I detalj: gör-det-själv Skoda Octavia tour rattstång reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Skoda Octavia är en ganska pålitlig och tålig bil som med adekvat underhåll inte kräver dyra reparationer. Många bilägare föredrar att hantera mindre haverier på egen hand, detta gör att du kan spara lite. Ja, och processen med mindre reparationer är ett nöje för bilister.
Det är bra om det finns bekanta som kan uppmana och hjälpa till i inledningsskedet, när DU precis ska bekanta dig med enheten och funktionerna hos din favorit Skoda. Om det inte finns några rådgivare kan du använda råd från hantverkare som redan har utfört reparationer på egen hand och är redo att dela sina erfarenheter med andra. Det är intressant att veta hur man självständigt reparerar styrstången?
Vi börjar med att demontera skenan - om du gör detta för första gången, var extremt försiktig och kom ihåg placering och infästning av alla delar och element.
Ibland är orsaken till ett fel ett haveri av lager, ståndarknappar, oljetätningar eller bussningar - inspektera noggrant dessa reservdelar och bedöm deras skick, byt ut om det behövs.
- Skoda-bilen måste läggas på en grop för reparation och, med hjälp av domkrafter, höja karossen. Demontera hjul.
- Nu måste du ta bort fästena på stängerna, om muttrarna är rostiga, använd specialverktyg som hjälper till att hantera detta problem. Koppla försiktigt bort rören.
- Töm vätskan från rörledningarna - en kapacitet på 2 liter räcker. Arbetsblandningen kommer att avlägsnas bättre om, efter att ha kopplat bort rören, startar motorn och vrider på ratten flera gånger.
- Nu måste du ta bort alla fästelement på själva skenan. På en Skoda-bil demonteras denna del helt enkelt, det viktigaste är att noggrant titta på antalet fästskruvar och ta bort dem alla.
- Rengör den demonterade reservdelen från befintlig smuts och fixera den i ett skruvstäd.
- I detta skede är det nödvändigt att försiktigt ta bort gummistrålarna, varefter åtkomst till muttern som fixerar mellanaxeln öppnas. Skruva loss fästet.
 |
Video (klicka för att spela). |
Om du strikt följde reparationsinstruktionerna och var uppmärksam på de minsta detaljerna, kan du räkna med ett positivt resultat av arbetet. Som du kan se är processen enkel och okomplicerad, dessutom kräver den ingen speciell utrustning, och i ett bilservicecenter kommer du att bli ombedd om ett anständigt belopp för att eliminera detta fel. Behandla din bil varsamt och noggrant, så kommer din Skoda säkert att fungera länge och med hög kvalitet.
Informationen gäller för reparation av fordon med styrstång 1J1 422 105 DE:
Volkswagen Golf 4 / Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Volkswagen Bora (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle / Volkswagen New Beetle (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002
Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia A4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010
SEAT Leon / Seat Leon (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Seat Toledo (1M2) 1998 - 2004
Allt började med att hon snorade lite högerkant. men hon gick och morrade inte, som det tycktes mig. slog lite frost. bam och all vätska någonstans borta. Jag köpte en liter och jag hade tillräckligt med jobb-hem-jobb-garage. Allt
Efter att ha kommit fram till garaget togs skenan bort av mig, stängerna skruvades loss. allt rengörs och torkas, smutsen tas bort, hydraulrören är inlindade i en påse
På jobbet tog jag isär skenan och hittade mycket smuts i skenan. rostig axel .. gropar från korrosion. utveckling i den högra kanten av ärmen
- ta bort slangklämmorna från cylinderkroppen med en stans genom en träbit och en tång;
- skruva loss sexkanten på den 5:e bulten på anslaget på rören från ventilblocket;
- ta ut rören och packningarna;
- skruva loss sexkanten 5 två bultar som håller fast ventilblocket;
- vrid blocket för hand, ta bort det uppför styraxeln;
- under axelns splines sätter vi försiktigt på skiftnyckeln i 15 och med en gummihammare knackar vi på styraxeln från kuggstången med lagret;
- ta försiktigt bort gummiringen från lagret;
- sedan med ett huvud på 17 skruvar vi loss muttern på axelstödet .. en sådan rund plugg; Jag lyckades inte, jag slickade kanterna. borrade försiktigt längs den yttre diametern och skruvade loss den med en nyckel från kvarnen;
- dra ut fjädern, packningen, cylindern med tång, om det inte fungerar kan du dra ut det senare, axeln är redan lossad;
- sedan rengör vi smutsen från den högra änden och en tunn låsring kommer att synas där, ta bort den;
- flytta axeln hela vägen till höger .. knacka så kommer denna plugg ut till höger;
- ta försiktigt bort gummiringen från den;
I princip är skenan demonterad)
- tätningar är väldigt hårda. fyllt på med skruvmejslar med sidoskärare. vi gräver ut den inre körteln på korken, det finns en ringlet i den .. det är inte läskigt att bryta det. men bryt inte hylsan med de skurna sidorna under packboxen.. och hugga inte ihjäl själva pluggen.
- Jag råder dig att fylla på med en snygg mejsel med en bredd på cirka 1 cm - hacka lätt botten av körteln, klumpar ihop den, plocka upp den från sidorna. hurra, kranen är borttagen..
- det är dåligt med en inre körtel, den sitter djupt.. HALVERA SKÄLEN ÄR OMÖJLIGT. Jag säger omedelbart vad som hände - jag hittade en metallremsa 5x10x400, vässade den och använde den som en lång mejsel. drift som med första salniom.. Var försiktig med cylinderns spegel)
Det är allt, nu är skenan definitivt demonterad
Nu defetovka. Jag rörde inte vid ventilblocket .. allt är torrt, rent, gummibanden är intakta. (körsträcka 200 000)
- rackspegel - inga repor eller repor, men det var lite slitage i ellipsen i mittläget på ratten.. ja, X på den.
- tätningar. bara i papperskorgen. klämman på axelkolven - jag hade den intakt, och det fanns inget att ersätta den med.
- för att skydda mot skador lindar vi kolven och styraxeln med eltejp över gummibanden och fluorplastringen.
Korrosion är skyldig till allt, skaftet är gropigt, den grova ytan och spelet i högerkanten dödade oljetätningen helt, den andra också snorig.
Axelmått: ca kolven 23,98 mm. i stället för mittratten under hylsan på höger kant - 23,89
Nästa är slipning. Använd inte framtänder..
Endast sandpapper, på ett elastiskt band, på en planka. och gradvis större och större antal upp till 2500. ytterligare filt och skaft lyser som en spegel.
mätningar visade en del av axeln - från kolven till tänderna 23,97. från kolven till höger axel 23.88.
Jag uppmärksammar dig.. skaftets högra kant ska slipas så att slitaget från bussningen är borta.
vi slipar själva bussningen från caproloctan. vi slipar den så att med olja i korken går den med liten ansträngning men jämnt ända fram till kolven
Oljetätningar är dyra, de är på något sätt speciella, jag är säker på att det var möjligt att hämta billigare, men oljetätningar kostade mig 300 UAH för två stycken
Mått
24x39x8,5
24x37x8,5
tätningar är mycket hårda
- Jag krossar packboxen i korken med en plasthylsa, som drogs ut ur cylindern på skenan från den stora packboxen (Plocka den med en tunn elektrod och en skruvmejsel genom hålet i tuben) .. tryck försiktigt till det med en skruvstäd .. efter att ha oljat in allt.
med en avlägsen stora oljetätningar är saker och ting mer komplicerade. vi lägger den på sidan av axeltänderna på axeln med höger sida med en plastdorn. vi sätter in axeln i skenan, vilar packboxen med kolven mot skenan. skenan är föroljad.
sätt in den vänstra änden av axeln i svarvchucken. krossa försiktigt den högra kanten av axeln i skenan med packboxen med huvudstocken på den skruvdrivna svarven. blev jättebra. dornen på packboxen kommer att stå mitt emot öppningen på röret.
Tvätta stativet och skaftet noggrant.
montera sedan i omvänd ordning:
- genom hålet för tryckpluggen eller reläaxeln fyller vi hålrummet med fett (till exempel för en CV-led eller en speciell)
- slå den högra pluggen genom dornen djupt in i skåran under ringen.
ja då är allt klart)
sätta skenan .. kopplade hydraulslangarna. om brickorna är av koppar, råder jag dig att värma upp dem med en tändare, som var mjuk. fylld med vätska. startade .. vrid omedelbart på ratten, fyll på vätskan. Se till att vrida på ratten omedelbart.
så körsträckan är redan 40 km.. vätskan är på plats.
Om rälsmontage
- det är mycket viktigt att hålla renhet: ju mindre sand som kommer in, desto längre håller knuten .. och desto bättre blir ditt arbete ..
servostyrning:
reparationer här var mycket lättare. även den sista ägaren sprack sitt bakstycke.. och hur det är så obegripligt. han förseglade den med ett tjockt lager kallsvetsning ..
droppande..
Jag hittade en ny (i betydelsen ett begagnat lock från en död pump) KYB-pump.. men den var sliten baktill, där rotorn roterar.
- ytslipmaskin, lappning på fin smärgel, filt. locket är klart
- allt samlat in och satt på plats
(vi arbetar tillsammans. du behöver en sida av huvuden, bra skiftnycklar och en justerbar skiftnyckel eller gas, skruvmejslar)
så:
- vi hänger framsidan av bilen högre från gropen, efter att tidigare ha slitit av framhjulens bultar;
- ta bort hjulen;
- för enkelhetens skull (du kanske inte gör det), skruvar vi loss muttrarna som fäster CV-lederna till navet (en stor i mitten av hjulet) .. assistenten trycker på bromsen, du kan starta motorn så att bromsarna är starkare (uppmärksamhet - ibland ett speciellt huvud)
- skruva loss muttrarna på styrspetsarna på båda sidor, tryck ut dem ur naven;
- vi skruvar loss tre bultar som håller fast kullagren (om det finns en speciell kilavdragare kan du dra ut kullederna ur tapparna)
- skruva loss stabiliseringsstängerna från spakarna
(var uppmärksam på placeringen av brickorna på hjälpramens bultar på baksidan .. det är bra att installera hjälpramen senare också - jag hade rono i mitten, jag ställde in den på samma sätt)
- Skruva loss de fyra bultarna som håller fast skenan till hjälpramen från botten (som 16)
- vi tar ut kullederna från spakarna och flyttar naven bort från motorrummet;
- skruva av bottenkudden från motorn;
- skruva loss hjälpramen från bilen. låt en assistent hålla den, ibland behöver du en anständig förlängningssladd i form av ett rör på en knopp för att slita av;
- Startar stabilisatorn för CV-lederna. sänk hjälpramen och ta den åt sidan
- förtappning av vätskan från matningsslangen till servostyrningspumpen. vi skruvar loss de hydrauliska ledningarna från skenan med ett huvud på 19 och 22 eller 16 och 19 med en spärr; bekvämt;
- alla ändar av hydraulledningarna är inslagna i polyeten från smuts, och innan du skruvar av dem är det värt att torka lederna från smuts;
- ta bort plastskyddet vid förarens fötter, skruva loss 13-bulten på kardan
- skruva loss från toppen av skenan tre bultar för att fästa rören och aluminiumskydd;
- skakning drar ner skenan, och assistenten hjälper henne med en skruvmejsel att ta sig ut ur leden i kabinen;
- vi tar skenan med stavar åt sidan;
ta först bort ståndarknappen från det vänstra hjulets dragkraft;
- håll axeln med en skiftnyckel vid spåret, skruva loss stången från skenan med en rumpa eller justerbar skiftnyckel;
- vi upprepar avskruvningen av trycket från motsatt sida, vi håller axeln som första gången;
Uppmärksamhet:
vid montering drar vi åt rackmonteringsbultarna med en momentnyckel, de är lätta att slita av, typ 25 Nm. andra steget 90 grader ..hitta nano i manualen
underramsbultar - 100 Nm, sedan 90 grader
Jag kommer att berätta en hemlighet för dig att innan denna fotografering var krattan redan demonterad, rengjord, monterad och redo för action. Så här är det, stativet borttaget från bilen:
Skenan togs bort, stängerna skruvades bort (det går också med bil), ståndarknapparna togs bort, de torkades försiktigt, oljan tappades ur den så mycket som möjligt, axeln flyttades fram och tillbaka. tvättade skenan noggrant
Skruva sedan loss muttern, som de gärna kallar justeringsmuttern:
Styrning är inte bara ett funktionellt system för bilen, utan också ett system som är direkt relaterat till körsäkerhet. Dess nyckelnod är styrstången, som är installerad på de flesta moderna bilar. Styrstället på Skoda Octavia Tour har en begränsad resurs, som minskar på grund av dålig kvalitet på vägytor och bristen på korrekt underhållsarbete från bilägarens sida. Alla kan potentiellt närma sig frågan om att reparera eller byta ut skenan, så det är användbart att bekanta sig med några råd från professionella specialister på vår bilservice.
Alla förare, oavsett körerfarenhet, måste noggrant fastställa felfunktion i styrstången med yttre tecken, för att inte rikta meningslösa ansträngningar och kostnader i en medvetet falsk riktning. 
- Servostyrningsvätska läcker
Även om det inte var möjligt att märka ett fall i vätskenivån i expansionstanken i tid eller en misstänkt oljig fläck under bilen när den stod parkerad, ökar det karakteristiska surrande ljudet från servostyrningspumpen, som ökar med rotationen av ratt, indikerar att luft börjar strömma in i pumpen. Medan föraren analyserar den aktuella situationen måste alla åtgärder vidtas för att få vätskenivån till normal. Så du kan åtminstone följa med till reparationsplatsen.
Det är inte svårt att höra främmande ljud, gnisslor och knackningar i bilen. Men för att korrekt avgöra att källan till stötar är Octavia A5-styrstället, måste du ha lite erfarenhet. Hennes stötar skiljer sig från de som avges av felaktiga fjädringsdelar. Det kanske inte syns på stora gupp och irriterar när du kör genom små gupp. När du vrider på ratten försvinner oftast ljudet. I rakt läge på ratten känns ett lätt bakslag som inte fanns där tidigare.
Om du inte överväger försvagningen av drivremmen på enheterna och felfunktion i servostyrningspumpen, är den snäva rotationen av ratten i en eller båda riktningarna ett direkt tecken på att styrstången på Skoda Octavia Tour är felaktig. Ett ytterligare tecken är bristen på retur av ratten efter en sväng.
Om bilen inte har varit med om en olycka och integriteten hos rackhuset inte är bruten, uppstår vätskeläckage i de ingående axeltätningarna eller i krafttätningarna. Fukt eller smuts som tränger in orsakar korrosion av axlarna. Den resulterande rosten förstör packboxens inre yta och gör den oanvändbar. Fukt kan komma in genom en skadad ingående axelsko eller dragstångsstövlar. Det uppstår även läckor i kopplingar eller gummidelar på hydraulslangen. Detta är ett vanligt fenomen, eftersom trycket i servostyrningslinjen är tiotals atmosfärer.
De stötar som tas emot av styrmekanismen vid körning över gupp överförs till kuggstångens tänder. Med tiden blir de tunnare och bildar ett bakslag när de kopplas in med en snäckväxel. Föraren känner bakslag och knackar i rakt läge på ratten, men inte i den svängda. Anledningen till detta är den lägre graden av deformation av de extrema tänderna. Korrosion av kuggstångsaxeln kan inte bara förstöra oljetätningarna utan även centreringshylsan. Som ett resultat utsätts axeln för tvärgående förskjutningar och är en källa till stötar. Till sist slits knäcken, som trycker axeln mot snäckväxeln, vilket också orsakar stötar.
Orsakerna till den snäva rotationen av ratten är förknippade med en kränkning av ytan på fördelarhuset. Vätskan kommer in i ledningen genom sprickor istället för att trycka på kolven på hydraulcylindern. Brotningen av kolvtätningsringen gör att vätskan kan strömma in i det icke-arbetande hålrummet, vilket resulterar i att servostyrningen inte fungerar.
Myt #1. Vätska läcker in i fördelarens spolelock. Att dra åt spolen kan bli av med problem.
Problemet är att vätskan redan finns i rälshålan. En tid efter att spolen har dragits åt kommer vätskan att komma ut genom strömtätningarna.
Myt #2. Läckage genom tätningarna kan elimineras genom att byta ut dem.
Korrosion på axeln kommer att förstöra den nya tätningen. Resultatet är originalbilden. Rost måste avlägsnas och axeln återställas.
Myt #3. I vilken skena som helst regleras gapet mellan tanden och masken. Åtdragning kommer att bli av med buller.
Ja, men bara i en rak linje. I svängar kommer ratten att "bita", eftersom de extrema tänderna inte är brutna och det inställda spelet för dem blir för litet. Det är nödvändigt att återställa skenan och bli av med knackningen genom att byta ut och förstärka den kvarhållande krackern. Efter det är det nödvändigt att justera skenan, vilket inte kan göras utan specialutrustning.
Myt nummer 4. I varje stad finns det minst en anläggning, vars kapacitet tillåter svarvning. Det betyder att det alltid kommer att finnas "farbror Vasya", som är bekant med "farbror Petya", som har möjlighet att kontakta en vändare och utföra dessa procedurer.
Ingen kommentar. Bristen på erfarenhet, garantier, teknik för att ta bort, installera och justera i nästan alla fall kommer att leda till ett fullständigt byte av skenan.
Endast kvalificerade bilservicespecialister som arbetar med stationär utrustning kan kvalitativt diagnostisera en funktionsfel i styrstången efter att den har tagits bort från bilen och helt eller delvis demonterats. I de allra flesta fall tillåter kompetent diagnostik och specialutrustning dig att återställa skenan.
Efter att ha ringt biltjänsten kommer den exakta tiden för diagnostiken att tilldelas. Våra specialister kommer att berätta i detalj och visa ägaren orsaken till sammanbrottet och diskutera alternativ för att eliminera det. Inget påläggande av tjänster, valet återstår endast hos ägaren av bilen. Om han väljer vår tjänst, är kostnaden för diagnostik exkluderad från den totala kostnaden för tjänsterna.
Den restaurerade styrstången på Skoda Octavia A5 testas på ett speciellt stativ. Ledningen kontrolleras för vätskeläckage vid ett tryck som överstiger det nominella. Detta gör det möjligt att ge kunden en garanti för kvaliteten på arbetet.
Nästa steg är att ställa in fabriksinställningarna. Den minsta felaktighet kan leda till felaktig styrning, vilket är ett direkt hot mot trafiksäkerheten. Vår tjänst gör ultraexakta inställningar och kontrollerar noggrant deras resultat.
Vi utför alla reparationer och restaureringsarbeten på en dag. För att göra detta har vi de nödvändiga resurserna, upp till fördelningen av ansvar mellan reparatörerna. Kunden kan fördriva tiden i ett bekvämt vilrum, men vi har inget emot hans närvaro i reparationsområdet. Efter diagnosen genomför specialisten ett individuellt samtal, under vilket han introducerar kunden för det nödvändiga arbetet, dess kostnad och alternativa alternativ för att köpa ett nytt rack, och du behöver inte söka på Internet efter "Skoda Octavia rattstångspris" . Först efter att ha bekantat oss med den slutliga kostnaden och med kundens samtycke fortsätter vi med reparationen.
En separat fråga om styrstänger lämnas till diskussion. Vi försöker inte i smyg utföra ytterligare arbete för att öka kostnaderna för reparationer. Om stängerna behöver bytas ut, informerar specialisten kunden om att de måste monteras på den borttagna skenan för att undvika skador på schaktytan.
Vi har alla tillbehör till alla bilmodeller i lager.Detta är ett bevis på den stora erfarenheten av restaurering av styrställ. Schakt som har genomgått korrosion slipas inte bara, utan återställs också till nominella mått genom sprutning. Efter att ha installerat skenan kommer våra specialister definitivt att spola hydraulsystemet.
Betalning för tjänster utförs vid den allra sista svängen, först efter en fullständig besiktning av bilen. Våra kunder får en garanti. Vid upprepad förfrågan på grund av tjänstens fel reparerar vi den utan kostnad.
Konferens för Club of Car Lovers "Skoda"
Hela problemet är att skenan är ganska svår att förstå, plus att det inte finns några officiella, färdiga reparationssatser för den .. därför måste alla packningar och tätningar väljas.
tyvärr finns det inga länkar på jobbet. på kvällen ska jag ägna mig åt några ämnen som reparation och skott.
ganska många av dem ändras under garantin om något. så problemet är inte nytt.
Jag delar med mig av min erfarenhet.
Allt började som vanligt med krokiga händer.
För ungefär ett år sedan bytte jag ståndarknappar, gummiband, dragkraft och allt det där framför styrningen, jag ändrade allt på grund av körsträckan på 140 mp och haveriet på vänster dragstång. Krokiga händer placerades sned stövel senare sprängs. Av mig missade jag den här sprängstöveln säkert och som ett resultat av det rann raken.
Jag kommer att berätta en hemlighet för dig att innan denna fotografering var rakan redan demonterad, rengjord, monterad och redo för action..
Så här är det, stativet borttaget från bilen: 
Skenan togs bort, stängerna skruvades bort (det går också med bil), ståndarknapparna togs bort, de torkades försiktigt, oljan tappades ur den så mycket som möjligt, axeln flyttades fram och tillbaka. tvättade skenan noggrant
Skruva sedan loss muttern, som de gärna kallar justeringsmuttern: 
Bänd och dra ut gummiringen med en tunn skruvmejsel: 
Därefter måste vi skruva loss ventilblocket (jag påminner dig om att skenan tidigare var demonterad .. därför råder jag dig att ta lite som motsvarar bultarna, en hammare och knacka försiktigt på bultarna för att inte slicka spåren) : 
Nästa steg är att ta bort rören, skruva loss tryckplattans fäste: 
ta försiktigt bort kanterna på rören, ta dem åt sidan, ta bort gummitätningarna (ringarna): 
Du kan också försiktigt slå ner metallfjäderspärrarna med en liten hammare (tång), dra sedan ut ändarna på rören och ta bort gummitätningarna.. kom ihåg vilket rör som kommer varifrån, på ventilblocket kan du förvirra.. då du kommer att slåss med servostyrningen:
Nu tar vi bort själva ventilblocket (även om det är lite svårare att ta bort än på bilden. Använd en gummiklubba.. du kan försiktigt använda den genom en trasa i ett skruvstäd, och knacka på rälskroppens bas med en gummiklubba .. det blir inte svårt att ta bort): 
Ta försiktigt bort gummitätningen: 
Därefter drar vi ut själva axeln med ventilblocket (det är också bekvämt att ta bort det när du fixerar axeln i änden med slitsar i ett skruvstäd, eller genom plankorna och knacka på kuggstångskroppen med en gummiklubba. Kom först ihåg spårets läge med lika utskjutande ändar av kuggstången .. rakt styrläge): 
Nästa uppgift är att ta bort låsringen. det gör vi med en tunn skruvmejsel .. du kommer att behöva gräva djupare från vanan .. bara utan iver .. böj den inte .. den ska komma ut genom att flytta skruvmejseln runt omkretsen. Först kom jag till den punkten att jag försökte dränka stoppet på skenan för att dra ut ringen:
Sedan, flytta skaftet till höger och knacka lite på den vänstra kanten med en spets, trycker vi på detta: 
Här på bilden kan du se fodret, som visade sig vara en svag punkt, och under det är en hylsa, som vi kommer att skärpa från capralactam: 
Och det här är den andra oljetätningen, som sitter i djupet och inte är så lätt att få ut den .. den rinner mer sällan, men den rinner: 
Och dessa är tätningarna som finns i ventilblocket:
under en av tätningarna finns ett nållager. som regel läcker inte dessa tätningar .. och om de läcker så är det extremt sällsynt. Jag har ännu inte kommit på hur jag ska dra ut den rullade körteln.
motsatsen är lätt att få .. lagret är vanligtvis intakt: 
Och ett lager till i rälshuset..får inte ut det..det brukar också vara intakt. och även om det inte är intakt .. fattar inte det förrän du kommer på var du kan få tag i en ny: 
Nu kan du ta bort själva skaftet:
Här är kolven på axeln. rengör den försiktigt med en borste och linda kapralaktamringen med eltejp:
Nu måste vi skaffa justeringsstoppet.. för detta, med starkt index eller tumme (genom det största hålet i rälskroppen), trycker vi hårt och tar bort stoppet.. du kan använda en tång och dra i den. 
De första tecknen på järnvägens tillstånd. om alla detaljer är inbyggda, så kan betoningen bedömas på skenans relativt lilla körsträcka .. eftersom kapralaktamöverlägget har en anständig tjocklek och jämna skåror är synliga. på den där skenan som jag har med en körsträcka på 200 tusen .. överlägget är mycket bara och det finns inga fler hack: 
Låt oss nu försöka felsöka:
axel.. under delarna som roterar under tätningarna finns små repor på spegeln.. inte kritiskt, men vi ska putsa den. blå tätningsringar bör också lindas med eltejp. på den motsatta körtelns sida är bilden densamma:
Nu är det sorgligaste ibland .. men i det här fallet är det behagligt .. TÄNDER ..
som regel går parningständerna sönder när hjulen är i en rak linje .. vi har allt i utmärkt skick: 
Och den sista. orsaken till läckan är KORROSION:
du kan se det bättre på den andra bilden .. dessa gropar och grovhet kan snabbt och oåterkalleligt döda oljetätningen
[color=green] Lades till efter 4 minuter och 15 sekunder:
Nästa steg...ta bort all eltejp. Tvätta delarna noggrant Torka noggrant. bestryka delarna och rälshuset inifrån med olja.. du kan använda samma som i servostyrningen.
och tejpa de angivna platserna.
med ett skaft stort och litet, var försiktig .. plantera inte en djup repa av misstag .. det blir svårt att slipa.
Enligt de första intrycken är denna räls i utmärkt skick.
..vi kommer att ta reda på hur man kontrollerar innan installation.
det var allt för nu.. imorgon kanske jag visar dig vad och var du ska mäta.. och fortsätt
Inlägget har redigerats av alexey_babaskin - torsdag 22 april 2010, 19:00
Så här tar du bort styrstången Skoda Octavia Tour
