I detalj: gör-det-själv VAZ Oka rattställsreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
När delar av styrmekanismen är slitna uppstår stötar och det fria spelet i ratten ökar. När dessa tecken visas, kontrollera först att muttrarna som håller fast styrmekanismen och andra styrkomponenter är åtdragna, och se sedan till att det inte finns några glapp i lederna på styrstängerna och den mellanliggande styraxeln.
För att reparera och justera styrmekanismen krävs specialverktyg och anordningar, dessutom påverkar denna enhet direkt trafiksäkerheten, så vi rekommenderar att du byter ut den mot en ny eller reparerar den i en specialiserad verkstad i händelse av fel.
Du behöver nycklar "för 10", "för 13", "för 19", ett skägg, en hammare.
1. Placera fronten på fordonet på domkrafter och ta bort framhjulen.
Som du vet, på en Oka-bil, är styrstället föremål för justering (åtdragning) först när det tas bort från bilen. Om skenan efter reparationen har försvagats och stötar har uppstått måste skenan tas bort från bilen.
Vad hindrar justeringen direkt på bilen, för i 08:e familjen utförs denna operation utan att ta bort den och den justerande gängade bulten finns tillgänglig i motorrummet? Hos Oka sitter skenan i vevhuset på hjälpramen och detta vevhus stänger justerbulten.
Problemet kan dock lösas genom att göra ett urtag i vevhuset med en kvarn. Se bilderna nedan - urtaget fick utökas på plats med en svetselektrod, varefter det blev möjligt att justera med en vanlig nyckel utformad för att dra åt skenan. När du kokar en bit vevhus med en elektrod, glöm inte att ta bort terminalen från batteriet och skydda gummikorrugeringarna på backstage- och styrstängerna från stänk av smält metall med tennsköldar. Vi har tryckluft och blåspistol till hands - detta är ett släckmedel om något skulle fatta eld =)
 |
Video (klicka för att spela). |
Efter denna revidering förenklas proceduren för att dra åt skenan så mycket att det inte ens är intressant.
Artikel skriven: 6 mars 2013
Ställ in ratten i läget rakt fram. När delar av styrmekanismen är slitna uppstår stötar och det fria spelet i ratten ökar. När dessa tecken visas, kontrollera först att muttrarna som håller fast styrmekanismen och andra styrkomponenter är åtdragna, och se sedan till att det inte finns några glapp i lederna på styrstängerna och den mellanliggande styraxeln. För att reparera och justera styrmekanismen krävs specialverktyg och anordningar, så det rekommenderas att arbetet utförs i en specialiserad verkstad. 1. Från insidan av kupén, skruva loss muttern på kopplingsbulten på kardanknuten på mellanaxeln. Observera: det finns en fjäderbricka under muttern. 3. Koppla bort båda externa spetsarna från vridspakarna (se underavsnitt 6.4. för detaljer). 4. Lossa bulten och. 5. . Koppla bort en tråd av "vikt" från ett hölje av styrmekanismen. 6. Skruva loss de två muttrarna på stegarna som håller fast styrmekanismen i fästet på varje sida. 7. Observera att det finns en platt bricka under varje mutter. 8. Ta bort två muttrar på varje sida av bultarna som håller fast styrfästet i hjälpramen. Observera att muttrarna är självlåsande. 9. Ta bort fästets monteringsbultar. 10. Lyft upp styrmekanismen, ta bort fästet under den. 11. Ta bort drivhjulsaxeln från mellanaxelns kardanknut och ta bort styrväxeln genom den vänstra hjulbrunnen. 12. Ta bort de två fästena på bussningarna på styrväxelfästena. Om det behövs, slå ner dem med skägg. 13. Ta bort de två styrbussningarna.Byt ut trasiga eller lösa bussningar. 14. Innan du installerar styrmekanismen, kontrollera att stegarna passar fritt i hålen i fästet. Böj stegarna om det behövs. 15. Rikta in märkena på styrhuset och bagageluckan. 16. Installera styrväxeln genom att föra in drivhjulsaxeln i hålet i den främre ändskölden. 17. Sätt tillbaka konsolen och sätt in den vänstra bakre konsolens monteringsbult i hålen på konsolen och hjälpramen, eftersom detta inte kan göras efter att axeln anslutits till gaffeln. Sedan. 18. . Låt en assistent föra in växelns drivaxel i mellanaxelns kardanknutsok. Installera sedan styrväxeln i omvänd ordning efter demontering. Artikeln är fortfarande under utveckling. Uppmärksamhet! Jag vill notera att informationen som presenteras här inte är en guide för bilreparationer. Denna information är bara ett svar på frågan: "Hur gjorde jag det?". Upphovsmannen till materialet ansvarar inte för några konsekvenser av handlingar som begås av personer som vägleds av det presenterade materialet. Jag påminner er än en gång om att bilreparationer är potentiellt farliga för människors hälsa och liv. Därför, när du reparerar en bil, är det nödvändigt att iaktta säkerhetsföreskrifter, använda ett servicebart verktyg, vägledas av officiella reparationspublikationer. Eller så är det nödvändigt att kontakta specialiserade bensinstationer. NY! Jag filmade monteringen av styrstället! Jag inbjuder dig att förundras över denna adress [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]. Upplagt 1 november 2004. Jag behövde inte ta isär hela hyllan. Faktum är att jag tog en något lös skarv av rattstångens kardan och den splinede änden av kuggstångsväxeln för glappet från "gear-rack"-enheten. Bara en lös bult. Så det måste kontrolleras då och då. Glappet i skenan var normalt och jag störde honom inte en gång till. Förresten bör det noteras att kuggstångsstyrningen är relativt pålitlig. På min första bil AZLK 2141 gick skenan 160 000 km (8 år) och har aldrig varit isär, justerad eller smord. Det här är förstås inte bra, men ändå. Installation. Installation (försiktig) tar som regel längre tid än demontering. Det tog en timme att ta bort den, två timmar att sätta ihop och smörja gångjärnen och två timmar att installera skenan. Jag skruvade fast låsmuttrar på stängerna. Spetsarna, tillsammans med knytnävsspakarna, fick tas bort, eftersom det inte gick att skruva fast stången i spetsen med en liten nyckel för 10 - gångjärnet var för hårt - och det tog längre tid att lossa kulleden stift från spaken. Jag skruvade fast de borttagna spetsarna på stängerna (tillsammans med spakarna). Stället trycktes försiktigt på plats. Jag säkrade knytnävsstängerna, fäste kuggstången i det tvärgående fästet och skruvade fast hjälpramen på plats, och såg till att växelns splinesände gick in korrekt i bagageutrymmet i golvet. Det svåraste för mig var att få rätt ratt. Så att rattekern är horisontell och samtidigt sammanfaller märkena för skenans mittläge. För ett och ett halvt år sedan, för första gången, lyckades jag på något sätt göra det ensam. I det här fallet var det nödvändigt att inte skada ledningarna och se till att eventuella kontakter inte kopplades bort. Samtidigt lyckades jag inte ta bort rattstången. Efter två dagars inkörning av styrstången korrigerade jag upphängningsvinklarna. Den här gången för mig själv. 🙂 Som det visade sig är ockupationen användbar och inte så besvärlig. Motorn i Oka är fäst vid tre punkter. För mig är den första på platsen för generatorn, framför. Den andra sitter i växellådans skaft.Den tredje är på platsen för oljefiltret. De tredubblas helt enkelt. Motorn är fäst vid hjälpramen. Motorn har gängade hål för att fästa fästen. Elastiska element av gummi och metall som liknar tysta block pressas in i fästena. En bussning pressas in i det elastiska elementet, med hjälp av vilken den fästs med hjälp av en lång bult på fästena som är svetsade på hjälpramen. De två första stöden (den främre, som är under generatorn och för en utför funktionerna för dess fästning och den andra, som är på växellådan) bytte jag på marken. För att byta ut växellådans skaftstöd behövde jag bara lyfta upp växellådan (till exempel med en domkraft), skruva loss stödets fästmuttrar (fäste med kuddemontage), skruva loss stödets monteringsbultmutter till hjälpramen och ta lugnt bort den, och sätt på en ny, och sätt sedan fästelement och dra åt muttrarna. För att byta ut det främre stödet var jag tvungen att ta bort frontdekoren (kylargrillen) och stötfångaren, samt själva generatorn. Saker och ting gick bara snabbare i det här fallet och händerna med verktyget applicerades i rätt vinkel. Men jag var tvungen att slingra mig lite med kraftaggregatets höjning för att komma till bulten på stödet till motorn. I allmänhet är problemet löst. (Men utan användning av en uppsättning huvuden skulle ingenting ha hänt.) Det skulle vara trevligt att byta bakstöd i gropen. men av ödets vilja måste det ändras på golvet (varm boxning är fantastiskt!). Fast allt vände sig bort från golvet. Det är nästan omöjligt (nästan) att krypa med huvuden här. Men allt vänder sig bort bra med ringnycklar. Jag var dock tvungen att ta bort oljefiltret. Han störde borttagandet av stödet. Stödet tog ut på toppen och drog ut henne ur huven. Och jag skruvade bort alla dess fästelement (två fästbultar till motorn och en till underramen) underifrån. Om vi analyserar tiden som ägnas åt att byta ut stöden, är ett par - tre timmars uppmätt bra arbete värt det. Ställ in ratten i läget rakt fram. När delarna av styrmekanismen är slitna uppstår stötar och rattens fria spel ökar. När dessa tecken visas, kontrollera först att muttrarna som håller fast styrmekanismen och andra styrkomponenter är åtdragna, och se sedan till att det inte finns några glapp i lederna på styrstängerna och den mellanliggande styraxeln. För att reparera och justera styrmekanismen krävs specialverktyg och anordningar, så det rekommenderas att arbetet utförs i en specialiserad verkstad. 1. Inifrån kupén, skruva loss muttern på kopplingsbulten på kardanknuten på mellanaxeln. Observera: det finns en fjäderbricka under muttern. 3. Koppla bort de båda externa spetsarna från vridspakarna (för mer information se underavsnitt 6.4.). 4. Vrid bort en fästbult och. 5. . Koppla bort en tråd av "vikt" från ett hölje av styrmekanismen. 6. Vänd bort på två muttrar av stegar för att fästa styrmekanismen på en arm från varje part. 7. Observera att det finns en platt bricka under varje mutter. 8. Vänd bort från varje parti på två muttrar av bultar för att fästa en arm på styrmekanismen till en bår. Observera att muttrarna är självlåsande. 9. Ta ut bultarna för att fästa en arm. 10. Lyft upp styrmekanismen, ta bort konsolen under den. 11. Ta bort drivhjulsaxeln från mellanaxelns kardanknut och ta bort styrmekanismen genom den vänstra hjulnischen. 12. Ta bort två konsoler av bussningar som stöd för styrmekanismen. Om det behövs, slå ner dem med skägg. 13. Ta bort två bussningar från ett stöd för styrmekanismen. Byt ut trasiga eller lösa bussningar. 14. Innan du installerar styrväxeln, kontrollera att stegarna passar fritt i fästets hål. Böj stegarna om det behövs. 15. Rikta in märkena på styrhuset och dammskyddet. 16. Installera styrmekanismen genom att föra in mekanismens drivhjulsaxel i öppningen på skottskölden. 17.Sätt tillbaka konsolen och sätt in den vänstra bakre konsolens monteringsbult i hålen på konsolen och hjälpramen, eftersom detta inte kan göras efter att axeln anslutits till gaffeln. Sedan. arton.. Låt en assistent föra in växelns drivaxel i mellanaxelns kardanknutsok. Installera sedan styrväxeln i omvänd ordning efter demontering. 1. Beskrivning av bilen 1.0 Beskrivning av bilen 1.1 Utseende 1.2 Motorrum 1.3 Allmänna data 1.4 Specifikationer 1.5 Passdata 1.6 Dörrar 1.7 Motorhuvslås 1.8 Bagageutrymme 1.9 Utbyggnad av bagageutrymmet 2. Säkerhetskrav 2.0 Säkerhetskrav 2.1 Säkerhetskrav 2.2 Förbereda bilen för drift 2.3 Vad du behöver ha i bilen 2.4 Köra bilen under garantitiden 2.5 Inbrott i bilen 2.6 Förbereda bilen för avresa 2.7 Kontrollera hjulen 2.8 Kontroll kylvätskenivån 2.9 Kontroll av oljenivån i motorns vevhus 3. Underhåll 3.0 Underhåll 3.1 Kylsystemets läckagetest 3.2 Kylsystemets läckagetest 3.3 Kraftsystemets läckagetest 3.4 Bromssystemets läckagetest 3.5 Byte av kylvätska 3.6 Termostatfunktionstest 3.7 Byte av motorolja och oljefilter 3.8 Byte av luftfilterelement 3.9 Demontering och installation luftfilter 4. Fordonsförvaring 4.0 Fordonsförvaring 4.1 Underhåll under förvaring 4.2 Borttagning från lager 5. Chassi 5.0 Chassi 5.1. Framhjulsupphängning 5.2. Fjädring bak 6. Styrning 6.0 Styrning 6.1 Demontering och montering av ratt 6.2 Byte av styraxel mellan axel 6.3 Byte av styraxellager 6.4 Byte av dragstångsände och kulledssko 6.5 Demontering och installation av styrväxel 6.6 Byte av dragstång 7. Bromssystem 7.0 Bromssystem 7.1. Frambromsmekanismen 7.2. Bakbromsmekanismen 7.3. Bromssystemdrift 7.4. Parkeringsbroms 8. Elektrisk utrustning 8.0 Elektrisk utrustning 8.1. Block av säkringar och reläer 8.2. Generator 8.3. Tändsystem 8.4. Belysning och signalering 8.5. En kombination av enheter 8.6. Switchar och switchar 8.7. Torkare och brickor 8.8 Byte av kylfläktmotor 9. Kaross 9.0 Kaross 9.1 Borttagning och montering av främre buffert 9.2 Borttagning och montering av bakre buffert 9.3 Byte av framvinge 9.4 Borttagning och montering av kylarfoder 9.5. Huva 9.6. Sidodörr 9.7. Bakdörr 9.8. Backspeglar 9.9. Platser 9.11. värmare 10. Motorn och dess system 10.0 Motorn och dess system 10.1 Inställning av kolven på den första cylindern till TDC-läget för kompressionsslaget 10.2 Justering av spelrum i ventildriften 10.3. En rem av en drivning av en kamaxel 10.4. Byte av detaljer om konsolidering av motorn 10.5. Ett cylinderhuvud 10.6 Borttagning och installation av kraftenheten 10.7. Motorreparation 10.8. Smörjsystem 10.9. Kylsystem 10.10. Elsystem 10.11. Avgassystem 11. Transmission 11.0 Transmission 11.1. Överföring 11.2. Koppling 11.3. Framhjulsdrift 12. Bilagor 12.0 Bilagor 12.1 Bilaga: Åtdragningsmoment för gängade anslutningar 12.2 Bilaga: Bränsle, smörjmedel och driftvätskor 12.3 Bilaga: Grunddata för justeringar och styrning 12.4 Bilaga: Påfyllningsvolymer 12.5 Begagnade lampor 12.5 Bilaga 1 bil: Bilaga 1: Bilaga 1: Bilaga 1 bil. Bilaga: Oljetätningar 12.8 Bilaga: Servicebok 12.9 Bilaga: Elschema för fordon PPS Instrumentell kontroll av skenan godkänd 🙂 Vid MOT med hjälp av Mätverktyget "Polisstövel" konstaterades att det inte finns några glapp i skenan Öppna en webbutik idag! 2x2CMS Oki ventiljusteringsprocedur Proceduren för att justera Oki-ventilerna är som följer. I början ställer vi in vevaxeln och kamaxeln enligt märkena, sedan justerar vi spelet i den första ventilen, vrider vevaxeln 90 grader, ställer in den i den andra, vrider den 90 grader igen, justerar den i den fjärde, vrider den igen och justera den tredje. Spalterna i utloppet ska vara 0,35 i utloppet 0,25 mm. När du byter ut bränslepumpen VAZ 2107-2199 måste du vara uppmärksam på pusherns utskjutande del från den värmeisolerande distansen. Detta avstånd bör vara 0,8-1,3 mm. Om detta inte är fallet, kommer ett överskott av bränsletrycket att skapas med en stor effekt från påskjutaren, med en mindre kommer det inte att finnas tillräckligt med bränsle vid belastning. Pilar av instrument frös plötsligt på vägen. Vad ska man göra om hastighetsmätaren inte fungerar, inte visar temperaturen, det är inte klart hur mycket bränsle. Vad ska man göra? Kontrollera säkringarna som anges i bruksanvisningen. Men det fanns inte där. Allt är helt. Och säkring nummer 6, som ansvarar för att bära, är skyldig till allt. Detta var tillverkarens avsikt. Arbetet med att dra ut styrstället utförs "ovanför gropen". Tidsmässigt är hela processen, tillsammans med alla försteg, lite över 40 minuter. Att skruva loss ett par bultar som fäster spaken på knogen och ta bort kuggstången med denna styrspak är lätt, men det är ännu lättare att ta bort det hela utan att röra ändgångjärnen alls. Vi kommer att beskriva det sista alternativet. Inledningsvis tas ett av framhjulen bort för att ta bort kuggstången helt. Med en nyckel på 19 sänks låsmuttrarna ytterligare, varefter stängerna skruvas loss från spetsarna med en nyckel på 10. Först efter det är det redan möjligt att, i kabinen, lossa fästet på klämman som ansvarar för styraxeln mot växeln på det reparerade kuggstången. Därefter skruvas bultarna på vilka hjälpramen är fäst på kroppen försiktigt loss. För att din hjälpram ska sänkas till önskad nivå, nämligen att hänga på växelspakarna, bör du utföra lämpliga åtgärder med en kofot från kupén för att frigöra kuggstångsskaftet. Nu har du möjlighet att lossa skenan från sidan. Koppla bort styrstången från fästet med en 13 mm hylsnyckel. Stegarna ska skjutas till ovansidan, änden av kugghjulet på denna kuggstång tas bort från korrugeringen och själva kuggstången tas bort där hjulet saknas. För ytterligare steg behöver du åttakantiga hylsnycklar. Ta bort dammduken. Från stödmuttern på gångjärnet du upptäckt ska du skruva loss låsmuttern, stödet, tillsammans med stången, skruvas också loss från ratten, stoppfjädern, tillsammans med själva stoppet, tas bort och slutligen låsmuttern är borttagen. Efter att ha smörjt in det hela kan du snurra tillbaka det. Låsmuttrar skruvas på ändarna av skenan, fjädrar sätts in i hålen i närheten, följt av keramiska metallstopp, varefter vi sätter stödmuttern på stången. För att stödet ska snurra till slutet, ska trycket svängas i olika riktningar, vrida stödet med sig på änden av skenan. Kamarmarna måste tas bort så att de inte stör monteringen. Sätt tillbaka dragstången. Sätt tillbaka styrstången som den var och försumma inte noggrannheten i denna svåra fråga. Se till att varje element kommer in på sin plats korrekt. Det svåraste är att ställa in ratten i rätt läge. Det är viktigt att inte skada något här. Fotorapport om montering och demontering av styrstången på Oka-bilen: Innan du demonterar styrstången på Oka-bilen bör den tas bort från bilen. Borttagningsarbeten utförs på en övergång eller hiss. Processen är inte komplicerad, så allt tar mindre än en timme, inklusive förberedande arbete. Skenan kan tas bort på två sätt: tillsammans med styrspaken, eller utan spetsar alls. Demontering-montering av styrstället är ofta inte värt att göra helt. Ibland räcker det med att utföra vissa operationer. Ta till exempel bort springorna i gångjärnen och smörj.Demonteringsjustering utförs med hjälp av speciella hylsnycklar med ett åttakantigt huvud. En uppsättning nycklar från VAZ 2108 är ganska lämplig. Efter att ha tagit bort korrugeringen kan du se själva gångjärnet, vars enhet beskrivs i detalj i reparationsmanualen. Enheten är ganska enkel. För demontering skruvas låsmuttern loss från stödmuttern, sedan skruvas stödet bort från skenan tillsammans med stången. Tyngdpunkten tas bort tillsammans med fjädern och låsmuttern tas bort. Monteringen utförs i följande sekvens: låsmuttrar skruvas på ändarna av skenan, fjädrar är installerade i hålen i ändarna av skenan och bakom dem - keramiska metallstopp. Stödmuttern sätts på stången. I förväg är det värt att smörja alla delar väl. Därefter vrids stödet med stången på änden av skenan. I det här fallet är det ibland nödvändigt att skaka dragkraften i olika riktningar, annars kanske den inte snurrar till slutet. Det är värt att notera att rack-and-pinion-styrningen, som är installerad i Oka-bilen, är ganska pålitlig om den justeras i tid. I sådana fall krävs inte fullständig demontering. Men om styrmekanismen misslyckas är det mycket lättare att köpa en ny styrstång än att helt plocka isär den gamla och försöka återställa den. Utan ordentligt underhåll före fel, kommer dess reparation sannolikt inte att tillåta att den används under lång tid, och utbyte kommer att vara oundvikligt. Reparationsverkstad "Auto-Rail" utför byte av styrställ VAZ (Lada) 1111 Oka. Priset för den baseras på ett antal verk. VAZ (Lada) är ganska populär i vår stad. I alla bilar tenderar styrstången att deformeras. I detta avseende måste en brådskande reparation ske, annars kommer komplikationen att sprida sig till hodovka. Ring - servicespecialister botar din stålhäst. Extra: bilen är i farten! om bra. . . byte av rattstång, styrspetsar, inte dåligt kardborregummi, värme 220v, musik, om det dåliga. . . hällde flush i tanken och trubbade lite, det vill säga nyser puffar och röker. . . och så går det. . . på kroppen är inte stora stugor på bilden kan ses. . inte ett stort fynd för öl. .för kontanter ett bra fynd.. Artikeln är fortfarande under utveckling. Uppmärksamhet! Jag vill notera att informationen som presenteras här inte är en guide för bilreparationer. Denna information är bara ett svar på frågan: "Hur gjorde jag det?". Upphovsmannen till materialet ansvarar inte för några konsekvenser av handlingar som begås av personer som vägleds av det presenterade materialet. Jag påminner er än en gång om att bilreparationer är potentiellt farliga för människors hälsa och liv. Därför, när du reparerar en bil, är det nödvändigt att iaktta säkerhetsföreskrifter, använda ett servicebart verktyg, vägledas av officiella reparationspublikationer. Eller så är det nödvändigt att kontakta specialiserade bensinstationer. NY! Jag filmade monteringen av styrstället! Jag inbjuder dig att förundras över denna adress [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]. Upplagt 1 november 2004. Jag behövde inte ta isär hela hyllan. Faktum är att jag tog en något lös skarv av rattstångens kardan och den splinede änden av kuggstångsväxeln för glappet från "gear-rack"-enheten. Bara en lös bult. Så det måste kontrolleras då och då. Glappet i skenan var normalt och jag störde honom inte en gång till. Förresten bör det noteras att kuggstångsstyrkonstruktionen är relativt pålitlig. På min första bil AZLK 2141 gick skenan 160 000 km (8 år) och har aldrig varit isär, justerad eller smord. Det här är förstås inte bra, men ändå. Installation. Installation (försiktig) tar som regel längre tid än demontering. Det tog en timme att ta bort den, två timmar att sätta ihop och smörja gångjärnen och två timmar att installera skenan. Jag skruvade fast låsmuttrar på stängerna. Spetsarna, tillsammans med knytnävsspakarna, fick tas bort, eftersom det inte gick att skruva fast stången i spetsen med en liten nyckel för 10 - gångjärnet var för hårt - och det tog längre tid att lossa kulleden stift från spaken. Jag skruvade fast de borttagna spetsarna på stängerna (tillsammans med spakarna). Stället trycktes försiktigt på plats. Jag säkrade knytnävsstängerna, fäste kuggstången i det tvärgående fästet och skruvade fast hjälpramen på plats, och såg till att växelns splinesände gick in korrekt i bagageutrymmet i golvet. Det svåraste för mig var att få rätt ratt. Så att rattekern är horisontell och samtidigt sammanfaller märkena för skenans mittläge. För ett och ett halvt år sedan, för första gången, lyckades jag på något sätt göra det ensam. I det här fallet var det nödvändigt att inte skada ledningarna och se till att eventuella kontakter inte kopplades bort. Samtidigt lyckades jag inte ta bort rattstången. Efter två dagars inkörning av styrstången korrigerade jag upphängningsvinklarna. Den här gången för mig själv. 🙂 Som det visade sig är ockupationen användbar och inte så besvärlig. Motorn i Oka är fäst vid tre punkter. För mig är den första på platsen för generatorn, framför. Den andra sitter i växellådans skaft. Den tredje är på platsen för oljefiltret. De tredubblas helt enkelt. Motorn är fäst vid hjälpramen. Motorn har gängade hål för att fästa fästen. Elastiska element av gummi och metall som liknar tysta block pressas in i fästena. En bussning pressas in i det elastiska elementet, med hjälp av vilken den fästs med hjälp av en lång bult på fästena svetsade på hjälpramen. De två första stöden (det främre, som är under generatorn och för det ena utför funktionerna för sitt fäste och det andra, som är på växellådan) bytte jag på marken. För att byta ut växellådans skaftstöd behövde jag bara lyfta upp växellådan (till exempel med en domkraft), skruva loss stödets fästmuttrar (fäste med kuddemontage), skruva loss stödets monteringsbultmutter till hjälpramen och ta lugnt bort den, och sätt på en ny, och sätt sedan fästelement och dra åt muttrarna. För att byta ut det främre stödet var jag tvungen att ta bort frontdekoren (kylargrillen) och stötfångaren, samt själva generatorn. Saker och ting gick bara snabbare i det här fallet och händerna med verktyget applicerades i rätt vinkel. Men jag var tvungen att slingra mig lite med kraftaggregatets höjning för att komma till bulten på stödet till motorn. I allmänhet är problemet löst. (Men utan användning av en uppsättning huvuden skulle ingenting ha hänt.) Det skulle vara trevligt att byta bakstöd i gropen. men av ödets vilja måste det ändras på golvet (varm boxning är fantastiskt!). Fast allt vände sig bort från golvet. Det är nästan omöjligt (nästan) att krypa med huvuden här. Men allt vänder sig bort bra med ringnycklar. Jag var dock tvungen att ta bort oljefiltret. Han störde borttagandet av stödet. Stödet tog ut på toppen och drog ut henne ur huven. Och jag skruvade bort alla dess fästelement (två fästbultar till motorn och en till underramen) underifrån. Om vi analyserar tiden som ägnas åt att byta ut stöden, är ett par - tre timmars uppmätt bra arbete värt det. Vi tvättar och inspekterar delarna av styrmekanismen - vi byter ut de skadade. Kullagret måste rotera utan bindning. Skyddskåpor och lock måste vara fria från sprickor och brott. Den inre spetsens kulsfärer, kulledens kulor och tryckstopparna får inte visa tecken på slitage och skador. Vid montering pressar vi rullagret med en mjuk metalldrift. Vi kombinerar kuggstångsbussningens utsprång med fördjupningarna i styrväxelhuset och pressar bussningen genom en lämplig sektion av röret. Smörjde rikligt tänderna på kuggstången, drivhjulen och lagren med FIOL-1-fett. montera knuten i omvänd ordning. Efter att ha dragit åt kullederna så att de inre spetsarna kan svänga (i avsaknad av luckor), skruvar vi låsmutterremmen i kulledens spår och i spåret på skenan. Montera skyddskåpan. Stöveln på den inre stångänden måste vara placerad 195 mm från änden av den gängade änden av stångänden. Montera klämman och dra åt den något. Klämman kommer slutligen att dras åt efter justering av toe-in. Styrning:   Styrning - Säkerhet (styraxel med två kardanleder) med en kuggstångsmekanism.   Styrväxeln monterad med styrstänger fästs i motorrummet genom gummikuddar och klämmor till stödet, och det i sin tur till hjälpramen.   Styrväxelhus - Gjuten aluminiumlegering.Den har en drivande skruvlinje på två lager, som är i konstant ingrepp med kuggstången. Det främre lagret (i slutet av drivhjulet) är rullande, det bakre (närmare styraxeln) är kullager. Från axiell rörelse är axeln fixerad genom ett kullager: dess inre bana hålls på axeln av en hållarring, och den yttre ringen pressas mot änden av lagersätet i styrväxelhuset med en mutter på drivenheten kugghjulsaxel. Muttern är täckt med ett skyddskåpa (ståndarknapp) monterat på drivaxeln.   Höger (cylindrisk) del av skenan vilar på en plasthylsa i styrväxelhuset, och dess tandade del pressas mot drivhjulet av en fjäder genom ett anslag tätat i vevhuset med en gummiring. Fjädern i sin tur pressas av en justermutter (inre oktaeder "17") med en låsring som skapar motstånd mot att den lossnar. För att kompensera för den termiska expansionen av delar och toleranser för deras tillverkning sätts ett gap på 0,12 mm mellan muttern och skenstoppet under monteringen (det maximalt tillåtna gapet under drift är 0,2 mm), varefter vevhusets gänga stansas ( knackad) på två punkter (utan att skada muttern) och applicera färgmärken som fixerar mutterns läge i förhållande till vevhuset. Motståndsmomentet mot rotation av växeln för en fungerande styrmekanism i hela rörelseområdet bör vara i intervallet 6,1-17,3 kgf-cm (0,06-0,17 kgf-m) vid en rotationshastighet på 30 min-1.   För smörjning drivväxlar, kuggstång och växellager använder FIOL-1 (cirka 20-30 g för hela mekanismen), och hålrummet ovanför drivhjulets lagermutter (under ståndaren) är fylld med UNIOL-1-fett.   I ändarna av rälsen invändiga gångjärn på styrspetsarna är installerade, bestående av en kulled och en låsmutter skruvad på den gängade änden av skenan, ett tryckstopp med en fjäder och ett kulhuvud på den inre spetsen. Från insidan pressas kulhuvudet av ett fjäderbelastat stopp i keramisk metall. Kulleden är fixerad på den gängade änden av skenan med en låsmutter, som i sin tur låses genom att trycka in sina remmar i spåren på skenan och stödet. Från inträngning av damm och smuts stängs styrmekanismens vevhus av två korrugerade gummikåpor genom vilka interna styrstänger passeras.   på gängade ändar de inre dragstångsändarna skruvas fast på de yttre dragstagsändarna - även det med en kulstift och en fjäderbelastad bussning. Med sina koniska ytor går fingrarna in i motsvarande hål i den roterande spaken.   Genom att vrida den inre stången i förhållande till den yttre (skruva in eller ut den) justeras hjulets ingång (se "Frontupphängning"). Vid vridning av den inre stången måste man se till att skyddskåpan inte vrids eller slits sönder. För att göra detta, lossa klämman. Efter justering fixeras anslutningen med en låsmutter.   styraxel - komposit, trelänkad (den nedre länken är en kort splinesspets som bärs på drivmekanismen på styrmekanismen), med två kardanleder. Den övre (rörformiga) delen av axeln vilar på två kullager installerade i konsolröret. På de koniska splinesen på den övre änden av axeln är ratten fixerad med en mutter. Ta bort styrväxeln (se underavsnitt 6.5.). En ökning av det fria spelet för ratten är möjlig på grund av slitage på delarna av rattstångens kulled. Var noga med att byta ut den trasiga dragstångsstöveln. Annars kommer smuts och vatten som kommer in i styrmekanismen snabbt att stänga av den. Du kan byta ut kåpan utan att ta bort styrväxeln från bilen. 1. Lossa den yttre låsmuttern för dragstångsänden. 2. Skruva loss dragstångsänden, räkna antalet varv. Detta kommer att hjälpa när du installerar spetsen för att ungefär bibehålla konvergensen av hjulen. 3. Lossa låsmuttern på dragstångsänden. 4. Ta bort klämmorna från den inre och. 5. . skyddskåpans yttre landningsfälgar. 6. Bänd försiktigt loss med en skruvmejsel, ta bort den inre kanten på kåpan från styrväxelhuset. 7. Ta bort skyddskåpan från stången. 8. Lossa kragen på kulledens låsmutter. 9. . genom att föra in en skiftnyckel mellan låsmuttern och änden av vevhuset för att stanna. 10. Lossa låsmuttern och. 11.. skruva loss kulleden från styrstången (då kopplar du bort stången). 12. Ta bort kulleden från stången. 13. Ta bort tryckstoppet från hålet i skenan och. 15. Ta bort smuts och gammalt fett från hålet i skenan, samt alla borttagna delar. 16. Byt ut delar när dragstångens sfäriska ytor är slitna eller skadade. 19. Byt ut ett trasigt eller löst skyddskåpa. 20. Lägg 10 g fett (tillverkaren rekommenderar CV-led-4) i kulleden och hålet i stativet. 21. Montera fjäder- och tryckstoppet i kuggstångshålet (med den sfäriska delen utåt). 22. Montera kulleden på stången och linda den så att det inte blir glapp utan stången vrider sig fritt i stödet. 23. Dra åt låsmuttern medan du håller stödet från att vrida sig.
Författare till artikeln, foto-videomaterial: 
Behovet av att reparera styrstången uppstod när, efter att ha justerat vinklarna på den främre upphängningen, de skyddande dammskydden slets sönder. De gick sönder som ett resultat av att den unge mästaren, som reglerar konvergensen, vred ihop stavarna med ståndarknapparna och slet dem. Dessutom var det ett litet glapp i de inre lederna på styrstängerna.
Behovet av att reparera styrstången uppstod när, efter att ha justerat vinklarna på den främre upphängningen, de skyddande dammskydden slets sönder. De gick sönder som ett resultat av det faktum att den unge mästaren, som reglerar konvergensen, vred ihop stavarna med ståndarknapparna och slet dem. Dessutom var det ett litet glapp i de inre lederna på styrstängerna.
1 – kulledsstift; 2 – en utvändig spets av styrdraget; 3 - låsmutter; 4 – en inre spets av styrdjupgående; 5 - Skyddsfodral; 6 – ett stöd för styrmekanismen; 7 – ett vevhus för styrmekanismen; 8 – en krage för att fästa styrmekanismen; 9 - rackbussning; 10 - täckklämma; 11 - sfäriskt lager; 12 - låsmutter; 13 - järnväg; 14 – en låsring av en mutter; 15 - stoppmutter; 16 – en tätningsring med betoning; 17 - vår; 18 - betoning på järnväg; 19 – rullager; 20 - drivväxel; 21 - kullagret; 22 – låsring; 23 - skyddsbricka; 24 – en fästmutter för lagret; 25 - ståndarknapp; 26 - tätningsring; 27 - stoppa fjädern; 28 - dragstopp; 29 – axeltätning; 30 – ett mellanliggande kardanaxel; 31 – toppvänd hölje; 32 – en fästarm för en axel på en rattstång; 33 – lager i en rattstång; 34 - hjul; 35 - paddelbrytare; 36 – nedre hölje; 37 – en axel på en rattstång; 38 – ett rör av en rattstång.
Video (klicka för att spela).
