Gör-det-själv Mercedes 123 inredningsreparation

Hallå! Jag ville skriva om salongen när jag är klar med den helt, men alla krafter går till reparationer i huset, det finns inte tid för salongen, men jag vill berätta, så jag börjar med en förarplats. )))

Nästan varje 123 förarstol bärs på samma ställe, till vänster, och fjädrarna är ofta trasiga och man sitter på den något lutande åt vänster, det är bra om inte samma trasiga fjädrar gräver sig in i din rumpa. ))

Ramar, åtminstone deras nedre del, det finns tre typer. Jag vet faktiskt tre.
1. Den placerades på förar- och passagerarsätena i den första serien och passagerarsätena i den andra serien. Den har inga vridna fjädrar fram, alla fjädrar ser ut så här:

2. Placeras på förar- och passagerarsäten i den tredje serien och förarens — den andra serien. Det finns två spiralfjädrar på framsidan.

3. Jag fick den från en taxibil, med inredningen i den tredje serien. Stod på både passageraren och föraren. Det finns 4 (!) spiralfjädrar framför, på grund av detta ändras formen på den andra horisontella fjädern något. Dessutom är de tre bakre fjädrarna, som är fria i normalversionen, här förbundna med varandra genom ytterligare fjädrar till en enda helhet.

Naturligtvis är det tredje alternativet mycket tuffare. Men jag tänkte att Mercedes tar hand om sina kunder, speciellt innan, och den här versionen är för en taxi, där chauffören kör hela dagen. Välj det tredje alternativet. Passagerarsätet var helt intakt och jag reparerade förarsätet genom att byta ut trasiga fjädrar mot intakta. Och inga mattor, skumkuddar, kartonger placerade på dig ... Hur många intressanta saker jag fick ut av sådana reparerade stolar ... De älskar också att svetsa trasiga fjädrar, jag behöver inte förklara att de snabbt kommer att spricka nästa till svetsning. Den mest normala av dessa metoder är att sätta på någon form av tub, jag såg mycket av detta på enheten. Det verkar för mig det mest lönsamma alternativet, och du behöver inte ens ta isär stolen. Men vi kommer att gå åt andra hållet. ))

Vill du serva din enhet med dina egna händer?

Då är det här för dig. Här kommer vi att diskutera de problem som du kan stöta på när du reparerar en viss enhet. De avsnitt som jag personligen var tvungna att ta itu med under nästan 5 års drift av W123 och vettiga råd från personer som känner till dessa eller de enheter väl täcks. Bilar är långt ifrån nya och kräver ett försiktigt, och ibland skonsamt tillvägagångssätt, först och främst för att demontera enheterna.

Låt oss börja med det enklaste…. Det stämmer - med verktyget.

Ett bra verktyg är nyckeln till rätt inställning till problemet med reparation. Du bör inte köpa billiga nycklar av okänt ursprung. Trasiga muttrar, skadade splines, förstörda delar och "nycklar" - detta är resultatet som enkelt kan uppnås med ett sådant verktyg.

Medium (inte stor) uppsättning huvuden. En resväska som innehåller två uppsättningar uttag (vanlig och utökad version) för 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, en spärr, en uppsättning förlängningar, en uppsättning korta sexkanter, en uppsättning skruvmejselbitar.

Uppsättningen är tysk, jag har redan brutit huvudena för 17, 24. Jag ska ta igen biten. Av de billiga seten kan våra ryska uttagsset anses vara en av de mest prisvärda och pålitliga. Förutom den värdelösa spärrhatten är det fullt möjligt att arbeta med ett set.

Kombinycklar (öppna skiftnycklar) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Dessa nycklar har jag från företaget Running keys. Måste vara pålitlig och av god kvalitet. Nycklar är inte billiga ($8-13 styck). Otrolig styrka och tillverkningsprecision med liten arbetsyta och låg vikt! Livstidsgaranti. Jag köpte 1-2-3 per månad.Jag tror att de redan har betalat för sig själva på bekostnad av oförstörda muttrar och bultar, vilket sparar tid och nerver, och nöjet från arbetet ...

Dessutom är en 10 mm ringnyckel idealisk för att skruva loss de nedre bultarna på de främre stötdämparna. Union for 12 är till stor hjälp för avgasgrenröret på den 102:a motorn. Eftersom huvudet är av aluminium behöver du inte bråka med dubbarna länge.

Vid 13 - ja, ganska löpning, borde vara bra.

Skiftnyckel för övre montering av stötdämpare. Ett mycket användbart föremål. Gjord av mig själv. Jag bifogar ritningen.

Rörnyckel 8-10. För att skruva loss alla typer av självgängande skruvar.

Ringnyckel för 11 med ett snitt (jag har Fakomovsky). För separering av broms- och bränsleslangar och för avluftning av bromsar och kopplingar.

Lång sexkant 14. För att skruva loss pluggen för kontroll av oljenivån i bakaxel och växellåda.

Kort (under huvudet), gärna en fast sexkant på __ för att skruva loss bultarna på de främre bromsskivorna. Insatserna är mycket bra.

Hammare. En bra hammare skadar aldrig. Det gamla sättet att skruva loss svåra anslutningar är ett preliminärt kort slag med en hammare.

Speciellt och sällan nödvändigt verktyg:

Hydraulisk domkraft. Det är mycket användbart vid demontering - installation av den bakre upphängningen (reducerare, fjädrar, balk), byte av motorfästen, etc.

Den vanliga Zhiguli inre fjäderutdragaren. Det är ganska lämpligt för att komprimera de främre fjädrarna på rackaren. Rekommendera. Riklig smörjning av gnidningsdelar är mycket önskvärt.

Förstärkare. Enkelt uttryckt, en ganska lång pipa för att förbättra skonsamma ansträngningar.

De som kör slanglösa däck kommer förmodligen att ha nytta av en liten reparationssats. Inkluderar nål med handtag, spiralsyl, lim, reparationsflageller. Gör att du snabbt och effektivt kan stänga av haverier. Med viss skicklighet kan du stänga utan att ta bort hjulet och till och med behålla ett visst tryck i däcket.

Jag har använt TECH-setet i 3 år redan (så här fungerar de inom bilservice). Flera gånger hjälpte han till mycket, särskilt på landsbygden (där tublösa inte repareras). Setet inkluderade ytterligare 5 burkar med tryckluft, vilket påstås tillåta ett hjul att pumpas upp. Använde den i nödfall och var mycket nöjd. Cylindrar är dyra, bättre att ha en pump.

Före användning är det värt att öva på "kaniner" för att starta nålen korrekt för att inte bryta den i det mest olämpliga ögonblicket. Du måste starta den försiktigt och i vinkel mot skivan, annars gillar den att gå sönder.

Alla kinesiska uppsättningar av liknande utrustning är DIREKT KONTRAINDIKERADE, för förutom den tid de har dödat, representerar de inget användbart (jag försökte det).

I St. Petersburg säljs allt detta av företaget E-Line, PO Box 63, t.325-35-12, 112-18-82.

Problem med batteriunderladdning. – (NYHET!)

Ganska vanlig på W123 och W126. Den består av strömläckage och inte på plus, utan på minus (dålig kontakt mellan generatorns minus med kroppen). Även om det finns många "mass"-ledningar, kommer det inte att vara överflödigt alls istället för en tunn tråd som förbinder generatorhuset och motorblocket, att genomföra en mer anständig sådan och koppla ihop generatorhuset och bilens kaross. Jag har en ledning från generatorn fäst med samma bult som minuspolen på batteriet. Resultatet lät inte vänta på sig.

Flera allvarliga punkter.

En öm punkt är den nedre monteringen av stötdämpare. Fästbultarna blir sura i spaken och vrider sig när de skruvas loss. Därför bör stötdämpare bytas för första gången på en plats där man med ett sådant bakhåll kan borra ur allt eller värma upp och skruva loss det. Bultar ska smörjas vid montering.

Den svaga punkten är fjädrarna. Med tiden sjunker de och går sönder. Försök att sätta nya släktingar ledde till ett intressant resultat - i två säsonger. Efter det försökte jag sätta poyuzannye från den 140:e kroppen och problemen försvann. Det är lämpligt att använda fjädrar katt. nummer 140 324 05 04 (de är mjukare). Jag satte fjädrarna på de första distanserna (en risk). Det är mycket önskvärt att använda tillsammans med stötdämpare från W126.De ändras helt enkelt utan avdragare efter att stötdämparna och bromsoken tagits bort genom att skruva loss balkens monteringsbultar (antingen i mitten eller växelvis från kanterna)

Om balkkuddarna inte har bytts på väldigt länge eller om fästbulten inte har skruvats loss på länge, så är det mycket möjligt att du måste arbeta hårt innan du kan skruva loss den. Problemet är att kuddens monteringsbult och kudden då och då korroderar (olika metaller) och blir tätt sura. Om detta händer, och alla blötläggningar och unismer inte hjälper, måste du ta ett större rör och använda detta verktyg för att skruva loss bulten. I det här fallet är kudden som regel för utbyte (den kommer från basen). Ja, du ska inte göra detta om du inte har en ersättningskudde. För att detta inte ska hända igen bör bulten smörjas vid monteringen och även kuddhålet.

Att byta ett hjullager kräver en speciell skiftnyckel. Hemlagad (från ett rör) gick sönder väldigt snabbt, och en märkesvaror kostar $ 30. När jag bytte den till en ny så skruvade jag loss den med en slagskruvmejsel (som tur är har den nya satsen både mutter och bricka).

Byte av främre bromsskivor

Det är inget svårt. För enklare och säkrare lossning av bultarna som håller fast bromsskivan i navet, är det lämpligt att fästa det redan avlägsnade navet på hjulet (bekvämare än något skruvstycke).

Förmodligen var varje ägare av W123 utsatt för bakslag i styrmekanismen, eller snarare i styrväxeln. Bilar är långt ifrån nya, och med tiden blir motreaktionen från det obemärkta mer påtaglig och märkbar och blir irriterande. Förutom att kontrollera nivån och rekommendationerna för att hantera ratten på en specialiserad bilservice, säger serviceboken ingenting, även om den, som vilken enhet som helst, är värd uppmärksamhet och kräver relativt lite underhåll.

Det finns två helt olika lösningar på problemet:

Försök själv att helt enkelt ta bort springan genom att justera skruven. Tanken är inte enkel, eftersom platsen är väldigt obekväm, men ger ett påtagligt tillfälligt resultat. Hur länge justeringen kommer att pågå är en ganska intressant fråga, eftersom det beror på växellådans skick och antalet justeringar av din

Bekämpa detta genom att leta efter en normal reducering. Med en djupare studie av problemet visade det sig att masken och växlarna på denna enhet har ett slitstarkt cementerat skikt, designat för hela bilens livslängd. Så fort lagret börjar brytas ner går slitaget flera gånger snabbare. Därför förvärrar ytterligare justering (initialt justeras gapet på fabriken) av gapet bara processen med att dö av styrväxeln.

Slutsatser: om det inte är möjligt att köpa en normal växellåda och du vill behålla den befintliga, bör du inte missbruka spaltjusteringen och om möjligt vägra den helt och hållet.

Bevarandeinsatser kan koncentreras på att byta servostyrningsvätska och kontrollera styrdämparen oftare, eftersom det dämpar stötarna som överförs till kraften från fjädringen och förlänger livslängden avsevärt.

klagade inte mycket. Det började alltid bra och utan problem vid eventuell frost. Från konstanta starter och snurr på maximalt började kamaxeln göra ett högre ljud (ungefär ett år senare), även om förutom "diesel"-ljudet, inget dåligt märktes. När man kör i höga hastigheter gillar man att äta olja.

Den svaga punkten hos W123 med denna motor är avgasgrenröret. Det, i nästan alla bilar, spricker eller varpar. Senare, i senare modeller, började grenröret tillverkas med tre fästelement i området för den fjärde cylindern, vilket förbättrade designen. Sprickor kan svetsas, men inte särskilt länge. Allt beror på svetsaren. Jag blev gasad. Den skeva uppsamlaren polerades på maskinen. Tillräckligt för ett halvt år (igen, i området för den fjärde cylindern, började den sifon genom packningen).

Jag har inte valt det än. Det fungerar ganska tillförlitligt. Börjar inte bra i kallt väder. på 92 bensin. På den infödda 98:an är det inga problem.

Det enda som märktes var ett litet problem på grund av fördelarlocket..Om den startar dåligt och trimmar i vått väder eller inte startar efter att ha tvättat motorn, är det först och främst nödvändigt att bearbeta fördelarens lock från insidan med en fuktförskjutare.

P.S. Efter att ha bytt ut locket med ett nytt försvann alla problem, även om det gamla fortfarande fängslar med sitt mycket anständiga utseende.

Automatisk överföring.

Bra råd att använda. Tillhandahålls av GMA

Sportläget som sådant vid normal körning leder inte till något särskilt slitage på både låda och motor.

Bilen accelererar från 0 till 200 till exempel lika snabbt oavsett om den sk. sportläge eller inte.

Bränsleförbrukningen, konstigt nog, väldigt lite beror på om du kör i 3:e växeln från snabbt. 100 km/h eller 4:a.

Det är inte "sportlägen" som förstör lådan, utan:

byter när "gas på golvet"

växlar ner när hastigheten är hög

låg eller hög oljenivå

hård körning på en överhettad låda

körning i "borderline" lägen mellan växlar på växellådor där "hysteresen" är liten

körning med mycket täta skift

"leker" med gaspedalen

"gastillförsel" under "upp" skift

skarp "gassläpp" i ögonblicket för att växla "ned"

konstant körning med "halka"

backväxelkoppling vid en hastighet över + 1-2 km/h

inkludering av framåtlägen med en hastighet på mer än (minus 1-2) km/h

växla fram/bak vid höga motorvarvtal (> 1000-1200 beroende på typ av låda)

åka på en låda som inte alls är varm vid någon temperatur

bogsering av en bil med automatlåda för långa sträckor

bogsering av en bil med automatlåda i hög hastighet

samtidig användning av gas- och bromspedalerna

drift av en automatisk växellåda parad med en "trippel" motor

drift av automatisk växellåda i kombination med "knasiga" CV-leder

frekvent start i högre växlar (på lådor som tillåter detta i princip)

lång körning på automatiska växellådor som är i "skyddade lägen"

vidare körning på en uppenbart trasig låda

vid start appliceras gasen INNAN bilen fick ett märkbart tryck framåt till följd av att växeln lagts i

"Nudge" växling genom att lägga till gaspedal

körning på gammal olja av låg kvalitet

körning med frekvent blockering/avblockering av hydrotrans (på automatväxellåda, där den är)

köra på olja som inte överensstämmer med manualen (dexron istället för dexron-II till exempel)

abrupt gastillförsel efter motorbromsning med tvingad lågväxel ilagd

körning med en överhettad motor

tuff körning på en nyrenoverad automatlåda

snabb och skarp körning bakåt

körning i affärer, när du redan behöver gå till tjänsten.

Eftersom coupén är en ganska sällsynt bil är saker som elfönsterhissar (el) en ganska sårbar egenskap. Nya kostar pengar och inte små, så du behöver reparera de gamla.

Vad kan man göra med en elfönsterhiss vars tänder är klippta (vanligtvis 3-4 tänder) och karossen har spruckit (oftast mitt i matarväxeln)?

Reparation fungerar inte om du inte hittar orsaken. Såvitt jag förstår är orsaken till haveriet glasets svåra rörelse. Coupén har inga guider under hela banan (det finns ingen ram) och fästen spelar rollen som guider (på sidorna av glaset nedan). Jag bytte ut plastinsatserna med gummiband i fästena (de beställs separat 4 stycken per sida), justerade lutningen, smorde och glaset började gå mycket lättare.

Nya tänder svetsas fast på trasiga och böjda tänder genom halvautomatisk svetsning, som sedan bearbetas och anpassas till normala storlekar. Framgången för operationen beror på svetsarens skicklighet. Jag har turen att ha en. Svetsade tänder har varit igång i 8 månader. Försök inte att göra detta genom elektrisk svetsning - resultatet är mycket värre.

En sprucken kropp gjord av färgad (någon sorts aluminiumlegering) kokas också, men med argon. Det kokar bra. Det är värt att noggrant titta på fallet för sprickor, eftersom saken som regel inte är begränsad till en uppenbar. Liten och omärklig sedan växa till stor och allt arbete i avloppet.

Ștefan 16 april 2014 – 19:24

Uppmärksamhet: Jag hittade den här instruktionen på Internet, det här är inte mitt arbete, utan bara en repost av vad jag hittade på webbplatsen

Som många ägare vet har 123:orna, precis som andra gamla Mercedeser, problem med sätena, eller snarare med sina fjädrar och tagel, som från hög ålder häller på golvet, varför bilen behöver rengöras nästan varje gång. dag.
Denna metod att ersätta tagel med modernt material är en lösning på problemet med hängande fjädrar, vilket gör att du sitter på sätet som på en vattenboll.
Många löser problemet genom att transplantera säten från den 124:e Mercedesen eller från BMW.
Men det är dyrt och inte snyggt.

Jag kommer inte att beskriva proceduren för att ta bort sätena själva, jag tror att alla redan har tagit bort minst en gång och det är inget svårt.

Efter att ha demonterat sätena och tagit bort klädseln rekommenderar jag att man byter ut tagel (kokos) mot ett material som heter Izolon, som kostar en slant i byggvaruaffärer.

För att kompensera för de hängande fjädrarna för deras långa drift och ålder, installera konstgjort material mellan fjädrarna som är utformade för att isolera rör. Säljs i samma byggmaterialaffärer.

Izolon som kan ersätta kokos i sätena. Fäst en bit isolon i storleken på fyllningen och skär snyggt till.

För att kompensera för sätets flytkraft är det värt att installera ett rörformigt material av isolon. Se bilden som exempel.

Längs kanterna på sätet kan du även installera en rörformad isolon för att stärka sätets sidor

Så här ser sitsen ut efter återupplivning

Sitsen blir genast styvare och bekvämare, och du slutar också gunga som på vågor.

vital 28.02.2010 11:44

vital 28.02.2010 11:49

6A3AP 28.02.2010 15:14

vital 01.03.2010 22:12

danila69 01.03.2010 23:33

Det är bara en motor (så vitt jag vet) och även då är den billig. (även om jag bara har tittat på moten länge)
plus carabas,
hjärna
växellåda det finns alla möjliga kardaner.
xs
Jag tror inte att detta är ett pågående arbete.

6A3AP 02.03.2010 14:19

Dr. Diesel 02.03.2010 19:53

Dr. Diesel 02.03.2010 20:44

Den ursprungliga färgen är mycket vacker. №501 orientrot.

Min första nya MB hade exakt samma färg och även 200 D. Något jag avviker från.

Är det planerat att återställa bilen till sitt ursprungliga skick?
Utrustningen är inte dålig med tanke på att detta är en 200 D.

Salong ändrad eller original?

vital 02.03.2010 22:06

Dr. Diesel skrev: Originalfärgen är väldigt vacker. №501 orientrot.

Min första nya MB hade exakt samma färg och även 200 D. Något jag avviker från.

Är det planerat att återställa bilen till sitt ursprungliga skick?
Utrustningen är inte dålig med tanke på att detta är en 200 D.

Salong ändrad eller original?

Dr. Diesel 02.03.2010 22:14

Lycka till, för det är inte direkt givande.

danila69 02.03.2010 22:19

6A3AP 03.03.2010 09:45

mixaelw123 02.04.2010 22:05

vital 05.04.2010 09:18

vital 09.09.2010 13:54

vital 09.09.2010 13:57

vital 09.09.2010 13:59

mixaelw123 12.09.2010 20:32

vital 13.09.2010 10:23

vital 02.12.2010 16:59

Registrerade användare: Bing [Bot] , Google [Bot]

• Säg tack
• jag gillar inte

TriveR 19 mars 2009

Från december till mars påbörjades arbetet.

Vi måste arbeta med de bakre bågarna, sätta springor, svetsa innertröskeln, måla och montera.
Tja, och mycket mer.. Buller, fjädringsreparation, avgasbyte, akustik (stammodifiering), installation av en redan målad BBS-kjol (alla reservdelar finns)
Nu ska jag lägga upp allt i processen.(Ursäkta förvirringen av tankarna och för den oprofessionella beskrivningen av vad som har gjorts, och så jag vill inte ha negativa påståenden, det finns inget sätt att göra det annorlunda, men det finns ett begär)
Jag lägger upp ett foto senare.

Inlägget har redigerats av TriveR: 19 mars 2009 – 01:27

• Säg tack
• jag gillar inte

TriveR 19 mars 2009

Allmän information
VIN WDB1231201A138149
Modell 200 D
Chassinummer (kaross) 1231201A138149
Motornummer 615940 10 359783
Växellåda nummer 716214 00 012185
Beställningsnummer 0 3 209 03165
Optiktillverkaren HELLA
hytt 03325
Ungefärligt tillverkningsår 1983 (3:e produktionsserien)
Återförsäljarkontor Kiel (209)
Invändig klädsel Furugrönt tyg (056)

Utgivningsår 1984
Volym 1988 cc (skatteformel 1971 cc)
Effekt 60 hk / 44 kW vid 4400 rpm
Antal cylindrar / arrangemang 4 / in-line
Bakhjulsdrift
Längd 4725
Bredd 1786
Vikt 1920 kg (inte 1910 utan 1920)

kroppsfärg
803 – riedgrun (mossgrön) (T) (1982-01-01 till 1986-12-31)

Alternativkoder
466 Centrallåssystem (från 1970-01-04 till 1993-10-31)
504 Elektriskt justerbar höger ytterspegel (från 1978-11-01 till 1986-02-29)
534 Mekanisk antenn utan radio (från 1963-01-01 till 1990-11-30) (monterad på framskärmen, eftersom modellen är diesel)
591 Atermiskt glas runt omkretsen, bakre enkelskiktsuppvärmd, Tyskland
(sedan 1972-01-01) (uppvärmt glas på baksidan är standardutrustning)
876 Bakdörrars gränslägesbrytare och belysning ovanför bakrutan (från 1964-01-07 till 1993-10-31) (standardalternativ för 280/280 E-modeller, såväl som för alla coupé- och kombimodeller)
Salong
7602ab9480e.jpg

Inlägget har redigerats av TriveR: 19 mars 2009 – 18:42

• Säg tack
• jag gillar inte

TriveR 19 mars 2009

Klipp ut överskottet.

Vi provar på tröskeln och ställningen

Du kan läsa om vad w123224D-bilen är för förare och passagerare i den tidigare recensionen! Ingenting har förändrats på ett år. Tusentals kilometer minskar inte komforten: bilen är fortfarande densamma efter att ha börjat med en peta-säger-så-så-så och simmat, gick inte, märk väl, utan simmade. och smidig på språng, som när jag köpte den för exakt ett år sedan. Jag tappade inte motorn i kraft, jag skulle till och med säga att bilen har blivit piggare, i alla fall, kolven är ny och varv, lådan är också allt alles gut och man klickar dessutom på växlarna helt omärkligt som förut ... Ibland verkar det som om tiden är bortom kontrollen av den här bilen och den kör lika bra nu som när hon för 34 år sedan lämnade Stuttgarts bilhandlare helt ny!

... Flytten är mjuk, kabinen är tyst, panelerna knarrar inte. Vändningen är nästan på plats, allt är bra. Ingenting går riktigt sönder. Inte särskilt prestigefyllt, men inte heller skamligt. Och viktigast av allt - få buzz från åkturen! Han går som en Merc, på fingrarnas bollar, som ett lodjur ... Ja, Merc, hur kan han annars gå. För allt detta älskar jag det. Jag tror inte att jag kommer att byta detta märke. Även om en person antar, men ...

1-Fullständigt rengjorda klädseln

Jag kontaktade inte Vanish - jag köpte en Melam inredningsrengöring och resultatet är på plats!

2-Jag hittade ett träd installerat sedan 1982 som standard på en Mercedes123 och installerade Zebrano och allt trä på askkoppen i tunneln.

bränslemängdssensor

Till slut besegrade han sin huvudfiende, nämligen en icke-fungerande bränsleindikator och en bränslereserv som ständigt brann med ett djävulskt rött öga! Jag köpte en städad främst på grund av detta - och det visade sig att den inte syntes heller - men anledningen var i kablaget till sensorn i tanken! Jag bytte ut en ledning - blå-svart från stift G på sensorn som går till stift 3 på den snygga kontakten och ansvarig för indikatorn för mängden bränsle i tanken - sträcker den helt genom bilen! Och här är det sanningens ögonblick - pilen rörde sig och gick smidigt till mitten! När tändningen lyser, tänds den återstående bränslelampan och slocknar när dieselmotorn startas! !

Jag tog av var och en och rengjorde den från damm och smuts - skicket är inte dåligt, kontakterna är något oxiderade på vissa ställen! Jag rengjorde det överallt - jag satte glaset på ett icke-torkande tätningsmedel, eftersom tätningsgummit längs med Konturen är inte längre densamma! Jag limmade den längs remsan av LED-cilia. Här är svängblocken inte särskilt bra - i båda är styrplasten som ingår i strålkastarnas sidoväggar bruten en efter en, men han klarade sig med entim genom att smälta på järnplattan på rätt ställen!Jag var nöjd med karossens tillstånd under strålkastarna - och det finns ingen antydan till rost! Jag hittade också en läcka från under röret på glasbricka reservoaren - jag planterade den tätare på plats. Dessutom, istället för storlek tassar, installerade jag lysdioder.

Galler som täcker högtalarna på instrumentbrädan

Det fanns inga vid köp av dem - det låg högtalare i dammet - jag hittade en magnifik demontering hos oss och igår köpte jag galler och handtag för att justera lutningen på stolarnas ryggstöd, jag sänkte ner högtalarna och satte gallren med svårighet.

Backkamera

Installerade backkamera, spegel behövs i princip inte.

Armstöd till 123 Mercedes

Äntligen fick jag armstödet! Det är lite skador på huden och färgen är svart. Installationen tog 5 minuter. Går närmare och närmare klassikerna!

Kopplingscylindern fungerar

Växlarna slås på tydligt, men bara när pedalen är helt nedtryckt. Är detta normalt? Tidigare verkade det slå på lite och när det var undertryckt. Och Full nivå - och det finns inga spår av fläckar på huvudet och fungerar cylindrar! Kanske ett fritt stort slag på grund av luft?

Jag återställde status quo. Jag luftade hydraulsystemet från botten och upp med en bromsvätskespruta: och allt blev som förut, kopplingsmanövreringen någonstans efter mitten när man gick ner! Men var kommer luften ifrån? Jag tror att det kan sitta på stången på arbetscylindern, eftersom det är lite imma på botten av flänsen! Förmodligen, långsamt, måste du leta efter RCS

Värmereparation 123 Mercedes

Och återigen finns det något att göra - häromdagen ångade kaminen och under mina fötter, som det händer, kastade jag ett varmt frostskyddsmedel! Jag reste utan värmare i flera dagar och idag, trots söndag, gud förlåte mig och hjälp mig, jag orkade inte och drog ut höger säte och utan att ta bort torped och ratt tog jag bort kaminen på 1,5 timme -Bery står och svär mer än en gång! Den nedre tanken var väldigt blöt och otroligt igensatt av skräp - och blad från en en gång trasig fläkt. Dessutom har dräneringsröret ett märkbart glapp och gnuggas vid kontaktpunkten med kroppen! Tätningsmedel - Används som tätningsmedel på råd av vår uppskattade expert - aav33 Henkels Loctite-produkter. Till exempel Loctite 5926 - -55.+250 grader, elastisk, Loctite 5910 Loctite 5699 Loctite 5920 - -55.+350 grader Alla är inte rädda för vatten, etylenglykol (frostskyddsbas), oljebeständig, efter härdning - elastisk . Täta mellanrum upp till 1m.

Igår installerade jag kaminen på plats tillsammans med en assistent ganska snabbt! Idag är dagen att rida - all alles gut! Torrvarmt och skönt!

Med hjälp av tina installerade jag siluminvärmarskärmen på plats, trött på att dyka under huven och öppna och stänga kulventilen! Kranen har flyttats och reparerats - jag hoppas att den ska fungera som isho! Bytte även gallerkanalerna.

Mercedes 123 interiör reparation.

Bränslesensor reparation på Mercedes w123