Gör-det-själv reparation av styrställ Toyota Corolla 120

Varje enhet och mekanism i en bil har en viss livslängd, som kan reduceras avsevärt under konstant belastning och felaktig användning. Ett av de element som är mest utsatt för slitage är rattstången, som ständigt används på grund av rattsvängarna. På Toyota Corolla indikerar en knackning i rattstången ett fel i styrsystemet och kräver en tidig sökning efter orsakerna till dess förekomst och, om möjligt, eliminering.

Som de flesta moderna bilar styrs Corolla av framhjulen. De styr, och de styrs av en styrmekanism och en drivning. Med hjälp av rattstången kopplas hjulen till styrsystemet.

Funktionerna hos Toyota Corolla rattstång i den 120:e kroppen, som i den 150:e, såväl som i bilar från 2001, 2002, 2003, är liknande, och oftast är felen av samma karaktär, diagnostik och reparationsschema.

Funktionsfel, såväl som funktionsfel som oftast förekommer i styrmekanismen, är förekomsten av en lätt knackning. Han berättar att bussningarna är utslitna, vilket skapar en lätt knackning på grund av bakslaget. Att byta ut denna komponent kan göras för hand och orsakar inte stora svårigheter.

Det andra elementet som ofta misslyckas under drift och som du själv kan reparera är det nedre korset.

En annan anledning att vara uppmärksam på styrmekanismen är försämringen av bilens kontrollerbarhet. Detta kan tyda på att dragstången är utsliten - den har deformerats eller gängan har tagits av på den.

Styrspetsen är ett annat viktigt inslag i systemet. Orsaken till dess misslyckande kan vara inträngande av fukt och damm på tandköttet, såväl som dess uttorkning.

Styrstången innehåller mekanismer som elektrisk kuggstång, pelare, styrspetsar, universalknutar och dragkraft. Misslyckandet hos någon av dem bestäms oftast av elimineringsmetoden.

Innan du demonterar och börjar reparera styrstången på Toyota Corolla 150-kroppen, bör du utesluta ett fel på spetsarna. För en sådan diagnos krävs en assistent. En person ska svänga ratten lätt och inte snabbt, och den andra ska kontrollera varje lager (modell ZZE122 Koyo). Vid en felaktig knackning kommer det att kännas med handflatan. Det är detta element - ZZE122 Koyo - som är original och rekommenderas av tillverkaren för utbyte.

Styrstången i en Toyota Corolla (kropp 120 eller 150) oavsett tillverkningsår, även med långvarigt underhåll och ständigt i drift, misslyckas ganska ofta, vilket inte kan sägas om rattstången eller axeln som sträcker sig från den.

Fukt och salt, konstant belastning och närvaron av damm ger styrstången på Toyota Corolla en minskning av den effektiva livslängden. För att reparera detta element är det inte alltid nödvändigt att ta bort delen helt. För att utföra det behöver du en smörjare, samt en borr och ett gängverktyg (elektriskt eller manuellt).

Bilen körs in i en grop eller hiss och en hög nivå av ljusåtkomst tillhandahålls. I själva skenan väljs ett segment som kan nås med verktyg.

Borrning bör göras mycket noggrant, försök att inte skada andra delar, fördjupa endast till det djup som krävs.

En olja skruvas in i den förberedda gängan och fett hälls i kolonnen. Torka sedan av överskottet från ytan och sätt på gummilocket. Oftast efter det, under ratten knackar inte längre.

På vissa modeller av 2011 med en kropp på 120 och 150, är ​​både vänster och höger styre gjorda med ett stort spel av korset, vilket inte ger tät kontakt, vilket orsakar en knackning inom en mycket nära framtid efter köpet. Också demontering av vissa modeller, oavsett tillverkningsår av kroppen, indikerar dålig fixering av tvärbultarna, som kan rotera och varva ner under drift.

Som regel uppstår en knackning i de flesta fall efter 90-100 tusen kilometer, men det kräver att du kontaktar bensinstationen så snart som möjligt. Det är tillräckligt högt och hörs bra, och ratten blir inte mindre spänd eller dåligt kontrollerad.

Om du behöver byta ut bussningen bör du utföra följande steg:

• för utbyte är det nödvändigt att ta bort rattstångsskyddet genom att skruva loss bultarna och haka loss spärrarna;
• en del av luftutloppet tas också bort;
• alla fästelement som fixerar rattstången skruvas loss;
• kolonnen tas bort.

Efter att ha tagit bort den tillsammans med ratten ska den installeras på en förberedd yta täckt med skumgummi eller en trasa. Axeln dras ut och rengörs från gammalt fett, smörjs om och monteras på plats.

Om knackningen orsakas av ett slitet eller deformerat kors, måste det bytas ut. För att göra detta, skruva loss fästelementen på rattstångens skyddshölje (alla tre bultar tas bort). Det slitna korset tas bort från sätet och dess yta torkas av från smuts och damm och smörjs. Sedan installeras ett nytt element.

Om orsaken till knackningen ligger i styrstängerna, kommer det att vara nödvändigt för att ersätta dem:

• ballongnyckel;
• domkraft;
• vanlig avdragare av kulelement;
• två uppsättningar nya styrstänger (oavsett bilkaross, de byts ut i par).

Hjulet tas bort från utbytessidan och ratten vrids i den riktning där bytet inte utförs. Sprinten är böjd och muttern skruvas loss. Efter att alla fästelement har tagits bort, tas dragstångsänden bort. Därefter skruvas själva dragkraften av. En ny uppsättning delar smörjs och installeras i omvänd ordning.

En knackning orsakad av ett felaktigt lager (original - ZZE122 Koyo) bör elimineras så snart som möjligt. Detta är en ganska komplicerad och tidskrävande process, som bäst överlåts till erfarna proffs.

Oavsett kaross på din Toyota Corolla, Fielder eller en bil av annan modell, oavsett tillverkningsår och generation, bör tillräcklig uppmärksamhet ägnas åt effektivt underhåll av bilen. Det är nödvändigt att identifiera funktionsfel i hans arbete i tid, särskilt de som påverkar hanterbarheten och följaktligen säkerheten. Och åtgärda problem omedelbart när de identifieras.

Jag uppmärksammar dig på ett fotoreportage om reparationen av styrstången på en Toyota Corolla-bil från 2001, den 120:e karossen med högerstyrd.

Behovet av att byta ut bussningen signalerades dagligen av ett fruktansvärt klingande och skramlande när man körde över små gupp/bulor (det finns gott om dem i vår stad).

Så:
1. Vi kör in bilen i garaget, vrider hjulen rakt. Vi fixar ratten med ett säkerhetsbälte från att svänga. Bil på domkrafter. Vi tar bort framhjulen.

2. Skruva loss hjälpramen. Bultar och muttrar är markerade med rött.

3. Och ytterligare en underramsbult på varje sida.

4. Vi lossar muttrarna på styrspetsarna på varje sida och skruvar loss muttrarna.

Vi får den här bilden

Ta försiktigt bort styrspetsarna från styrspindeln. Helst en avdragare. Jag använde en hammare som tips skulle ändras.

5. Ta bort plastskyddet på höger sida under ratten. Det finns två klipp (indikerade i rött).

6. Skruva loss bulten som håller fast den mellanliggande axeln och böj ståndarknapparna (indikeras med pilar). Vi gör märken på skaftet!

7. Hjälpramen sänks ner och håller fast i kullederna och stabilisatorlänkarna.

8. Vi skruvar loss 4 bultar av fäste av en styrstång.

10. Ta bort kåpan och skruva loss mellanaxeln. Låt oss göra märken!

elva.Skruva loss låsmuttern med en gasnyckel.

12. Med en sådan "tunntång" skruvas muttern helt loss.

13. Ta bort ståndarknapparna från styrstängerna.

14. Skruva loss dragstängerna.

Skenan håller nyckeln vid 22. Stången skruvas av nyckeln vid 32. Det fanns inga låsbrickor.

15. Skruva loss låsmuttern på justermuttern med en gasnyckel.

Jag fick ihop allt.

16. Ta bort fjädern och tryckaren.

17. Skaftet tas bort med lite ansträngning för hand.

19. På vänster sida av ställhuset, bakom aluminiumhållarringen, döljs tillfällets hjälte - en plasthylsa.

20. Jag tog bort den här hållarringen med en bult som denna och två (insatt i varandras förlängning från verktygssatsen).

Med ett stort bulthuvud hakade han fast det i kanten av aluminiumhylsan och inuti slog han bulten med en metallförlängning (slog förlängningen med en hammare).

Bussningen flög ut i 3 lätta slag.

22. Vi städar allt. Här kan du se det inre lagret.

23. Smörj skenan efter global rengöring. Jag använde den här.

24. Sätt i en ny bussning. Jag installerade originalet. Från fluorplast osv. Jag hittade det inte, de kanske skulle vara mer hållbara, även om jag inte vet.

Vi lägger en låsring ovanpå den installerade bussningen.

Och vi trycker in ett passande huvud.

25. Sätt i skenan och axeln. Vi drar åt muttern och låsmuttern på axeln.

26. Vi sätter tillbaka påskjutaren, fjädrar och drar åt justermuttern.

27. Vi fäster styrstängerna. Jag använde gänglås (blå, avtagbar).

29. Klämmor är perfekt åtdragna med tång.

30. Vi vrider styrspetsarna (vänster och höger är olika).

31. Montering i omvänd ordning + trip till kollaps/konvergens.

Symtom: knackning i styrstället, vilket visar sig när man kör genom små oegentligheter (en sjukdom hos alla Corollas med elektrisk servostyrning).
Diagnosen för militärer är byte av skenan (i praktiken hjälper det en kort tid och kostar mycket).
Lösning: byter ut allt i skenan som kan knacka. Och det finns bara två ställen i sådana skenor - justeringsenheten och i området för hylsan som ligger i motsatta änden av skenan (när det gäller högerstyrda bilar, den vänstra sidan av skenan ). Och eftersom ingenting behöver ändras i justeringsenheten, går hela reparationen ut på att byta ut fabriksbussningen med en specialtillverkad.

Patienter: Will VS 2002 1,5 L (elektrisk servostyrning!)

Vi klättrar in i pedalenheten och tar bort skyddet från styraxeln, det skruvas loss för hand, det kan enkelt tas bort:

Vi skruvar helt loss bulten som fäster mellanaxeln i korset:

VIKTIG! Sätt hjulen rakt, ta ut nyckeln ur tändningslåset, lås ratten. Detta görs för att förhindra att ratten vrids fler varv efter att kuggstången tagits bort. Annars är ett avbrott i ledningarna till krockkuddens "snigel" och ett fel på den senare oundvikligt.

Vi hänger framför bilen och tar av hjulen (det räcker med de främre).

Därefter kommer borttagningen av styrstången. Det har bevisats av egen erfarenhet att det är möjligt att skruva loss fästelementen på skenan utan ytterligare demontering, men att dra ut skenan är mycket tidskrävande. Slösa inte tid, vrid båren - spara mycket tid och ansträngning.

Men först - styrtipsen: vi tar ut saxpinnen, skruvar loss muttern, med ett skarpt bitande slag av hammaren slår vi platsen som anges nedan och fingret faller ut av sig självt (vi gör det med båda sidorna)

Vi skruvar loss underramen, 4 bultar till kroppen, 3 bultar i området för det bakre motorfästet och 3 muttrar på samma plats.

Därefter sänks hjälpramen, tillsammans med skenan, försiktigt (om du planerat att skruva loss den sista bulten korrekt) och hänger på spakarna och krängningshämmaren. Allt - skenan är i full sikt: skruva loss:

Vi tar bort och bär till arbetsbänken

Låt oss börja plocka isär den:
1) Ta bort gummistöveln.

2) Vi tar nyckeln för 12 och skruvar loss bulten som anges på bilden.

3) Ta bort mellanaxeln.

4) Skruva loss låsmuttern (vi använde en gasnyckel)

5) Skruva loss spännglaset på kuggstångsaxeln.

6) Sedan sätter vi på och fixar mellanaxeln igen, sedan med ett lätt slag med en kopparhammare på tar vi ut hela axeln med lagret.

7) Vänd på skenan, demontera justeringsenheten: med en 41 skiftnyckel, skruva loss låsmuttern

8) Sedan skruvar vi av justeringskoppen med valfritt plant föremål, tar ut fjädern och klämkolven.

9) Ta bort den vänstra ståndarkraften, mycket försiktigt för att inte gå sönder (vi ritar inuti ståndarens omkrets med ett icke-vasst föremål)

10) Vi ​​skruvar av den vänstra stången från skenan med hjälp av nycklarna 29 och 22.

11) På baksidan, lossa den stora klämman och lossa skon.

12) Vi tar ut kaveln från skenan, lägger den åt sidan.

13) Vi tittar på skenan från den vänstra änden - vi ser en högtryckstvätt av aluminium, bakom den - den ökända bussningen.

14) Vi hakar fast brickan med en krok och slår ut den och tar sedan ut hylsan.

Här är det - ärmen, på grund av vilken alla krämpor. )

För vänsterstyrd

Vi modifierar en prefabricerad PTFE-bussning enligt bifogad ritning.

15) På den nya hylsan gör vi ett längsgående snitt, vilket är nödvändigt för dess komprimering och på plats. Vi orienterar snittet i riktning mot bilens rörelseriktning - i denna riktning upplever skenan minst belastning.

16) Smörj hylsan och räta försiktigt hylsan, kontrollera passformen på hylsan med den fria änden av kaveln.

17) Med ett passande huvud trycker vi in ​​aluminiumbrickan. Vi lägger stenen på plats. Vi sätter in axeln på plats, för detta, med en nyckel på 22, svänger vi kaveln runt sin axel och trycker samtidigt på axeln - vid ett visst ögonblick kombineras växlarna och axeln faller igenom. Vi vrider axelns klämkopp tills den stannar, lås den med en låsmutter. Vi monterar justeringsenheten, drar åt justeringskoppen tills den stannar och släpper den 90 grader, låser den med en låsmutter. Därefter kan åtdragningsmomentet justeras på bilen efter en provkörning med en viss skicklighet, mekanismen måste dras åt till ett tillstånd där, när du lämnar en sväng, ratten själv återgår till ett rakt läge. Tryck på plats, ståndarknappar på plats, dra åt. Skena på hjälpramen, hjälpram till bilen. Nära den bakre (i förhållande till bilens bakre del) fästen av hjälpramen till karossen finns det hål på kroppen och på underramen, vars kombination utesluter borttagning av hjulet. (hål i bilden)

Tips till spakarna, ställ hjulen rakt, ratten är rak från första början. Vi lockar allt och klättrar in i salongen. Där försvagar vi det övre korset, flyttar upp skaftet mellan korsen och sätter det nedre korset på mellanskaftet. Vi skärper allt. Därefter kan du på liknande sätt rikta in ratten om ratten vid körning rakt fram ser något åt ​​sidan.

Ganska dyr och tidskrävande inställning med byte av rattstången på Toyota Corolla 120 kan göras både på en bensinstation för Toyota-bilar och i ditt eget garage med dina egna händer. Men innan du ger dig i kast med "all seriöst", måste du se till att orsaken till främmande knackningar som ger in i ratten och kroppen är just felet i rattstången.

Enligt erfarenheten från bilister som beskrivs i artikeln finns det också enklare reparationsmetoder.

Stäng av motorn och börja gunga ratten från sida till sida med en svängning på ca 5-7 cm.Hörs samtidigt knackningar är det styrsystemets mekanismer som är orsaken. Men om knackningen så att säga liknar ett klapprande någonstans mycket nära under ratten, så är detta ljudet från en elektrisk slinga. Du bör inte uppmärksamma honom.

Toyota Corollas styrmekanismer inkluderar en rattstång, universalknutar, såväl som själva styrstången med stänger och spetsar. Felet i en enskild mekanism bestäms bäst genom eliminering.

Först måste du utesluta felet i spetsarna som orsaken till knackningen. Här behöver du en assistent. När han försiktigt svänger ratten åt sidorna måste du växelvis ta spetsarna med handflatan. I ett defekt gångjärn med mycket spel som behöver repareras kommer ljudet att kännas i din handflata.

Själva rattstången eller axeln som sträcker sig från den till kuggstången misslyckas praktiskt taget mycket sällan.Styrstället lider mycket mer med hög körsträcka. Dessutom rostar den kraftigt av fukt och salt. Detta kan också leda till för tidigt misslyckande.

Ett av de mest kostnadseffektiva sätten att återställa Toyota Corolla styrstång är att reparera den utan att demontera den. För denna operation måste du fylla på med en M6-fettspruta med ett gummilock för det och Mannol-fett i mängden 400 g. Du måste också välja en lämplig borr och kran för att gänga en fettspruta.

Bilden visar två smörjanordningar med lock, men för denna reparation måste du välja en. Den som det finns både borr och kran till.

Därefter måste du köra bilen i gropen, organisera bra belysning på platsen för styrstången. I själva skenan väljer du en plats där du kan komma nära med borr, gängverktyg och sprutpress.

På den valda platsen borrar vi först ett hål, sedan försöker vi extrahera spånen och metallsmulorna som bildas under borrningen från det så mycket som möjligt. För att göra detta kan du använda en dammsugare och alla typer av trådkrokar med remsor av trasor.

Dessutom gör vi borrningen mycket noggrant så att efter passagen av rälskroppen, borren inte går djupare och inte skadar andra delar.

Vi skär av gängan och skruvar in oljan i hålet. För att förhindra spontan avskruvning av oljepumpen under fortsatt drift, är det möjligt att applicera ett gänglås på dess gängade del innan den skruvas in. Denna komposition säljs i vilken bilaffär som helst. Köp tillräckligt av den minsta volymen som erbjuds.

Därefter, med hjälp av en sprutpress, fyller vi smörjmedlet i kolonnen.

Mängden smörjmedel för reparationer togs godtyckligt - 400 g. Vi torkar ytan på skenan bredvid oljan, sätter en gummikåpa på den. Det märks att ratten blir lite tyngre, men kuggstötarna hörs inte längre.

Denna reparation kan anses vara universell för de flesta bilar, både för Toyota Corolla 120, och för senare modeller av Toyota-familjen och som tillhör en högre klass av modeller.

Och ändå, innan beslutet tas om att borra rackhuset, måste du kontrollera spelet ytterligare två korsningar av styrmekanismen, som finns i kabinen under ratten. En annan källa till knackning kan vara ett teleskoprör som justerar räckvidden på ratten. Ganska ofta kommer knackningen från dessa delar, och det kommer att vara en stor besvikelse när knackningen inte upphör under allt arbete med att stoppa in fett i skenan.

Ibland installeras kors med stora glapp direkt på fabriken, och de börjar knacka efter en kort löpning. Trots bilens märke kan ibland bultarna för att fästa korsen på axeln vara orsaken till knackning. De är ofta inte låsta, de vänder sig bort, knackningar uppstår i dessa leder.

Det är styrställen på Toyota Corolla som börjar slå och kräver vanligtvis reparation först efter en körning på mer än 100 tusen kilometer. Först och främst börjar en knackning höras när hjulen träffar gupparna på vägarna - gropar och gropar. Detta ljud är ganska högt, men med en matt nyans och avger inte till ratten, vibrationsstötar känns inte av händerna.

För denna typ av Toyota Corolla 120 styrställsservice är det rekommenderade smörjmedlet AZMOL FIOL-1. Om vi ​​jämför det med Litol, så vinner det stort, eftersom det tillhör NLGI 1-klassen och kännetecknas av låg viskositet även vid låga temperaturer. Dessutom innehåller detta smörjmedel inte molybdendisulfider, vilket kan påverka polymerelementen i styrstången negativt.