Gör-det-själv reparation av rostig vingbåge

Välkommen till bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Låt oss prata om att byta ut de bakre bågarna på bilen. De bakre bågarna på vissa bilmodeller är en svag punkt som lätt korroderas. Det finns alternativ när du kan "bota" rost utan att ändra bågarna, men som regel drar bilägare till det sista när drastiska åtgärder behövs. Behovet av att byta ut de bakre bågarna uppstår som regel på grund av deras genomkorrosion. I sådana fall återstår det bara att skära av all rostig metall och svetsa ett nytt, icke-rostigt segment i dess ställe. Hur man gör detta och vilka subtiliteter som bör beaktas. Låt oss titta på allt i detalj.

Först måste vi definiera gränserna för det korroderade området. För att göra detta måste du rengöra den gamla lacken på den plats där rost är synlig. En obduktion, som de säger, kommer att visa vad som finns under färgen. Rengöring är nödvändig, med en marginal som drar sig tillbaka från zonen med korrosion till zonen med normal metall. Vanligtvis visar en obduktion att det finns mycket mer rost än vad det verkade vid första anblicken.

Därefter måste vi skära av all korroderad metall. Vi använder "kvarnen", skär allt till ren metall. Efter att det rostiga segmentet har skurits är det nödvändigt att kontrollera baksidan av den återstående hela metallen så mycket som möjligt. Varför behöver vi det? Det händer att den främre delen av delen inte innehåller korrosion, men på baksidan är allt mycket tråkigare. Vanligtvis måste du bara öka avskärningsområdet något för att svetsa reparationssegmentet till bra metall på båda sidor.

Utskuret bakvingssegment Båge tillverkad av plåt

Bredvid oss du måste ta en reparationsinsats någonstans för att svetsa och återställa bågen. Här kan du välja mellan följande alternativ:

1. Ta det önskade segmentet från donatorns bakre vinge.
2. Ta den önskade delen från den nya reparationspanelen för bakskärmen (om det finns en till rea för den bilmodell som repareras).
3. Skär det önskade segmentet från plåt (vanligtvis från en onödig kroppspanel). Allt beror på vilken form du behöver segmentet. Om en stor del av bågen med komplexa former, kanter, skars av, är det naturligtvis bättre att ta och skära ut en liknande del från donatorvingen. Återigen beror det på kostnaden för bakvingen på en viss bil. Trots formernas komplexitet är det också möjligt att böja önskat segment från till exempel en onödig huva. Om en komplex form inte fungerar kan du göra ett segment av flera enklare genom att svetsa ihop dem.
4. Det finns ett annat alternativ - att ta det önskade segmentet från en ny eller begagnad framskärm. I de flesta bilmodeller är fram- och bakskärmarna lika i form. En framskärm är oftast billigare och lättare att hitta än en bakskärm. Således tar vi den önskade "biten" från framvingen och monterar den baktill.

Svetsning av en hemmagjord båge Ny reparationsbåge Framskärmen liknar till formen den bakre skärmbågen.

Hur skär man en lapp av önskad form från plåt?

Du kan tillämpa den här metoden. Ta kartong, luta dig mot det utskurna området och kanterna på det utskurna området kommer att tryckas på den.Nu, längs dessa kanter, kan du skära en stämpel ur kartong och skära ut önskad lapp från metall med hjälp av denna stämpel. Det är bättre att öka gränserna på den skurna metallen något, eftersom den måste svetsas med en överlappning.

Reparera insatssvetsning

Nästa steg är att svetsa reparationsinsatsen. Vid svetsning, överhett inte metallen. Det är bättre att svetsa med prickar, med början från ena änden av plåstret, sedan svetsa med en prick på andra sidan och genom intervallet, minska sedan intervallet. Poängen är att metallen inte leder mycket.

Efter svetsning är det nödvändigt att rengöra sömmen från oxider och slipa svetssömmen.

Svetsskydd

Därefter måste du skydda sömmen från korrosion. Ett alternativ är en korrosionsskyddande epoxiprimer. Efter att primern har torkat helt är det nödvändigt att slipa den utan att gnida mot metallen, sedan kan kitt appliceras.

Svetsens baksida är också viktig att skydda. För att göra detta kan du använda korrosionsskyddande primers i aerosolburkar. Det viktigaste är att komma till baksidan. Om det inte finns någon åtkomst kan du använda en burk med ett långt rör och ett munstycke på. Ett sådant alternativ är Movil. Mycket bekväm design. Du kan krypa in i det dolda hålrummet genom att föra in ett rör i ett litet hål. "Movil" är inte det bästa alternativet för skydd mot korrosion, men röret med munstycket kan anpassas till vilket annat skydd som helst i en aerosolburk.

Därefter kan du gå vidare till den slutliga borttagningen av kitt, grundning med akrylgrundning, förberedelse för målning och faktiskt målning.

Detta material hjälper dig att lära dig mer om hur du reparerar en bil och tar bort korrosion från den själv.

Vi ser vad en enkel applicering av sprayfärg på en felaktigt förberedd yta kan leda till. Efter ett tag kommer en sådan målning att visa sig i alla dess subtiliteter. Utseendet på bilen, i det här fallet, kommer att vara långt ifrån ljust.

Vanligtvis börjar korrosion uppträda vid kontaktpunkterna mellan delarna. Det verkar som att i vårt fall var allt täckt med jord, men ändå trängde korrosion igenom. Detta bekräftar att ytbehandlingstekniken inte har följts fullt ut. Samtidigt kan man direkt se skillnaden på de ställen där de täcktes med epoxigrundfärg, här finns ingen rost.

På platser där det finns hål, till exempel, som i vårt fall, på bågarna ovanför hjulen, är det ingen idé att rengöra eller försöka återställa dem. De delarna behöver bara bytas ut. Om du vill smälta något måste du göra det på en plats som är minst påverkad av korrosion.

Det kommer att vara intressant att överväga korrosion i detalj. Så här ser den lokala platsen för dess manifestation ut på vingen. En defekt uppstod i centrum, som blev platsen från vilken denna överraskning började växa för varje bilist. Vi öppnade ett sådant ställe och försöker lista ut vad som finns inuti. Du kan se mycket sand, salt och andra ämnen. Det är otroligt hur det kommer in så mycket smuts genom ett så litet hål, defekten som vi pratade om ovan.

Vi kommer också att försöka överväga en annan defekt i en högre upplösning, som i vårt fall var en repa. Man kan se att sand redan har börjat komma under lackbeläggningen och under marken. I själva verket ser repan liten ut, men vi såg att samma korrosion redan hade börjat uppstå i den.

Varför överväger vi så detaljerat orsakerna till förekomsten och själva defekten i form av korrosion? Detta är faktiskt en ganska intressant fråga, för innan vi börjar arbeta måste vi förstå vad korrosion är och då kommer vi bättre att förstå hur vi ska hantera det.Den främsta orsaken till dess förekomst är salt och sand, som kommit in i denna härd och som håller kvar fukt.

Vi tog bort vingen, vilket hjälper oss att förklara orsakerna till korrosion. På vingen ser vi, vid kontaktpunkten med en annan del, en manifestation av korrosion. Ofta förklaras dess spridning av den vanliga latheten att ta bort och bearbeta vingen. Det andra alternativet - vingen kan fortfarande tas bort, behandlas med primer, täckt med färg, det verkar som att arbetet har gjorts.

Men efter en månad eller två börjar korrosion dyka upp igen. I det här fallet finns det ett antagande att antingen materialet misslyckades eller att arbetet inte utfördes väl. Men i själva verket är anledningen en annan: du kan se att korrosion börjar synas utåt från insidan.

Och nu kan du föreställa dig, om vi tittade på en liten bubbla i en förstorad vy och såg hur mycket smuts den innehöll, då på en plats där det är konstant sandblästring från hjulen (du kan till och med se hur mycket sand som var i vingen) , hur mycket smuts kan samlas där. Därför, innan du börjar bearbeta den främre delen av vingen, är det alltid nödvändigt att först och främst behandla källan till korrosion.

Innan du arbetar med svetsmaskinen måste du koppla bort strömförsörjningen, det vill säga batteriet. Vi har ett sådant problem, vi måste läka bågen täckt med korrosion.

Först och främst rengör vi allt med en smärgelmaskin och skär ut det skadade området med en kvarn.

Efter att det skadade området är utskuret behandlar vi allt med syra så att det inte blir mer korrosion. Vi gör ämnen, skär ut lappar. Från mat rostfritt stål 0,8 tjocklek.

Vi skållar från insidan och täcker med baksitejord. Försiktigt, även under sömmarna.

Om det inte är bekvämt eller svårt för dig att göra en lapp i diameter kan du använda kartong för detta. Applicera och tryck ner längs urtagets omkrets. Du kommer att ha ett spår, klipp ut det och applicera det på metallen för att skära en lapp enligt din kartonglayout.
För djupgående bearbetning behöver du också en movil, en slang med sprutmunstycke i alla riktningar.

Efter alla behandlingar tar vi det första plåstret och sätter in dess hål där urtaget satt. För att säkert kunna kontrollera plåstret är det nödvändigt att svetsa en onödig skruvmejsel eller en metallstång.

På grund av det faktum att du svetsar den till plåstret kommer du att få värdigheten att inte bara reglera den, utan också trycka den tätt mot metallen. Och så svetsar vi alla lappar.

Då är det nödvändigt att rengöra allt så att planet är jämnt och vid målning sticker inte allt ut. Vi rengör den med en kvarn och går sedan igenom den med en speciell järnborste för en kvarn.

Vi rengör allt inuti sömmarna med en borste så att det inte blir några avlagringar och i framtiden oxiderar det inte och blir inte rostigt. Och för att vara säker går vi igenom cirkusen igen.
Därefter måste du ta 120 sandpapper och tillämpa risker. Efter att ha tillämpat riskerna måste allt avfettas.

Efter att det torkat, täck med baksite primer. Eftersom primern torkar bra, applicerar vi igen riskerna med 120 sandpapper. Sedan applicerar vi ett tjockt lager spackel.

Vi applicerar kitt tätt körande under sömmen, och tätt utan luft. Efter slipning med en stans, så att den är exakt utan hål.

Avfetta igen innan du applicerar universalspackel.

Vi lägger på ett universellt kitt och på de applicerade riskerna från 120 sandpapper och på de återstående icke-finishing, porer, jämnar vi ut kanterna.

Vi väntar på att kittet ska torka och fortsätter med slipning. Vi slipade med 240 sandpapper. I slutet, om porer kvarstår, går vi igenom kittet igen och slipar det.

Applicera sedan flera lager primer, låt torka i 5 minuter mellan strykningarna.

Slutet vi kommer att ha är att måla, måla över färgen och din båge är klar.

Oleg, hej! Snälla berätta för mig om jag kommer att göra det rätt... Tre små hål bildades på min dörr (under fabrikens vibrationsisolering rostade allt helt och som ett resultat 3 hål, bilen är 3 år gammal, Kalina2).Jag vill förtenna dem, täcka dem med epoxigrundfärg, sedan spackla dem med slutspackel, grundmåla dem med en vanlig grundfärg och måla över allt. Säg mig, kommer jag att göra allt detta steg för steg?

Hej. Snälla berätta för mig vad du missade mesh?

Metoden fungerar förvisso, men genom att svetsa går den 100 gånger snabbare sett till arbetskostnader.

här talar vi inte om arbetskostnader, utan om tillförlitlighet och att alla inte har svetsning

Vem reparerar sådana saker, de som har det)))

Epoxi skulle vara bättre?

Farbror Olezh allt är bra, men bristen på overaller för studenter är slående.
Makhachkala-killen kommer direkt till garaget i en weekendjacka

nej, killar i kläder går till och från jobbet

Intressant och användbar video, i andra frågor, som alla andra! Är det möjligt att tillämpa denna metod på dörrarna i hörnen?

Många ägare av Premasey och inte bara är bekanta med detta problem. Som alla sjukdomar är det lättare och billigare att behandla det i det inledande skedet, vilket förhindrar uppkomsten av genomgående hål. Annars kommer en transplantation av ett donatororgan i form av ett reparationsfoder av vingen att krävas. Låt oss anta att allt inte är så illa med oss ​​och ser ut ungefär så här:

Det är sant att det här är en Corolla från 2005. – Europeiskt, men essensen är densamma. Låt oss se vad som kan göras, om det finns en önskan, ett varmt rum och en kompressor med en sprutpistol, men det finns inga pengar eller det är synd))). Om någon inte är intresserad av kroppsreparations hemligheter kan du omedelbart gå till slutet, där du kommer att lära dig hur du skyddar bågen från korrosion.
Så vi tar en borr med en trådskiva och rengör den svullna färgen, vi tittar noggrant så att det inte finns någon rost kvar under färgen, annars kommer dessa platser att stiga senare:

Man kan då rengöra särskilt rostiga ställen med en kvarn, men var försiktig – metallen är försvagad och det är lätt att göra ett hål. Vi rengör övergången av färg till metall med ett sandpapper så att det inte blir någon skarp höjdskillnad. Övergången bearbetas korrekt om på varandra följande lager av primer och färg är synliga:

Huden för att rota processen kan först tas grövre - korn 80, gå sedan till 120 och avsluta 240, gå över området med varje efterföljande slipmedel lite längre än det föregående. Tänk samtidigt på att risken är grövre än 220 med jord, så klättra inte långt. Resten av ytan är mattad med sandpapper 600. Det är bekvämare att arbeta med vatten med ett fint sandpapper så att slipmedlet inte sätter igen, så efter det behöver du torka proffsen väl. med en hårtork, särskilt korrosionshåligheter, kan du värma upp till 60-80g., Färgen är inte rädd för detta. Vi torkar ytan med en servett med avfettningsmedel och kitt. Det största misstaget för nybörjare när de spacklar är att de smetar med ett tjockt lager i hopp om att senare skära bort överskottet med sandpapper. Det kommer att vara korrekt att applicera successivt 3-4 lager, gradvis närma sig ytans form, det borde visa sig ungefär så här:

På toppen av marken med ett tunt lager, applicera ett framkallande lager av valfri mörk färg, bekvämt från en burk. Vi gnuggar den torkade jorden med sandpapper 600-800 med vatten, utvecklingsskiktet kommer att visa om det finns defekter. Resten av delen mattas ihop med vatten med sandpapper 1000 och sedan med scotchbright. Resultatet är en slät matt yta:

Klistra in, avfetta, torka med en klibbig trasa från damm och kan målas.
Några ord om färger. Jag råder dig inte att överväga sprayburkar i princip. Och inte bara för att färgen inte matchar, skyddar sådan emalj inte de nedre skikten från fukt väl. Därför är det bättre att ta färg på valet av bilemaljer. Jag kommer att avslöja en av de mest hemliga hemligheterna: ingen färgare kommer att matcha färgen till 100%. Som det anses i smala cirklar, att träffa färgen med 70-80% beror på färgläggaren, resten - på målarens konst. Han kommer att göra en provfärg, om det behövs, färgen är tonad. En bra målare kommer aldrig att måla delar från början, en övergång görs till den gamla färgen, så ofta måste man istället för en del måla två, eller till och med tre. I det här fallet var jag tvungen att måla hela stänkskärmen, göra övergången till dörren och stötfångaren:

Som ett resultat blir det ingen skillnad i ton även under artificiell belysning. Har du antagligen träffat bilar som ser normala ut på dagen, och på kvällen under en lampa, som om delarna är från olika bilar?

Bågkorrosion börjar med skador på kanten av små stenar som flyger från hjulet. Så att rosten inte klättrar igen efter den första vintern måste denna plats skyddas. Vi köper gummiband för att skydda den nedre kanten av dörrarna till VAZ-08. Trimma bort överskottet:

Vi belägger vingens kant väl med rostskyddsmedel på båda sidor och sätter ett elastiskt band på det, återigen belägger vi det från insidan av vingen så att vatten inte kommer under det elastiska bandet. Utanför tar vi bort överskottet med bensin, vi får den här skönheten:

Vilka material ska man använda? Jag kommer att säga detta, det finns uppriktigt sagt inga dåliga material nu, de som är dyrare låter dig minska reparationstiden, det är bekvämare att arbeta med dem, och kvaliteten beror främst på flit och skicklighet. En typisk representant för budgetmaterial är NOVOL. Med förbehåll för tekniken ger den ganska tillräcklig kvalitet:

Här är en sådan reparation, inget särskilt komplicerat, kör på!

Efter vintern väntade en väldigt sorglig överraskning på mig! Alla trösklar, valv och dörrhörn i rost. Mazda 6 har alltid varit känd för sin ruttnande, så jag var redo för det.

Och nu den efterlängtade semestern, och jag gick ut i trädgården för att ta bort dessa "saffransmjölklock"

När jag började ta bort färgen insåg jag att den förra ägaren redan hade gjort valv, eftersom det fanns ett lager spackel. Jag tog bort allt med en skruvmejsel med en "borste" av järn

Batterierna är små, så det tog nästan 2 fulla batterier.

Därefter, med en borste, använder vi en rostkonverterare med zink, efter 30 minuter fuktar vi den med vatten och lämnar den i en timme. Metallen blev "ren" utan en rödaktig färg, och själva rosten mörknade

Scotchbright matade hela vingen

Det började regna lite, satte ett paraply.

Spackel med glasfiberförseglade hål och kraftiga ojämnheter

Det vanliga kittet täckte all ren metall och gnuggade.

Sådana ojämnheter måste täckas igen med kitt och gnidas, de är mycket märkbara under färgen

Ytan avfettades och applicerades 3 lager primer. Mellanskiktstorkning ca 10-15 minuter

Och det var det jag pratade om, oegentligheter dök upp

Slipade ner dem med sandpapper och grundmålade igen. Inte perfekt men det duger!

Ytan gnuggades med scotchbrite för att avlägsna överskott av primer och jämna ut övergångarna.

Avfettade och applicerade det första färgskiktet. Jag tog färgen i special. butik, där, enligt de passen, slog de numret och blandade färgen rakt in i bolonchiken.

Vi väntar tills det torkar, cirka 20 minuter och applicerar 3 lager lack med ett intervall på 10-15 minuter. Redo.

Detta är min första karosserfarenhet, så ta absolut inte det här inlägget som en läxa! Mycket lager blev det, lacket droppade lite och spacklet måste skrivas över till IDEALEN! Jag skulle gärna vilja höra lite råd från de som vet! Tack alla för att ni tittade! 🙂

Fan, ja, åtminstone en i grenen har en vettig tanke.

Det var min första tanke också. Om du har tur kan du hitta bra alternativ på alla sorters Avito. För två år sedan letade jag efter högervingen på en gammal e34, jag köpte den på Avito från mina händer för 200r (!) Av en kille, dock röd, men absolut hel. Jag tog nästan inte en gammal Opel från honom för 20k, men det fanns ingen tid att bråka med det)

Hur mycket damm lade sig när du målade, författare? det var inte nödvändigt att måla i trädgården, utan i ett stängt garage.

om det finns en sådan bil i din stad vid showdown, är det bättre så. Men det finns situationer när du får pepparrot och ta den från någonstans är helt enkelt inte lönsamt.

Nu tänker jag redan att det skulle vara lättare vid samma demontering att omedelbart ta den "långa" huven och stänkskärmarna och inte ta ett ångbad.

kunde du inte hitta en kort vinge för nio? O_o, i vår stad har nästan alla verkstäder det, eller så kan de beställa det. Fast man kan lösa det lite enklare, man köper 2 långa vingar och filar hörnen på plast-”mulen”, huven är bevarad och allt är bra, min pappa gjorde detta i 94 på 8ke 87, så att man nästan var som en modern.

hmm. överlevde, på en inrikesbil, turkarna spanar fram reservdelar, här är det en ljus framtid.

Inlägget säger att Mazda 6 är ökänd för sin röta. Troligtvis kommer allt att vara lika rostigt vid demontering.

en vinge för 6 kostar 1730 ny SAT, det är lättare att köpa och måla den än att gjutas ut på detta sätt

ja, i den första kan de erbjuda för 20, spenderade 1,5 minuter, hittade en vinge i Krasnoyarsk för 1730 för alltid trä =)) naturligt ny

och tog och installerade, här om dagen bytte de järn på en fräsch auris, allt är nästan perfekt, kvalitén har växt rejält på sistone

beroende på stad, g d e r nedmontering!

Jag har till exempel en stötfångare i staden så hittar du en kuk vid showdown. även om det inte finns många sådana bilar i staden. Det är lättare för mig att återhämta mig.

Stötfångaren och strålkastarna från Irkutsk till Voronezh kostade mig mindre än i Voronezh för demontering.

För det första har jag till exempel 24 järnstötfångare på Volga, och för det andra, på min andra Volga 31105 är stötfångaren plast, men som det visade sig på vintern visade sig snödrivan vara starkare, som ett resultat minus stötfångaren. Ja, jag älskar Volga väldigt mycket.

hårda nordliga förhållanden - även plaststötfångare rostar!)

Varför från Amerika? Det finns även helproducerande Kina =) Själv åker jag en Dodge Stratus 2.4 2001 och framåt, för min ålder finns det bara en dörr på höger sida bak från rost, och sedan har någon vant sig vid den långt före mig, och den huven är fortfarande framme (det finns någon sorts silvrig plastinsats, den skavdes av på vägen). Även här funderar jag på att göra rostbehandling som i inlägget, pga Jag ser inte poängen med att köpa hela dörren.

Den dyraste är de nedre främre spakarna, eftersom. lågorna pressas in i dem. Resten är inte speciellt dyrt om du har händer och huvud.

mina bakskärmar ruttnar till exempel, men de är mycket dyrare och du hittar pepparrot på min bil. författarens budgetalternativ

Problematisk. Denna kropp ruttnar kraftigt.

Så du kan inte köpa det och inte originalet. Jag har kört med en omålad taiwanesisk stänkskärm i två år, ingen råg.

med hänsyn till det faktum att den taiwanesiska kostar 1,5 000 rubel, i allmänhet är tanken på att återställa den här vingen med genomrost absolut ingen mening.

Jo, med tanke på att dessa hål kommer att dyka upp igen mycket snart.

Två månader kommer allt att sprängas, det är bara pengar i sjön

Frågan om hur man bearbetar hjulhusen på en bil låter inte mindre relevant än till exempel problemet med att välja själva bilen. Det är ingen hemlighet att vissa bilar utsätts för en minimerad korrosionsskyddsbehandling av karossen vid fabriksmontering.

Hur är det med begagnade bilar? Det är trots allt inte känt med säkerhet hur försiktig den tidigare ägaren var? Och vem vill ha den köpta bilen ruttnade om några säsonger? Därför är det nödvändigt att utföra ytterligare bearbetning, både av hela kroppen och av hjulhusen i synnerhet, som den plats som är mest mottaglig för mekaniska deformationer och andra incidenter i samband med skador på kroppsbeläggningen.

Hur man bearbetar hjulhus för bilar och hur gör man det rätt? Det finns flera sätt att göra det själv. Låt oss börja med det viktigaste.

Alla metalldelar, förr eller senare, kan börja rosta. Dessutom hjulhus, som tar på sig mekanisk skada från små stenar och sand under körning. Och på vintern bidrar det till skador och fel på beläggningar - en blandning som vi strör på vägarna i en halt tid. Därför är anti-grusbehandling av bilens hjulhus en av de mest optimala vägarna ut ur situationen.

Självklart kan du kontakta tjänsten för en lösning. Men du kan försöka göra en liknande procedur själv och spara en viss summa pengar. Och dessutom kommer du att vara så säker som möjligt på att allt görs enligt reglerna, eftersom du själv bearbetade detaljerna.

Vi tar bort hjulet. Vi höjer bilen, för större bekvämlighet måste du luta den lite mer åt sidan. Om det inte finns någon hiss, använd domkrafter och rekvisita. Men gör det så bekvämt som möjligt att ta sig till bearbetningsplatserna.

Hjulhus kan vara smutsiga.Därför, under vattentrycket, tvättar vi av utväxterna och försiktigt (med en borste) rengör vi skikten.

När det torkar inspekterar vi de invändiga beläggningarna för eventuella skavanker och rost. Vi bearbetar foci med en rostkonverterare. Vi rengör rosten, om någon, med en metallborste fäst på en elektrisk borr (du kan göra det manuellt, men det kommer att ta mycket mer tid och ansträngning). Vi slipar slutligen dessa platser med ett munstycke med sandpapper med samma borr. Uppmärksamhet! När du utför arbete, använd skyddsglasögon som skyddar dina ögon från damm och rostbitar som flyger åt olika håll.

Vi bearbetar återigen foci med en rostkonverterare. Vänta lite och skölj med mycket vatten. Därefter torkas hjulhusen noggrant (för detta ändamål kan du använda en värmefläkt eller hårtork).

Sedan smörj ytorna med ett nitrolösningsmedel. Och sedan - med maskeringstejp klistrar vi över de ytorna som antigravitation inte ska komma på. Vi slår in hänget med polyeten av samma skäl.

Vi applicerar primern i flera lager, så att var och en av dem torkar. Du kan ta den i en ballong, eller så kan du ta den från en burk – då jobbar vi med en bred borste.

Vi applicerar mastix på grundade ytor (även i flera lager, vilket låter varje lager torka). Vi kontrollerar att grusvägen täcker alla erforderliga plan. Efter avslutat arbete, torka ordentligt. Vi tar bort polyetenskyddet och tejpen. Sätt tillbaka hjulet och upprepa proceduren på andra sidan av bilen.

Problem med att förbättra ljudisoleringen finns förmodligen i många bilar. Men om plåtljudabsorberande material vanligtvis används för dessa ändamål på plana plan, så här, på hjulhus, kan det inte längre användas effektivt till fullo. Hur bearbetar man hjulhusen på en bil? Flytande ljudisolering av dessa reservdelar rekommenderas för användning.

Vad ger hon? Man har märkt att en del av vägljudet kommer in i bilen genom oskyddade hjulhus, vilket hindrar ljudgourmeter från att lyssna på ljudsystem av hög kvalitet. Därför rekommenderas det att använda flytande isolering för att minska mängden och kvaliteten på buller.

Det finns två typer av det: appliceras på primern och en som appliceras direkt på den rengjorda ytan.

Bilägare möter ofta ett problem - utseendet av rost på ytan. Det kan finnas flera anledningar:

• bilen placeras i ett ouppvärmt garage på vintern;
• dålig städning;
• brott mot de allmänna reglerna för vård av ett fordon.

Vanligtvis bildas korrosion på undervingens yta eller i den nedre delen av bilen. Du kan ta bort den genom att ta hand om bilen genom att kontakta detaljcentret.

För mer information om hur man tar bort rost på en bilkaross, läser du i den här artikeln. Lär dig hur och hur man behandlar en bil från korrosion med dina egna händer.

Rost på bilskärm

Innan du tar bort korrosionsskador är det värt att ta reda på deras orsak. Det finns fem typer av rost:

• kosmetisk rost det bildas i kontaktområdena mellan bildelar och kroppen (ljus, lister och galler);
• underfilm förekommer i den nedre delen av beläggningen och är en uttalad defekt (färgen förvandlas till bubblor);
• genom typ bildas i det sista skedet av korrosion - hål uppstår som förstör metallen;
• punktskada förstör det inre lagret av bilens yta;
• rostfläckar kan täcka en stor del av fordonets kropp och vinge, rekommenderas det att ta bort fel i skedet av deras bildande.

Du kan ta bort rost på en bilvinge med improviserade medel eller använda tjänster från specialister. Innan du håller ett sådant evenemang bör du ta hand om att förbereda maskinen och köpa de nödvändiga medlen:

• kvarnen kommer att täcka kostnaderna och hjälpa till att rengöra transportkroppen;
• sandblästringsmaskinen är huvudverktyget i kampen mot korrosion och dess förutsättningar. Bilen bör placeras i ett separat område för att undvika skador på garaget eller andra byggnader, eftersom sand under trycket från apparaten kan spridas i olika riktningar;
• en situation med en begränsad budget innebär att man köper en metallborste.

Rostkonverterare

Som kemikalier är det bättre att köpa: rostkonverterare, avfettningsmedel, kitt och rostskyddsprimer.

För att säkerställa säkerheten vid borttagning av defekter på en bil bör speciella handskar användas.

Utseendet på rost är analogt med ett virus - om du utelämnar detta problem kommer bilen snart att försämras. Varje transport har sin egen riskzon - fenderlinerområdet är det första stället där en korrosionsdefekt bildas. Den främsta orsaken till problem på dessa platser anses vara ett överskott av fukt och syre. Undervingsdelen av bågarna samlar en stor mängd damm, vilket förhindrar att bilen torkar ut. Detta gör att bilen rostar snabbt.

Att utföra restaurering av metall är en tidskrävande process, så innan du tar bort rosten måste du tvätta bilen väl. Nästa steg är att ta bort korrosionsskadorna. Det finns flera sätt:

Ta bort rost med en sandblåsare. Tekniken kommer kvalitativt att rengöra vingen och tränga in i alla metallsektorer. Strukturen på bilbeläggningen kommer inte att störas och kommer att behålla sin storlek i tjocklek. Apparaten riktas mot det skadade området och korrosionen rengörs med fina sandpartiklar.

Ta bort rost med sandblästring
Slipprocess med elverktyg. Denna metod kan utföras med en speciell maskin. På grund av skivans snabba rotation avlägsnas rost utan att det uppstår defekter på metallen.

Ta bort rost med slipning
Handslipning. Den problematiska ytan på bilen behandlas med en speciell borste eller sandpapper. Hantverkare kan använda slipskivor. Denna metod är ekonomisk, men kräver stor fysisk ansträngning. Med hjälp av en borste rengörs bilen på svåråtkomliga ställen.

Rostborttagare

Kemisk behandling av transportdelar. Du kan starta denna procedur med hjälp av de nödvändiga kemikalierna. Det bästa alternativet är en rostkonverterare, som appliceras med en borste eller sprayburk. Efter dessa steg bör produkten absorberas i bilens yta, sedan tvättas den helt enkelt av med vatten.

Processen att ta bort rost från en bil i området med problemområden kräver omsorg från ägaren. Grundläggande regler:

• slipning bör utföras på små ytor med vanligt sandpapper. Kravet kommer att undvika skador på färgytan;
• regelbundet utförd anti-korrosionsbehandling av botten och andra mest sårbara platser i bilen;
• du kan återställa biltäckningen med välrenommerade medel och söka hjälp från pålitliga specialister;

Anti-korrosionsmedel

de resulterande markerna i området av bilens kaross målas omedelbart över. Detta kommer att undvika spridning av rost runt omkretsen;

diagnostik av botten och svåråtkomliga platser i bilen bör ske två gånger i månaden.

Baserat på standarderna för fordonsdrift kan ägaren undvika processen med korrosion och andra maskinfel.

Reparation av rostiga bilbågar är specialiseringen av mästarna i det professionella bilkarossens stationsnätverk. Lita på oss med ditt fordon, och det kommer att lämna oss utan minsta tecken på korrosion. Att reparera rostiga bågar kommer att vara billigt, och du kommer att gilla resultatet.

1. Rostborttagning upp till 5 cm (från 985 rubel) + lokal målning (från 3.595 rubel)
2. Ta bort rost upp till 10 cm (från 1.475 rubel) + färgövergång (från 4.865 rubel)
3. Reparation av rost mer än 11 ​​cm (från 2.450 rubel) + målning av delen (från 5.780 rubel)

Reparation av rostiga vingbågar på en Mazda.Vad ska man göra om rost träffar bakskärmarna? Det är väldigt dyrt att byta dem. Professionellt restaurerade 2 bakskärmar skadade av korrosion

Egentligen en fråga på ett foto. Problemet ligger inte bara i en oestetisk form, utan också i att den bakre stötfångaren började falla av och plastskyddsfästena ramlade ut (inuti vingen).
Av någon anledning började bara de bakre skärmarna och de bakre dörrtrösklarna (på båda sidor) rosta. På andra ställen, även där det förekom repor och skav, finns det ingen rost.

Tröskeln är genomrostad, stänkskärmen verkar inte vara klar än 🙂

Tjänsten sa att "du kan svetsa det, men inte med dem, eftersom det finns ett gastankrör i närheten."

Bil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jag skulle uppskatta alla råd och förslag.

Jag kan erbjuda att göra allt enligt sinnet för 20000r. med lokal målning
det här är nyårsafton

men jag råder dig inte att ägna dig åt skulptering, och utsikten kommer inte att vara densamma, och tillförlitligheten är inte i nivå med

"Nyårsalternativ" - Jag menade att priset är mer korrekt, naturligtvis, för att köpa bågreparationssatser och svetsa dem
sedan professionellt målade
det är inte nödvändigt att ta bort tanken för detta, det räcker att demontera påfyllningshalsen
det skulle vara lättare att beskriva förfarandet mer i detalj med en levande undersökning av skadan

Detta är precis det alternativ jag erbjuder dig.

om du vill i århundraden - ersätt den med en bit från demontering. En bit tröskel + vingbåge (vinge) kommer att kosta 3000-7000 rubel.

Ersättning kommer att kosta oss 7000r.,
ommålning kommer att kosta oss 4000r.

Att hitta en reservdel är en fråga om en dag, vi är redo att hitta den enligt bilens data: tillverkningsår, modifiering

ja, i 5 år - det här är praktiskt taget "i århundraden" någon "påve-mache" kommer inte att hålla i 5 år,

men om du smälter det - blir allt super som nytt

Köpa och svetsa reparationsbågar. De är inte dyra.

Priset för arbete för 1 vinge = 3 500 rubel. (plåt) + målning av vingen och öppningen = 7 500 rubel.

På en 11-årig 2105:a gjorde jag så här, det var bland annat ett sådant hål:

Först behöver du ett varmt garage (på vintern). Nu om processen.

1. Med en borr med ett munstycke i form av en krönt metallborste tar vi bort rost helt till ungefär denna typ:

Förresten, på andra sidan bilen var det mer som ditt fall, här är resultatet av rengöringen:

2. Nu tar vi glasfiber (vissa använder nylonstrumpor, men jag kommer inte att rekommendera det), klipp ut det så att det upprepar konturen av det rengjorda "hålet" med en marginal på 1-2 centimeter. Ytorna runt "hålet" är avfettade med alkohol.

3. Vi smetar in glasfibern med speciellt bilepoxilim (tvåkomponents illaluktande skräp i burkar), fäster hålen på plats, jämnar ut dem. Det är inte nödvändigt att omedelbart försöka uppnå den önskade formen - det viktigaste är att det limmade tyget inte är "böjt" utåt från den ursprungliga kroppsprofilen.

4. Efter tre timmar tittar vi på resultatet. Om tyget är kraftigt konkavt, upprepa proceduren över det klistrade lagret. Det andra lagret slätas ut lätt. När du limmar det andra lagret, försök att ge tyget en sådan profil att efter applicering av ett minimum av kitt.

5. Vi väntar i tre timmar tills det torkar. Sedan tar vi ett tvåkomponentspackel, vi gör en sats. Utan att tänka två gånger (annars kommer det att frysa) applicerar vi massan med en spatel över den limmade glasfibern på ett sådant sätt att det reparerade områdets ursprungliga geometri återskapas. Längs tygets kanter måste du "komma ut" med kitt på metallen så att tygets kanter är väl synliga.

6. Nästa dag plockar vi upp en borr med ett cirkelmunstycke, på vilket en delikat hud är fixerad. Vi slipar ytan på ett sådant sätt att den blir nästan slät och att övergången från spackel till karossmetall blir minimalt märkbar (slipa inte till glasfiber – det blir bara värre).

7. Vi torkar och avfettar ytan, applicerar en primer (med en burk på ett avstånd av 30-40 cm) i två lager. Mellan lagren tar vi en paus i 20 minuter. Efter ett par timmar efter grundningen tar vi en burk färg och applicerar samma färg på det reparerade området.

motivationen är fel.Jag har aldrig hört talas om att en del bytts ut mot plast. Bara hela detaljen.

Om man tänker lite så är det ganska uppenbart att svetsfogen av två plåtar är något mer tillförlitlig än limning. även om det är en allmänt annonserad poxypol. Det verkar för mig att nitar kommer att vara starkare än epoxi/polyesterlim.

Jag vet inte vad speciella bilhartser är, jag delar upp dem i epoxi och polyester. De första verkar vara starkare, de andra verkar bota snabbare. Epoxi rekommenderas vanligtvis att behandla tidigast 24 timmar från blandningsögonblicket. Polyester "går upp" en storleksordning snabbare.

Vidare: "När du limmar det andra lagret, försök att ge tyget en sådan profil,"
Det behöver du inte göra.
Faktum är att vid limning av glasfiber spelar hartset endast rollen som ett bindemedel, men inte ett formningsmaterial. Därför bör det finnas ett minimum av harts, bara för impregnering av glasfiber (sista gången jag limmade stötfångaren - i brist på glasfiber använde jag ett färgbandage, en slags luftsyntet), men inte för att bilda volym. Harts är i allmänhet ett ömtåligt ämne i sig, därför är det i glasfiber inte så mycket hartset som "fungerar" som fyllmedlet.

Det är vettigt innan du applicerar det första lagret av "glasfiber" för att böja den önskade ytan från något, med en marginal på flera lager. För en bit av en stötfångare böjde jag helt enkelt den inifrån ut ur ett metallnät från närmaste byggmarknad. Galler med en fyrkant 5x5mm. Och på den finns flera lager av det angivna materialet impregnerat med epoxi. Efter en dag kan du slipa (även om hartset är ömtåligt, men starkt, det är bättre att slipa med en maskin, jag blev "svart" med en rengöringsskiva på en kvarn. 🙂 och sedan föra den till noll med polyesterspackel. först lager med glasfiberspackel för att täcka stora ojämnheter, och sedan aluminium eller något liknande.

men jag håller med tidigare talare om att en sådan "reparation" är ändamålsenlig för försäljning. För dig själv är det trots allt bättre att svetsa en lapp. antingen genom att skära ut från donatorn eller genom att justera arkbitarna med efterföljande avlägsnande av spatlarnas yta. Med icke krokiga händer blir den både mer pålitlig och hållbar än epoxiplåster.

Ja, förresten, det finns ett annat "hemalternativ": skär ut de skadade bitarna, men svets inte lapparna utan löd dem.

och några bilder:
om formen för limning: (skruvarna skruvas sedan loss, spår av dem är putsade)

om fläckar: till vänster i processen (det som rensades var praktiskt taget frånvarande, spår av sömmar är synliga), till höger är resultatet (ignorera vitbalansen, färgen är svart. 🙂

ett och ett halvt år har gått, tills (ugh * 3) det inte finns några hål.

PS trösklar och lådor var helt amputerade. 🙂

ps. om bensintanken. vandra i tjänsten ville bara inte röra runt. På Volga gjorde de en bakskärm och en fenderliner i tjänsten, bensintanken togs bort för svetstiden och rören togs åt sidan.

Leta efter en mindre fnissande tjänst som tar bort bensintanken och hitta en donator vid demonteringen.

Tja, jag tar det, för. gjorde bara "för mig själv" en gång utan erfarenhet och kunskap.

Sedan dess har bilen förresten gått igenom sin andra vinter (nu med ny ägare) och dessa platser ger sig inte.