I detalj: gör-det-själv Slavuta rattstångsreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Förmodligen stötte varje Slavutovod-Tavrovod på ett ögonblick då en knackning dök upp i rattstången i hans bil när han körde på en gatsten eller en ojämn yta. Naturligtvis vet erfarna ägare av detta bilmärke att det är styrstången som "knackar" och åtminstone måste dras åt. I vår Slavuta-bil är det också dags att dra åt styrstången. Vi kommer att visa denna process i det här videoklippet. Och så, för att dra åt styrstången, behöver vi en "grop" eller en övergång, men du kan också ligga under bilen, en speciell nyckel för att skruva loss kontramuttern, som förhindrar att justermuttern rullas upp, om det finns ingen speciell nyckel, då kan du använda en bändbar och en hammare, vad vi gör i videon. Du behöver även en nyckel för 22, som vi spänner styrningen med.
Observera att för de som har motorskydd installerat är det nödvändigt att ha en stor spärrhake och två munstycken för 14 (lång och kort).
Tack) Hjälpte) i samma anda, fortsätt)
Videon är mycket skadlig. Jag skriver allt som det verkligen är. Vid knackning – byt ut den fabriksnötta bussningen till en fluorplastbussning – den håller i ca 15 år Det kontrolleras genom att vrida på styrstången från sidan av expansionstanken. Har du slag så behöver inte muttern i botten justeras utan dras åt. Det är inte reglerat. Skruva loss låsmuttern med en cykelnyckel. Om styrkan i händerna inte räcker till kan du vila dig mot att hjälpa till med fästet, du kan göra det som i videon. Dra åt muttern hela vägen! och skruva sedan tillbaka 1/8. Häng båda framhjulen och vrid ratten åt båda hållen. Det ska inte finnas något mellanmål. Om det finns, skruva loss den ytterligare 1/8. Lås sedan upp det och det är allt. Så, om styrningen slår, så försökte troligtvis någon sorts bagge att reglera den som i videon och sätta någon form av lucka där eller någon annan snöstorm, och därigenom döma rälsen till döds - vanligtvis efter det ett par maskar -skena måste bytas ut från konstant nitning. Jag har en native rail på 150 tusen - som ny. Så här beskrivs det i primern i exportslavuta.
 |
Video (klicka för att spela). |
MrAtlasis: här är en bra kommentar, om det inte vore för förolämpningarna. För det första räcker inte ens fabriksbussningarna till mer än 30-40 tusen km, så berätta inte sagor om 15 år och 150 tusen kilometer. För det andra är det inte alltid alla som har en cykelnyckel, så låsmuttern skruvas loss med en bände och en hammare. För det andra, om du inte drar åt styrningen i tid, måste inte bara plastbussningen bytas, utan även styrstångens lager och eventuellt själva kuggstången. Slutligen finns det inte ett ord om gapet i videon, den visar bara hur man drar åt om det blir stryk. Jag vet inte om dig, men jag tog bort min kolumn och bytte lager och bussning, för före mig brydde sig tydligen aldrig smarta människor som du, för 80 tusen mil, att dra upp den. Lycka till med att byta ut den sekundära bussningen i 15 år eller 150 tusen kilometer.
Om knackningen. Nyligen hittade jag på rea en fluorplasthylsa för en skena som är helt identisk till utseendet med fabriken, men bara vit till färgen. TA INTE. I praktiken plöjer bussningen spår på skenan, även om den går längre än fabriken. Du måste ta en vanlig bussning - hantverk, precis som ett tjockväggigt rör. Då går skenan (precis på denna plats) 200 tusen. Ta inte en bussning som till utseendet liknar fabriken. 200 000 om du har en skena smord normalt och muttern underifrån är åtdragen till anslag och lossad med 1/8.
bla du skulle ha kamerans normer och priset som du inte skulle ha)
I 20 år slog jag Tavria mer än 200 tusen, jag rörde inte vid skenan, men en gång om året vred jag på ventilen (nyckel 10) och doppade lite olja från oljepumpen. Jag skar en 6mm gänga i kullagren och skruvade i smörjarna och smörjde med litol två gånger om året. Ratten snurrade med ett finger, som från en elektrisk servostyrning
HEJ, DETTA SKULLE VARA Vem som helst ATT JUSTERA SCENEN SOM LÄRAS PÅ EN VIDEO ELLER MINST KOMMENTERA LÄMNA HUR OCH VAD)))
Tack så mycket för tipset, jag letade bara efter hur man drar åt skenan utan att ta bort den, men frasen i slutet av videon - "njut av åkturen" är för mycket. (Max + slavuta 8 år)
varför en sådan perversion. Den är relativt lätt att sätta på/av.
Och då är allt enkelt.
för att lossa muttern. du kan använda en motorcykelnyckel (för avgasrörsmuttern).
.Ingen nyckel går dit bara sådär. Jag försökte, och om du hittar en skäreformad nyckel av denna storlek, klättra in där. lättare med en mejsel. [/ Citat]
dra åt muttern med en vanlig skiftnyckel.
vid installation är det önskvärt att ta bort det vänstra hjulet - det är lättare)
helt enkelt. men det tar lite tid.
borttagning 20-25 minuter. installation 40 minuter.
men så satte han sig ner och under normala förhållanden kan man reda ut det. istället för att vrida sig som cancer med en mejsel och en hammare under bilen.
Jag studerade situationen noggrant - jag skrev ovan:
tog för mindre än en månad sedan Tavria själv.
ägaren var inte girig, och ändrade och reparerade allt och alla i den.
han sa omedelbart att rälsen löstes nyligen.
i bilen sitter en liten Zhiguli-kinesisk ratt.
så skenan var så fastklämd att det var ratten och tänkte inte återvända själv vid den skarpaste svängen.
Det passade mig inte på något sätt.
och nästa dag jag köpte bilen bestämde jag mig för att justera skenan.
och nu, med en massa alla typer av verktyg, och samma sickle moto nycklar, vad fan gjorde jag direkt.
och kunde inte bryta denna kontramutter med en mejsel.
kortare spat och tog bort skenan.
det tas bort verkligen på 5 minuter, förutsatt att bultarna inte är ruttna.
inga problem.
och det är bara i greppet att hålla i skenan, jag lyckades bryta låsmuttern.
lossa sedan åtdragningen och dra åt låsmuttern. men inte så speciellt.
installerades på bilen också på 5 minuter, men fick ett bakhåll med en styraxel.
Jag tryckte in axeln från skenan väldigt hårt i den och kunde inte sätta in bulten.
plågades av att bryta ryggen på tröskeln till bilen förmodligen en timme.
till slut spottade han och bestämde sig för att ta bort skenan igen och installera den igen, men var uppmärksam på momentet "styraxel-stång".
så jag tror att det är LÄTTARE ATT TA BORT RÄNSEN. 
249 Visningar 0 Kommentarer 0 Tycka om
158 Visningar 0 Kommentarer 0 Tycka om
119 Visningar 0 Kommentarer 0 Tycka om
36 Visningar 0 Kommentarer 0 Tycka om
Den hydrauliska servostyrningsväxellådan (styrstället) ansvarar för att organisera fordonets svängar. Denna mekanism är en integrerad del av både bilar med hydraulisk servostyrning och bilar utan hydraulik. Rattstången fungerar som ett kopplingselement mellan ratten och hjulbasen, så dess roll i en säker drift av bilen kan knappast överskattas.
Styrstångsdelar slits ut tillräckligt snabbt, eftersom. ta på sig huvuddelen av lasten som överförs till bilen vid kurvtagning, när man kör på alla typer av hinder, när hjulbasen hamnar i gropar och gropar i vägbanan. Gör-det-själv reparation av styrställ kan ofta krävas.
För att förhindra fel på styrstativet bör en teknisk inspektion av fordonet utföras regelbundet, vilket gör att du kan identifiera alla fel i ett tidigt skede.
Huvudtecken som indikerar utseendet på avvikelser i driften av växellådan:
- Närvaron av knackningar i växellådan som överförs genom fordonets ratt;
- Öka ansträngningen som föraren behöver lägga på ratten för att vrida den;
- Främmande ljud som uppstår under driften av den hydrauliska boosterpumpen;
- Närvaron av spel i rattstången, kändes i processen att vrida ratten;
- Spår av olja som läcker från den hydrauliska servostyrningen.
Flödande styrställ med servostyrning
Något av dessa symtom indikerar ett fel som måste åtgärdas omedelbart. Bristen på utfört arbete i tid kan påverka mekanismens livslängd negativt, upp till dess fullständiga misslyckande.
Om ett problem upptäcks kan bilen lämnas över till bilservicespecialister eller så kan du reparera styrstället med dina egna händer. Det bör noteras att själveliminering av defekter kräver viss kunskap om fordonets enhet och några verktyg som behövs för att demontera styrstången.
Detaljer
För en fullständig reparation av styrstången bör följande reservdelar och verktyg finnas till hands:
en speciell reparationssats som består av alla nödvändiga delar för styrstången;
- korrugering;
- kugghjulsaxel;
- lager;
- smörjmedelsblandning.
- oktaedernyckel för 17;
- verktyg för montering och demontering av lager;
- uppsättning skiftnycklar.
För den mest högkvalitativa reparationen är det önskvärt att använda en övergång eller ett visningshål.
Först och främst ska fordonet köras på ett övergångs- eller inspektionshål, varefter bilen ska höjas med hjälp av domkrafter och motorskyddet (om sådant finns) och hjulen ska demonteras. Därefter måste du ta bort den värmeisolerande plattan på växellådan och skruva loss muttrarna på dragstångsändarna, som slås ut ur öronen med en hammare. Nästa steg består av att koppla bort rörledningen följt av ett vätskeavlägsningsförfarande. För att göra detta måste du starta bilmotorn och sedan göra flera varv på ratten i olika riktningar. Processen avslutas genom att ta bort fästelementen på växellådan till den hydrauliska servostyrningen. Efter demontering är mekanismen säkert fixerad i ett skruvstycke och rengörs från damm och smuts, som oundvikligen samlas på delarna under bilens rörelse.
Bildinstruktioner för demontering:
Skruva av skyddet
Två dragstångsbultar
Dragkraft borttagen
Lossa fästelementen
Lossa klämbulten
- Ta bort gummistöveln.
- Demontering av mellanaxeln genom att ta bort låsmuttern som håller fast delen.
- Ta bort låsmuttern som håller fast kuggstångsaxelns tryckkopp.
- Demontering av axel med lager. För att göra detta slås huvudaxelsystemet ut ur den förfixerade mellanaxeln med lätta slag.
- Demontering av justeraren.
- Ta bort justerglaset.
- Demontering av klämkolven.
Demontering av styrstång
Efter avslutat arbete med att demontera styrstången tvättas alla beståndsdelar i mekanismen noggrant från olja och smuts som har samlats på dem. Därefter genomgår delarna en noggrann visuell inspektion för mekaniska skador som uppstår under driften av fordonet. Delar med allvarliga defekter måste bytas ut mot nya. I vissa fall, på grund av allvarlig skada, är det tillrådligt att helt byta ut styrstången. Montera styrstången i omvänd ordning.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan reparation av styrstället på bilar med och utan hydraulisk servostyrning. Endast bussningarna och sammansättningarna av vätskorna som används för att smörja mekanismens delar kommer att vara annorlunda.
Efter att ha utfört allt ovanstående arbete rekommenderas det att utföra proceduren för att diagnostisera hjulinställningen.
Den totala tiden för vilken det är möjligt att reparera styrstället varierar i intervallet från två till tre timmar. Dessa reparationer är verk av medelhög komplexitet, som, med vissa kunskaper och färdigheter, är ganska realistiska att utföra även för en nybörjare som har tålamod och uthållighet för att uppnå en specifik uppgift.
Montering av stödhylsa
Klipp av gummibanden
Ta bort fjäderringen från kugghjulsaxeln
Utslaget nållager
Användbar video för att reparera styrstången VAZ 21099:
Styrväxeln:
- Vänster fall.
- Styrställ.
- Krage.
- Carter.
- Axiallager.
- Internt lager.
- Yttre lager.
- Distanshylsa.
- Lock.
- Tätningsmedel.
- Kugghjulsaxel.
- Justering av packning.
- Reiki dragkraft.
- Vår.
- Låsmutter.
- Vevhusplugg.
- Rälsbussning.
- Rätt fall. B. Storlek för val av expansionsplattor. D - hålighet för smörjning
Demontera styrmekanismen i följande ordning:
Montera och justera styrmekanismen i omvänd ordning med följande funktioner.
- Försmörj kuggstångsaxeln och fyll tänderna med ett fett som består av 1,5 delar Fiol-1-fett och en del motorolja (endast 50 g sådant fett behövs), för in kuggstången i vevhuset från kortsidan .
- Sätt lock på vevhuset och fäst dem säkert med klämmor.
- Sätt in kugghjulsaxeln i vevhuset så att den griper in i kuggstången och fyller även tänderna och lagren med fett.
- Efter att du har installerat distanshylsan och dess fulla passform, mät hylsans utsprång från vevhuset (mått B i figuren "Styrmekanism"). Tjockleken på packningarna väljs för mängden utsprång. För detta ändamål tillhandahålls shims med en tjocklek av 0,1; 0,15; 0,5 mm.
- Efter att ha valt önskad tjocklek på packningarna, stäng vevhuset med ett lock och fäst med bultar, linda dem jämnt, men inte helt. När du drar åt bultarna, vrid växeln i båda riktningarna och kontrollera dess axiella rörelse. Om kraften för att vrida växeln ökar när du drar åt bultarna, lägg till shims mellan locket och vevhuset. I närvaro av axiellt spel hos kugghjulet, minska tjockleken på packningarna.
- Dra åt lockets bultar först efter slutjustering av växelläget. Momentet för att vrida växeln med korrekt justering bör vara 0,02
0,1 Nm (0,002, 0,010 kgfm). Axialt spel hos kugghjulet är inte tillåtet.
För att demontera axelstödet, placera stödet i ett skruvstäd, vrid den tekniska delen vinkelrätt mot axeln och ta bort den från stödet (om den tekniska delen installerades när stödet togs bort från fordonet).
Ta bort axeln, fjädern, lagerstoppet och lagret från stödet. Ta sedan bort stödhylsan från axelstödet med hjälp av en skruvmejsel eller ett skägg. Ta bort damm och smuts från delarna och inspektera deras skick. Om det finns ett märkbart spel i lagret, och stödet är deformerat, skadat eller har tappat elasticitet, byt ut delarna mot nya.
Montera axelstödet i omvänd ordning. Sätt in stödbussningen i stödets spår med hjälp av en skruvmejsel eller ett skägg. Sätt sedan delarna på axeln i den ordningsföljd som visas i figuren "Axelstödsmontering" (smörjde tidigare lagret med fett) och orientera spåret A på splinedelen i förhållande till hålet på stödet, dvs hålet på axeln stödet och hålet för stiftbulten (på den nedre axeln) ska vara i samma plan, och spåret A på spetsdelen ska vara vinkelrätt mot hålet på stödet. Tryck sedan ihop fjädern lätt med axeln och för in den tekniska delen i hålet på stödet och axeln vinkelrätt mot axeln. Vrid arbetsstycket 90° för att passa längs axeln. I detta fall kommer fjädern att komprimeras och en storlek på 128 mm kommer att tillhandahållas mellan stödets ändyta och axeln.
När du installerar stödenheten med de övre och nedre axlarna (positionen på kuggstången i styrmekanismen måste motsvara fordonets rätlinjiga rörelse), sätt in den splinesförsedda delen av den nedre axeln i styrväxelns axel så att splinekopplingen klämbulten är placerad med huvudet underifrån. Fäst stödet i detta läge med fyra bultar på pedalfästet. Dra åt terminalklämmans bult på bottenaxeln och ta bort processstycket från stödet.
Styrstången överför rotation från ratten till hjulen. Det påverkar hanteringen, och eventuella fel i denna nod gör bilen mindre lydig.Styrstångskomponenter utsätts för naturligt slitage och stötbelastningar från körning på ojämna vägar. Detta leder till det faktum att med en körsträcka på 200-250 tusen km måste styrstången på nästan varje bil bytas ut eller repareras.
När du kör över gupp och när du vrider på ratten hörs en knackning i området för rattstången.
Hanteringen har försämrats, bilen "kastar", detta är särskilt akut i hög hastighet.
Rattens fria spel (glapp) ökas.
Ratten svänger hårdare än vanligt eller rycker.
Ratten återgår inte till sitt ursprungliga läge efter svängning, du måste vrida den för hand.
Styrservopumpen är bullrig, ljudet förstärks när ratten vrids.
Oljenivån i servostyrningsbehållaren sjunker.
Oljeläckor är synliga på eller nära skenan.
Nästan alla skyltar från listan ovan indikerar inte direkt slitage på styrstången, så innan du reparerar måste du se till att problemet finns i det.
Upphängningselement kan knacka - kulleder, styrspetsar, tysta block, bussningar och stabilisatorstag. Slitaget på dessa delar leder till dålig hantering, ökat rattspel. Upphängningen måste kontrolleras, defekta delar måste bytas ut.
Kraftig rotation av ratten, utebliven eller långsam återgång till sitt ursprungliga läge kan vara resultatet av felaktig justering av kuggstången eller en kränkning av hjulens inriktning. Om du nyligen har justerat skenan, gör om det, men redan korrekt, kontrollera hjulinställningen på bensinstationen.
För fordon med elektrisk servostyrning kan orsaken till en "tung" ratt vara ett motorfel, en öppen eller kortsluten krets, oxidation av kontakter i kontakterna, ett fel på systemstyrenheten eller trasiga säkringar.
Vätskeläckage från servostyrningssystemet och bruset från servostyrningspumpen är anslutna - olja rinner ut genom slitna tätningar och tätningar. Genom dem kommer luft in i systemet, på grund av vilket pumpen låter. Inspektera pumphuset, slangarna och anslutningarna, om du hittar en läcka, åtgärda den.
Hur bestämmer man slitaget på delar inuti skenan?
Med bilen avstängd, skaka ratten åt vänster och höger med en liten amplitud. Om du hör en knackning behöver den repareras. Om det finns en assistent, låt honom vid det här laget ta handen på styrstången, så att du mer exakt kan avgöra var bakslaget är.
Att byta ut en trasig skena mot en ny är lättare än att reparera den. Men dyrare. Tänk på kostnaden för att reparera ställningen på en 2009 Ford Focus II-bil. En ny originalskena kostar 45 000 rubel. Ersättare erbjuder sig att köpa till ett pris av 20 000 rubel, men deras resurs, enligt bilägare, är oförutsägbar.
En reparationssats för Ford Focus II-skenan kostar 2 500 rubel, ståndarknappar med klämmor - 600 rubel. Besparingarna är uppenbara, men det tar cirka 2 dagar att ta bort, reparera och installera enheten. För demontering och installation är en vanlig uppsättning skiftnycklar lämplig, men för att demontera och montera skenan behöver du ett specialverktyg som du måste köpa eller tillverka själv.
Innan du påbörjar reparationen, försök att noggrant bedöma dina styrkor och förmågor, jämföra fördelarna med självreparation och de kommande arbetskostnaderna.
Demontering av skenan har sina egna egenskaper för varje bil, men i allmänhet är proceduren som följer:
Placera fronten på bilen på domkrafter och ta bort hjulen.
Pressa ut styrspetsarna ur styrspindeln (använd en speciell avdragare).
Ta bort skenvärmeskölden.
För bilar med hydraulisk booster, skruva loss oljetillförsel- och returslangarna (ställ en behållare under slangarna för att tömma vätskan), för bilar med elektrisk booster, koppla bort kontakten eller ta bort rattaxelns lägessensor.
Skruva loss bultarna som håller fast styrstången till hjälpramen eller motorskyddet (beroende på bilens märke och modell).
Lossa kopplingsbulten på kuggstångens kardankoppling med styraxeln.
Dra kuggstången i riktning mot styraxeln för att frigöra splineanslutningen (om kuggstången inte går är det tillåtet att slå ner det med lätta hammarslag).
Dra ut skenan genom vänster eller höger hjulhus (beroende på motorrummets layout).
Pressa ut styrspetsen med en avdragare
Tips: inte i alla bilar kan man få skenan bara sådär - hjälpramen kan störa. Att ta bort det helt är långt och svårt, försök att bara skruva loss de bakre bultarna och motorfästet och ta sedan ner hjälpramen. Ofta räcker detta och raken släpps.
För att ta bort ställningen i Peugeot 308 behöver du skruva loss de bakre bultarna på hjälpramen och ta ner den, detta är lättare än att ta bort hjälpramen helt.
Efter demontering ska skenan rengöras från smuts och tvättas.
Det är bättre att demontera och montera styrstången ren, utan sand och damm. Om slipande partiklar kommer in, kommer ytorna och tätningarna att slitas ut snabbt, skenan kommer att läcka. Fäst skenan i ett metallskruvstäd, om det inte finns några, placera ren kartong eller annat material på demonteringsplatsen.
Viktigt: klämm inte fast skenan i skruvstädet för hårt - dess kropp gjord av spröd aluminiumlegering kan spricka eller deformeras.
Ta bort klämmorna och dra av ståndarknapparna på styrstängerna.
Fixera kuggstångshuset säkert och skruva loss styrstängerna (det finns spår på den gängade kopplingen för en skiftnyckel).
Skruva loss låsmuttern och muttern på justeringsmekanismen, ta bort brickorna och klämhylsan från sätet.
Skruva loss höljet eller drivaxelns mutter (du kan behöva en speciell skiftnyckel), ta bort axeln från höljet.
Dra ut kuggstången på kuggstången.
Ta bort tätningsmanschetter, bussningar och fluorplastringar från ställhuset.
Drivaxelns och kuggstångens placering i styrstången
Tips: innan du demonterar skenan, markera kuggstångens position eller mät hur mycket den sticker ut från kroppen på båda sidor, så att du kan montera den korrekt senare. Markera justermutterns läge och räkna varven när den lossas för att säkerställa att klämhylsan är i rätt läge efter montering.
Delarna av den demonterade skenan ska torkas av från olja, rengöras från avlagringar och noggrant inspekteras. Reparationssatser kommer vanligtvis endast med gummitätningar och PTFE-bussningar med ringar. Detta kanske inte räcker för alla fall.
Inspektera noggrant ytan på tandstången - den ska inte vara skadad eller sliten. Var särskilt uppmärksam på arbetsområdet - tänderna och den del av skaftet som kommer i kontakt med ringar, tätningar och bussningar. Eventuella skador, korrosion, repor och repor leder till snabbt slitage på tätningarna och läckage av ribban.
Djup korrosion av kuggstången. En sådan detalj kan inte placeras.
På de sneda tänderna på drivaxeldrevet ska det inte finnas några sprickor, skåror, spån och djupt slitage. Det är farligt att installera en axel med sådan skada - skenan kan fastna i rörelse.
En vanlig orsak till stötar i skenan är slitaget på klämhylsan. Arbetsytan på delen måste vara slät, utan spår av stansning och nötning. Klämhylsan ingår vanligtvis inte i rackreparationssatsen, men till många bilar kan den köpas separat.
Slitage på tryckhylsan - fluorplastinsats pressas igenom
Starkt slitna och skadade rälsdelar kan inte återställas i ett garage. Om problem upptäcks under felsökning, kontakta specialiserade servicestationer för hjälp. Där kan de återställa axeln och stången på racket med hjälp av professionell utrustning.
Montera skenan i omvänd ordning mot demonteringen. Smörj delarna med servostyrningsolja före montering så att det inte bildas skåror på bussningarna.
Sätt försiktigt in fluoroplastiska ringar och bussningar i skenkroppen - materialet är ömtåligt och kan spricka vid stötar eller stor ansträngning. För exakt pressning kan du använda hylshuvudet och förlängningen av lämplig storlek från skiftnyckelsatsen.
Efter att ha installerat tandstången, centrera den på märkena som gjordes före demontering, sätt sedan in och skruva på drivaxeln.
Sätt in klämhylsan och brickorna i hylsan, dra åt justermuttern till erforderligt antal varv och vrid mekanismen för hand flera gånger från lås till lås (du måste rotera med drivaxeln). Om kuggstången är korrekt monterad, ska kuggstången röra sig lätt, utan att klämma. Dra åt justeringslåsmuttern.
Dra åt styrstängerna och installera ståndarknapparna, krympa dem med speciella klämmor.
Viktigt: sätt inte plastband istället för klämmor, de ger inte tillförlitlig krympning av ståndarknapparna, fukt kommer in i skenan, skaftet kommer att rosta och skada manschetterna. Skenan kommer att läcka.
Det är bättre att sätta styrstången på bilen med en assistent - en startar ställningen från motorrummet, den andra riktar universalknuten in i axelns splines från passagerarutrymmet. Kardanknuten kan endast placeras i ett läge - det finns en speciell gjutning i splineanslutningen, som måste kombineras med spåret på motstycket. Dra inte åt dragbulten omedelbart - kardanknuten kommer att ta rätt läge på splinesen efter att skenan och hjälpramen slutligen skruvas fast.
Installera och dra åt styrstångens och underramens monteringsbultar, dra sedan åt styraxelns kardankopplingsstiftbult.
Sätt in styrstiften i stiften och dra åt muttrarna. Fäst servostyrningsrör och slangar (eller ledningsanslutningar för ett system med EUR). Häll servostyrningsvätska i behållaren upp till "maximum"-märket.
Montera hjulen och, utan att ta bort bilen från stativet, börja lufta systemet (för bilar med hydraulisk booster).
Rulla ratten flera gånger från lås till lås med en liten fördröjning i ytterlägena.
Ta bort bilen från läktaren, fyll på vätska i servostyrningsbehållaren om nivån har sjunkit.
Rulla ratten från lås till lås flera gånger, även med en fördröjning i ytterlägena.
Se till att servostyrningspumpen inte bullrar, fyll på vätska i tanken om nivån har sjunkit och inspektera anslutningar, slangar och servostyrningsrör för läckage.
Tips: skynda dig inte att installera värmeskölden, det kommer att göra det svårare att inspektera skenan under provkörningen.
Efter pumpning, kontrollera en gång till att alla gängade anslutningar är täta och gör en provkörning. Reparation av styrstång kan anses vara framgångsrik om:
Knackningarna och ljudet upphörde.
Vätskenivån i servostyrningsbehållaren sjunker inte.
Bilen hanterar bra, håller vägen tryggt.
Om allt är i sin ordning, sätt tillbaka värmeskölden.
Efter att ha reparerat styrstången, se till att kontrollera inriktningen i en bilservice eller på egen hand.
Att reparera styrstången själv i garaget är lönsamt, men inte lätt. Det kommer att ta ett verktyg, tid och tålamod.
Specialiserade biltjänster erbjuder ett alternativ till att reparera i garaget eller köpa en ny del - en fullständig restaurering av skenan.
Specialister själva kommer att ta bort skenan, välja den nödvändiga reparationssatsen, återställa problematiska element som inte är till försäljning. Om arbetet som beskrivs i artikeln verkar komplicerat, lita på järnvägsreparationen till proffs.
Styrstället i bilen spelar en viktig roll. Det är nästan det huvudsakliga ansvarsfulla elementet i frågan om trafiksäkerhet.
Huvudfunktionen hos styrstången på vilken bil som helst är att organisera bilens tur. Stället kan finnas i de fordon där det också finns en servostyrning, och i de där det inte finns. Eftersom det är huvudlänken mellan ratten och hjulen, beror rörelsesäkerheten i en bil naturligtvis också på dess tillstånd. Därför måste diagnosen av styrstången närma sig mest ansvarsfullt, liksom dess reparation.
Det är känt att nästan alla komponenter och delar är föremål för slitage i ett fordon.Detta är inte sämre än en sådan design som styrstången. Men hur förstår man att det har börjat misslyckas på din bil eller redan har blivit en bärare av betydande funktionsfel?
Det finns flera tecken som tyder på problem inom detta område, till exempel:
1. Utseendet av en karakteristisk knackning, som överförs även genom ratten.
2. Förekomsten av svårigheter när du vrider på ratten, måste du göra stora ansträngningar för att göra en sväng.
3. Förekomsten av främmande ljud och ljud i den hydrauliska boosterpumpen.
4. Uppkomsten av ett uttalat bakslag, vilket är särskilt tydligt vid rotationsögonblicket.
5. Den hydrauliska boostern började läcka.
Förekomsten av ett av dessa tecken tyder på att din bil behöver nödhjälp, och specifikt behöver rattstället repareras.
Video: Hur man tar bort och demonterar styrstången på en VAZ 2110, 2111, 2112
Om videon inte visas, uppdatera sidan eller ” style=”color:#CC3333″>klicka här
