Gör-det-själv reparation av styrställ Vectra

Zhora Kutepov 5 oktober 2010

Hej allesamman! Jag har en Opel Vectra A. Häromdagen märkte jag att det dök upp en fet låga i bilens interiör under ratten. Jag kom fram till att det var servostyrningsvätska. Jag kan inte förstå var man ska läcka och varför i salongen. Hjälp gärna till med råd om hur man fixar detta.

tja, det är fortfarande mer frostskyddsmedel än hydrach .. för det kan helt enkelt inte rinna in i salongen .. skenan utanför kommer in i salongen bara ett schakt från den som ingenting kan rinna in i salongen, för under tiden skulle en mycket stor sträcka kunna flyta .. titta på spisen . och då kommer snart vintern, ånga benen i frostskyddsmedel..

här är ett foto. från den övre packboxen till hytten kommer inte att tränga in ..

gränsvakt, Sergey, du har fel.

Till att börja med måste författaren ändå se till att det finns en läcka på packboxen .. eftersom det här är en ganska sällsynt sak ..

Utanför var det förresten kaka också. På sätt och vis rann det inte bara in i salongen utan också ut.

Redigerad: Nazgul, 06 oktober 2010 - 09:17

Jag antar att jag bara hade tur .. att i mina verk A (95 och 93) läckte oljetätningen aldrig. och bekanta klagade på något sätt inte på honom .. och så att det fanns en sida med skenan.

Ja, det var mycket läckage. men det är osannolikt att det ändras utan att ta bort skenan det kommer att fungera.. glanden pressas inifrån, så det går knappt att ta sig av så lätt, och primers skriver.. ta bort skenan och byt oljetätningar.

Jag antar att jag bara hade tur .. att i mina verk A (95 och 93) läckte oljetätningen aldrig. och bekanta klagade på något sätt inte på honom .. och så att det fanns en sida med skenan.

Jag kanske bara har otur. Jag menar, om oljetätningen läcker (och i den här åldern bör du inte bli förvånad över detta), så kan olja fortfarande komma in i kabinen.
På grund av oljan under gummimattan har den sista svullnat lite och nu är den som en bubbla i mitten.
Redigerad: Nazgul, 06 oktober 2010 - 09:26

Ja, det var mycket läckage. men det är osannolikt att det ändras utan att ta bort skenan det kommer att fungera.. glanden pressas inifrån, så det går knappt att ta sig av så lätt, och primers skriver.. ta bort skenan och byt oljetätningar.

Oljetätningen från kabinen är också lätt att byta. Åtminstone på skenan som jag har (det fanns många olika). Hållarringen tas bort, en bricka under den, en oljetätning under brickan. Du måste ändra snabbt, eftersom. efter att du tagit ut den gamla börjar oljan rinna in i kabinen i en bäck. Men. Du måste ta bort styraxeln. Om detta kan göras utan att ta bort torpeden vet jag inte. Det kan vara lättare att ta bort skenan.

Jag kanske bara har otur. Jag menar, om oljetätningen läcker (och i den här åldern bör du inte bli förvånad över detta), så kan olja fortfarande komma in i kabinen.
På grund av oljan under gummimattan har den sista svullnat lite och nu är den som en bubbla i mitten.

Jag har en kamrat på en Mazda 626-kratta som flödade utanför i en bäck. men jag gick och vinkade .. fyllde på .. för i Mazda är den inte underhållbar, till skillnad från vår ..

Oljetätningen från kabinen är också lätt att byta. Åtminstone på skenan som jag har (det fanns många olika). Hållarringen tas bort, en bricka under den, en oljetätning under brickan. Du måste ändra snabbt, eftersom. efter att du tagit ut den gamla börjar oljan rinna in i kabinen i en bäck. Men. Du måste ta bort styraxeln. Om detta kan göras utan att ta bort torpeden vet jag inte. Det kan vara lättare att ta bort skenan.

Vasily, som specialist i den här branschen kan du göra det även under obekväma förhållanden, det är fortfarande bättre för författaren av ämnet att ta bort det och det blir lättare för honom, och bilen kommer inte att svämma över med vätska, eftersom fixering och att korrekt installera packboxen är en besvärlig affär..

Vasily, som specialist i den här branschen kan du göra det även under obekväma förhållanden, det är fortfarande bättre för författaren av ämnet att ta bort det och det blir lättare för honom, och bilen kommer inte att svämma över med vätska, eftersom fixering och att korrekt installera packboxen är en besvärlig affär..

Jag är inte alls speciell. Det är bara det att jag på den tiden bytte kaminen till en kamin med konder. När det inte finns någon torped, ta sedan bort rattstången med axeln - 5 minuter. Och då är körteln i full sikt.
Nåväl, jag behövde inte tömma vätskan. Och pölen var redan där. Jag täckte den bara med trasor och det var allt.
Redigerad: Nazgul, 06 oktober 2010 - 09:38

ur synvinkel av banal lärdom kan styraxeln skruvas av (mer exakt, dess kropp) från den längsgående trapetsen nedsänkt. Då kanske du kan ta av den.

Jo, liksom. Hur realistiskt detta är är en öppen fråga.

Zhora Kutepov 8 oktober 2010

vercolub 8 oktober 2010

Jag hade en pjäs i mitt rack. knackade. dess reparation kostade mig 700 UAH (har redan dragits in) och ytterligare 300 plus för att byta ut packbox och bussning i GURAa-pumpen. allt är ok) och plus en ny ståndarknapp 120 UAH eller något liknande

Hallå! Jättefin bild, med exakt samma symptom som jag. Vilken styrstång har du? Jag har inskriptionen "ZF" på locket på servostyrningsvätskebehållaren.

Ser ut som en kanadensare. Tank, tror jag, bryr sig inte.

om skenan är kanadensisk (ett stycke ståndarknapp), så passar oljetätningen från någon kinesisk-japansk moped jag köpte 1 år
för att byta, ta bara isär plasten i området för blinkersen, ta bort klämmorna från hållaren för blinkerstorkarna
tryck in spjället mellan kuggstången och axeln och ratten i baksätet.
ta bort stoppbrickan från skenan, skruva fast skruven i packboxen och. han är i händerna
sedan i omvänd ordning

Så det är möjligt. Det verkar som att även med kontrollpunkten för Volgas filtar, Gasellens takfiltar, passar oljetätningen. Jag köpte den mest passande i butiken. Det verkar inte ens vara ett noname.

ta bort stoppbrickan från skenan, skruva fast skruven i packboxen och . han är i händerna

Efter det måste du agera snabbt, eftersom. olja kommer att flöda.

Damir 3 januari 2011

Damir 4 januari 2011

Som regel kostar reparationen av en borttagen skena med en hydraulisk booster 900 UAH. Detta pris inkluderar arbete + reparationssats, d.v.s. nya tätningar och bussningar. Du kan sätta din egen bussning, du kan skära en kaproloktan, då kan du glömma skenan för 250 tusen. Olja och ståndarknappar, om det behövs, köps separat. Om du tar med en bil och vi själva tar bort skenan, ökar priset med 200-800 UAH. beroende på komplexitet. I vissa fall måste du göra galvanisering, om stången är rostig kostar den ytterligare 600-700 UAH.

Damir 5 januari 2011

Det vill säga om allt är i sin ordning med metallen (inget slitage, gropar), det vill säga att tätningarna och bussningen helt enkelt byts - 900 UAH?
Och hur länge gör du det?

Som regel tar det två dagar. Om du idag tog med en skena, nästa dag kommer en reparationssats från Kiev.
Det beror på att rälsen är tillverkad av tillverkaren med förväntning om att de inte kommer att repareras, d.v.s. det finns praktiskt taget inga originaloljetätningar, du måste välja storlek och struktur. Om du är förvånad över det höga priset, förklarar jag: vi sätter bara högkvalitativa oljetätningar som vårdar under lång tid, och de är dyra. 500 UAH för en sådan reparationssats - det vanliga priset. ChNPP Khiton i Donetsk, till exempel, använder Kharkov-tillverkade oljetätningar, de är mycket billigare, men de går också därefter. Kaproloktanhylsan är starkare än den inhemska plasten, den kostar inom 100 UAH. Vässar på 2 timmar.
Ändrad: Damir, 05 januari 2011 – 09:51

Ditt pris är helt rätt.
Vi har 1500

Vilken bussning? Vad finns till höger?

Och efter montering på stativet, kollar du? 🙂

Damir 5 januari 2011

Ditt pris är helt rätt.
Vi har 1500

Vilken bussning? Vad finns till höger?

Och efter montering på stativet, kollar du? 🙂

Just det, det betyder hylsan som står till höger. Efter montering kontrollerar vi inte, eftersom Vi har ingen monter ännu. Medan skenan repareras kan vi återställa knackande kulleder, spetsar, styrstänger längs vägen.

Damir 6 januari 2011

Jag menar inte en cool dynamometer, utan låt oss säga en pump med elmotor.
Eller är du helt säker på kvaliteten på monteringen och i övrigt?

Kiev oljetätningar har aldrig misslyckats, men skenan, antingen fungerar den eller så fungerar den inte. I princip kan skenan kontrolleras utan stativ.

rt821 17 januari 2011

Som regel tar det två dagar. Om du idag tog med en skena, nästa dag kommer en reparationssats från Kiev.
Det beror på att rälsen är tillverkad av tillverkaren med förväntning om att de inte kommer att repareras, d.v.s.det finns praktiskt taget inga originaloljetätningar, du måste välja storlek och struktur. Om du är förvånad över det höga priset, förklarar jag: vi lägger bara högkvalitativa oljetätningar som sköter under lång tid, och de är dyra. 500 UAH för en sådan reparationssats - det vanliga priset. ChNPP Khiton i Donetsk, till exempel, använder Kharkov-tillverkade oljetätningar, de är mycket billigare, men de går också därefter. Kaproloktanhylsan är starkare än den inhemska plasten, den kostar inom 100 UAH. Vässar på 2 timmar.

Meddelande Ollegg » 6 dec 2010 19:44

Så jag bestämde mig också för att stanna kvar i klubbens minne som en fotoreportage, tillsammans med lite systematisering och analys av data om Saginaw styrställ med servostyrning. Eftersom, som jag fick veta, att skenan är sällsynt och det inte finns något på den, hoppas jag att informationen kommer att vara användbar för någon annan när jag letade efter oljetätningar. Det blir många bokstäver.

Del 1. Vi plockar isär.
början av analysen är väl beskriven av Yug (skenan är densamma):
. 19&t=76862 och . ic=10453,0
plus att du kan lära dig mycket i ämnet "Lös styrstång":
. 19&t=63517
så till en början kommer jag att upprepa mig lite, men med mina egna bilder.

Vidare hittade jag inte processen att analysera i detalj någonstans om ämnena. För att skruva loss den hydrauliska cylindermuttern behöver du ett stort skruvstycke och en bra gasnyckel på minst 2 nummer. Vi klämmer stativkroppen i ett skruvstäd (det är möjligt utan träpackningar, det är definitivt klämt i bara ett läge, och det är svårt att krossa kroppen, om inte överdriva det) och utan fanatism, men säkert (vridet väl) vrid muttern. På mitt foto är det inte längre i ett skruvstycke:

Därefter lämnar hydraulcylindern tillsammans med skenan kroppen, vi tar skenan och utan rädsla drar vi ut den ur hydraulcylinderglaset. Här är det:

I slutet av skenan ser vi muttern, skruva loss den och ta bort kolven i tur och ordning, bussning med packbox och bricka.

Nu måste du slå ut täcktappen på andra sidan av skenan. Detta kan göras antingen med passande beslag/rör/kofot eller själva skenan med en bult inskruvad i den. I processen att slå ut kommer pluggen troligen att falla isär, och det kommer att vara nödvändigt att gräva ut resten:

Du kan ta bort bussningen:

Detta gjorde jag med en lång bult med mutter och två passande brickor. Processen tror jag är tydlig för någon som någonsin har bytt hjullager.
Om uppgiften bara är att byta tätningar, kan pluggen och hylsan inte slås ut!
Så, skenan i demonterad form:

Jag lyckades inte komma på hur jag skulle separera axelhuset från kuggstångshuset för att komma till den inre oljetätningen, som ser ut att vara intryckt och på något sätt låst under plast-"tätningar", som är ganska starka.

Baserat på skenans logik och design bör detta vara den mest problemfria oljetätningen och flödar inte genom den, eftersom det i dess område med servicebara tätningsringar på axelkamaxelventilen inte bör vara högt oljetryck (även om det kanske Jag förstod inte enheten korrekt):

här är ett par relaterade länkar
. eniya.html

Del 3. Nödvändiga reservdelar.
I allmänhet fanns det en slags reparationssats för den här skenan under nummer 2075005 / S, men jag kunde inte få den - jag hittade den inte i onlinebutiker, de ryckte på axlarna på bilmarknaden (Marshal on Zhukov ). Staden är naturligtvis stor och du kan förmodligen köpa den någonstans, men du kan inte gå överallt.

Alltså packboxen som sitter i bussningen på hydrokoppen, storlek 12x27x10, knepig, med en plastbussning inuti. Packboxen säger 7849915 EP, jag kunde bara köpa den separat på bilmarknaden, för så mycket som 600 rubel. Jag förväntade mig att köpa en oljetätning till axeln i en RTI-butik (på bilmarknaden erbjöd de mig en för 700r). Jag fick kavla upp ärmarna och leta information. Jag kom över att det finns en Corteco oljetätning med sådana mått under numret 19029807B (på Exist kostar ca 350r). Troligtvis sålde de det till mig (hur många gånger jag svor att köpa något på Marshal.).
Även i RTI-butiken plockade man upp en ring på hylsan, den kostade en slant, innerdiametern är 28,5 mm. Lite tjockare än nödvändigt, men gick sedan upp utan problem. Så, körteln med ringen:

Extern axeltätning, märkning på den IPC 26014746 storlek 20x40x6 (faktiskt inte 40, men 39,8 mm).Under det här numret erbjuder Exist Opel 0904588 oljetätning (någonstans för $14), troligen vad du behöver. Jag köpte en oljetätning med måtten 20x40x7 i RTI-butiken, men efter att ha vridit den i mina händer vågade jag inte installera den. Enligt Corteco-katalogen faller följande oljetätningar under denna storlek (pris i rubel för Exist):
19018211 BASL. 19,8×39,7×6,35 85r
12001157 BASLVI. 20x40x7 188p
12010826 dålig. 20x40x7 283p
12011118 BASL. 20x40x766p
Jag bestämde mig för att köpa den första oljetätningen, gick upp utan problem, så numret 19018211B och ett foto av alla tre (original / från RTI-magikern / Corteco):

Dessutom, istället för en trasig kontakt, behöver du en ny, den passar från en skena utan G/U, Opel 0902554 eller Chevrolet Daewoo 07849949 - Finns för 340 rubel och så mycket som 200 ml original Opel smörjmedel 1948588 för styrmekanismer för endast 150 rubel:

Om du behöver en ståndarknapp, beställ efter Opel nummer 0902829 (på själva ståndarknappen är numret GM 26021070), om du behöver lager, här är deras markeringar och mått:
EMMM TCRR 09-53313 20x37,5x10
6200S NMB 10x30x8

Del 4. Lägga tillbaka allt.
Monteringsprocessen fortsätter i omvänd ordning. Innan montering behöver naturligtvis allt rengöras och tvättas. För att underlätta installationen smörjer vi alla delar med ATF, och tänderna på axeln och kuggstången, plus kolven och nedre axellagret, med det inköpta fettet eller vad du nu hittar. och ångrar inte smörjningen. Vi tar också bort oljetätningen från den hydrauliska cylinderbussningen med två självgängande skruvar och trycker på den nya med en bult med en mutter och två brickor - allt går smidigt, enkelt och snabbt. Ringen ändras också utan problem, bilden är före bytet:

Innan jag drar åt den hydrauliska cylindermuttern skruvade jag fast rörledningarna, plus att jag såg till att de förinställda markeringarna var i linje. Axeln kommer kanske inte att falla på plats omedelbart - du måste mixtra. Den övre axeltätningen drivs försiktigt in med den övre brickan och den gamla tätningen som en dorn. Till stöveln behöver du två nya klämmor för en diameter på 65 mm, d.v.s. vid 50-70.

Vi kommer att visa hur man snabbt byter ut styrstag och tippar i en OPEL Vectra B-bil med egna händer. Vi har till exempel en bil tillverkad år 2000. Först och främst tar vi bort två hjul och "hänger ut" bilen. Vi börjar med styrspetsarna, att ta bort dem är väldigt enkelt, du måste skruva loss muttern och knacka på knogen med en hammare eller använda en spetsavdragare om du har en.

Eftersom vi byter spetsar och stavar kommer den att skruva loss allt från skenan på en gång. Lossa sedan ståndarknapparna och flytta ståndarknapparna.

Videobyte av styrstänger och tips i OPEL Vectra B:

Arbetet med att byta ut styrstänger och tips i OPEL Vectra B visas i videon i detalj och steg för steg, så att du kan upprepa allt med dina egna händer, alla åtgärder kommenteras så att du inte har några frågor om denna reparation. Det är bäst att utföra alla åtgärder i garaget, utrustat med ett visningshål och ett skruvstäd.

Demontering, översyn och montering av styrväxeln

Styrväxel montering

1 - Oljetätning
2 - Skruv (7 Nm)
3 - Fjäderbricka
4 - Vevhuskåpa
5 - O-ring
6 - Tätningspackning
7 — Justeringsbrickor
8 - Kullager
9 - Växel
10 - Växelställ

11 - Bussning
12 - Hållarring
13 — Carter av styrmekanismen
14 - Stödbricka
15 - Vår
16 - Justering av shims
17 - Tätningspackning
18 - Omslag
19 - Fjäderbricka
20 - Bult (7 Nm)

Styrväxelhus

1 - kardan mellanaxel styrstång
2 - Bult (5 Nm)
3 - Skyddsduk
4 - Tätningspackning
5 - Oljetätning
6 - Mutter (60 Nm)
7 - Dragstångsände
8 - Låsring
9 - Kulledens skyddskåpa
10 - Ring
11 - Kronmutter

12 - saxnål
13 - Vänster dragstång
14 - Klämma
15 — Skyddshölje
16 - Anslutningslänk
17 — Carter av styrmekanismen
18 - Gummikudde
19 - Klämgummikudde
20 - Bult (25 Nm)
22 - Höger styrstång

Placering av servostyrningskomponenter

1 - Styrpump
2 - Reservoar

3 - Styrväxel med fördelare och kraftcylinder

Styrväxel med hydraulisk booster

1 - Kraftcylinder
2 - kuggstång
3 - Fördelarventil

4 - Reservoar
5 - Styrpump

1 - Rotor
2 - Stator
3 - Bostäder

4 - Omslag
5 - Remskiva fläns
6 - Säkerhetsventil

Modeller utan servostyrning

Kuggstången och kugghjulet omvandlar rattstångens rotation till rörelsen av stänger som vrider bilens styrda hjul.

Styrhuset är tillverkat av aluminiumlegering. Transmissionen består av en drivaxel-växel och en kuggstång.

Styrdrivaxeln är försedd med en växel och monterad i kuggstångshuset i två PLC 03-29/1 lager. Axelenheten är i konstant ingrepp med kuggstången som är stelt ansluten till styrstängerna. Rotationen av axeln gör att kuggstången rör sig åt höger eller vänster. Tillsammans med kuggstången rör sig också styrstängerna, vilket tvingar framhjulen på bilen att svänga.

Styrmekanismens vevhus stängs ovanifrån med ett lock som är fixerat med två M6x20 bultar. Locket är installerat på tätningspackningen. Ett hål finns i mitten av vevhuset genom vilket styrväxelns drivaxel passerar. För att täta monteringen installeras en oljetätning 17x28x7 i hålet.

För att välja glapp på axellagren används shims med en tjocklek på 0,1 och 0,2 mm.

Även sidoöppningen i vevhuset stängs med ett lock, som fästs med två M6x20 bultar. En tätningspackning är installerad under locket. En bult passerar genom hålet i mitten av kåpan, utformad för att justera gapet i axelns ingrepp med kuggstången. Bultens läge fixeras med en låsmutter. Det erforderliga gapet i ingrepp upprätthålls av en fjäderbelastad knäckare och utrustad med en 28x20 O-ring.

Den högra sidan av vevhuset på styrmekanismen är ett rör, inuti vilket en bussning är planterad. En kuggstång är placerad i hylsan. Kuggstångens ändar är anslutna till styrstängerna.

Gummiskyddsöverdrag skyddar styrmekanismen från förorening och förhindrar även läckage av fett, som fylls i vevhuset.

Styrväxeln är fäst vid fästet med tvärbalken på den främre upphängningsbalken på två gummilager, som är installerade i clips. Var och en av klämmorna fästs med två M8x20 bultar. Både lagren och burarna är olika (större komponenter är monterade närmare styrväxeln).

Modeller med servostyrning

Servostyrningskomponenter tillverkas av TRW Dusseldorf.

Systemet består av en kuggstångsstyrmekanism, kombinerad i ett hus med en kraftcylinder och en styrventil, en styrpump, en hydraulvätskebehållare och anslutande hydraulledningar.

Dragstänger är något kortare än de som används på modeller med manuell styrning. Den totala rattrörelsen (lås till lås) är 3,0 varv (mot 3,6 varv för manuella modeller). Minskningen av antalet axelvarv är förknippad med en lägre utväxling av kuggstångsmekanismen.

Med hänsyn till det föregående, i händelse av ett fel på det hydrauliska boostersystemet, fortsätter styrningen att fungera, men det kräver stor ansträngning vid svängar.

När hjulet träffar ett hinder (till exempel en trottoarkant eller en sten) tenderar styrventilen att flyttas till mittläget, vätsketrycket minskar och ansträngningen på styrväxeln ökar. Föraren strävar efter att hålla hjulen i rätt läge; i detta fall förskjuts fördelningsventilen från mittläget och riktar vätskeflödet in i motsvarande hålrum i cylindern, vilket förhindrar skenan från att röra sig. Således ges återkoppling från hjulen till föraren.

Arbetsvägen för det hydrauliska boostersystemet är fylld med en speciell Pentosin CHF 11 S-vätska i mängden 0,9 l, som samtidigt fungerar som ett smörjmedel för komponenterna i styrmekanismen och pumpen. Hydraulledningar mellan pump, reglerventil, kraftcylinder och hydraulvätskebehållare är gjorda av metallrör och gummislangar. Varje sektion är utrustad med speciella monteringsspetsar.

Det huvudsakliga arbetselementet i systemet är skovelstyrningspumpen. Rotorn med rörliga plattor roterar i en specialformad stator.När pumpen är igång kommer vätskan in från sällsynthetssidan, in i kammaren som bildas av rotorplattorna och statorväggarna. Kammarens volym minskar gradvis när rotorn vrider sig, vätskans tryck ökar och den börjar tryckas ut genom anslutningsledningen in i fördelningsventilen. När det maximalt tillåtna trycket överskrids, aktiveras en säkerhetsventil som förbinder arbetskaviteten med sällsynthetskammaren. Trycket sjunker sedan abrupt. Pumpens maximala prestanda uppnås vid en rotorhastighet på 500 till 700 rpm. Det maximala trycket som utvecklas av pumpen är 20 kPa. Pumpen drivs av en rem med flera ribbor, som också används parallellt för att driva luftkonditioneringskompressorn, generatorn och pumpen.

Kraftcylindern, i kombination med styrmekanismen och styrventilen, är fäst vid den fjädrande tvärbalken med M10x1,25 bultar (till skillnad från M8 bultar i fallet med en manuell styrmekanism).

Servostyrningen är utrustad med dieselmodeller och bensinmodeller på 1,6 liter. Skillnaden ligger bara i vägen för att lägga anslutningslinjerna.

1. I bilen, ge fixeringsmuttrarna och ta bort fotstödsenheten från kopplingspedalen.

2. Vid lämplig komplett uppsättning böj tillbaka en matta, ge skruven och en fästmutter av en avslutande hölje av basen av en rattstång. Ta bort höljet för att ge åtkomst till den nedre kardanleden på mellanaxeln.
3. Använd färg eller markör för att markera läget för svängtappen i förhållande till kuggstångens drivhjul, ta sedan bort svängningsenhetens klämbult.
4. Ge muttrar, ta bort brickor och lossa tätningsplattan och packningen som är installerad runt drivhjulet.

En skadad packning måste bytas ut.

5. Dra åt parkeringsbromsen ordentligt, lyft sedan upp fordonets front och placera den på domkrafter. Ta bort båda framhjulen.
6. Ta bort saxsprintarna och sätt sedan på muttrarna som håller fast dragstångsändarna vid navenheterna. Lossa spetsarna från navens svängarmar - använd vid behov en kulledsavdragare.

Modeller utan servostyrning

1. Vrid ut fästbultarna och ta bort kragarna för infästningen av styrmekanismen från en bår.
2. Separera kuggstångsenheten från mellanaxeln och ta bort den från under fordonet. Ta bort gummifästen från styrväxeln (kuddar är inte utbytbara). Ta bort tätningsplattan med packning från bilens interiör.

Modeller med servostyrning

1. För att minimera förlusten av hydraulvätska, använd speciella klämmor eller klämmor för att klämma ihop matnings- och returslangarna nära styrpumpens behållare.
2. Efter att ha markerat kontakterna, skruva loss nippelbultarna på styrväxelenheten (förbered en dräneringsbehållare för att samla upp den utströmmande hydraulvätskan). Koppla loss båda slangarna och ta bort tätningsbrickorna.

Under monteringen måste tätningsbrickorna bytas ut utan att misslyckas. Täta omedelbart öppna slangändar och styrhusöppningar för att minimera förlusten av hydraulvätska och förhindra att smuts kommer in i systemet.

3. Lossa hydraulslangarna från mellanklämmorna och ta dem åt sidan från monteringen av styrmekanismen.
4. Vrid ut fästbultarna och ta bort kragarna för fästet av stativenheten från en bår.
5. Separera kuggstångs- och kugghjulsenheten från mellanaxeln och ta bort den från under fordonet. Ta bort gummifästen från styrväxeln (kuddar är inte utbytbara). Ta bort tätningsplattan med packning från bilens interiör.

a) Ta bort gummistövelklämmorna;
b) Böj tillbaka kanterna på locken och töm oljan från vevhuset till en ren behållare;
c) Skjut stövlarna mot dragstångsändarna;
d) Böj de platta låsbrickornas flikar som håller muttrarna i ändarna av stativet;
e) Använd en skruvmejsel för att bända ut fördjupningen på kanten av adapterhylsan i skenspåret;
f) Ge muttrarna och koppla från dragskenan;
g) Skruva loss de två bultarna som håller fast sidokåpan till vevhuset, ta bort fjädern, knäcken och gummitätningsringen;
h) Ta bort styrdrivaxeln med det övre lagret från vevhuset (kläm fast axeln i ett skruvstäd med mjuka käftar och dra i vevhuset; använd vid behov en hammare med mjukt ansikte);
i) Använd en avdragare för att ta bort lagret från axeln;
j) Ta bort kuggstången från styrhuset;
k) Ta bort det nedre lagret från vevhuset med hjälp av specialverktyget.

8. Efter att ha bytt ut de defekta komponenterna, montera mekanismen:

Modeller med servostyrning

1. Följ procedurerna i underavsnittet Borttagning.
2. Installera nya tätningsbrickor på båda sidor av hydraulslangens nippelanslutningar, skruva sedan i nippelbultarna och dra åt dem till erforderligt vridmoment utan att ta bort klämmorna/klämmorna från slangarna.
3. Sätt tillbaka hjulen, sänk sedan fordonet till marken och dra åt hjulbultarna till rätt vridmoment.
4. Tillsätt färsk hydraulvätska till styrpumpens behållare (se avsnitt Borttagning av luftfickor från servostyrningssystemets hydrauliska bana).
5. Avslutningsvis, kontrollera monteringsvinklarna för framhjulen, vid behov gör lämpliga justeringar (se avsnitt Fordonets hjulinställning - allmän information).

avlägsnande av styrstången från servostyrningen opel vectra A, dess ytterligare restaurering eller fullständigt utbyte!

Vem kan hjälpa och vem är inte ledsen för den fortsatta utvecklingen av kanalen:
WebMoney:
R824256517652
U297050944761
Z418288984866

Privat bank:
5168 7422 0395 6960
5168 7422 1478 1969

QIWI plånbok:
+380507421067

Tack alla för ert stöd och er förståelse.