Gör-det-själv rattställ reparation kia sportage

I detalj: gör-det-själv reparation av Kia sportage styrställ från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

På min bil, med en körsträcka närmare 40 000 km rack började knacka. Först syndade jag på stötdämparna, eftersom hela fjädringen var normal, men efter att jag bytte stötdämparna i FFF-serien slutade inte små knackningar.

Knackningen visas på små gupp eller passagen av en kam på vägen, ger lite till ratten. Obehagliga ljud blir starkare när det blir kallare ute.

Du kan också diagnostisera ett fel på rattstångsbussningen genom att vrida ratten snabbt åt vänster till höger, och knackningar i kuggstången (klick) kommer att vara tydligt hörbara, både i kupén och utanför bilen, och vibrationer på ratten kommer också att kännas.

Hur blir man av med stötar i styrstället Kia Sportage 3?

Dra åt justermuttern;
Byt ut bussningen;
Byt skenenheten.

Det enklaste sättet är det första, dra åt muttern. Skaftet kommer att trycka hårdare mot hylsan och kommer inte att knacka så. Detta kan göras utan att ta bort hjälpramen och skenorna, direkt på plats. Du behöver bara göra en åtdragningsnyckel: från en vanlig 26 mutter och en metallremsa. Allt skulle vara bra, men proceduren är tillfällig, snart måste du göra det igen och det är inte ett faktum att det kommer att hjälpa en andra gång. Instruktioner om hur du gör detta finns på enheten:

Ett annat alternativ är att byta skenmontering, vem vill inte bry sig om att spränga skenan! Men inte det billigaste sättet, raken kostar 10-12 tusen rubel i gångarna. originalnummer: 56500-2S000

Och det här alternativet är inte hållbart, det nya originalstyrstället som du köper kommer inte att fungera under mycket lång tid. Jag vet ett levande exempel, en sådan räls gick bara 10 000 km och skramlade. Jag ser inte poängen med att lägga in en ny.

Video (klicka för att spela).

Det mest pålitliga och hållbara tredje sättet kvarstår - det här är att byta den inhemska bussningen (56555-2S000) på en kaprolaktamhylsa. Denna bussning kommer att hålla nästan för evigt, tack vare materialet som den är gjord av och den ökade arbetsytan.

Vi tar bort skenan, jag kommer inte att beskriva processen, detta är inte huvudsaken i den här artikeln, om du har frågor kan du se en fotorapport om att ta bort skenan även på enheten:

Vi demonterar skenan: först skruvar vi bort den vänstra stången, som på bilden:

Vi skruvar loss kontramuttern på justeringsbulten och själva bulten:

Därefter skruvar vi loss axelfästet med lagret, en gasnyckel behövdes överallt. Sedan tar vi ut styraxeln, den andra dragkraften kan inte skruvas loss.

Vi tar ut den gamla bussningen, först måste du ta bort låsringen.

Bilden visar skillnaden mellan original- och caproloctanbussningarna. Hylsan är större, arbetsytan är dubbelt så stor, på grund av vilket resursen ökar:

Smörj styraxeln med speciellt blått Mobil-fett, sätt in det på plats.

Vi snurrar tillbaka allt. Vi drar åt axelmuttern med snäckan tills den tar stopp, och dra åt justeringsmuttern tills nu så att axeln fortfarande kan rullas för hand.

Vi monterar skenan, hittar mitten. På våra rattar erhålls en hel axelväg - tre varv. Vi gör märken på axeln och skenan med en markör, mäter ett och ett halvt varv från slutet av rälsfärden och lämnar det - det här är mitten.

Mobilgrease XHP 222 fett, beställningsnummer i reservdelskatalogen: 153553

Innan vi tog bort kuggstången fixerade vi ratten i mittläget. Efter skottet sattes styraxeln i mitten och när skenan sattes på plats föll allt på plats som det var! Bilen leder ingen vart, det går smidigt, kollapsen av kollapsen tills jag skyndar mig att göra det, men i slutändan är det nödvändigt att göra allt exakt!

Efter att ha bytt bussningen, nu är det tyst, det knackar inte, det träffar inget på ratten, du kör genom gupp försiktigt och tyst. Ratten svänger lättare. Jag är nöjd med resultatet!

Kanske kommer någon att behöva byta styrstänger och spetsar i ett, alla reservdelsnummer i den här artikeln: styrspetsar, stavar och ståndarknappar.

Artikelbetyg:

Så, låt oss börja.
Vi kör in bilen i en grop eller en hiss, i mitt fall en grop.
Vi lossar hjulmuttrarna, domkrafter upp bilen, tar bort hjulen och placerar stopp under de längsgående balkarna, i mitt fall tegelstenar, på platsen bakom underramsfästet.
Vi öppnar förardörren, tar huvudet för 12 med en lång vred och vid fötterna skruvar vi loss bulten som fäster drivstyraxeln i skenan. Vi sätter märken på kardanaxeln och rackskaftet (helst med färg, markören kommer att raderas). Vi tar bort rattaxeln från kuggstångsaxeln genom att lyfta upp den, om det inte fungerar kan du flytta ratten något åt vänster till höger och allt kommer att fungera.

Nu under bilen.
För att underlätta att ta bort dragstångsändarna från styrspindeln användes en avdragare. Jag varnar dig direkt, det är väldigt lite utrymme, men det syns lätt om du skruvar loss de två bultarna som håller fast bromsklämman med en 14 skiftnyckel (som när du byter belägg) och tar bort den. Vi tar ut det inre blocket och det finns tillräckligt med utrymme för att installera avdragaren. Vi tar ut saxsprintarna och lossar muttrarna på styrstängerna med en nyckel på 17. Vi vrider inte muttrarna helt, eftersom det vid extrudering är möjligt att "riva" gängan och genom att skruva loss muttern efter att konen har rivits av, vi fixar det med en mutter (tråkigt, men det här är erfarenhet).

Stängerna slets av, muttrarna skruvades loss, nu hjälpramen.
Vi tar bort skyddet – jag beskriver det inte.
Hjälpramen fästs med 4 bultar och två muttrar.

RÖD bult RÖR INTE. Han håller i spakens bakre tysta block, vi behöver det inte.
Nyckelbultar 17 eller 14 och 19, två på varje sida och en mutter på varje sida, du kommer att se dem. Om du tittar underifrån i spaken finns ett hål genom den med en lång knopp och ett långt huvud för 19, skruva loss muttrarna. Inget foto. Jag är ledsen.
Ta bort ljuddämparrörets monteringsgummi bakom hjälpramen.

Lossa de två motorns monteringsbultar.

Dra försiktigt ner hjälpramen och den faller samtidigt som den sitter kvar på kullagren.

MOTORN ÄR INTE NÖDVÄNDIGT ATT jacka upp!
Nu tar vi nyckeln för 17 och skruvar loss 4 bultar som håller fast skenan till hjälpramen och skruvar loss en bult med en nyckel för 10, den håller höljet över skenan.
Vi närmar oss bilen till vänster och drar försiktigt ut rälsenheten mot oss själva.
Reiki i handen. INSTALLATIONEN KOMMER att göras i omvänd ordning.

Demontering av rack!
Vi tar bort klämmorna från båda ståndarknapparna, skruvar av styrbulten tillsammans med spetsen med en gasnyckel. DET ÄR SVÅRT ATT PLAGA AV, DEN FUNGERAR PÅ GÄNGTÄTNINGSMÅL! Det tog 2 gasnycklar.

Vi hittar muttern vid 24 och skruvar loss justerbulten.

Var försiktig, det finns en fjäder, tappa den inte. Och du kan försiktigt dra ut rälsaxelns betoning med en rundtång.
Med en nyckel på 27 skruvar vi loss styraxelmuttern, drar kuggstången hela vägen till vänster (så att axeln går in i hylsan hela vägen till platsen där bullseyen skruvades av) sätter märken på axeln.

För att dra ut axeln ordentligt, dra skenan hela vägen till vänster, ta ut axeln, sätt tillbaka den i samma läge under monteringen. Vi tar ut kuggstången, rengör den från fett, ser om det finns någon rost (om det finns är det bättre att byta styrstångsaggregatet). Min är fin, ingen rost. Vi smörjer den nya bussningen och sätter den på plats, smörjer generöst skenan och börjar monteringen i omvänd ordning, när du installerar styrspetsarna, smörj gängorna med gängat tätningsmedel, sätt ståndarknapparna på tätningsmedlet.

Ryska ägarklubben till Kia Soul (KIA Soul)

Meddelande Ivan » 1 juni 2016, 20:14

Förlåt mig administratörer och moderatorer av forumet. Men jag tyckte att det förtjänar en separat tråd.

Bra för alla!
Jag ber omedelbart om ursäkt för de många breven och viss förvirring i texten. Jag ska försöka förklara allt på mina fingrar)

Och så ... Som jag skrev i recensionen tog vi bilen med en räckvidd på 10 tusen km. Och nästan omedelbart upptäcktes ett intressant ljud, som kom från rattstångens tarmar. Bilen var fortfarande under garanti vid tillfället. Jag gick till tjänstemännen. Kollade upp det och hittade inget.

Behöver inte tänka länge och stannade vid tjänsten.Inte återförsäljare. Och så hände det 7 gånger. Som ett resultat är det ingenting och allt är okej ... Och till sist gick jag till återförsäljaren igen. Bottom line - ingenting hittades. Nåväl lan, nej det är det inte. Så jag körde tusen 145 km.
Knackningen visade sig i två fall:
1) på en dålig väg med många gupp - som en tvättbräda)
2) vid aktiv taxning, till exempel på en isbana.
I båda fallen försvann knockan. Ibland efter 20-30 minuter. Ibland till och med en dag senare. Jag besökte till och med killarna som är specialiserade på styrning. Och som enligt elakhetens lag knackade det på besiktningsdagen, men på grund av arbetsbelastningen bestämde vi oss för att göra det dagen efter. Tja, jag kom till dem, men det var ingen knackning))) men poängen är att göra något som inte knackar))))

Vid 145 tusen km började knocken dyka upp allt oftare, och gick förbannad till en väns tjänst. Vasya (vän) klättrade både under och i bilen i 30-40 minuter. Gungade i gropen. Fästen användes. Domen — det finns ingenting … Sedan sa jag till honom, kanske kardanstyrningens motreaktion. Gläd dig inte i förväg - det är inte han, han är inte boven)

I allmänhet föreslog Vasya att jag skulle spela aktivt med ratten och imitera att taxa på en isbana))) och oj - knackningen började visa sig. Först, knappt hörbart, ja, jag lade till "gas"))) och här är det - en knackning i styrstången.

Vasya klättrade under torpeden för att se vad som kunde finnas på styraxeln. Och trots allt infektionen hittades orsaken. Och anledningen är att jag inte vet vad den heter korrekt. Om du ser i ordning, från ratten, finns det en axel, sedan en kardachnik, sedan igen en axel och igen en kardchanik, men lite mer än den första. Från den finns det redan en spö som går in i styrstången.

Det visade sig att det här spöet gjorde en så obehaglig knackning! Det vill säga när man svängde till exempel åt höger kom stången lite ur kuggstången, när man återvände till rattens nollpunkt gick den tillbaka. Därav knackningen. Som ett resultat - Vasya drog åt någon form av mutter där och det var allt - knackningen var borta)))

Det är allt. Reste så mycket med den här knackningen. Lan slots eller vad som helst har inte gått sönder där än

Hmm, men vissa kanske inte behövde byta skenan på en gång...

Det är synd att du inte kan gå till den nya galtens gren. Jag hoppas att ägarna till de nya kommer att se detta inlägg. Jag menar, mitt inlägg i själstråden 2008-2014

På min bil, med en löptur närmare 40 000 km, började krattan knacka. Först syndade jag på stötdämparna, eftersom hela fjädringen var normal, men efter att jag bytte stötdämparna i FFF-serien slutade inte små knackningar.

Knackningen visas på små gupp eller passagen av en kam på vägen, ger lite till ratten. Obehagliga ljud blir starkare när det blir kallare ute.

Hur blir man av med stötar i styrstället Kia Sportage 3?

Dra åt justermuttern;
Byt ut bussningen;
Byt skenenheten.

Ett annat alternativ är att byta skenmontering, vem vill inte bry sig om att spränga skenan! Men inte det billigaste sättet, raken kostar 10-12 tusen rubel i gångarna. Originalnummer: 56500-2S000

Det mest pålitliga och hållbara tredje sättet kvarstår - det här är att byta den ursprungliga bussningen (56555-2S000) till en kaprolaktambussning. Denna bussning kommer att hålla nästan för evigt, tack vare materialet som den är gjord av och den ökade arbetsytan.