Gör-det-själv reparation av rattstång för Suzuki sx4

Priset på en ny original styrstång.

. Boven till knackningen är en plasthylsa, som, även om den har en tillräckligt stor lageryta för axeln, inte är tillräckligt slitstark.

. problemet löses genom vår förfining av rälsen, vilket gör att vi kan öka resursen för mekanismen upp till 150 ton. km. springa.

. hjälprams bultar. släpp den på hydraulstativet..

. 4 skenfästpunkter och mekanismen är borttagen.

. demontering för komponenter och eliminera fabriksfel ..

Främmande ljud när man vrider på ratten, knasande knackningar på ojämna delar av vägbanan.

Vi bearbetade Suzuki cx4-styraxeln, gjorde en förstärkt styrbussning.

Vi demonterar styrstången, klämmer fast den i ett skruvstäd för att undvika skador på kroppen, klämmer fast den vid styrstångens tysta block och skruvar sedan av stängerna.

Vi sätter märken, skruva loss muttern på klämmekanismen, ta bort axeln med snäckväxeln.

Vi tar bort styraxeln från huset, racket är helt demonterat, sedan tvättar jag det från rost, smuts.

Den olyckliga ärmen på grund av vilken körningen inte var bekväm.

Vi fortsätter till bearbetningen av styraxeln, den nominella storleken är 25 mm.

Vi tar bort korrosion, riktar också in axeln, efter slipning är dess storlek 24 mm.

Därefter fortsätter vi till tillverkningen av stödhylsan, vi mäter den inre diametern i styrstångshuset på 30 mm.

Det lämpligaste materialet under med goda egenskaper är kaprolon. Hylsans längd är 40 mm, innerdiametern bör göras med en liten interferens på 29,90 mm; även för att fixera hylsan lämnar vi en kant på 0,4 mm.

Vi installerar stödhylsan i styrstångshuset.

Vi applicerar smörjmedel, installerar axeln, kontrollerar att axeln ska röra sig utan svårighet, knarrande luckor och glapp är oacceptabelt.

Styrstången på SX4 är en fordonskomponent som fordonets manövrerbarhet beror på.

Suzuki rackdesign kan variera beroende på modell och märke av transport, men i allmänhet förblir driftprincipen densamma. Monteringen består av flera sammankopplade delar: kuggstång, kugghjul, lager, tätningar, bussningar, ståndarknappar.

Det finns tre typer av styrställ:

• mekanisk
• hydraulisk
• elektrisk.

Funktionsprincipen för en mekanisk kuggstång är baserad på utväxlingsförhållandet för huvudväxeln, som griper in i stången. Hur den hydrauliska mekanismen fungerar beror på oljetrycket som kommer från servostyrningen. Electric, som namnet antyder, fungerar med deltagande av en elektrisk enhet.

Varje styrställ, inklusive SX4 styrställ, kan slitas ut med tiden, speciellt om det körs under inte särskilt gynnsamma förhållanden. En bilentusiast kan själv känna igen att det finns ett problem som kräver reparation av SX4-styrstället om bilen visar ett eller flera av följande symtom:

• knackning i området för framhjulen, vilket är det vanligaste symtomet på en rackfel;
• ökat styrspel;
• stram ratt;
• buller, brum, surrande i den hydrauliska boostern;
• oljeläckor, som kan identifieras genom att fläckar finns kvar på bilens parkeringsplats.

Det finns flera huvudorsaker som provocerar uppkomsten av funktionsfel i SX4-styrstället och ökar slitagenivån på enheten:

• brist på ordentlig uppmärksamhet på tillståndet för hydraulolja, dess otidiga utbyte, vilket leder till efterföljande förorening;
• blanda olika typer av vätska, vilket också kan orsaka problem, förlust av oljeegenskaper;
• sönderrivna ståndarknappar av styrstänger, på grund av vilka smuts och fukt kommer in, som ett resultat av vilket glidytan på stången skadas;
• otillräcklig uppvärmning av bilen, på grund av vilken hydrauloljan inte når rätt viskositetsnivå, vilket i sin tur leder till felfunktion;
• vårdslös körning på en ojämn vägyta, där det finns ett stort antal gropar, gropar, gupp.

Om ett av ovanstående symtom på ett fel uppstår under driften av bilen, är det nödvändigt att gå till en bilservice för diagnostik och reparationer, om det behövs, eftersom det är möjligt att avgöra om SX4-styrningen behövs eller inte först efter diagnos.

Diagnos av styrstången SX4 utförs genom att inspektera och känna av alla delar som kan orsaka knackningar eller spel. Ibland finns det situationer när dessa problem inte är relaterade till fel på SX4-styrstället. Om så är fallet kontrolleras det om knackningen kommer från den infällbara stången till höger eller vänster. Om det inte finns några problem med stången, bör tillståndet för styrstångsaxeln diagnostiseras. Om allt är i sin ordning här, är problemet en ökning av gapet mellan kuggstången och växeln. Detta problem löses genom att använda en justermutter.

Det är också viktigt att kolla efter oljeläckor, vilket kan tyda på trasiga ståndarknappar. Om det inte finns några problem med detta är det nödvändigt att mäta nivån på hydraulvätskan. Om det inte räcker bör det fyllas på till önskat märke.

Om det är en knackning eller spel, men det inte finns någon allvarlig skada, är det nödvändigt att justera Suzuki-skenan. För detta används speciella anordningar, med vilka mekanikern verkar på justermutterskruven, som är placerad i styraxelhuset.

Om det finns allvarliga problem med skenan måste skenan repareras.

Först måste du ta bort enheten och demontera den. Alla delar är noggrant inspekterade och tvättade. Utslitna reservdelar bör bytas ut, för detta används reparationssatser som säljs i bilhandlare. Monteringen sker i omvänd ordning, och den monterade SX4 styrstången kontrolleras och justeras på stativet.

Professionella bilmekaniker, såväl som erfarna bilägare, rekommenderar att följa följande regler för att förlänga livslängden på Suzuki-styrstället:

• det är nödvändigt att ständigt övervaka tillståndet för hydrauloljan och ändra det i tid;
• blanda inte olika typer av hydraulvätska;
• innan du kör, värm upp bilen ordentligt;
• regelbundet är det nödvändigt att utföra diagnostik av upphängningen i en biltjänst;
• du kan inte lämna bilen stillastående med hjulen utslagna, särskilt på vintern, eftersom detta kan leda till frysning av ståndarknapparna och deras efterföljande bristning;
• du måste övervaka närliggande delar, deras funktionsfel kan också påverka styrstången;
• det är nödvändigt att regelbundet inspektera bilens parkeringsplats för att utesluta oljeläckage;
• köra bil på en ojämn väg i enlighet med hastighetsgränsen.

Detta är inte en justeringsbult. Det trycker bara växeln mot kuggstångens tänder. Om ett pladder dyker upp i paret "kugghjulstand - kuggstång" är kuggstången på väg att repareras. Det är meningslöst att dra något här.

I allmänhet sträcker sig denna bult tills klämfjädern helt sitter "turn on turn".
Utöver det går åsikterna isär. Alternativ 1 - låt den vara som den är, så länge skenan inte är biten. 2:a alternativet (jag gillar det bättre) - skruva tillbaka 5 grader. så att klämman är tillräckligt säker, men inte stel.

Kan. om det blir för jobbigt

borrar vanligtvis ett hål från gatan. skär en tråd. bult där. och för bulten - ta tag i den!

Vi har nått Berlin, vi kommer att nå Washington.
Soldaten blev berusad, en tår rann, trophy google phone susade och på hans bröst gnistrade medaljen "For the city of Washington"

Författaren tackar alfabetet för de vänligt tillhandahållna bokstäverna.
Allt ovanstående är bara min personliga åsikt. Om du inte håller med honom, ja, det är din rätt. Jag minns till exempel aldrig ondska, men jag kan bränna ner ett hus.
Och en uppriktig begäran: låt inte barn på Internet, de förstör det.

Jag har nog missuppfattat frågan.
"Utan att demontera" - Jag funderade på att demontera / inte demontera hela skenan.

Och så är jag generellt emot alla foder/fotdukar osv.
Vi drar dragkraft. från änden av skenan drar vi ut allt vi hittar där (oftast finns det någon form av ändbricka. denna bricka dras av med ett hål/gänga/bult). sedan görs en ny ändbricka, baserad på dimensionerna på stativkroppen och noggranna mått på den borttagna tryckstången (med en noggrannhet på en hundradel). då kommer allt att fungera som det ska - och lek inte, och bit inte

Inför problemet med den oupphörliga knackningen av racket. Efter att ha klättrat på forumen fick jag reda på att om denna knackning inte hörs på SX4, så går bilen helt enkelt inte i det ögonblicket, så snart knackningen börjar)) ). Av någon anledning hittades bara en av metoderna för läkning på nätverket. Slipa hylsan till storlek (från nätverket) och sätt in skenan utan att ta bort den från bilen. Metoden är extremt tveksam och troligen kommer en sådan reparation inte att räcka under lång tid. Det betyder antingen att byta skenan (60-något rubel till priser före nyår, med de nuvarande, kommer beloppet troligen att vara ganska hemskt) eller att reparera det. Reparationsarbete är milt uttryckt inte festligt, men huvudsaken är att börja.

Vi fixar ratten (jag gör det genom att kasta ett säkerhetsbälte över det) för att inte bryta tåget.

Vi markerar axelns och korsets position med en markör, så att vi senare kan montera den korrekt.

Vi lossar den övre bulten på styraxeln och skruvar loss den nedre, ta bort axeln från stativet.

Vi kopplar bort två chips (vinkelsensor och ström) och skruvar loss massatråden.

Vi skruvar loss de fyra bultarna som håller fast skenan i hjälpramen och bulten som håller skyddet över skenan sitter på höger sida av sidobalken.

Ta bort styrknogarna.

Hela skenan är fri, för en liten nyans tillåter inte båren att den dras ut. Nyansen blir omedelbart stor och inte trevlig, att ta bort och installera hjälpramen, särskilt på den fyrhjulsdrivna versionen, är inte det mest festliga arbetet. Kanske kan skenan dras ut utan att göra det, jag vet inte, jag lyckades inte.

Så underramen togs bort, skenan togs ut, rengjordes med en metallborste, tvättades.

Vi tar bort klämmorna, ståndarknapparna, styrstänger, stavar, vi undertecknar höger och vänster. Jag har redan fotat monteringen, så allt ligger i fett.

Jag hade ett fabriksmärke med färg på skaftet och packboxen, finns den inte där måste du applicera den.

I det här läget mäter vi utmatningen av rackaxeln till vänster och höger, skriv ner resultatet.

Vi tar bort delen med oljetätningen och styrvinkelsensorn från axeln.

Vi markerar plastväxelns position i förhållande till huset.

Vi tar bort fjäderstoppet på axeln som den elektriska boostern blir på, så att axeln börjar växla, kanske du inte kan röra den, men jag gjorde det för säkerhets skull.

Vi markerar positionen för skenjusteringen (om det var en knackning på denna plats kan du dra åt den lite under monteringen)

Vi skruvar loss låsmuttern och vrider ut pluggen, tar ut fjädern och brickorna. Själva justerkolven kan du inte få, gummimanschetten håller den ganska stadigt.

Vi markerar bottenpluggen, under vilken det finns en mutter som håller axeln.

Vi skruvar av pluggen, skruvar loss muttern under den, tar ut lagret.

Vi får ett litet skaft och ett stort.

Vi tar rackhuset och ett stort skaft.

Vi går till vändaren. Du kan beställa hylsan i förväg, men att ställa den i ett garage fungerar inte bra. Vändaren mäter kuggstångshusets innerdiameter, axelns diameter och skärper bussningen. Storleken är naturligtvis större än fabriken och betydligt. Tre snitt är gjorda på utsidan så att luft kommer ut under drift och ståndarknapparna på styrstängerna inte puffar, skären är inte naturligt igenom. Tre utsprång är också slipade, som fixerar hylsan inuti rälskroppen, så att det är lättare att trycka på hylsan bredvid dem genom att skärningar görs.

På bilden är en hemmagjord buske bredvid den inhemska. Hylsan sitter genom dornen in i kroppen. Utsprången rätas ut med en annan dorn. Vi försöker sätta in skaftet, det klättrar inte. Vi passerar ett svep längs ärmen. Nu passar skaftet tätt in i hylsan. Du kan klämma fast axeln i en svarv och sätta skenan på den, vrid den, den kommer omedelbart att börja gå mer fritt, men om det till och med finns en liten ellips på axeln, kan spel uppstå. Jag föredrar att åka några dagar efteråt med ett mer "strikt" styre tills skaftet skaver mot navet.

Vi går till garaget och hämtar allt i omvänd ordning, efter märkena. Det kanske inte fungerar att kombinera dem första gången, på det lilla skaftet skärs tänderna i en cirkel och i kombination med en stor så försvinner märkena, du måste sätta in den på tanden tidigare, sedan när den dras tillbaka, det förvandlas till ett märke. Helt naturligt smetar vi med bra smörjning. Jag tar den blå litium Mobil, det har aldrig varit några problem. Fler bilder.

Vi installerar skenan på bilen, sätter underramen med mattor. Vi börjar köra, njuter av tystnaden och den brinnande skylten "Slippery Road". Om du inte har en egen scanner går vi till diagnostikern. Jag har. Vi ansluter, ett fel i kalibreringen av styrvinkelsensorn. Vi kalibrerar skannern.

Det är det, vi rider tills axeln skaver mot bussningen utan ljud. Du kan glömma att knacka.

Styrning (skena, kardan, spetsar, stänger, pelare, kabel för signal)

Reparation av Suzuki Chevrolet Cruze 4WD styrställ.

Alla Suzukiägare känner till det skramlande styrstället på våra "vägar". Det finns flera sätt att hantera rumble. Du kan bara ignorera det och höja musiken högre. Men det finns alternativ för reparationsskenor. Om dragstängerna och spetsarna är nya eller i gott skick, är orsaken till stötarna troligen i gummi-metallbussningen på stativet. På Cruze är skenan inte hopfällbar och denna del har ingen egen kod. Tillverkaren erbjuder att byta hela rälshuset! Du kan chansa och beställa denna bussning från en annan Suzuki-modell, där skenan är hopfällbar och bussningen har en egen kod, men det finns risk att få en del som inte är i rätt storlek. Du kan beställa en bussning från Daewoo Tico, men den är helt plastig och faller isär snabbt. Styrstångsdiagram (klicka för att förstora):

Till vänster på bilden är en Daewoo Tico-bussning, och till höger den ursprungliga Suzukov-gummi- och metallbussningen.

Du kan försöka reparera den inhemska bussningen genom att såga den längs fabrikssömmen. Genom att klämma ihop bussningen längs snittet kan du minska bussningens innerdiameter. Men om snittet visade sig vara för brett och hylsan krympte mer än nödvändigt, då kan man få kilade skenor i varv! Denna metod med sågning rekommenderades för mig i en bilservice. Hittills är det bästa sättet att reparera styrstället att skära en kaprolon- eller fluoroplastbussning (kaprolon är starkare, men den har en lägre smältpunkt). Plasthylsan låter mindre och kan bearbetas efter passform och storlek. Bilden visar parametrarna för bussningen och själva bussningen. Jag gjorde en längre ärm. Då var jag tvungen att förkorta den. Efter att ha uppskattat på plats insåg jag att hylsan inte skulle passa längre än 40 mm.

Efter att ha vänt bussningen från vändaren kan du börja byta ut den. Det är bättre att göra detta i en grop eller en hiss. Om du lyckas skruva loss styrstängerna under bilen, kan du inte skruva loss styrspetsarna från fjädringens styrknogar. För att skruva loss stängerna behöver du en skiftnyckel för 30 med ett kort handtag (det finns väldigt lite utrymme) och en andra för 17 för att hålla kuggstångsaxeln från att rulla.

Men det är bättre att gissa och byta stavar och spetsar i ett. original rattnummer 48810-76G00. Analoger: I18004YMT, OPTIMAL G1-1188, CTR CES-5. Dragstångsnummer 48830-70H00. Det finns flera substitut: I38010YMT, Kavo STR-8518, Optimal G2-1161 (Optimal stavar föll isär 9 månader efter installation på maskinen). Jämförelse av originaldragstången 48830-70H00 och OPTIMAL G2-1161: Optimal har en större kulledsdiameter (låsbrickan numrerad 48841 i diagrammet från originaldragstången passar inte i storlek) och längden på själva stången är flera millimeter kortare än originalet.

Efter att ha bytt ut styrstänger och spetsar är det absolut nödvändigt att kontrollera ingången av hjulen på stativet! Jag tog bort ställningen tillsammans med dragstängerna. För att göra detta, skruva loss och slå ut kulstiften vid styrspetsarna.

Sedan skruvar vi av kardan under ratten vid förarens fötter. Innan denna procedur är det nödvändigt att fixa ratten genom att ta bort nyckeln från tändningslåset. Annars kan du bryta kabeln till signalen och SRS-kudden i ratten!

Locket som stänger kardan sätts helt enkelt på stiften och skruvas inte fast med någonting.Under locket finns den nedre kardanaxeln som spänner skenskaftet med en 12-huvudsbult.

Förresten, ofta kan stötar avges av en spline-anslutning i kardan, och inte av en skena. För att eliminera dessa stötar måste du knacka på splineanslutningen med en hammare från 4 sidor för att eliminera spelet i splinesen.

Därefter kan du börja skruva loss rälshuset. Skenan hålls av två fästen. Varje fäste är fastsatt med två 12 mm skruvskruvar. Var försiktig med dessa skruvar. Om du bryter tråden inuti kroppen kommer detta att bli stora problem!

Vi tar ut kuggstången utan styrstag ner, lyfter kanten med hylsan upp till huven.

Rälsbussningen hålls inuti huset genom att rulla runt omkretsen från änden av rälshuset.

Det är nödvändigt att slipa bort denna rullning för att ta bort bussningen. Jag slipade med en "kvarn" med en ändskiva. Då är det svåraste att ta bort den gamla bussningen från stativet. Jag gjorde så här: jag satte in en tunn skruvmejsel i springan mellan axeln och bussningen och med ett kraftigt slag flyttade jag axeln från höger till vänster innanför skenan. Du måste upprepa flera gånger. Det viktigaste är att försöka att inte repa rackskaftet!

Förtjockning i änden av skenan, i vilken hylsan sätts in. Längden är lite över 40 mm.

Dragstänger, ståndarknappar och dragstångsändar.

Original gummi-metall styrstångsbussningar. Metallringen på bussningen skramlar på kuggstångsaxeln.

Jämförelse av längden på originalhylsan och bearbetad från caprolon. Det kan ses att den hemmagjorda hylsan är längre än originalet.

Vi borrar 4 hål för vajern som ska hålla den nya bussningen inuti rälskroppen (istället för att marken ska rulla). Vi smörjer axeln, växellådan (efter att noggrant rengjort den från sågspån och skräp). Sätt i en ny bussning. Vi fixar det med tråd. Och du kan sätta skenan på plats. Efter att ha installerat stativet fäster vi dragstängerna (ståndarknapparna på stängerna är olika, till vänster finns det 12 ringar på korrugeringen, till höger 9) och dra åt alla anslutningar väl! Det finns speciella brickor på axeln (nummer 48841 i diagrammet), som måste böjas så att styrstängerna inte skruvas loss. Efter proceduren kommer vi definitivt att gå till bensinstationen och göra justeringen av hjulinställningen.

Jag gjorde samma sak själv bara på en Ford, ja, förutom underskärningen av bussningen.

Huvudpoängen är att hitta en vändare som omedelbart vänder ..
Om du inte vill göra det själv
Jag tror att vi måste förhandla med bensinstationen som kommer att kunna ta bort och demontera och sedan montera skenan. För pengar tror jag inom 3 000 rubel (ta bort, installera, plocka upp skenan) kommer det att kosta. Vrid hylsan cirka 500 rubel, material på hö 100-200 rubel.

Problemet med sådana rälsslag är typiskt för många munkar och vanligtvis krävs ingenting förutom att byta ut bussningen (med körningar upp till 100k)

PS
Det är ingen idé att gå till autohydraulik, eftersom. RAIL ELECTRO och den typen av pengar (8-10 tyk) finns det inget att betala för.

Jag gjorde samma sak själv bara på en Ford, ja, förutom underskärningen av bussningen.

Huvudpoängen är att hitta en vändare som omedelbart vänder ..
Om du inte vill göra det själv
Jag tror att vi måste förhandla med bensinstationen som kommer att kunna ta bort och demontera och sedan montera skenan. För pengar tror jag inom 3 000 rubel (ta bort, installera, plocka upp skenan) kommer det att kosta. Vrid hylsan cirka 500 rubel, material på hö 100-200 rubel.

Problemet med sådana rälsslag är typiskt för många munkar och vanligtvis krävs ingenting förutom att byta ut bussningen (med körningar upp till 100k)

PS
Det är ingen idé att gå till autohydraulik, eftersom. RAIL ELECTRO och den typen av pengar (8-10 tyk) finns det inget att betala för.

Vad finns att kontrollera. Skenan kan tas bort vid vilken bensinstation som helst. Bygg om på vilken bensinstation som helst som reder ut rälsen på VAZ. Att vända kan vara ett problem direkt på bensinstationen - detta moment måste man ta sig an genom att leta efter en vändare eller slå igenom på bensinstationen i förväg. Jo, kalibrera ratten hos tjänstemännen eller även efter överenskommelse på bensinstationen om det finns en skanner.

PS
För mina egna vägnar kan jag rekommendera en bensinstation på Filterovaya bredvid Vagnen. Det fanns en tråd om dem

Du gör riktigt bra videor, tydliga koncisa, informativa och välredigerade. Fortsätt så mannen.

Ska det läggas lite smörjmedel på spindeln innan du installerar den igen genom rotorn?

Ska det läggas lite smörjmedel på spindeln innan du installerar den igen genom rotorn?

Bra video. Allt är klart och korrekt!

bra video. Riktigt snygg cv-axeldesign av suzuki för gör-det-själv-mekaniker. Du behövde inte avinstallera några upphängningskomponenter.

älskar dina videos. Tydlig videofilm, rakt på sak!

Kan du göra en video om hur man byter hjullager för Suzuki sx plz?

Du gör det så lätt att se! Grattis! Är du en professionell mekaniker eller är det bara en hobby?

Hej, tack för videon. Jag undrar om du kan förklara hur man byter vindrutespolarpump måste jag ta bort däcket

Halva videon försökte förstå vad det var för fel på mig, som ett resultat kom det till andra.Videon bakom trumbromsarna, här är skivorna. Hur många långa körsträckor har du? Videon i sig är väldigt informativ, även om jag har en ungersk wd.

Bra körsträcka, det öser i smyg. Tack för videon.

Med all variation av moderna bilar finns det bara två typer av styrning: en snäckväxel och en kuggstång.
Den första dök upp tidigare och hade, jämfört med skenan, en betydande fördel: med den var föraren tvungen att applicera mindre kraft på ratten för att vrida bilens hjul. I alla andra avseenden tappade snäckväxeln till skenan: den har ett mindre utväxlingsförhållande och lägre tillförlitlighet. Men under lång tid installerades denna mekanism på stora maskiner.

Det var med tillkomsten av olika servostyrningssystem som kuggstången tog en ledande position i styrsystemen för alla typer av bilar. Både små bilar och enorma släpvagnar är utrustade med kuggstångsmekanism. Dess system är enkelt och pålitligt: ​​rattens rotationsrörelse, som förvandlas till translationsrörelse i kuggstångsaggregatet, överförs till bilens framhjul. Hjulen själva roterar med en viss mängd under påverkan av rackspetsarna. Föraren behöver inte ha stor fysisk styrka för att göra en sväng – tack vare servostyrningssystemet räcker det med bara en liten knuff.

I Suzuki Sx4, som i de flesta moderna bilar, spelas denna roll av den hydrauliska boostern. Det är allmänt accepterat att det hydrauliska boostersystemet är mer tillförlitligt än det elektriska. Visserligen har den mindre kraft, men för en personbil visar det sig vara tillräckligt för att föraren ska känna sig bekväm att köra.

Således består Sx4 styrstång av en växel, en kuggstång, spetsar, två rotationslager och en hydraulisk booster.

Tillverkare av Suzuki Sx4 hävdar att den här bilen kan köra mer än 200 tusen km. ingen rackreparation. I praktiken är det inte alltid så. Många faktorer påverkar ställets slitagehastighet: väderförhållanden, kvaliteten på vägbanan, bilägarens körstil. Det finns bara ett sätt att förlänga livslängden och fördröja reparationen av Suzuki Sx4 styrställ så mycket som möjligt: ​​genom att ta hand om bilen. Regelbunden inspektion av styrmekanismen, snabb påfyllning av vätska i sx4 hydrauliska booster, reparation av kuggstången enligt planen, byte av slitna oljetätningar är en garanti för din säkerhet på vägen.

Det är uppkomsten av sprickor i tätningarna och deras brott, vilket leder till en kränkning av tätheten i skendesignen, som är den vanligaste nedbrytningen av skenan. Som ett resultat börjar vätska rinna ut ur den hydrauliska boostern, vilket gradvis minskar dess kraft tills den slutar fungera helt.

Det är nästan omöjligt att upptäcka detta fel medan bilen rör sig: ratten på en bil i rörelse vrider sig utan ansträngning, och själva läckan är så liten att den inte lämnar några märken på asfalten. Men efter en lång parkering av bilen bildar den en liten pöl under motorhuven. En hydraulisk boosterläcka är lätt att skilja från oljeläckage genom en karakteristisk lukt.

Att byta ut tätningarna skulle inte vara svårt om det inte vore för en sak: dessa delar är utformade för att säkerställa tätheten hos den hydrauliska boostern och är därför installerade så tätt som möjligt. För att göra detta måste du först rengöra axeln från smuts och korrosion - bara i det här fallet kommer tätningarna att passa tätt mot den. Och naturligtvis måste nya oljetätningar vara en komplett kopia av de gamla. I det här fallet rekommenderas det att kontakta en servicestation och reparera sx4-styrstället.

Sx4-ägare vet att problem kan uppstå med reservdelar till sina bilar - den här bilen är inte monterad i Ryssland, och därför kanske inte en sådan bagatell som en oljetätning i en reservdelsaffär visar sig bromsa reparationen av styrningen sx4 .Men de finns alltid tillgängliga i en specialiserad biltjänst. Lägg till detta behovet av att ersätta dem med en hiss eller överfart - och det blir tydligt varför även en så enkel operation är bättre att anförtro bensinstationsmästaren.

En hydraulisk boosterläcka kan också orsakas av en kränkning av dess slangars integritet. Du kan naturligtvis reparera dem med elektrisk tejp, men för det första är det nödvändigt att noggrant bestämma platsen för läckan, vilket inte är så lätt att göra, och viktigast av allt, resultatet av en sådan reparation kan inte kallas hållbar. Alla slitna slangar måste bytas ut.

Viktigt: Använd endast Suzuki-delar för att reparera Sx4-servostyrningen. Många förfalskningar och så kallade "analoger" kan inte ge rätt kvalitet på reparation och hållbarhet för hela strukturen.

Uppkomsten av ett skallra eller knackning under rotationen av ratten indikerar ett allvarligare fel i fordonets styrsystem. Det kan finnas flera orsaker till uppkomsten av främmande ljud, och endast en erfaren bilservicemästare kan exakt bestämma var de kommer ifrån och identifiera deras orsak. När de dyker upp är det definitivt inte värt att fördröja reparationen av Suzuki sx4-skenan!

En lös "cracker" kan knacka, vilket säkerställer fixeringen av halsstången. Ibland räcker det bara att dra åt den för att säkerställa tillförlitligheten hos nackfästningen. Men eftersom denna del är redan utsliten, att dra upp den leder i de flesta fall till ett lätt bakslag, vilket innebär en försämring av fordonshanteringen. Därför är det bättre att byta ut det.

Knackning kan också indikera lösa spetsar och ett haveri av en eller till och med flera tänder på kuggstången eller redskapet som ett resultat av att en sten flyger av under hjulet mellan dem. I det här fallet kräver skadade delar byte - de är inte föremål för reparation och restaurering.

Ett annat alarmerande symptom som du bör vara uppmärksam på är förekomsten av bakslag under rotationen av ratten. Oftast gör det sig påtagligt gradvis. Så fort det dyker upp ökar det för varje dag, vilket gör processen att köra allt svårare. Rattens spel är summan av spelet för alla rörliga leder i kuggstången och indikerar dess slitage.

Viktigt: för att bestämma vilka delar som ska bytas ut och vilka som fortfarande kan tjäna, kommer befälhavaren att kunna avgöra först efter att ha analyserat skenan och noggrant undersökt dess komponenter. En bils styrsystem är direkt ansvarigt för säkerheten för föraren och passagerarna på vägen, därför är det nödvändigt att utesluta ens den minsta möjligheten att den fungerar felaktigt vid reparation.