Gör-det-själv reparation av rostig bilvinge

Detta material hjälper dig att lära dig mer om hur du reparerar en bil och tar bort korrosion från den själv.

Vi ser vad en enkel applicering av sprayfärg på en felaktigt förberedd yta kan leda till. Efter ett tag kommer en sådan målning att visa sig i alla dess subtiliteter. Utseendet på bilen, i det här fallet, kommer att vara långt ifrån ljust.

Vanligtvis börjar korrosion uppträda vid kontaktpunkterna mellan delarna. Det verkar som att i vårt fall var allt täckt med jord, men ändå trängde korrosion igenom. Detta bekräftar att ytbehandlingstekniken inte har följts fullt ut. Samtidigt kan man direkt se skillnaden på de ställen där de täcktes med epoxigrundfärg, här finns ingen rost.

På de platser där det finns hål, till exempel, som i vårt fall, på bågarna ovanför hjulen, är det ingen idé att rengöra eller försöka återställa dem. De delarna behöver bara bytas ut. Om du vill smälta något måste du göra det på en plats som är minst påverkad av korrosion.

Det kommer att vara intressant att överväga korrosion i detalj. Så här ser den lokala platsen för dess manifestation ut på vingen. En defekt uppstod i centrum, som blev platsen från vilken denna överraskning började växa för varje bilist. Vi öppnade ett sådant ställe och försöker lista ut vad som finns inuti. Du kan se mycket sand, salt och andra ämnen. Det är otroligt hur det kommer in så mycket smuts genom ett så litet hål, defekten som vi pratade om ovan.

Vi kommer också att försöka överväga en annan defekt i en högre upplösning, som i vårt fall var en repa. Man kan se att sand redan har börjat komma under lackbeläggningen och under marken. I själva verket ser repan liten ut, men vi såg att samma korrosion redan hade börjat uppstå i den.

Varför överväger vi så detaljerat orsakerna till förekomsten och själva defekten i form av korrosion? Detta är faktiskt en ganska intressant fråga, för innan vi börjar arbeta måste vi förstå vad korrosion är och då kommer vi bättre att förstå hur vi ska hantera det. Den främsta orsaken till dess förekomst är salt och sand, som kommit in i denna härd och som håller kvar fukt.

Vi tog bort en vinge som hjälper oss att förklara orsakerna till korrosion. På vingen ser vi, vid kontaktpunkten med en annan del, en manifestation av korrosion. Ofta förklaras dess spridning av den vanliga latheten att ta bort och bearbeta vingen. Det andra alternativet - vingen kan fortfarande tas bort, behandlas med primer, täckt med färg, det verkar som att arbetet har gjorts.

Men efter en månad eller två börjar korrosion dyka upp igen. I det här fallet finns det ett antagande att antingen materialet misslyckades eller att arbetet inte utfördes väl. Men i själva verket är anledningen en annan: du kan se att korrosion börjar synas utåt från insidan.

Och nu kan du föreställa dig, om vi tittade på en liten bubbla i en förstorad vy och såg hur mycket smuts den innehöll, då på den plats där det är konstant sandblästring från hjulen (du kan till och med se hur mycket sand som var i vingen) , hur mycket smuts kan samlas där. Därför, innan du börjar bearbeta den främre delen av vingen, är det alltid nödvändigt att först behandla källan till korrosion.

Oleg, hej! Snälla berätta för mig om jag kommer att göra det rätt ... Tre små hål bildades på min dörr (under fabrikens vibrationsisolering rostade allt och som ett resultat 3 hål, bilen är 3 år gammal, Kalina2).Jag vill förtenna dem, täcka dem med epoxigrundfärg, sedan spackla dem med slutspackel, grundmåla dem med en vanlig grundfärg och måla över allt. Säg mig, kommer jag att göra allt detta steg för steg?

Hej. Snälla berätta för mig vad du missade mesh?

Metoden fungerar förvisso, men genom att svetsa går den 100 gånger snabbare sett till arbetskostnader.

här talar vi inte om arbetskostnader, utan om tillförlitlighet och att alla inte har svetsning

Vem reparerar sådana saker, de som har det)))

Epoxi skulle vara bättre?

Farbror Olezh allt är bra, men bristen på overaller för studenter är slående.
Makhachkala-killen kommer direkt till garaget i en weekendjacka

nej, killar i kläder går till och från jobbet

Intressant och användbar video, i andra frågor, som alla andra! Är det möjligt att tillämpa denna metod på dörrarna i hörnen?

Hur man blir av med rost på en bilkaross är en fråga som oroar de flesta ägare av begagnade bilar. Det finns inte många alternativ, gå till en bensinstation eller ta itu med problemet själv. Många vet inte hur man hanterar rost på en bilkaross, så de täcker den ofta helt enkelt med färg, men den här metoden sparar inte länge, men rost är inte dödlig, så överväg sätt att bli av med det.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Naturligtvis skulle den mest korrekta och kardinala lösningen i kampen mot korrosion vara att ersätta hela delen som helhet, dock:

• Det händer att en sådan del inte kan erhållas, eller att dess kostnad överstiger rimliga gränser, men du vill alltid spara pengar;
• Därför kommer vi nu att ta reda på hur man eliminerar rost på en bilkropp med våra egna händer;
• Det finns flera sätt, och alla är ganska mödosamma;
• Moderna bilar har en galvaniserad kaross, åtminstone de flesta;
• Detta förhindrar att korrosion utvecklas, men med djupa repor, veck och nagg skadas det skyddande zinkskiktet;
• Hur ser du till att din bilkaross är galvaniserad?
• Det räcker med att studera passdata för din bil;
• Eller mycket försiktigt skrapa bort färgen från ett oansenligt område av kroppen, och glöm inte att måla över det efteråt;
• För en bil produceras inte en kaross av rostfritt stål, troligen är frågan i produktionskostnaden, så problemet med rost förblir relevant;
• Det är nödvändigt att observera säkerhetsåtgärder, använda skyddsglasögon och gummihandskar, när du utför kroppsarbete, för att undvika kontakt med kemikalier.

Om kroppen påverkas av rost på flera ställen är det nödvändigt att tvätta dessa ställen noggrant med bilschampo innan arbetet påbörjas, då:

• Efter att fallet har torkat måste alla problemområden behandlas med grovkornigt sandpapper, eller använd en metallborste;
• Det rekommenderas inte att använda en kvarn, eftersom rengöringsskivorna tar bort ett lager av metall;
• Endast skivor med plastsulor är lämpliga för denna procedur;
• Med en slipskiva monterad på en borr, gå igenom problemområden.

Om korrosionen är djup och till och med små hål har uppstått, fungerar de på följande sätt:

• Med hjälp av en konborste (styvare rekommenderas) sätts på en borr, rost avlägsnas från bilens kaross

Observera: Det är inte tillåtet att använda slipskivor och en kvarn - du kommer helt enkelt att bränna metallen, efter en sådan rengöring kommer den att ruttna mycket snabbt.

• Efter strippning kan du med säkerhet bedöma hur djupt korrosion har trängt in. Den rengjorda platsen blåses med luft från kompressorn, då måste du sätta en spotlight eller lykta bakom delen;
• Om kroppsdelen inte är borttagbar, bör du försöka sticka en ljuskälla i ryggen;
• På platser där hål uppstod kommer lysande prickar att vara synliga när den externa belysningen är avstängd;

Instruktioner om hur man stoppar korrosion av bilkarossen är som följer:

• Det enklaste sättet är att löda hål med vanligt tennlod;
• För att göra detta behöver du en hammarlödkolv, lödsyra (kolofonium är inte lämplig här), POS-61 lod, en byggnadshårtork kan också vara användbar för att värma upp reparationsplatsen när lödkolven inte har tillräckligt med kraft;
• Skaffa en rostkonverterare, den klarar du dig inte utan.

Observera: Innan du börjar arbeta med en ny lödkolv bör du bevattna spetsen (dess arbetsyta).

• Innan arbetet påbörjas bör reparationsplatsen med genomkorrosion rengöras från rostrester;
• Eftersom lod inte fastnar på en rostig yta;
• Det viktigaste är att inte vara lat när du är för lat för att krångla, gå sedan tillbaka till början, där det rekommenderas att köpa en ny del;
• För att ta bort resterna av råg behöver du en spetsig fil, eller en bit av ett bågfil eller en kniv med ett vasst blad och slipande hud;
• Grovt sandpapper, (korn P60-80) passerar genom rostcentrum (om inte borstat), så avlägsnas ytskiktet;
• Då ska du plocka ut rosten från metallen, som redan har ätit;
• För att göra platserna väl synliga måste du applicera en rostkonverterare med en borste och vänta ett par minuter;
• Rosten mörknar och blir tydligt synlig på ren metall.
  i detta skede kommer spetsiga föremål att komma till nytta för att plocka ut ruttet metall;
• Processen är den mest trista och tidskrävande;
• Du bör ständigt applicera en rostkonverterare på dessa platser med en borste;
• På så sätt tvättar du bort rosten som du redan plockat fram och ser var du behöver anstränga dig extra;
• Efter att platsen är städad kan du börja serva den;

Observera: När diametern på genomgående hål överstiger 2-3 millimeter kommer det inte längre att vara möjligt att fylla dem med lod, denna metod är lämplig när genomkorrosion bildas i form av ett fint nät.

• Applicera lödsyra på ytan innan den torkar, du måste applicera tennlod med en uppvärmd lödkolv över hela den rengjorda ytan, där korrosionshål redan finns och kan uppstå
• För att bättre fästa tennlod, smörj konstant den förångande syran
• När kroppsmetallen är tjock och kraften hos hammarlödkolven inte räcker för att värma tennet, använd då en industriell hårtork eller en andra lödkolv

Tips: Lödning bör göras utomhus eller i ett ventilerat rum (eller i ett rum med påtvingad avgas), eftersom den förångade syran är mycket skadlig för luftvägarna och dess lukt är inte behaglig.

• Reparation av korrosiva skador på kroppen tolererar inte hackarbete, priset för slarvigt arbete är att kroppen kommer att rosta igen och mycket snabbt;
• Efter att ha avslutat arbetet, kontrollera igen med ljuset om det fortfarande finns genomgående hål;
• Efter att reparationsplatsen är förtennad och korrosionscentrumen löds, bör de behandlade ytorna rengöras från syra och omvandlaren som kan finnas kvar;
• Som regel tvättas de med vatten eller med en blandning av bensin och alkohol;
• För att öka livslängden på den reparerade kroppsdelen är det viktigt att skydda den ordentligt från kontakt med atmosfären;
• På den konserverade platsen för denna kroppsdel, använd en färgspruta, applicera sur primer, sedan, ovanpå den, akrylprimer, först efter det kan du spackla ytan;

Viktigt: Spackel kan inte läggas ovanpå sur jord, därför placeras akrylgrundfärg.

• Om du plötsligt, när du slipar kittet, har gnidning till metallen - det finns inget att oroa sig för, blås det bara med sur jord igen och täck de utsatta platserna med akryl;
• När du slutför restaureringen av en rostig bilkaross bör du definitivt skydda baksidan av den reparationsplatsen;
• Villkor krävs! Annars kommer allt arbete som utförs att gå i avloppet;
• Det finns många sätt att skydda mot korrosion, det viktigaste är att blockera åtkomsten av fukt och luft till den skyddade platsen;
• Det första alternativet är att grunda baksidan med syra- och akrylprimers;
• Det andra alternativet är att applicera ett lager av bra tätningsmedel, mastix eller fylla med Movil;
• Valet av alternativ kommer att bero på den lätta åtkomsten till den behandlade ytan;
• Om du inte kan krypa med en spruta, prova att applicera primer med en borste, täck sedan med Movil, för pålitlighet, eller ett liknande medel;
• Nu är det klart för dig hur man återställer bilens kaross från rost med små hål;

När ett hål redan har bildats i kroppen är kitt eller lödning oumbärlig här:

• Det enklaste sättet här är att göra och installera en patch;
• Naturligtvis är denna metod lämplig för hål med en diameter på högst 5-7 centimeter, när hålet är större är det definitivt nödvändigt att byta ut kroppselementet, eller svetsning;
• Hur blir man av med rost på en bilkaross om hål redan har uppstått?;
• Först bör skadeplatsen tvättas noggrant, sedan rengöras, rengöras från rost, enligt beskrivningen ovan;
• Efter det skärs en lapp ut lite större än ett hål, från tunn metall, en plåtburk är lämplig;

• Nu behöver du samma hammarlödkolv, med dess hjälp måste du tenna ytorna på utsidan av hålet och kanten på den färdiga lappen med tenn;
• Som flussmedel används lödsyra eller dess analog;
• I slutet kommer det att vara nödvändigt att löda plåstret med en kontinuerlig söm, då måste plåstret med en hammare fällas ut;
• Rengör de utskjutande kanterna med grovkornigt sandpapper;
• Efter det, täck den defekta platsen med kitt, primer och färg;
• Karossreparation efter rost kan göras genom svetsning;

• Plåstret är koldioxidsvetsat till kroppen, men för detta behöver du en svetsmaskin (eller en svetsare med en maskin), plus en svetsares färdigheter;
• Ytterligare bearbetning som med föregående lapp, rengöring av primer, kitt, slipning av kitt och målning;
• Glöm inte bearbetningen av baksidan.

Vi önskar dig framgång i kroppsarbete!

Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.

• Absolut lagligt (artikel 12.2.4).
• Döljer sig från foto-videoinspelning.
• Den installerar sig själv på 2 minuter.
• Inte synlig för det mänskliga ögat, försämras inte på grund av vädret.
• Garanti 2 år

Många ägare av Premasey och inte bara är bekanta med detta problem. Som alla sjukdomar är det lättare och billigare att behandla det i det inledande skedet, vilket förhindrar uppkomsten av genomgående hål. Annars kommer en transplantation av ett donatororgan i form av ett reparationsfoder av vingen att krävas. Låt oss anta att allt inte är så illa med oss ​​och ser ut ungefär så här:

Det är sant att det här är en Corolla från 2005. – Europeiskt, men essensen är densamma. Låt oss se vad som kan göras, om det finns en önskan, ett varmt rum och en kompressor med en sprutpistol, men det finns inga pengar eller det är synd))). Om någon inte är intresserad av kroppsreparations hemligheter kan du omedelbart gå till slutet, där du kommer att lära dig hur du skyddar bågen från korrosion.
Så vi tar en borr med en trådskiva och rengör den svullna färgen, vi tittar noggrant så att det inte finns någon rost kvar under färgen, annars kommer dessa platser att stiga senare:

Man kan då rengöra särskilt rostiga ställen med en kvarn, men var försiktig – metallen är försvagad och det är lätt att göra ett hål. Vi rengör övergången av färg till metall med ett sandpapper så att det inte blir någon skarp höjdskillnad. Övergången bearbetas korrekt om på varandra följande lager av primer och färg är synliga:

Huden för att rota processen kan först tas grövre - korn 80, gå sedan till 120 och avsluta 240, gå över området med varje efterföljande slipmedel lite längre än det föregående. Tänk samtidigt på att risken är grövre än 220 med jord, så klättra inte långt. Resten av ytan är mattad med sandpapper 600.Det är bekvämare att arbeta med vatten med ett fint sandpapper, så att slipmedlet inte täpper till, så efter det är det nödvändigt att torka proffsen väl. med en hårtork, särskilt korrosionshåligheter, kan du värma upp till 60-80g., Färgen är inte rädd för detta. Vi torkar ytan med en servett med avfettningsmedel och kitt. Det största misstaget för nybörjare när de spacklar är att de smetar med ett tjockt lager i hopp om att sedan skära bort överskottet med sandpapper. Det kommer att vara korrekt att applicera successivt 3-4 lager, gradvis närma sig ytans form, det borde visa sig ungefär så här:

På toppen av marken med ett tunt lager, applicera ett framkallande lager av valfri mörk färg, bekvämt från en burk. Vi gnuggar den torkade jorden med sandpapper 600-800 med vatten, utvecklingsskiktet kommer att visa om det finns defekter. Resten av delen mattas ihop med vatten med sandpapper 1000 och sedan med scotchbright. Resultatet är en slät matt yta:

Klistra in, avfetta, torka med en klibbig trasa från damm och kan målas.
Några ord om färger. Jag råder dig inte att överväga sprayburkar i princip. Och inte bara för att färgen inte matchar, skyddar sådan emalj inte de nedre skikten från fukt väl. Därför är det bättre att ta färg på valet av bilemaljer. Jag kommer att avslöja en av de mest hemliga hemligheterna: ingen färgare kommer att matcha färgen till 100%. Eftersom det anses i smala cirklar, att träffa färgen med 70-80% beror på färgläggaren, resten - på målarens konst. Han kommer att göra en provfärg, om det behövs, färgen är tonad. En bra målare kommer aldrig att måla delar från början, en övergång görs till den gamla färgen, så ofta måste man istället för en del måla två, eller till och med tre. I det här fallet var jag tvungen att måla hela stänkskärmen, göra övergången till dörren och stötfångaren:

Som ett resultat blir det ingen skillnad i ton även under artificiell belysning. Har du antagligen träffat bilar som ser normala ut på dagen, och på kvällen under en lampa, som om delarna är från olika bilar?

Bågkorrosion börjar med skador på kanten av små stenar som flyger från hjulet. Så att rosten inte klättrar igen efter den första vintern måste denna plats skyddas. Vi köper gummiband för att skydda den nedre kanten av dörrarna till VAZ-08. Trimma bort överskottet:

Vi belägger vingens kant väl med rostskyddsmedel på båda sidor och sätter ett elastiskt band på det, återigen belägger vi det från insidan av vingen så att vatten inte kommer under det elastiska bandet. Utanför tar vi bort överskottet med bensin, vi får den här skönheten:

Vilka material ska man använda? Jag kommer att säga detta, det finns uppriktigt sagt inga dåliga material nu, de som är dyrare låter dig minska reparationstiden, det är bekvämare att arbeta med dem, och kvaliteten beror främst på flit och skicklighet. En typisk representant för budgetmaterial är NOVOL. Med förbehåll för tekniken ger den ganska tillräcklig kvalitet:

Här är en sådan reparation, inget särskilt komplicerat, kör på!

Hej kära gemenskap!

Som jag lovade igår skriver jag ett inlägg om hur man kan få liv i en rostig bil i detalj, eller till och med i sin helhet, i närområdet.

Vad vill många sexuellt mogna medborgare i sina 18-20 år? Just det, en bil. Har alla tillräckligt med pengar för en ny? Nej. Så jag fick inte nog, och redan 2005 skulle jag ha köpt en Nissan Bluebird-bil 89.

Villkoret var att utåt var det tekniskt i princip normalt, men en mer erfaren kamrat sa detta - "om det var en häst skulle jag erbjuda mig att skjuta den."

Det finns två alternativ - antingen ge det till tjänsten för att helt föra kroppen i en gudomlig form (vid den tiden ca 60-70 tr) eller gör det själv :)

Efter att ha samlat in lite pengar till sommaren, tagit semester, fått ytterligare ett par "strids" sår, i form av ett stansat hål i den bakre vänstra dörren och en något bucklig nosparti -

Jag gick till stugan till min farbror.

Tidigare köpt:

1. färg - 3 liter (1 kvar)

4. slutspackel 1 kg (och köpte 1 till efter)

5. spackel med glasfiber - 1 kg.

6. lösningsmedel - 5 l. (för avfettning)

7. sandpapper från 120 till 1200 grit.

Från tilläggsverktyget användes en kompressor och halvautomatisk svetsning (ja, ja, utan dessa saker fanns det inget att göra här, tyvärr)

Vad mer behöver vi? Och vi behöver mycket tid. Mycket tålamod. Noggrannhet!

Låt oss börja med analysen av onödiga och störande element, såsom optik, handtag, lister, stötfångare.

Vingen är lätt från det som är förändrat.

Därefter måste du bedöma omfattningen av katastrofen - om bilen är populär och det finns många reservdelar till den - då, tro mig, köpa lite med jambs, men ett icke-ruttet fäste kommer att vara en bra alternativ.

Och om bilen är sällsynt, du kan inte hitta reservdelar och de är alla i samma skick som din, stanna här, gott humör till dig (C).

Rost är som karies. Det räcker inte att "putsa" det från utsidan. Hon måste tas ut. Detalj på båda sidor.

Om rosten är igenom måste du sätta plåster.

Ett exempel på genomgående råg på min nuvarande bil -

Förstå hur man inte klistrar det med spackel, hur man inte spraya det med en omvandlare - you-le-zet igen.

Så, vad är rostigt men inte till hålen - vi rengör det helt.

Ju bättre du rengör den, desto längre håller den.

Det som är igenom - klipp ut. Och svetsa en lapp. Tja, eller finns det fortfarande en sådan life-hack, hur man nitar en lapp, men därför svetsning var tillgänglig - jag använde den inte.

Efter att ha dödat de flesta av de rostiga -

Jag ber MYCKET om ursäkt för kvaliteten på bilderna, de är tagna på något som Nokia med en 3,2 megapixel kamera för 10 år sedan :)

Trösklar svetsades från VAZ 2109.

De saknade bitarna på vingarna och dörrarna är från metall från trasiga bilar.

innan du spacklar, försök, åtminstone med ögat, att "hamra", rengöra stötarna från svetsning och andra utskjutande delar med en slipmaskin. Tro mig, du kommer att spara mycket tid.

Med tidigare matanuv-spackel med det 120:e sandpapperet (för nu bryr vi oss fortfarande inte, 120, 320 eller 800). Låt oss börja.

Yta - avfetta och rengöra från damm.

Helst, med en sådan reparation, den första som använder glasfiber (”hårig”) kitt.

Men överdriv inte! Det är bättre att applicera 2-3 lager än att skärpa det överflödiga oljiga första lagret hela dagen.

Det är inte läskigt ännu om man slipar lite till plåten.

Den här saken torkar i 30-40 minuter i luften (sommar, ca 20 grader).

Sedan tar vi det 320:e sandpapperet, skriver över. Ytan ska ta form nära fabriken. Men detta är inte slut än, det finns fortfarande mindre oegentligheter.

Volosyanka, jag påminner dig, det är svårt att skärpa, men det är värt det! Förresten är det nödvändigt att slipa inte med sandpapper i handflatan, utan på en stång - annars kommer du att göra hål.

Därefter, nöjda med mellanresultatet, spacklar vi slutspacklet. Efter att ha torkat i samma halvtimme (kanske lite till - det är lätt att kolla - skrapa den med nageln - den ska inte rulla, den ska vara repad) slipar den av perfekt med samma 320:e sandpapper på en stång. Förresten! glöm inte att avfetta ytan före varje lager (för detta fanns det 5 liter lösningsmedel)

Som ett resultat tar den kokta och rynkiga delen på sig något sånt här -

Den här dörren tog mig en och en halv dag. Samma mängd - på bagageluckan.

På stänkskärmarna, huven och mer tog det totalt cirka en vecka.

Låt mig påminna dig igen! Göra bra! Inga av dina brister med målning och ännu mer med lack kommer INTE att rättas till! Och under lacket, tvärtom, blir det ännu mer märkbart.

Ja, sir. Efter att ha spacklat hela bilen blir vårt nästa steg en primer.

För att göra detta behöver vi en kompressor - inte nödvändigtvis en dyr sådan. inte nödvändigtvis ny och sprutpistol - inte heller nödvändigtvis dyr och ny.

Det är nödvändigt att grunda, efter att tidigare ha täckt allt som inte är borttagbart med en tidning, täckmaterial eller något annat.

Arbete kan i princip utföras även på gatan, men så att det finns ett minimum av damm.

Du bör sticka den försiktigt, du gör det för dig själv!

Och det spelar ingen roll vad - med täckande material från butiken för pengar, eller med en tidning från brevlådan gratis.

Det är lämpligt att applicera primern i ett lager. Ett, inte oljigt lager, men täcker samtidigt allt i en färg.

Före grundning - glöm inte att avfetta alla ytor!

Nästa - vi lämnar bilen i minst en dag (om den torkar på gatan har vi ingen sprutbox, eller hur? :)

Trodde du att det var nästan allt? NEJ! Vi väntar på ännu en bra skit - utvecklande lager. Man kan såklart bara torka av bilen med 800:e sandpapper, och måla så. Men är det därför vi tillbringade nästan två veckor med kitt?! Inte!

Framkallningsskiktet är enkelt :) Vi tar vilken färg som helst i en burk som står i kontrast till primern. I mitt fall var det svart.

Och tunt, avfetta ytan, applicera. Vi behöver inte blockera marken, det utvecklande lagret ges bara för att identifiera brister.

Vi låter det torka lite, tar det 800:e sandpappret, en stång, och med lite vatten - börjar vi sakta slipa marken. Om det inte finns några brister kommer utvecklingen att mala av. Där det finns en lucka, depression osv. – utvecklingen kommer att finnas kvar, det här är dess essens.

Till exempel - bilden visar var framkallningen skrivs över och var det inte finns någon framkallning -

Där de har gnuggat ner till kitt, och ännu mer till metall - du behöver fortfarande jobba lite :)

Skjut ytan, kitt. Där utvecklingen är kvar - bara podshplevat.

Nästa - prime de upprepade platserna.

Torka igen där grundad, en dag efter primern!

Och nu kommer vi till det vi har väntat på - att måla!

Vi förbereder en improviserad "kamera" från lameller och en film från ett växthus :)

Vi kör bilen dit. Paul, oavsett vad du har, häll vatten över det så att damm inte stiger! Helst, spräng ut själva bilen först.

Ju mindre damm, desto mer kommer arbetet att glädja ditt öga.

Det är bättre att börja måla på morgonen. Det är ingen snabb uppgift, men det kräver maximal noggrannhet och omsorg.

Kroppsmålning enligt instruktionerna.

På bilden är det första lagret. Gör honom inte tjock! Dock. som de kommande. Annars kommer det att läcka. När allt kommer omkring behöver vi kvalitet, och inte resultatet av att måla stängslet av Moskva ZhEKs.

Efter att ha gett ett par lager färg, mellan dem - 20 minuter (men om bilen är helt målad, behöver du inte vänta mellan lagren - det andra lagret kan startas där det första började). Vi täcker bilen med ett fult språk, åh, d.v.s. lack.

Lack är ett fantastiskt "objektiv" - det kommer att visa ALLA dina brister. Allt som du har gjort så länge, som du har lagt ner så mycket energi på, kan gå i sjön. Därför säger jag det igen - det är nödvändigt att spackla så att det blir jämnt!

Den är redan lackad. Efter en halv dag körde bilen på gatan.

Förresten, jag glömde nästan - det som togs bort (stötfångare, galler, handtag) målades sida vid sida, processen med stötfångare är lite annorlunda, om du är intresserad - berätta för mig, jag ska försöka beskriva hela processen, det här är en helt annan historia - plast.

Här står bilen redan på kvällen och torkar och väntar på montering -

Börja inte montera direkt. Låt bilen stå ett par dagar. Annars en besvärlig rörelse - och en ny repa på ett fräscht lack, vad ska du göra?

Dolda håligheter, speciellt under svetsning, är ett MÅSTE. bearbeta.

Det finns väldigt många kompositioner för bearbetning, till exempel när jag gjorde en båge på en nuvarande bil, behandlade jag den med glastätningsmedel vid svetspunkterna -

Dolda hålrum - varje år på våren fyller jag den med ett raststopp (kanske Movil) i en cylinder.

Så här gick det till.

Jag såg bilen ett år efter reparationen - inga nya svampar kom ut.

Dessutom vet jag inte hur och vad som hände med den nya ägaren.

även när man tar hänsyn till köp av en begagnad kompressor och sprutpistol, inköp av material och annat kan man spara mycket pengar på detta sätt. Nu finns trots allt en liknande idé i tjänst, med svetsning, helmålning m.m. Jag gissar att det kommer att kosta ca 100 tr. Med dina egna händer kan du möta 30.

Till alla som har läst den, tack. Jag hoppas att jag inte slösat bort min tid, och att någon skriven hjälper till med reparationen.

Alla är listade som hela bilar, ja bra humör.

P.S. om ämnet är intressant kan jag berätta mer om andra karosserier och inte så reparationer.

Såg såklart :) varför inte?

Författaren försökte, han täckte numret, och på det 5:e fotot nedan ligger det på panelen under vindrutan)

“Till salu Nissan Bluebird 89, inte slagen, inte vacker” 😀

Skön! Jag har frågor, hur bearbetade du botten? trösklar?

Det finns svar på dina frågor :)

Trösklar fylldes med gruvdrift (ja, ja, använd olja) och sedan Movil.

Botten var förvånansvärt intakt, så jag rörde den inte.

I nästa inlägg tänker jag berätta mer om bilens "botten".

Nåväl, jag ska vara uppriktig att klippa inlägget ur mina händer, eftersom jag inte hade ett foto av en sådan reparation. Av denna anledning kommer jag att avsluta prenumerationen på dig i kommentarerna.

Vi tar som utgångspunkt situationen när en person vill göra en fullständig restaurering av utseendet och strukturen på bilens kaross.

Välkommen till bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Låt oss prata om att byta ut de bakre bågarna på bilen. De bakre bågarna på vissa bilmodeller är en svag punkt som lätt korroderas. Det finns alternativ när du kan "bota" rost utan att ändra bågarna, men som regel drar bilägare till det sista när drastiska åtgärder behövs. Behovet av att byta ut de bakre bågarna uppstår som regel på grund av deras genomkorrosion. I sådana fall återstår det bara att skära av all rostig metall och svetsa ett nytt, icke-rostigt segment i dess ställe. Hur man gör detta och vilka subtiliteter som bör beaktas. Låt oss titta på allt i detalj.

Först måste vi definiera gränserna för det korroderade området. För att göra detta måste du rengöra den gamla lacken på den plats där rost är synlig. En obduktion, som de säger, kommer att visa vad som finns under färgen. Rengöring är nödvändig, med en marginal som drar sig tillbaka från zonen med korrosion till zonen med normal metall. Vanligtvis visar en obduktion att det finns mycket mer rost än vad det verkade vid första anblicken.

Därefter måste vi skära av all korroderad metall. Vi använder "kvarnen", skär allt till ren metall. Efter att det rostiga segmentet har skurits är det nödvändigt att kontrollera baksidan av den återstående hela metallen så mycket som möjligt. Varför behöver vi det? Det händer att den främre delen av delen inte innehåller korrosion, men på baksidan är allt mycket tråkigare. Vanligtvis måste du bara öka avskärningsområdet något för att svetsa reparationssegmentet till bra metall på båda sidor.

Utskuret bakvingssegment Båge tillverkad av plåt

Bredvid oss du måste ta en reparationsinsats någonstans för att svetsa och återställa bågen. Här kan du välja mellan följande alternativ:

1. Ta det önskade segmentet från donatorns bakre vinge.
2. Ta den önskade delen från den nya reparationspanelen för bakskärmen (om det finns en till rea för den bilmodell som repareras).
3. Skär det önskade segmentet från plåt (vanligtvis från en onödig kroppspanel). Allt beror på vilken form du behöver segmentet. Om en stor del av bågen med komplexa former, kanter, skars av, är det naturligtvis bättre att ta och skära en liknande del från donatorvingen. Återigen beror det på kostnaden för bakvingen på en viss bil. Trots formernas komplexitet är det också möjligt att böja önskat segment från till exempel en onödig huva. Om en komplex form inte fungerar kan du göra ett segment av flera enklare genom att svetsa ihop dem.
4. Det finns ett annat alternativ - att ta det önskade segmentet från en ny eller begagnad framskärm. I de flesta bilmodeller är fram- och bakskärmarna lika i form. En framskärm är oftast billigare och lättare att hitta än en bakskärm. Således tar vi den önskade "biten" från framvingen och monterar den baktill.

Svetsning av en hemmagjord båge Ny reparationsbåge Framskärmen liknar till formen den bakre skärmbågen.

Hur skär man en lapp av önskad form från plåt?

Du kan tillämpa den här metoden.Ta kartong, luta dig mot det utskurna området och kanterna på det utskurna området kommer att tryckas på den. Nu, längs dessa kanter, kan du skära en stämpel ur kartong och skära ut önskad lapp från metall med hjälp av denna stämpel. Det är bättre att öka gränserna på den skurna metallen något, eftersom den måste svetsas med en överlappning.

Reparera insatssvetsning

Nästa steg är att svetsa reparationsinsatsen. Vid svetsning, överhett inte metallen. Det är bättre att svetsa med prickar, med början från ena änden av plåstret, sedan svetsa med en prick på andra sidan och genom intervallet, minska sedan intervallet. Poängen är att metallen inte leder mycket.

Efter svetsning är det nödvändigt att rengöra sömmen från oxider och slipa svetssömmen.

Svetsskydd

Därefter måste du skydda sömmen från korrosion. Ett alternativ är en korrosionsskyddande epoxiprimer. Efter att primern har torkat helt är det nödvändigt att slipa den utan att gnida mot metallen, sedan kan kitt appliceras.

Svetsens baksida är också viktig att skydda. För att göra detta kan du använda korrosionsskyddande primers i aerosolburkar. Det viktigaste är att komma till baksidan. Om det inte finns någon åtkomst kan du använda en burk med ett långt rör och ett munstycke på. Ett sådant alternativ är Movil. Mycket bekväm design. Du kan krypa in i det dolda hålrummet genom att föra in ett rör i ett litet hål. "Movil" är inte det bästa alternativet för skydd mot korrosion, men röret med munstycket kan anpassas till vilket annat skydd som helst i en aerosolburk.

Sedan kan du gå vidare till slutlig borttagning av kitt, grundning med akrylgrundfärg, förberedelse för målning och faktiskt målning.

Många av oss skulle vilja satsa på karossreparation, men vi tvekar av anledningar: "det är svårt", "det är dyrt", "jag ska skruva på", "Jag vet inte hur jag ska göra rätt" osv. Men att få den första kunskapen är väldigt lätt och inte alls dyrt. Vi kommer att ta reda på hur man återställer en bilkroppsdel, förbereder den för ommålning och målar den.

Små repor som bara finns på ytan av lacken kan tas bort genom polering. Och om reporna är djupa (till marken eller metall), är det redan nödvändigt att måla skadeplatsen.

Hej alla! Jag heter Michael, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry. Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashka började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.

Målning kan vara av två typer: partiell billackering (lokal, när delen är målad med en övergång) och full (hela delen är målad).

Lokal billackering nödvändigt i fall där du bara behöver återställa ett visst område av kroppen. Fördelen med en sådan målning är att karossdelarna inte demonteras, och därför störs inte bilens fabriksmontering.
Målar hela delen utförs endast om det behövs, om reporna eller bucklorna är djupa och upptar ett stort område på bilens kaross.

Alla bilentusiaster som vill prova måla bilen med dina egna händer det första de tänker på är färg på burkar. Och då uppstår frågan:

Svar: Visst kan du måla, men du kan inte måla med hög kvalitet. Varför ?

För det första har sprayburken ojämn spray, så det blir väldigt svårt att måla bilen med hög kvalitet. Dessutom är färgströmmen för mättad, så det är lätt att få färgfläckar som resultat.

För det andra är det väldigt sällsynt att få färg från en sprayburk, speciellt med tanke på att lacken på bilen bleknar med tiden. Anta att du kunde välja färgen så noggrant som möjligt, målat den och resultatet passar dig helt. Men glöm inte kvaliteten på sådan färg, som regel bleknar det målade området efter ett år. Dessutom skyddar den kroppen dåligt från atmosfäriska påverkan och tvättas lätt av även med ett svagt lösningsmedel. Och i det här fallet kan du glömma normal polering helt och hållet.

Det är viktigt att komma ihåg att billackering ska ske i ett speciellt rum som uppfyller en rad krav (ej damm och vind, lämplig temperatur och luftfuktighet). Det är inte tillåtet att måla bilen på gatan.
Om en av reglerna inte följs, kan färgen visa sig vara fläckig, det kommer att bli shagreen (ytan på färgen är inte slät, men som ett apelsinskal), fläckar etc.

Således, om vi pratar om spraymålning, så finns det ingen anledning att prata om estetik.
Men om du fortfarande är inställd på sådant arbete, försök sedan applicera tunna lager av färg (på ett större avstånd från delen) och gör minst 3 lager. Video om att måla en bil med en sprayburk finns i den här artikeln. Sprayfärg används bäst för att delvis måla stötfångaren, men det är bättre att glömma hela målningen av bilen från en sprayburk.

Låt oss nu ta reda på det hur man målar en bil hemma:

Till primer av bra kvalitet på arbetsytan behöver vi redan en kompressor (med en tryckmätare och justering), en airbrush (inte nödvändigtvis dyr) och en respirator. Vi täcker hela maskinen med papper eller film. Om primern kommer på färgen och hinner torka, tänk då på att den har legat där för alltid. Väl avfetta ytan och applicera i ett par lager.

Vi tar bort papperet och fortsätter till bearbetningen av jorden (800 sandpapper på vått). Så snart primern vid beröring har blivit perfekt slät och jämn med kroppen, kan processen att förbereda för målning anses vara avslutad.

Kom ihåg att en ordentligt och noggrant förberedd del är nyckeln till en bra billackering!

Billack av hög kvalitet endast möjligt om välj rätt färg. Färgen ska perfekt matcha den tidigare beläggningen. Det är bäst att vända sig till en professionell färgare som inte bara kommer att välja färg korrekt, utan också förse dig med högkvalitativ färg.

Innan målning är det nödvändigt att bestämma exakt vilken del av kroppen vi kommer att täcka med lack. Vi limar resten. Se till att ta bort all glans från vingen (matt). Detta görs med 800-1000 sandpapper på en våt eller speciell scotch-brite svamp (påminner om en grov disksvamp). Avfetta och, om så önskas, torka av med en klibbig trasa för att ta bort små fläckar.
Att måla en bil hemma innebär att man arbetar i ett dammigt garage. Därför, före målning, rekommenderas att spika dammet med en vattenspray.

billackeringsteknik innebär alltid applicering av flera lager färg. Vid användning av ljusa färger kan det vara nödvändigt att applicera ett preliminärt lager färg för att måla över marken.
Så, första färgskiktet sprider sig på marken, överlappar den och lite själva vingen.
Andra lagret applicera om en minut och en minut senare tredje, grundläggande. Lufttrycket vid målning bör vara ca 4 atm. Brist på eller överdrivet tryck vid målning kommer inte att leda till något bra.
Efter det tredje lagret får vi en matt målad vinge:

Vid rumstemperatur torkar färgen på cirka 15 minuter. Om, efter torkning, stötar kommer ut (som efter en primer), var delen dåligt förberedd för målning. Det är omöjligt att röra den målade ytan med händerna, annars måste du avfetta igen, och lösningsmedlet kommer helt enkelt att radera färgen.

Nästa detalj behövs lack. Det rekommenderas att försiktigt gå igen med en klibbig servett, eftersom lacken är mycket känslig även för små sandkorn. Det är bättre att späda lacken redan innan färgen appliceras, eftersom den måste infunderas i minst 20-30 minuter för att luftbubblor ska komma ut.
Du kan lacka efter önskemål, antingen medan färgen fortfarande inte är helt torr, eller vänta på sluttorkning.

Första lagret lack (bas) måste vara mycket tunn och appliceras på hela ytan av delen.
Andra lagret lack (huvud) applicera efter hållning i 2 minuter, även jämnt över hela arbetsytan. Det är inte värt att hälla mycket lack, annars kommer det att flyta.

Om damm kom under lacken, då polering hjälper till att rätta till situationen, men först efter en vecka, när lacken är helt torr!

billackeringskostnad, och i synnerhet vingen, som diskuterades i fotoreportaget, är:

1. Emery - 100 rubel;
2. Lösningsmedel 646 - 120 rubel;
3. Kitt - 50 rubel;
4. Primer - 70 rubel;
5. Färg - 300 rubel;
6. Lack - 200 rubel;

Totalt 900 rubel.

Det största problemet med silverfärgade nyanser är den så kallade äppeleffekten, när färgen är färgad. Detta händer om färgen appliceras ojämnt och när ett lager färg täcks av ett annat, ändras nyansen och som ett resultat uppstår antingen ränder eller fläckar av en annan nyans. För att förhindra att detta inträffar ökar målaren vid applicering av det sista färgskiktet lufttillförseln i sprutpistolen och applicerar det sista färgskiktet genom att spruta, och se till att färgskiktet sprayas på ytan jämnt.

Efter att färgen torkat börjar marken synas igenom eller de applicerade färglagren (baserna) ser ut som en zebra, till exempel verkar silverfärgen vara svart på sina ställen. Anledningen är otillräckligt målad yta.

Om den målade delen blir matt efter torkning, är orsaken hög luftfuktighet.

Lackränder kan uppstå på grund av för tunn lack, för mycket lack eller otillräcklig mellantorkning mellan lackskikten.

Hur många illustrationer publiceras inte, och videomaterialet har alltid varit mer visuellt och begripligt.

Video av att måla en bil i ett garage:

Videomålning av en bil av ett proffs:

Naturligtvis är det omöjligt att måla en bil lokalt utan att ha initial kompetens och erfarenhet. Men du kan alltid öva på en gammal stötfångare eller måla en VAZ-bil som inte längre är rädd för målarens misstag.
Var inte rädd och få inte panik, tro på dig själv, för det här är bara en bit järn! Förresten, det finns andra sätt att hantera rost.

För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.

För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.