Gör-det-själv rattställ reparation toyota gaya

Gemenskaper › Toyota Club › Blogg › Fotoreportage om reparation av styrstången. Underbar! Jag måste göra det här också. Händerna når inte Till våren ska jag göra det).

TOYOTA COROLLA rattstångsreparation med EUR. Hur jag gör det: lossar den nedre kardanen i rakt läge på ratten och tar bort nycklarna från tändningen (vänster hand håller i ratten, höger hand tar bort kardan), jag vrider ratten åt vänster tills den " stänger”.

Toyota Corolla RoboJapanese › Loggbok › Gör-det-själv reparation av rattställ för Toyota Corolla. Innan du utför reparationer ska du köpa en Toyota Corolla reparationssats för styrställ.

Opskaem subframe beam Tja, det första steget bakom, mer intressant. Diagnosen av militärer - att byta ut skenan i praktiken hjälper under en kort tid och kostar mycket. Därefter måste hylsan modifieras: Detta snitt, när det installeras i en skena, måste placeras upptill och se till att det inte är fyllt med fett.

Toyota Corolla styrställ Så här reparerar du styrstället själv Toyota Corolla fotoreportage En fullständig och detaljerad beskrivning av den ganska komplicerade reparationsprocessen för styrstället med skapandet av en ny bussning

TAGGAR för sökmotorer: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA REPARATION AV STYRSTÄNGD STYRSTÄNGD E12 E12 Hej igen alla! Så det utlovade bildreportaget om reparationen av styrstället är klart. Låt "gamlingarna" förlåta mig för upprepningar, men i fotoreportaget har jag samlat all information som behövs för att reparera skenan, börjar med ritningen av hylsan, slutar med den sista justeringen. Alla "landmärken" höger-vänster, fram-bak anges i förhållande till föraren.

Alla bilder, inklusive specialnyckeln och bussningarna, är upplagda i fotogalleriet. Om "följarna" har frågor, läs de tidigare meddelandena innan du ställer dem. Kanske finns det redan svar till exempel: Vi behöver en speciell nyckel för att demontera och justera styrstången. Och styrstångsbussningen, gjord enligt denna ritning eller beställd av forummedlemmen Makar: Mått 24,9 mm; 31,1 mm; 32 mm måste göras med största möjliga noggrannhet och med minsta grovhet.

Helst bör märkena från ett svarvverktyg vara nästan omöjliga att skilja. Jag fäster din uppmärksamhet på måtten på hylsan, nämligen diametrarna 24,9 mm och 31,1 mm. Dessutom, användbarheten av att minska den inre diametern och öka den yttre diametern med 0. Följ därför STRIGT till hylsan enligt ritningen. Därefter måste hylsan avslutas: På hylsan görs 6 längsgående snitt med en bågfil, ca. Sedan, med en kontorskniv, expanderar vi snitten och ger dem en kilform, se fig.

Vi gör ett snitt för hela längden på ärmen och utökar det till ca. Detta snitt, när det installeras i en skena, måste placeras upptill och se till att det inte är fyllt med fett. Det ska se ut ungefär så här: Se till att koppla bort batteriet innan arbetet påbörjas. Först och främst måste du ta bort rattaxelns kardanaxel, samtidigt som du kommer ihåg att den så kallade "snigel" SRS AIRBAG är installerad i rattstången, designad för 5 hela varv: Om den överskrids kommer den att gå sönder och " SRS”-lampan tänds.

När jag installerar, efter att ha ställt hjulen rakt tidigare, "öppnar" jag tändningslåset och vrider nu ratten åt höger i rakt läge - jag sätter på kardanen.

Jag kontrollerar antalet varv åt vänster och höger, om det behövs, ordna om kardanen. Som ett resultat blir styrstången i ytterlägena vertikal, jag kommer inte ihåg antalet varv, jag ställer bara in symmetrin, och följaktligen kommer svängradien till höger och vänster att vara densamma.

Glöm inte heller att lossa stövelspärrarna, det kommer att se ut ungefär så här: Följ säkerhetsföreskrifterna när du arbetar. Och det är bättre att arbeta tillsammans. För att ta bort styrstången, gör följande: Vi lossar muttrarna som fäster styrspetsarna på styrspetsen, och med ett skarpt hammarslag kopplar vi bort styrspetsen.

När du arbetar, observera säkerhetsåtgärder, i synnerhet när du skruvar loss bultarna i rörelsen "bort från dig", håll handflatan öppen, i det här fallet, om nyckeln lossnar, kommer du inte att slå fingrarna åh, hur många av dem var trasiga I de röda och gula cirklarna, de bultar som måste skruvas loss på dorestyle.

Grupp: Användare
Inlägg: 225
Registrering: 9.9.2008
Stad: Tjeljabinsk
Bil: Toyota Raum (1)
Kön man
Tackade: 4 gånger

Grupp: Moderatorer
Inlägg: 5564
Registrering: 2008-12-17
Stad: Ufa
Kön man
Tackat: 304 gånger

Ja, ett mycket viktigt ämne. I helgen, vid den tekniska besiktningen, påpekade teknikerna problem i styrningen och även rostiga hjul (jag glömde sätta på kåporna). FREAKS. Vilken skillnad gör det för dem om hjulen är rostiga eller inte. Tja, det finns inga hål i dem. En man var utplacerad i närheten i en Toyota med en spricka i vindrutan - från toppen 10 cm lång.Vi väntar på att MOT ska lämnas över från homosexuella till privata handlare. Kanske då bytet inte betalas till vänster, eftersom kommer att kunna välja vart man ska gå.

Och du måste ta itu med styrningen. Till att börja med beställde jag styrtips - de är bara 500 rubel. i existentiella. Jag ska hämta den på onsdag och se den över helgen.

Om du har erfarenhet av att felsöka styrstången - säg till.

Presidenten
Inlägg: 6310
Registrering: 16.6.2005
Stad: Nizhny Novgorod
Bil: Toyota Raum (2)
Kön man
Tackade: 644 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 225
Registrering: 9.9.2008
Stad: Tjeljabinsk
Bil: Toyota Raum (1)
Kön man
Tackade: 4 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 302
Registrering: 18.8.2008
Stad: Bisjkek
Bil: Toyota Raum (1)
Tackade: 13 gånger

Grupp: Moderatorer
Inlägg: 5564
Registrering: 2008-12-17
Stad: Ufa
Kön man
Tackat: 304 gånger

God kväll!
Hur avgör man om det är nödvändigt att byta spetsar och dra åt stängerna?
Igår klättrade jag, som om det inte finns något bakslag, ståndarknapparna på spetsen är vid liv, ståndarknapparna på dragstången verkar vara densamma.
Vid den tekniska inspektionen kan hjärnor sväva i det oändliga, de är som experter.

En annan fråga - remmen verkar vara normalt spänd (som i ABC-boken), men när man vrider på servopumpen svänger den ganska lätt (med remmen på).
Och ratten svänger i ryck om motorn inte är tillräckligt varm och du vrider på den på plats. Då verkar det gå över. Vad är orsaken?

Jag skulle gärna dra åt remmen, men det är svårt att komma till muttrarna, det finns inte tillräckligt med utrymme för knoppen att bryta muttern. Det första försöket har hittills misslyckats.

Grupp: Moderatorer
Inlägg: 5564
Registrering: 2008-12-17
Stad: Ufa
Kön man
Tackat: 304 gånger

Hälsningar!
I allmänhet började jag inte experimentera med det jag inte förstår - jag körde in i en tjänst som handlar om Toyota (en garanti för att de vet åtminstone något, och att de inte ser på botten som får).
De spände skenan lite, spände remspänningen, jag tog ett papper som en faktura för utfört arbete (ifall styrningen avvisades igen) och som ett resultat godkändes MOT.
Jag var tvungen att sätta på locken för proforma och sedan ta av dem (de flyger av, men det finns ingen lust att fästa dem med klämmor - hur som helst, det är nödvändigt att sätta på dem snart).

Jag måste säga att jag inte behövde ett papper, jag förklarade verbalt att teknikern drog upp skenan, rökte ratten samtidigt som han kontrollerade ratten med handen - och rättade till bocken i arket.
Så jag rekommenderar denna metod. Det är bättre att betala servicemän som kommer att göra rätt (om du inte kan göra det själv) än att ha pengar från bakdörren vid en teknisk inspektion.

Symtom: knackning i styrstället, vilket visar sig när man kör genom små oegentligheter (en sjukdom hos alla Corollas med elektrisk servostyrning).
Diagnosen av militärer är byte av skenan (i praktiken hjälper det en kort tid och kostar mycket).
Lösning: byter ut allt i skenan som kan knacka. Och det finns bara två ställen i sådana skenor - justeringsenheten och i området för hylsan som ligger i motsatta änden av skenan (när det gäller högerstyrda bilar, den vänstra sidan av skenan ).Och eftersom ingenting behöver ändras i justeringsenheten, går hela reparationen ut på att byta ut fabriksbussningen med en specialtillverkad.

Patienter: Will VS 2002 1,5 L (elektrisk servostyrning!)

Vi klättrar in i pedalenheten och tar bort skyddet från styraxeln, det skruvas loss för hand, det kan enkelt tas bort:

Vi skruvar helt loss bulten som fäster mellanaxeln i korset:

VIKTIG! Sätt hjulen rakt, ta ut nyckeln ur tändningslåset, lås ratten. Detta görs för att förhindra att ratten vrids fler varv efter att kuggstången tagits bort. Annars är ett avbrott i ledningarna till krockkuddens "snigel" och ett fel på den senare oundvikligt.

Vi hänger framför bilen och tar av hjulen (det räcker med de främre).

Därefter kommer borttagningen av styrstången. Det har bevisats av egen erfarenhet att det är möjligt att skruva loss fästelementen på skenan utan ytterligare demontering, men att dra ut skenan är mycket tidskrävande. Slösa inte tid, vrid båren - spara mycket tid och ansträngning.

Men först - styrtipsen: vi tar ut saxpinnen, skruvar loss muttern, med ett skarpt bitande slag av hammaren slår vi platsen som anges nedan och fingret faller ut av sig självt (vi gör det med båda sidorna)

Vi skruvar loss underramen, 4 bultar till kroppen, 3 bultar i området för det bakre motorfästet och 3 muttrar på samma plats.

Därefter sänks hjälpramen, tillsammans med skenan, försiktigt (om du planerat att skruva loss den sista bulten korrekt) och hänger på spakarna och krängningshämmaren. Allt - skenan är i full sikt: skruva loss:

Vi tar bort och bär till arbetsbänken

Låt oss börja ta isär den:
1) Ta bort gummistöveln.

2) Vi tar nyckeln för 12 och skruvar loss bulten som anges på bilden.

3) Ta bort mellanaxeln.

4) Skruva loss låsmuttern (vi använde en gasnyckel)

5) Skruva loss spännglaset på kuggstångsaxeln.

6) Sedan sätter vi på och fixar mellanaxeln igen, sedan med ett lätt slag med en kopparhammare på tar vi ut hela axeln med lagret.

7) Vänd på skenan, demontera justeringsenheten: med en 41-nyckel, skruva loss låsmuttern

8) Sedan skruvar vi av justeringskoppen med valfritt plant föremål, tar ut fjädern och klämkolven.

9) Ta bort den vänstra ståndarknappen, mycket försiktigt för att inte gå sönder (vi ritar inuti omkretsen av ståndaren med ett icke-vasst föremål)

10) Vi ​​skruvar av den vänstra stången från skenan med hjälp av nycklarna 29 och 22.

11) På baksidan, lossa den stora klämman och lossa skon.

12) Vi tar ut kaveln från skenan, lägger den åt sidan.

13) Vi tittar på skenan från den vänstra änden - vi ser en högtryckstvätt av aluminium, bakom den - den ökända bussningen.

14) Vi hakar fast brickan med en krok och slår ut den och tar sedan ut hylsan.

Här är det - ärmen, på grund av vilken alla krämpor. )

För vänsterstyrd

Vi modifierar en prefabricerad PTFE-bussning enligt bifogad ritning.

15) På den nya hylsan gör vi ett längsgående snitt, vilket är nödvändigt för dess komprimering och på plats. Vi orienterar snittet i riktning mot bilens rörelseriktning - i denna riktning upplever skenan minst belastning.

16) Smörj hylsan och räta försiktigt hylsan, kontrollera passformen på hylsan med den fria änden av kaveln.

17) Med ett passande huvud trycker vi in ​​aluminiumbrickan. Vi lägger stenen på plats. Vi sätter in axeln på plats, för detta, med en nyckel på 22, svänger vi kaveln runt sin axel och trycker samtidigt på axeln - vid ett visst ögonblick kombineras växlarna och axeln faller igenom. Vi vrider axelns klämkopp tills den stannar, låser den med en låsmutter. Vi monterar justeringsenheten, drar åt justeringskoppen tills den stannar och släpper den 90 grader, låser den med en låsmutter. Därefter kan åtdragningsmomentet justeras på bilen efter en provkörning med en viss skicklighet, mekanismen måste dras åt till ett tillstånd där, när du lämnar en sväng, ratten själv återgår till ett rakt läge. Tryck på plats, ståndarknappar på plats, dra åt. Skena på hjälpramen, hjälpram till bilen.Nära den bakre (i förhållande till bilens bakre del) fästen av hjälpramen till karossen finns det hål på kroppen och på underramen, vars kombination utesluter borttagning av hjulet. (hål i bilden)

Tips till spakarna, ställ hjulen rakt, ratten är rak från första början. Vi lockar allt och klättrar in i salongen. Där försvagar vi det övre korset, flyttar upp skaftet mellan korsen och sätter det nedre korset på mellanskaftet. Vi skärper allt. Därefter kan du på liknande sätt rikta in ratten om ratten vid körning rakt fram ser något åt ​​sidan.

Det var bara det att när jag sorterade rälsen meddelades domen att strömmen kom till en spark med en stöt, och när jag gick för att göra en sammankomst sa de till mig att dragkraften redan hade kommit fullt och knackningen irriterade mig och startämnet var uppmuntrande med ett beslut))). Ja, och jag försöker att inte missa skrivmaskinen))))

Kamrater, råd behövs - en konstig tyst knackning "knacka-knacka" "knacka-knacka" dök upp framför. bilen rullar i låg hastighet, ratten är vänster och höger, bilen svajar lite och det finns en "han"-känsla av att denna knackning är både vänster och höger. På senare tid bytte jag ut allt som var möjligt på chassit, jag började synda på dragstänger.
kan de knacka så tyst och obehagligt?

och det var även ett helt obehagligt "skrammel" i själva ratten, känslan av att detta skramlande satt precis på krockkudden, jag tog bort kudden, tog bort alla torkar- och blinkersspakar, kom till lagret som rullas på skaftet, men allt verkar hålla ihjäl där. plasthylsa, som är lägre på skaftet bytt. Cardan, som i kabinen inte kan ”blinka” så. men ljudet är högst upp. har redan brutit huvudet, vad kan det vara

Tidszon: UTC + 3 timmar [DST]

Så jag bestämde mig för att försöka lägga upp bilder.
För ungefär ett år sedan rann en kratta, det ser till och med ut som hemmabestämde mig för att köpa en ny. Valet vilade på företaget General Ricambi till ett pris av 18 000 rubel styck. Efter att ha ersatt den med den köpta skenan tvättade jag min borttagna, undersökte den och bestämde mig för att demontera den (speciellt eftersom de skrev på forumet att ZF inte är separerbar). En obduktion visade att läckan berodde på korrosion av kuggstångsaxeln. Korrosion uppstod på grund av läckage av skyddskåpor, tk. när jag bytte ut styrstängerna, istället för fabrikens (järn) klämmor (de på rackhuset), installerade jag plastklämmor. Det var genom dem som en del vatten sipprade igenom, vilket ledde till korrosion.
I framtiden, efter bitter erfarenhet, installerar jag metallklämmor (de som dras åt med en skruv).
Anledningen till att ta bort skenan och dess skott: när du tar skenaxeln och skakar den från sida till sida, spelar den.
Jag överväger inte att ta bort styrstången, eftersom. har redan tuggats upp.

Vid demontering av skenan behöver vi följande verktyg:
- en nyckel för 12 (för att skruva loss rören)
- huvud 17 (för att skruva loss rälsaxelstyrningen)
- hexagon 6 (för att skruva loss maskkroppen)
- Platt skruvmejsel (för att ta bort låsringen)

Besiktning och utrangering av delar
Jag måste genast säga att rälsaxeln, som var utsatt för korrosion, bestämde sig för att slipa den, eftersom. galvanisering hjälpte inte. Den ursprungliga axeldiametern är 26 mm. Jag fick 24 mm. eftersom mud..la vändare vid slipning av axeln med 25 mm. lossade den på vissa ställen, varefter den, skenan, läckte i vissa lägen på ratten. Men efter slipning vid 24 mm är allt OK.
Stödbussningar (2 stycken) och oljetätningar har genomgått utbyte och modernisering. Det här är ritningarna på bussningarna jag gav till vändaren.

I de ursprungliga oljetätningarna 26 * 35 * 7.
Alltså ärmen, som sitter i ärmen. Bilden visar vilken som installerades i originalet och vilken jag installerade.

Mått på hemmagjorda bussningar

Den andra hylsan (den som är placerad i rackhusets tarmar)
Jag ökade precis tjockleken på bussningarna.

Jag kommer genast att göra en reservation för att alla ökningar av bussningarnas tjocklek inte påverkade den normala driften av skenan på något sätt, eftersom. i kroppen fanns en marginal i djupet vid monteringsplatsen för hylsan, och i hylsan på stället hela den inre delen av hylsan.Det enda ögonblicket VIKTIGT i hylsan, den vända hylsan ska inte sticka ut (det är bättre att inte nå 3-5 mm till kontaktpunkten för dragstångsäpplet med hylsan), annars när ratten vrids hela vägen till höger med staväpplet, denna hylsa kommer att gå in
Alla andra delar (gummiringar etc.) ändrades inte. De är i gott skick.
Dessutom, när du installerar den inre bussningen och packboxen, behöver du en annan bussning (för att inte förstöra packboxen när du trycker in) med dimensioner 26 * 34 * 6-10 mm. (tjocklek spelar ingen roll. ju tjockare, inom rimliga gränser, kropparna är mer pålitliga) Nedan kommer att visas dess roll.

Senast redigerad av Dmitry den mån 20 dec 2010 21:47, redigerad 5 gånger totalt.

Mods, snälla radera denna tråd som farlig.

goodvox
Dessa "muttrar" är INTE för justeringar. Istället för tanklösa ingrepp i den ansvariga styrenheten, var det nödvändigt att reparera eller byta ut det normalt.
Ditt råd kommer från kategorin "Sätt en bit av en spik i stället för en säkring i en elektrisk krets."

Kära Khoja_Nasreddin!
Jag är säker på att du borde motivera ditt svar! Varför det är omöjligt att reglera dessa "nötter" och vad exakt de är gjorda för. Du kanske har rätt och det skulle vara bättre för mig att spendera 16 000 rubel på en ny styrstång och cirka 5 tusen rubel. att byta ut den? Faktum är att i alla tjänster där jag ansökte och till officiella återförsäljare, är svaret detsamma - byt skenan. Fast mycket billigare och lättare att göra som jag beskrev.
Om du fördjupar dig i detaljerna om produktion och teknik, är modern produktion av bilar och deras produktionsteknik ordnad på ett sådant sätt att vilken bil som helst inte kommer att hålla i mer än 5 år. Annars är bilbranschen helt enkelt inte lönsam. En sak till! Även om du beställer en ny styrstång eller byter den under garantin, skickar de den till dig inte ny från löpande band, utan återställd på fabriken. Så är fallet mina vänner! Och så måste var och en bestämma själv vilken väg som är bäst för honom.

Ämnet om att reparera styrstången är fortfarande relevant på vårt forum. Så frågorna strömmar in till våra "pionjärer" Brännvin och Amigo33. Och de svarar så fort som möjligt. Eller ge bra länkar till de resurser där detta ämne diskuteras i detalj.
En av dessa resurser är bensinstationen "AUTOSTAR" från staden Chita. Och författaren till detta material är Sergey Kalashnikov. Tack gode gud att det fortfarande finns människor som är redo att dela med sig av sina kunskaper.

Redaktörens anmärkning: Jag hoppas att moderatorerna för vår webbplats inte accepterar tack för annonseringen.
Styrställsanordningen kan ses här.

Så här ser remsan ut borttagen.

Kontrollera horisontella axlar för korrosion.

Jag vill ta upp ett långvarigt ämne, som vid 150 Corolla kanske inte är lika relevant som vid 120 - ku, för enligt mina egna observationer på Corolla 150 är det raken som inte stör så mycket. I princip rattstången, både promvala. Ändå vill jag dela, eftersom ämnet styrställ, inklusive deras reparation och smörjning, är relevant: styrstången är inte officiellt reparerad eller servad, men är ganska dyr. Dessutom finns det inga styrstänger till salu separat, om vi pratar om "original".

Råden delades av en person som arbetade i ett taxibolag i Vladivostok, som köpte många av våra Corollas på en gång, i själva verket körde han dem med anständig körsträcka.
Detta var inte hans enda användbara praktiska råd som jag läste om. Författaren lämnade också till domstolen en fotorapport om implementeringen av denna enkla, generellt sett, teknik. Jag tog det bara lite i en form som är bekväm att läsa och ladda ner.

Jag kommer genast att göra en reservation för att experter på användbarheten av "oiler"-kopplingen inte var överens. Vissa argument kan jag framföra, andra är inte Köpenhamn.
I allmänhet inbjuder jag dig att diskutera.

Jag lägger till tre punkter direkt, jag läser åsikterna:
1. Smörjmedlet som används i rapporten är HELT olämpligt för Toyotas styrställ
2. Hon sprutades för mycket.
3. Insatsen gjordes, lite på fel ställe.

Jag håller helt med den första, jag är inte redo att varken bekräfta eller bestrida de andra två.

Jag kan tillägga av min erfarenhet av att reparera/smörja rälsen på min tidigare bil - KIA C'eed. Här är de generaliserade metoder som jag använde hämtade från KIA C'eed-forumet:

Allt som beskrivs här sker alltså på de flesta moderna bilar, både klasskamrater och bilar med högre klass än Toyta. Innan du borrar själva skenan, kontrollera först styrkorsen som finns i kabinen (om jag inte har fel, det finns 2 av dem), samt teleskopröret (det ansvarar för att justera ratten för räckvidd), i de flesta fall knackar det precis där. Det är inte heller ovanligt att korsningar med ökat glapp installeras på fabriken, som börjar knacka efter några hundra kilometer, det händer också att bultarna som fixerar korsen vänder bort eller försvagas (inte alla tillverkare motverkar dem, konstigt nog) . Själva lamellerna börjar vanligtvis knacka när man springer över 100-120 tusen km (jag kommer att göra en reservation för alla på olika sätt), denna knackning visar sig vanligtvis när man kör genom gropar och kammar och har ett dovt men högt ljud, medan det vanligtvis reflekterar inte på ratten, det vill säga samtidigt känns ingen stöt på ratten.

Om smörjmedel. AZMOL FIOL-1 smörjmedel användes enligt rekommendationerna för denna typ av arbete. FIOL-1 är ett NLGI 1 klass fett, d.v.s. har lägre viskositet vid låga temperaturer jämfört med universalfetterna från Litol-gruppen (NLGI 2), vilket utan tvekan har en positiv effekt på den fortsatta driften. Annars är dessa smörjmedel identiska.
Om volym. 150 gram fett på varje sida räcker (två olja placerades). Inget behov av att täppa till hela skenan till ögongloberna, luftflödet inuti måste bibehållas.

Som ett resultat drog jag slutsatsen att smörjning av kuggstången inte hjälper under lång tid. Jag reste omkring 20 tusen. Efter smörjning bytte jag bara kuggstången. Och jag ställde in metoderna för att behandla knackningar i styrningen enligt min nästa prioritet
1. rälsbyte
2. smörjning av styrstång (Fiol-1)
4. skruva fast bulten i EUR för att öka kraften på den sekundära axeln (stum, tät ratt)

Otvivelaktigt. Separera den ena från den andra. Det är lätt att göra det i gropen :)
När det gäller Corolla 150 kommer de flesta stötarna därifrån, och inte från själva stället. Själva skenan knackar på RAV-4 och på Outlenlers och på Highlanders och direkt från kabinen.
På Corollas, om raken knackar, knackar den också direkt. Eller lite senare. Så vitt jag läst gav inte bytet under garantin något, generellt sett skriver författaren också om detta.
På de angivna körningarna är knackning redan slitage under drift. Det kan definitivt inte botas med något annat än tillverkning av fluoroplastiska bussningar (jag tror att det här ämnet är bekant för dig).
Knackningar i rattstången sker på grund av lossning och på Corolla elimineras detta, som korrekt noterat, mycket enkelt, dras upp utan någon dibo-demontering.
Mellanaxelns korsningar, som är ansvarig för att justera räckvidden), det finns inget sätt att behandla detta säkert 🙂
Det finns ytterligare ett mellanskaft under huven säkerhetsfällning, samma historia. Två kardanaxlar och en knackning i splineanslutningen på vikaxeln.
Släng också knackningen från styrspetsarna (vilket i allmänhet inte händer omedelbart med Corolla vid låg körsträcka), och viktigast av allt, från bussningarna och stöttorna på krängningshämmaren, vars stötar ofta förväxlas med själva skenan.

Det är enkelt att fastställa ett fel i styrstället. Det finns flera huvudtecken som indikerar ett sammanbrott:

• utseendet på spår av en läcka nära tätningarna;
• förekomsten av svårigheter med att köra bil;
• ackompanjerar rörelsen av Toyota Corona / Caldina med främmande ljud;
• korrosionsbeläggning av stavytan;
• utseendet på glappskenor.

För att förstå vad som orsakade problemet kommer en detaljerad diagnos att tillåta.Det kommer också att visa om reparationer kan hjälpa eller om ett fullständigt byte av skenan kommer att vara en obligatorisk åtgärd för att eliminera problemet. Reparation av en separat del av styrstången blir billigare. Men tyvärr kan han inte helt återställa delens arbetsliv.

Att byta ut stativet i en auktoriserad bilservice kommer att kosta minst $70. Beloppet är stort, så ofta utför ägarna hela proceduren på egen hand och sparar på specialisternas tjänster.

Hur korrekt är detta beslut? Det är svårt att bedöma. Men demontering och installation av styrstången på Toyota Corona / Caldina kan utföras av varje bilägare, även utan erfarenhet av reparationsarbete. Det enda du behöver för arbetet är ett verktyg och detaljerade instruktioner. Om du följer algoritmen mycket noggrant och lyssnar på rekommendationerna kan du snabbt slutföra proceduren och resultatet blir inte sämre än i tjänsten.

Denna handbok skrevs av Toyota Corona/Caldina-tillverkarna, vilket gör den till den bästa informationskällan som finns tillgänglig. Du kan läsa materialet och tillhörande illustrationer här:

Mods, snälla radera denna tråd som farlig.

goodvox
Dessa "muttrar" är INTE för justeringar. Istället för tanklösa ingrepp i den ansvariga styrenheten, var det nödvändigt att reparera eller byta ut det normalt.
Ditt råd kommer från kategorin "Sätt en bit av en spik i stället för en säkring i en elektrisk krets."

Kära Khoja_Nasreddin!
Jag är säker på att du borde motivera ditt svar! Varför det är omöjligt att reglera dessa "nötter" och vad exakt de är gjorda för. Du kanske har rätt och det skulle vara bättre för mig att spendera 16 000 rubel på en ny styrstång och cirka 5 tusen rubel. att byta ut den? Faktum är att i alla tjänster där jag ansökte och till officiella återförsäljare, är svaret detsamma - byt skenan. Fast mycket billigare och lättare att göra som jag beskrev.
Om du fördjupar dig i detaljerna om produktion och teknik, är modern produktion av bilar och deras produktionsteknik ordnad på ett sådant sätt att vilken bil som helst inte kommer att hålla i mer än 5 år. Annars är bilbranschen helt enkelt inte lönsam. En sak till! Även om du beställer en ny styrstång eller byter den under garantin, skickar de den till dig inte ny från löpande band, utan återställd på fabriken. Så är fallet mina vänner! Och så måste var och en bestämma själv vilken väg som är bäst för honom.

Huvudfunktionen för styrstången (reduceraren) i bilens enhet är att organisera bilens rotation. Styrstället finns i bilar med servostyrning, såväl som i de bilar där det inte finns någon servostyrning. Den förbinder ratten med hjulen, och därför är dess roll mycket viktig för säker rörelse i bilen. Diagnosen av denna mekanism måste närma sig med största ansvar, som, faktiskt, reparation.

Alla bilar, oavsett pris och status, utsätts för snabbt slitage av styrdelar, eftersom det är dessa delar som tar träffen vid vilken sväng som helst, träffar ett hinder, slår i hjulen i gropar på vägen.

För att avgöra om ditt fordons styrsystem behöver repareras, leta efter följande tecken på en felaktig mekanism:

• en knackning känns tydligt i rattstången, som känns genom bilens ratt;
• ökad ansträngning som krävs för att rotera ratten;
• det fanns främmande ljud och buller i servostyrningspumpen;
• det fanns ett bakslag från rattstången, vilket känns när ratten vrids;
• servostyrningsoljan började läcka från styrstången.

Om något av dessa tecken visas, dröj inte med reparationen av styrstången. Otidig reparation av styrdelar kan leda till förlust av underhåll av mekanismen.

Så din styrstång läcker. Vad ska man göra, hur man reparerar och förbättrar styrningens prestanda?
Först och främst är det värt att notera att det faktiskt är mycket svårt att reparera den här enheten, och det är värt att starta proceduren endast om du har all nödvändig utrustning till hands, såväl som erfarenhet och kunskap inom området bilstruktur.

Styrstångsmekanismen består av följande delar:

• tandad axel;
• stödhylsa för styrstång;
• gyllene mekanism.

Reparation av styrstången består vanligtvis av flera steg:

1. Demontering, demontering av styrstången och rengöring av ansamlingar av alla dess delar.
2. Byte av skadade delar av mekanismen med nya delar.
3. Diagnos av växelaxeln på styrstången.

Innan du påbörjar reparationsarbeten bör du skaffa en speciell reparationssats, som innehåller nya delar till styrstången (oljetätningar, styrstångsbussning, ringtätningar och andra).
Hur man tar bort styrstången.

1. Kör ner bilen i gropen eller höj den med domkrafter.
2. Ta bort motorskyddet (om du har ett).
3. Ta bort styrstångens värmesköld.
4. Skruva loss fästena på styrstången.
5. Ta bort skenan från fästena och dra ut den från insidan av bilen.

Det är värt att notera att det kommer att vara bättre för dig att ta bort styrstången tillsammans med dragstängerna, eftersom det kommer att vara mycket bekvämare att dra de nya ståndarknapparna på speciella utsprång på dragstängerna. Detta hjälper dig att installera ståndarknapparna med en perfekt täthet.

1. Skruva loss kuggstången från styrstängerna med en speciell platt skruvmejsel.
2. Skruva loss den nedre plastpluggen på kugghjulsaxeln.
3. Lossa låsmuttern.
4. Ta bort låsringen och slå försiktigt axeln ur sin plats.
5. Dra ut den nedre tätningen.
6. Ta bort låsstiftet som blockerar den övre glanden genom att knacka.
7. Vrid fästpluggen och dra ut låsringen i tråden som visas när du rullar.
8. Dra ut styrstången genom den högra sidan och ta bort oljetätningen och plastbussningen från den.
9. Ta bort glanden och pluggen, dra ut fjädern och klämmekanismen.

Tvätta sedan alla delar från olje- och smutsavlagringar och inspektera noggrant alla delar för mekaniska skador på grund av slitage. Alla skadade delar måste bytas ut utan misslyckande. Om ytan på styrstången och kugghjulen på den tandade axeln är avsevärt skadade, kommer troligen hela mekanismen att behöva bytas ut (hur styrstången byts ut på VAZ 2109, läs i vårt material).

1. Installera försiktigt den inre oljetätningen på sin plats, efter att ha smörjt den tidigare med specialfett (du måste sätta den genom den högra sidan med fjädern nedåt).
2. Placera skenan i kroppen.
3. Sätt plastbussningen på den högra oljetätningen, smörj in alla delar med fett och montera oljetätningen på sin plats genom att trycka på den med något.
4. Sätt i kontakten och säkra den med låstråden.
5. Sätt bottentätningen på den tandade axeln.
6. Ställ styrstången i mittläget.
7. Sätt in kugghjulsaxeln i sätet efter att ha smörjt tätningarna med fett.
8. Tryck försiktigt den övre oljetätningen på plats, använd en hammare för att hjälpa den att glida på plats. Montera låsringen.
9. Dra åt den nedre låsmuttern, lagret, pluggen.
10. Montera klämmekanismen, fjädern och pluggen. Dra hårdare.

Montera sedan ställningen på bilen i omvänd ordning. Se till att göra en "justering" efter reparations- eller utbytesproceduren.
Gör-det-själv reparation av styrställ utan och med servostyrning har mycket gemensamt, skillnaderna är små: olika bussningar och smörjvätskans sammansättning.

Om något av dessa tecken visas, dröj inte med reparationen av styrstången. Otidig reparation av styrdelar kan leda till förlust av underhåll av mekanismen.