Gör-det-själv in-line reparation av bosch injektionspump

Insprutningspumppump nummer 059 130 106D installerades på bilar:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

informationen är lämplig för reparationer och andra bilar.

Hej alla! Jag bestämde mig för att skriva en rapport om självreparation av Bosch VP44-insprutningspumpen, nummer 059 130 106D, Audi A8 D2 2.5tdi V6 bil, men den här pumpen installerades överallt, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, på lastbilar Den går ofta sönder - så jag tror att informationen inte kommer att skada.
Jag hade ingen erfarenhet av högtrycksbränslepumpar - därför bombarderade jag specialister med frågor på olika forum - tack till alla som hjälpte till med råd!
En stor roll spelades av rapporten från ägaren av Opel Vectra - Mitrofan (Tack). Förloppet för demonteringsprocessen visas där.
Jag vill prata om min erfarenhet och min egen "rake", så att ingen hoppar på dem igen.

Så efter att ha pumpat ett päron eller något från munstycksrören, när du rullar med en startmotor, trycker ingenting - då är du här, du har problem med mekaniken: det mest troliga alternativet är skador på membranet (eller skärringar), det andra alternativet är en defekt i boosterpumpen. Allt detta kommer du att se senare på bilden.
Den som har allt i ordning - här kan du betrakta högtrycksbränslepumpen från alla vinklar, inkl. hans mest intima platser

Till att börja med, medan pumpen är på maskinen, ställer vi in ​​timing- och insprutningspumpen till "bas"-läget så att hålet för proppen sammanfaller med hålet på remskivan (vi lyser med en ficklampa), du kan rotera timingen antingen av vevaxeln eller av kamaxeln (men med en kraft på högst 75 Nm (! ), smidigt, med pauser eller en växellåda, hänger ut nospartiet, roterar hjulet. Sedan lossar vi muttern på 27mm:n växeln, sätt ett tydligt märke på axeln och växeln. Vi kan behöva den vid återmontering. Själva växeln sitter stadigt på "konen" - även utan en mutter rör den sig inte ett enda gram, den behöver inte tryck ännu, för nu behöver vi bara ett märke med en syl:

Beslutet om att komprimera det eller inte kommer att tas senare (för att inte göra onödigt arbete).
Sedan skruvar vi bort pumpen från bilen - vi stänger kopplingen med något och sköljer den noggrant med en Karcher, blåser den sedan på platser med en kolhydratrengörare och blåser den med tryckluft så att det blir mindre smuts under demonteringen:

Skruva loss "hjärnorna" och 2 el. ventiler (detaljer från Mitrofan), för detta behöver vi Torx 10,25,30 (senare T20 är också möjlig). Innan du skruvar loss, slå på Torx med en liten hammare, om det inte går är det bättre att fortsätta knacka, för när du bryter kanterna måste du borra och köra i "M"-biten.

När du drar ut den centrala ventilen (med en skruvmejsel som en spak), måste du se till att den kommer ut utan förvrängning, om den förvrängs trycker vi tillbaka den och försöker igen medan vi stöder den underifrån.

Sedan för vi kugghjulet (som fortfarande sitter stadigt på konen) till märket där proppen sätts in (eller, som för kollektivgården, en 6 mm borr), skruva loss T50-bulten, ta bort brickan under den och vrid den hela vägen och blockerar därmed axelns rörelse, proppen tar ut:

I det här fallet kommer ryggen att vara i denna position:

Därefter, för att extrahera distributionshuvudet enligt Mitrofan, spricker vi och svänger med skruvmejslar, men jag, för att inte förstöra al. fodralet vilade helt enkelt med en skruvmejsel och slogs ner med en hammare:

Vi tar bort fördelningshuvudet och ser själva defekten på grund av vilken trycket är borta - skada på den yttre plastdelen av membranet:

Om du ser en sådan bild (eller bara en spricka) - då behöver du inte demontera den ytterligare - vi byter membran och gummiringar och sätter ihop det igen.Bosch membranreparationssats 1 467 045 032 . Men det finns viktiga nyanser, läs Här

Eftersom jag inte märkte det direkt på grund av oerfarenhet tog jag isär den ytterligare:

Därefter, för att ta bort lagret enligt Mitrofan - vi drar med en tjock tråd, jag spred bara tidningen på golvet och slog den med kroppen - med tröghet kom lagret och 2 brickor ut:

Sedan måste du skruva av pluggen, linda toppen med papper eller en trasa och dra ut den med en tång:

Med stansar eller något praktiskt vrider vi kambrickan och kolven till det läge där det är sval. pucken kommer att flyttas upp (på bilden måste du vrida den lite medurs och den kommer att höjas):

Efter extrahering sval. brickor - vi tar ut kolven - så här ser den ut från alla håll (om det inte går bra kan du svänga den med stansar för 2 hål, som finns på bilden uppe till vänster, bara inte sätt den djupt i hålet):

Nu trycker vi på kugghjulet från axeln (samtidigt "pressas" axeln av Torx50, som nämndes ovan, annars kommer axeln att skjuta som en kula när den tas bort - både axeln och huset kan skadas ). Du kommer att behöva en BRA avdragare, ansträngningen är ENORM, vi lägger bra trasor under tassarna på avdragaren för att inte lämna "sylt".

Efter pressning, lossa T50 och ta ut axeln.

. och pucken (vad som finns under den). Boosterpumpen finns kvar i huset.
Nu, med hjälp av T20, skruvar vi loss bultarna (vi behöver en lång och tunn T20, helst):

Det är önskvärt att "skaka ut den" genom att slå kroppen mot tidningen - då kommer den att falla ut "montering". Om du försöker trycka bakifrån med fingrarna, kommer det troligen att falla ut "i delar", det här är dåligt:

Som de säger är det oönskat att förvirra bladen på sina ställen, annars kan de kila i hastighet.
Fler bilder på honom:

Det är funktionsdugligt, det enda är en liten defekt - chipping, men det här är inte brottsligt:

Jag tog boosterpumpen från en reservdonatorpump, den föll ut "montering", vi tvättar den med pts. kolhydrat:

Sedan tvättade jag den tomma lådan med "Karcher" (utan att föra den nära kanalerna), då väldigt bra. Carba genom kanalerna och tryckluft torkas. Renhet:

Boosterpumpen (donatorn) är installerad på plats:

Vi sätter brickan och sätter in skaftet (på bilden hänger brickan på skaftet):

Kugghjul redo för montering:

Vi kombinerar den enligt vår mark-skrapa med axeln, roterar den sedan tills hålet för proppen är i linje och blockerar T50:

Något (!) Stoppa tanden. hjulet på axeln, bena lätt muttern med 27 mm. Vi lägger kataloger och en spjälltand på bordet. hjul för att placera insprutningspumpen bekvämt för vidare montering.
I det här fallet är bilden som följer, axeln är låst i "bas" -läget:

Kolven togs från en donatorpump, reporna polerades något med sax P800, 1500, 2000. Det är lämpligt att slipa själva hylsan i insprutningspumphuset med P2000 (men detta är före tvätt).

Som du kan se till vänster - kolvringen stör monteringen - linda bara in kolven med en plastfilm, kläm den med fingrarna och sätt in den:

Vi ställer in kolven så att kambrickan är "fylld" i den (gul pil). Den andra anslutningspunkten sval. brickor - svart pil:

Och här är själva kambrickan, dessa 2 stift måste "införas" i hålen:

Det finns ingen mer komplex och ansvarsfull enhet i en dieselmotor än bränsleinsprutningssystemet, mer exakt, dess huvuddel - högtrycksbränslepumpen. Många passande delar, högbelastade enheter, närvaron av ett precisionsdoseringssystem gör reparationen av högtrycksbränslepumpar till en svår uppgift även under driftförhållanden. Det är desto svårare att reparera högtrycksbränslepumpen i en dieselmotor med egna händer.

Inom bilteknik repareras nästan allt, utom kanske enskilda oljetätningar och manschetter, vars reparation är omöjlig utan specialmaterial. Komplexiteten i att sätta upp, diagnostisera och reparera högtrycksbränslepumpar kräver att medarbetaren har färdigheter i att arbeta med finmekanik.

Det är helt enkelt omöjligt att ställa in enligt fabriksparametrar, utan ett speciellt diagnosställ för reparation av högtrycksbränslepumpar. Under den diagnostiska studien av injektionspumpen är det nödvändigt att kontrollera:

• cyklisk tillförsel av högtryckspumpen, i hela varvtalet för högtrycksbränslepumpens axel, vid uppstart och efter avstängning av bränsletillförseln;
• stabilitet hos det utvecklade trycket;
• Enhetlig tillförsel av insprutad högtrycksbränslepump till bränsleinsprutaren.

Även med tillgång till ett diagnosställ och efter att ha studerat frågan om att reparera en högtrycksbränslepump med hjälp av många videor, är det mycket svårt att kvalitativt kontrollera och utvärdera dess arbete.

I tunga dieselmotorer används kolv, in-line insprutningspumpar. Sådana enheter är svårare att underhålla och reparera, eftersom de kräver speciell utrustning för att demontera den, så vi kommer inte att överväga sådana högtrycksbränslepumpar och deras reparation.

I en dieselmotor för passagerare används nästan alltid en insprutningspump av distributionstyp. Till skillnad från in-line, i en distributionspump, överförs kraften på kolven med hjälp av en profilerad kam. Designen av injektionspumpen visade sig vara mer kompakt, men det är knappast lättare att förvänta sig att reparera den på knäet.

Bosh VP44-insprutningspumpen anses vara den mest kända och prisvärda. Ofta uppstår behovet av att reparera pumpens insida när:

• dålig dragkraft och ofullständig förbränning av bränsle även under idealiska förhållanden - i frånvaro av belastning och en ordentligt uppvärmd motor;
• plötsligt fel och stopp av dieselmotorn under belastning, som man säger, "död vid start." Vanligtvis diagnostiserar skannern i sådana fall koden P1630 och P1651.
• utseendet på ett läckage av dieselbränsle i området för körteln på tätningen på högtrycksbränslepumpens centrala axel.

Därför begränsar vi oss till frågan om att reparera högtrycksbränslepumpar med våra egna händer genom att byta ut tätningar och eliminera repor på delarnas arbetsytor.

Försök att flytta den i radiell riktning innan du demonterar insprutningspumpens drivaxeltätning. Om spel känns för hand kan orsaken till bränsleläckage vara slitage på axelns arbetsyta eller att lagret måste repareras.

Ett stort antal delade plan och passande ytor av delar krävde användningen av ett stort antal tätningar och tätningar. Som regel är de gjorda av högkvalitativt material och tjänar under lång tid tills de skadas under reparation eller underhåll. I det här fallet, för gör-det-själv-reparation av Bosch-insprutningspumpen, används standardreparationssatser.

Det räcker med att helt enkelt byta ut tätningen på axelpositionssensorn och på insprutningsförflyttningskontrollen under reparation. För bättre passform på nya ringar och gummiband kan du tappa ett par droppar spindel- eller motorolja.

För förebyggande reparation av Bosch-insprutningspumpen med dina egna händer måste du ta isär pumpen i ungefär följande ordning:

• ta bort doseringsventilen från änddelen av insprutningspumpen. För att göra detta, skruva loss de fyra skruvarna på tryckplattan, lossa försiktigt insprutningsventilens kabel. Efter att ha tagit bort de tre skruvarna som håller fast doseringsventilen kan du försiktigt ta bort den från uttaget;

• genom att skruva loss fästet på topplocket kan du ta bort styrkortet och få tillgång till elektroniken;
• ställ in axelns position, som visas på bilden, ta bort kameran och få tillgång till insidan av injektionspumpen;

• efter att ha demonterat lagret med hjälp av en speciell avdragare får vi möjlighet att studera den potentiella boven för insprutningspumpens dåliga prestanda - insprutningsförflyttningsenhetens kolv. Ofta är det ytslitage och revor på kanterna på delen. Du kan försöka reparera ytan genom att polera, att byta ut hela delen är mycket dyrare.

Efter reparation utförs monteringen i omvänd ordning med tvättning av delarna med dieselbränsle.

Ofta, förutom att skrapa, finns det en annan anledning på kolvarnas yta till varför insprutningspumpen inte utvecklar det nödvändiga trycket. Denna orsak kan vara skräp, filmer eller paraffinavlagringar på filterskärmen inuti pumpen. Det finns ett nät på sidan av inloppsröret. Att spola kanalerna är besvärligt och ineffektivt, det är lättare att ta bort nätet och blåsa det med tryckluft.

Trasiga skräpbitar kan klämma kolvens kolv eller till och med göra att pumpens drivaxel går sönder eller går sönder.Därför bör rengöring utföras mycket noggrant för att undvika kontaminering av pumpens inre hålrum.

Bland de många orsakerna till felet i den elektroniska "levern" i högtrycksbränslepumpen är brott eller utbränning av kontakterna på kontrollkortet och fel på krafttransistorer vanligare än andra. Om kunskapen och färdigheterna att arbeta med elektroniska enheter tillåter dig att "diagnostisera" transistorernas prestanda och reparera, bör du försöka identifiera orsaken och ersätta den skyldige med ett funktionsbart element.

För att kontrollera tillståndet för "skyldige" måste du försiktigt öppna det svarta locket, tätt sittande på gummitätningen med skruvar. Den bör tas bort försiktigt för att inte skada själva tätningen.

Orsaken till misslyckandet hos inte bara transistorn utan hela kortet kan vara luft som kom in i hålrummet på grund av dålig prestanda hos dräneringssystemet eller en backventil. Ofta försöker de eliminera luftning genom att snurra startmotorn, i hopp om att pumpa in dieselbränsle i högtrycksbränslepumpen på detta sätt. I detta ögonblick är transistorn öppen och laddad till maximalt, vilket leder till intensiv uppvärmning. I en luftmiljö med dålig värmeavledning kommer det oundvikligen att brinna ut. I vissa tyska bilar finns det skydd som förhindrar ett försök att starta motorn i avsaknad av bränsle i ledningen. För att göra detta, använd bränslesensorn i tanken.

Transistorns misslyckande kan fastställas av en "uppringnings"-testare eller genom utseende. Det bästa alternativet för att reparera ett sådant fel skulle vara att byta ut hela styrkortet. Kanske är detta dyrare än lödning, men det kommer att ge garanterad kvalitet och stabil drift av högtrycksbränslepumpen efter reparation. Som en sista utväg, ge kortet och transistorn för lödning till specialister - elektronikingenjörer.

Vid montering och återmontering efter reparation, kontrollera att alla fästelement är åtdragna.

Om du under revisionsprocessen inte gjorde utslag och orimliga byten av delar, bör den monterade pumpen fungera med ungefär samma parametrar som tidigare. Som standard, för att testa och justera insprutningspumpen efter en större översyn, använd Bosch EPS-815-stativet.

På videon kan du lära dig hur du ökar kolvtrycket i Bosch VE-insprutningspumpen:

Högtrycksbränslepump i dieselströmförsörjningssystemet. Brott i driften av enheten, deras yttre manifestationer. Hur kan jag reparera pumpen på egen hand, sekvensen av åtgärder. Tips för att ta hjälp av specialiserade tjänster.

Alla dieselmotorer kan behöva repareras av högtrycksbränslepumpen förr eller senare. Precis som det mänskliga hjärtat börjar "hoppa" med åldern, så är denna apparat föremål för åldersrelaterade förändringar. Tillsammans med det naturliga slitaget på delar påverkar även tankning med lågkvalitativt bränsle. Dieselenheter i detta avseende är känsligare än bensinmotorer.

Den föreslagna artikeln kommer att hjälpa ägare av dieselbilar vid problem med bränslepumpen. Den ger också tips om hur du reparerar denna nod med dina egna händer.

Högtrycksbränslepumpen (TNVD) är en oberoende enhet i strömförsörjningssystemet för förbränningsmotorer (ICE), främst dieselmotorer. Även om denna enhet också används på bensinmotorer med insprutning, användes den först på en dieselmotor.

Dess huvudsakliga funktion är att skapa en tryckskillnad mellan tryckledningen och kompressionskammaren för att säkerställa en tillförlitlig insprutning av bränsle i cylinderkaviteten. Men detta räcker inte.

Pumpen ställer också in sekvensen för bränsletillförseln till arbetsmunstyckena, det vill säga den utför en distributionsfunktion. Dessutom reglerar den mängden tillförsel beroende på körläget (vevaxelns hastighet) och på några andra faktorer: motortemperatur, slå på och stänga av luftkonditioneringen.

Slutligen, precis som tändningstiden justeras i förgasarmotorer, på en dieselmotor, justerar insprutningspumpen automatiskt tidpunkten för insprutningen.

Det finns tre huvudtyper av pumpar: in-line, portinjection och mainline. Deras enhet behandlas i en separat artikel. Här är det bara värt att nämna att in-line pumpar användes tills nyligen på diesellastbilar, traktorer och specialiserad vägtransportutrustning.

Distributionsanordningar är installerade på alla personbilar med diesel och på vissa lastbilar. Trunk används i moderna Common Rail-bränslesystem. Sådana pumpar har inte funktionen att distribuera bränsle, denna uppgift utförs av den elektroniska motorstyrenheten (ECU), som enligt programmet styr arbetsmunstyckena.

Vilka är symtomen på ett bränslepumpfel? Som det sades i början av artikeln är de främsta orsakerna till förlusten av effektivitet hos högtrycksbränslepumpar slitaget på gnidningsytor och dålig bränslekvalitet. Här kan det förtydligas att den låga kvaliteten på dieselbränslet också bör innebära inträngning av vatten i bränslet. Följande är yttre symptom på en felaktig bränslepump:

• Det är svårt att starta motorn - troligtvis har kolvparet (eller ångan) slitits ut och pumpen utvecklar inte det erforderliga trycket. Kollade på ett enkelt sätt. Det är nödvändigt att sätta en trasa på injektionspumpen, häll kallt vatten på den och vänta några minuter. Försök sedan igen. Om motorn startar är orsaken verkligen slitage. När den kyls minskar luckorna i gränssnittet och bränslets viskositet ökar, vilket resulterar i att pumpen ger det nödvändiga trycket.
• Förlust av makt. På grund av de ökade luckorna minskar insprutningstrycket, driften av hastighetsregulatorn i alla lägen försämras.
• Motorn överhettas. Orsakerna kan vara felaktig funktion av den automatiska insprutningsförflyttningen. I det här fallet är det omöjligt att skjuta upp reparationen av injektionspumpen "för senare".
• Kraftenhetens växande "aptit". Orsakas av bränsleläckor, slitage på kolvens gränssnitt, felaktig insprutningstid.
• Styv drift av motorn, vilket kan vara resultatet av för tidig insprutningstid och ojämn tillförsel av dieselbränsle till olika cylindrar. Det är sant att det senare är praktiskt taget omöjligt på distributionsinsprutningspumpar, så sannolikt ligger frågan i injektorerna.
• Svart avgas från avgasröret. Orsaken kan vara för sen bränsleinsprutningsvinkel.

Om symptomen som anges ovan är närvarande, är det nödvändigt att tänka på att reparera bränslekompressorn. Nedan överväger vi hur man åtgärdar vissa funktionsfel i den axiella insprutningspumpen av distributionstyp med egna händer.

Det bör noteras att innan du utför detta arbete bör du studera strukturen på enheten som repareras, ta reda på vilka verktyg du kan behöva, för i vissa fall kan du inte klara dig utan specialutrustning, till exempel en avdragare.

Du bör också förbereda en kamera för att spela in varje steg i demonteringen. Annars kan du glömma var dessa eller de detaljerna fanns. För demontering är det nödvändigt att förbereda ett lämpligt bord och täcka det med en ren trasa eller åtminstone ett ark vitt papper. Det bör inte finnas något skräp på golvet, annars kan en del som tappats av misstag inte hittas.

Så, vad kan en bilist som inte har särskilda kvalifikationer göra på egen hand?

1. eliminera bränsleläckage från pumphuset;
2. kontrollera magnetventilens funktion;
3. kontrollera kolvens bränsletillförselmekanism;
4. kontrollera den automatiska hastighetsregulatorn;
5. rengör filtermaskorna;
6. kontrollera trycket som utvecklas av enheten;
7. justera injektionsförloppet.

Följande beskriver sekvensen av åtgärder för självreparation av högtrycksbränslepumpar.Med motorn igång, koppla bort stången som ansluter gaspedalen till spaken som reglerar bränsletillförseln. Skaka sedan spaken manuellt i radiell riktning och försök att sträcka returfjädern.

Om det inte läcker dieselbränsle genom det ringformiga gapet, är tätningen inte utsliten. Annars krävs en renovering av parningen.

Medan pumpen ännu inte har tagits bort från motorn, se till att bränsleavstängningsmagnetventilen fungerar. Om motorn startar och stannar när nyckeln vrids är ventilen bra. Vad man ska göra i en situation där den här komponenten misslyckas under körning kommer att beskrivas nedan.

Nu återstår att gå vidare till demontering av pumpen. Innan du kopplar bort bränsleledningarna och elförsörjningen från enheten är det nödvändigt att torka av dess kropp och anslutningar med en trasa indränkt i dieselbränsle och sedan torka den torr för att förhindra att smuts kommer in i bränslesystemet. Skölj den borttagna pumpen igen, ta sedan bort locket och töm bränslet från den.

Först och främst måste du demontera bränsletillförseljusteringsenheten och inspektera tätningarna, samt bedöma graden av slitage på de matchande delarna. O-ringar måste bytas. För detta ändamål är det nödvändigt att köpa en reparationssats för den reparerade enheten.

När det gäller slitna delar finns det två sätt att återställa dem: återställ den slitna axeln med förkromning, eller vrid och montera en reparationsbronsbussning i kroppen. Kroppen måste vara uttråkad innan detta.

Fortsätt sedan till demontering och revision av kolvkompressorn. Pumpens fördelningshuvud kopplas bort från huset, varefter det placeras med remskivan nedåt så att insidan inte rinner ut. Innan du tar bort kammarna, drivväxeln och centrifugalregulatorkopplingen måste du kontrollera om dessa delar fastnar under rörelse, och sedan försiktigt stödja dem med fingrarna och ta bort dem från huset.

Det är tillrådligt att markera rullarna, brickorna, axlarna på kamkopplingen med en markör, eftersom alla matchande ytor redan har vant sig vid varandra, och det skulle vara bättre om de finns kvar efter montering. Efter demontering måste du noggrant inspektera delarna för chips eller slitage. Mycket slitna delar bör bytas ut mot nya.

Graden av slitage på kolvparet kan endast uppskattas ungefär. Prestandan hos precisionsgränssnittet kontrolleras efter att pumpen har monterats genom att mäta dess arbetstryck. Slutligen måste du blåsa ut alla filterelement (galler) med tryckluft, varefter du kan montera pumpen i omvänd ordning.

När enheten är monterad måste du fylla den med dieselbränsle genom att manuellt vrida drivaxeln, varefter du kan installera den på plats och ansluta bränsleledningar, slangar och elektriska ledningar till styrsystemet.

Efter att motorn har startat bör du se till att den automatiska bränsleinsprutningsförskottsmaskinen fungerar korrekt, beroende på trycket i lågtrycksvingpumpens hålrum. Denna enhet har sin egen tomgångsregulator. Justera vid behov denna parameter genom att skruva eller lossa justerskruven.

Innan du utför denna procedur rekommenderas det att komma ihåg skruvens position genom att räkna antalet gängor som sticker ut från låsmuttern för att i extrema fall återgå till den ursprungliga inställningen. Manualen för motorn anger det erforderliga antalet varv på tomgång. Vanligtvis går de ner från 1100 rpm efter att ha börjat till 750 - efter att ha värmt upp dieseln med en manuell växellåda, och upp till 850 - på en motor med en pistol.

Slutligen kontrolleras trycket i tryckledningen, vilket är en indirekt kontroll av kolvparets tillstånd. För detta ändamål behöver du en tryckmätare upp till 350 bar, en anslutningsslang för att ansluta till pumpen och en adapter som inkluderar en avluftningsventil.

Som mätanordning är en TAD-01A tryckmätare eller en äldre, KI-4802, lämplig. Om adaptern inte finns till försäljning måste du göra den själv.

Naturligtvis är det nödvändigt att ta hänsyn till dimensionerna på anslutningsgängan, och var det är planerat att skruva anslutningsslangen. För mätning är enheten ansluten till det centrala hålet i distributionsblocket eller till en av tryckkopplingarna.

Efter att ha fäst tryckmätaren på insprutningspumpen, vrid pumpaxeln med startmotorn och registrera mätklockan. Om enheten visar mer än 250 atmosfärer är detta normalt (när motorn är igång blir trycket högre).

Som utlovat ovan, några ord om vad man ska göra om bränsleavstängningsmagnetventilen misslyckas. I detta fall kommer motorn plötsligt att stanna. Det är sant att det kan finnas flera anledningar till detta. För att kassera versionen av magnetventilfel måste den uteslutas från drift, eftersom den i normalt läge alltid är öppen.

För att göra detta måste du ta bort matningsledningen, isolera den från marken, skruva sedan av ventilen, ta bort spetsen med fjädern från den och sätt tillbaka enheten. Om motorn fortfarande inte startar är det uppenbarligen något annat. Om motorn startar måste du leta efter ett fel i ventilen.

För att göra detta utanför vägen måste du först komma hem. Det är sant, då måste du stänga av motorn oförskämt, men helt enkelt: lägg bilen på handbromsen, slå på den ökade växeln och släpp kopplingspedalen.

Och sedan börja reparera. Först bör du kontrollera om elektromagnetlindningen har brunnit ut. För att göra detta, anslut ventilen till batteriets plus med hjälp av en bit servicebar tråd, varefter de försöker starta motorn. Om den startar, så brändes lindningen ut. Leta annars efter en plats för spänningsläckage från matningskabeln.

De som inte har lust eller förmåga att reparera insprutningspumpen på egen hand bör kontakta en specialiserad reparationsstation för bränsleutrustning. Även om det finns återförsäljare som servar och reparerar bilar av ett visst märke, sysslar de vanligtvis inte med bränsleutrustning, eftersom detta kräver dyr diagnostisk utrustning.

Huvudstativet för diagnostik och justering av högtrycksbränslepumpar är Bosch EPS-815. Den kontrollerar olika parametrar som ställts in för denna pump av tillverkaren. Till exempel: start av bränsletillförsel, volymetrisk tillförsel i olika lägen, utloppstryck och några andra.

När du väljer en tjänst bör du överväga dess tillförlitlighet. För att göra detta måste du först komma till intervjun, där du kan fråga kundernas åsikter. Var uppmärksam på historiken för den valda tjänsten i sådana fall. I regel finns skrupelfria företag inom tjänstesektorn i högst ett år.

Den svaga länken hos dieselmotorers högtrycksbränslepump är deras känslighet för vatteninträngning i bränslesystemet. Utländska bilar är särskilt mottagliga för detta, för vilka vatten är huvudfienden. För att minska denna fara på vintern, håll bränslenivån i tanken så hög som möjligt för att minimera bildandet av kondens.