olja och smuts som har samlats på dem. Därefter genomgår delarna en noggrann visuell inspektion för mekaniska skador som uppstår under driften av fordonet. Delar med allvarliga defekter måste bytas ut mot nya. I vissa fall, på grund av allvarlig skada, är det tillrådligt att helt byta ut styrstången. Montera styrstången i omvänd ordning.

Det finns inga signifikanta skillnader mellan reparation av styrstället på bilar med och utan hydraulisk servostyrning. Endast bussningarna och sammansättningarna av vätskorna som används för att smörja mekanismens delar kommer att vara annorlunda.

Efter att ha utfört allt ovanstående arbete rekommenderas det att utföra proceduren för att diagnostisera hjulinställningen.

Den totala tiden för vilken det är möjligt att reparera styrstället varierar i intervallet från två till tre timmar. Dessa reparationer är verk av medelhög komplexitet, som, med vissa kunskaper och färdigheter, är ganska realistiska att utföra även för en nybörjare som har tålamod och uthållighet för att uppnå en specifik uppgift.

Montering av stödhylsa

Klipp av gummibanden

Ta bort fjäderringen från kugghjulsaxeln

Utslaget nållager

Användbar video för att reparera styrstången VAZ 21099:

Styrstången överför rotation från ratten till hjulen. Det påverkar hanteringen, och eventuella fel i denna nod gör bilen mindre lydig. Styrstångskomponenter utsätts för naturligt slitage och stötbelastningar från körning på ojämna vägar.Detta leder till det faktum att med en körsträcka på 200-250 tusen km måste styrstången på nästan varje bil bytas ut eller repareras.

När du kör över gupp och när du vrider på ratten hörs en knackning i området för rattstången.

Hanteringen har försämrats, bilen "kastar", detta är särskilt akut i hög hastighet.

Rattens fria spel (glapp) ökas.

Ratten svänger hårdare än vanligt eller rycker.

Ratten återgår inte till sitt ursprungliga läge efter svängning, du måste vrida den för hand.

Styrservopumpen är bullrig, ljudet förstärks när ratten vrids.

Oljenivån i servostyrningsbehållaren sjunker.

Oljeläckor är synliga på eller nära skenan.

Nästan alla skyltar från listan ovan indikerar inte direkt slitage på styrstången, så innan du reparerar måste du se till att problemet finns i det.

Upphängningselement kan knacka - kulleder, styrspetsar, tysta block, bussningar och stabilisatorstag. Slitaget på dessa delar leder till dålig hantering, ökat rattspel. Upphängningen måste kontrolleras, defekta delar måste bytas ut.

Kraftig rotation av ratten, utebliven eller långsam återgång till sitt ursprungliga läge kan vara resultatet av felaktig justering av kuggstången eller en kränkning av hjulens inriktning. Om du nyligen har justerat skenan, gör om det, men redan korrekt, kontrollera hjulinställningen på bensinstationen.

För fordon med elektrisk servostyrning kan orsaken till en "tung" ratt vara ett motorfel, en öppen eller kortsluten krets, oxidation av kontakter i kontakterna, ett fel på systemstyrenheten eller trasiga säkringar.

Vätskeläckage från servostyrningssystemet och bruset från servostyrningspumpen är anslutna - olja rinner ut genom slitna tätningar och tätningar. Genom dem kommer luft in i systemet, på grund av vilket pumpen låter. Inspektera pumphuset, slangarna och anslutningarna, om du hittar en läcka, åtgärda den.

Hur bestämmer man slitaget på delar inuti skenan?

Med bilen avstängd, skaka ratten åt vänster och höger med en liten amplitud. Om du hör en knackning behöver den repareras. Om det finns en assistent, låt honom vid det här laget ta handen på styrstången, så att du mer exakt kan avgöra var bakslaget är.

Att byta ut en trasig skena mot en ny är lättare än att reparera den. Men dyrare. Tänk på kostnaden för att reparera ställningen på en 2009 Ford Focus II-bil. En ny originalskena kostar 45 000 rubel. Ersättare erbjuder sig att köpa till ett pris av 20 000 rubel, men deras resurs, enligt bilägare, är oförutsägbar.

En reparationssats för Ford Focus II-skenan kostar 2 500 rubel, ståndarknappar med klämmor - 600 rubel. Besparingarna är uppenbara, men det tar cirka 2 dagar att ta bort, reparera och installera enheten. För demontering och installation är en vanlig uppsättning skiftnycklar lämplig, men för att demontera och montera skenan behöver du ett specialverktyg som du måste köpa eller tillverka själv.

Innan du påbörjar reparationen, försök att noggrant bedöma dina styrkor och förmågor, jämföra fördelarna med självreparation och de kommande arbetskostnaderna.

Demontering av skenan har sina egna egenskaper för varje bil, men i allmänhet är proceduren som följer:

Placera fronten på bilen på domkrafter och ta bort hjulen.

Pressa ut styrspetsarna ur styrspindeln (använd en speciell avdragare).

Ta bort skenvärmeskölden.

För bilar med hydraulisk booster, skruva loss oljetillförsel- och returslangarna (ställ en behållare under slangarna för att tömma vätskan), för bilar med elektrisk booster, koppla bort kontakten eller ta bort rattaxelns lägessensor.

Skruva loss bultarna som håller fast styrstången till hjälpramen eller motorskyddet (beroende på bilens märke och modell).

Lossa kopplingsbulten på kuggstångens kardankoppling med styraxeln.

Dra kuggstången i riktning mot styraxeln för att frigöra splineanslutningen (om kuggstången inte går är det tillåtet att slå ner det med lätta hammarslag).

Dra ut skenan genom vänster eller höger hjulhus (beroende på motorrummets layout).

Pressa ut styrspetsen med en avdragare

Tips: inte i alla bilar kan man få skenan bara sådär - hjälpramen kan störa. Att ta bort det helt är långt och svårt, försök att bara skruva loss de bakre bultarna och motorfästet och ta sedan ner hjälpramen. Ofta räcker detta och raken släpps.

För att ta bort ställningen i Peugeot 308 behöver du skruva loss de bakre bultarna på hjälpramen och ta ner den, detta är lättare än att ta bort hjälpramen helt.

Efter demontering ska skenan rengöras från smuts och tvättas.

Det är bättre att demontera och montera styrstången ren, utan sand och damm. Om slipande partiklar kommer in, kommer ytorna och tätningarna att slitas ut snabbt, skenan kommer att läcka. Fäst skenan i ett metallskruvstäd, om det inte finns några, placera ren kartong eller annat material på demonteringsplatsen.

Viktigt: klämm inte fast skenan i skruvstädet för hårt - dess kropp gjord av spröd aluminiumlegering kan spricka eller deformeras.

Ta bort klämmorna och dra av ståndarknapparna på styrstängerna.

Fixera kuggstångshuset säkert och skruva loss styrstängerna (det finns spår på den gängade kopplingen för en skiftnyckel).

Skruva loss låsmuttern och muttern på justeringsmekanismen, ta bort brickorna och klämhylsan från sätet.

Skruva loss höljet eller drivaxelns mutter (du kan behöva en speciell skiftnyckel), ta bort axeln från höljet.

Dra ut kuggstången på kuggstången.

Ta bort tätningsmanschetter, bussningar och fluorplastringar från ställhuset.

Drivaxelns och kuggstångens placering i styrstången

Tips: innan du demonterar skenan, markera kuggstångens position eller mät hur mycket den sticker ut från kroppen på båda sidor, så att du kan montera den korrekt senare. Markera justermutterns läge och räkna varven när den lossas för att säkerställa att klämhylsan är i rätt läge efter montering.

Delarna av den demonterade skenan ska torkas av från olja, rengöras från avlagringar och noggrant inspekteras. Reparationssatser kommer vanligtvis endast med gummitätningar och PTFE-bussningar med ringar. Detta kanske inte räcker för alla fall.

Inspektera noggrant ytan på tandstången - den ska inte vara skadad eller sliten. Var särskilt uppmärksam på arbetsområdet - tänderna och den del av skaftet som kommer i kontakt med ringar, tätningar och bussningar. Eventuella skador, korrosion, repor och repor leder till snabbt slitage på tätningarna och läckage av ribban.

Djup korrosion av kuggstången. En sådan detalj kan inte placeras.

På de sneda tänderna på drivaxeldrevet ska det inte finnas några sprickor, skåror, spån och djupt slitage. Det är farligt att installera en axel med sådan skada - skenan kan fastna i rörelse.

En vanlig orsak till stötar i skenan är slitaget på klämhylsan. Arbetsytan på delen måste vara slät, utan spår av stansning och nötning. Klämhylsan ingår vanligtvis inte i rackreparationssatsen, men till många bilar kan den köpas separat.

Slitage på tryckhylsan - fluorplastinsats pressas igenom

Starkt slitna och skadade rälsdelar kan inte återställas i ett garage. Om problem upptäcks under felsökning, kontakta specialiserade servicestationer för hjälp. Där kan de återställa axeln och stången på racket med hjälp av professionell utrustning.

Montera skenan i omvänd ordning mot demonteringen. Smörj delarna med servostyrningsolja före montering så att det inte bildas skåror på bussningarna.

Sätt försiktigt in fluoroplastiska ringar och bussningar i skenkroppen - materialet är ömtåligt och kan spricka vid stötar eller stor ansträngning. För exakt pressning kan du använda hylshuvudet och förlängningen av lämplig storlek från skiftnyckelsatsen.

Efter att ha installerat tandstången, centrera den på märkena som gjordes före demontering, sätt sedan in och skruva på drivaxeln.

Sätt in klämhylsan och brickorna i hylsan, dra åt justermuttern till erforderligt antal varv och vrid mekanismen för hand flera gånger från lås till lås (du måste rotera med drivaxeln). Om kuggstången är korrekt monterad, ska kuggstången röra sig lätt, utan att klämma. Dra åt justeringslåsmuttern.

Dra åt styrstängerna och installera ståndarknapparna, krympa dem med speciella klämmor.

Viktigt: sätt inte plastband istället för klämmor, de ger inte tillförlitlig krympning av ståndarknapparna, fukt kommer in i skenan, skaftet kommer att rosta och skada manschetterna. Skenan kommer att läcka.

Det är bättre att sätta styrstången på bilen med en assistent - en startar ställningen från motorrummet, den andra riktar universalknuten in i axelns splines från passagerarutrymmet. Kardanknuten kan endast placeras i ett läge - det finns en speciell gjutning i splineanslutningen, som måste kombineras med spåret på motstycket. Dra inte åt dragbulten omedelbart - kardanknuten kommer att ta rätt läge på splinesen efter att skenan och hjälpramen slutligen skruvas fast.

Installera och dra åt styrstångens och underramens monteringsbultar, dra sedan åt styraxelns kardankopplingsstiftbult.

Sätt in styrstiften i stiften och dra åt muttrarna. Fäst servostyrningsrör och slangar (eller ledningsanslutningar för ett system med EUR). Häll servostyrningsvätska i behållaren upp till "maximum"-märket.

Montera hjulen och, utan att ta bort bilen från stativet, börja lufta systemet (för bilar med hydraulisk booster).

Rulla ratten flera gånger från lås till lås med en liten fördröjning i ytterlägena.

Ta bort bilen från läktaren, fyll på vätska i servostyrningsbehållaren om nivån har sjunkit.

Rulla ratten från lås till lås flera gånger, även med en fördröjning i ytterlägena.

Se till att servostyrningspumpen inte bullrar, fyll på vätska i tanken om nivån har sjunkit och inspektera anslutningar, slangar och servostyrningsrör för läckage.

Tips: skynda dig inte att installera värmeskölden, det kommer att göra det svårare att inspektera skenan under provkörningen.

Efter pumpning, kontrollera en gång till att alla gängade anslutningar är täta och gör en provkörning. Reparation av styrstång kan anses vara framgångsrik om:

Knackningarna och ljudet upphörde.

Vätskenivån i servostyrningsbehållaren sjunker inte.

Bilen hanterar bra, håller vägen tryggt.

Om allt är i sin ordning, sätt tillbaka värmeskölden.

Efter att ha reparerat styrstången, se till att kontrollera inriktningen i en bilservice eller på egen hand.

Att reparera styrstången själv i garaget är lönsamt, men inte lätt. Det kommer att ta ett verktyg, tid och tålamod.

Specialiserade biltjänster erbjuder ett alternativ till att reparera i garaget eller köpa en ny del - en fullständig restaurering av skenan.

Specialister själva kommer att ta bort skenan, välja den nödvändiga reparationssatsen, återställa problematiska element som inte är till försäljning. Om arbetet som beskrivs i artikeln verkar komplicerat, lita på järnvägsreparationen till proffs.