Gör-det-själv reparation av nätverksadapter för asus bärbara datorer

När vi köper en bärbar dator eller netbook, mer exakt beräkna budgeten för detta förvärv, tar vi inte hänsyn till ytterligare relaterade kostnader. Själva bärbara datorn kostar, säg, $500, men en annan väska kostar $20, en mus kostar $10. När du byter ett batteri (och dess garantilivslängd är bara ett par år) kommer det att kosta $ 100, och strömförsörjningen kommer att kosta lika mycket om den brinner ut.

Det är om honom som samtalet kommer att gå här. En inte särskilt rik vän, strömförsörjningen till en bärbar dator från Acer har nyligen slutat fungera. Du kommer att få betala nästan hundra dollar för en ny, så det vore ganska logiskt att försöka fixa det själv. Själva PSU:n är en traditionell svart plastlåda med en elektronisk pulsomvandlare inuti, som ger en spänning på 19V vid en ström på 3A. Detta är standarden för de flesta bärbara datorer och den enda skillnaden mellan dem är strömkontakten :). Jag ger omedelbart här flera strömförsörjningskretsar - klicka för att förstora.

När du slår på strömförsörjningen till nätverket händer ingenting - lysdioden lyser inte och voltmetern visar noll vid utgången. Att kolla nätsladden med ohmmeter gav inget. Vi tar isär kroppen. Även om det är lättare sagt än gjort: det finns inga skruvar eller skruvar, så vi bryter det! För att göra detta måste du sätta en kniv på anslutningssömmen och slå den lätt med en hammare. Titta, överdriv inte, annars skär du brädet!

Efter att väskan avviker något, sätter vi in ​​en platt skruvmejsel i det bildade gapet och drar kraftfullt längs konturen av anslutningen av väskans halvor och bryter den försiktigt längs sömmen.

Efter att ha tagit isär fodralet kontrollerar vi brädet och delar för något svart och förkolnat.

Kontinuiteten i ingångskretsarna för 220V nätspänningen avslöjade omedelbart ett fel - detta är en självåterställande säkring, som av någon anledning inte ville återhämta sig när den var överbelastad :)

Vi ersätter den med en liknande, eller med en enkel smältbar med en ström på 3 ampere och kontrollerar nätaggregatets funktion. Den gröna lysdioden tändes, vilket indikerar närvaron av en spänning på 19V, men det finns fortfarande ingenting på kontakten. Mer exakt, ibland glider något, som när en tråd böjs.

Du måste också reparera sladden som ansluter strömförsörjningen till den bärbara datorn. Oftast inträffar ett avbrott när det kommer in i höljet eller vid strömkontakten.

Vi skar av vid kroppen först - ingen tur. Nu nära kontakten som sätts in i den bärbara datorn - återigen finns det ingen kontakt!

Ett hårt fall är ett avbrott någonstans i mitten. Det enklaste alternativet är att skära av sladden på mitten och lämna den fungerande halvan och kasta ut den som inte fungerar. Och så gjorde han.

Löd tillbaka kontakterna och testa. Allt fungerade - reparationen är klar.

Det återstår bara att limma höljets halvor med "moment" lim och ge strömförsörjningen till kunden. Hela reparationen av PSU:n tog inte mer än en timme.

Ett vanligt nätaggregat för bärbar dator är ett mycket kompakt och ganska kraftfullt strömförsörjningsaggregat.

I händelse av ett fel slänger många det helt enkelt och köper en universell PSU för bärbara datorer som ersättning, vars kostnad börjar från 1000 rubel. Men i de flesta fall kan du fixa ett sådant block med dina egna händer.

Det handlar om att reparera strömförsörjningen från en ASUS laptop. Det är en AC/DC-strömadapter. Modell ADP-90CD. Utspänning 19V, maximal belastningsström 4,74A.

Själva strömförsörjningen fungerade, vilket framgick av närvaron av en grön LED-indikering. Spänningen vid utgångskontakten motsvarade vad som anges på etiketten - 19V.

Det var inget brott i anslutningskablarna eller brott i kontakten.Men när strömförsörjningen var ansluten till den bärbara datorn började batteriet inte laddas, och den gröna indikatorn på fodralet slocknade och glödde med hälften av den ursprungliga ljusstyrkan.

Det hördes också att blocket piper. Det blev tydligt att strömförsörjningen försökte starta, men av någon anledning uppstår antingen en överbelastning eller så utlöses ett kortslutningsskydd.

Några ord om hur du kan öppna fallet med en sådan strömförsörjning. Det är ingen hemlighet att den är lufttät, och själva designen innebär inte demontering. För att göra detta behöver vi flera verktyg.

Vi tar en manuell sticksåg eller en duk från den. Det är bättre att ta en duk för metall med en fin tand. Själva strömförsörjningen är bäst klämd i ett skruvstycke. Om de inte är det, då kan du konstruera och klara dig utan dem.

Därefter, med en manuell sticksåg, gör vi ett snitt djupt in i kroppen med 2-3 mm. i mitten av kroppen längs förbindelsesömmen. Skärningen måste göras försiktigt. Om du överdriver det kan du skada kretskortet eller den elektroniska fyllningen.

Sedan tar vi en platt skruvmejsel med en bred kant, sätter in den i snittet och delar kroppshalvorna. Ingen brådska. Vid separering av kroppshalvorna bör ett karakteristiskt klick uppstå.

Efter att strömförsörjningshuset har öppnats tar vi bort plastdammet med en borste eller borste, vi tar ut den elektroniska fyllningen.

För att inspektera elementen på kretskortet måste du ta bort kylflänsstången av aluminium. I mitt fall fästes stången på andra delar av kylaren med tryckknappar och limmades även fast på transformatorn med något som liknade silikontätningsmedel. Jag lyckades skilja stången från transformatorn med ett vasst blad av en pennkniv.

Bilden visar den elektroniska fyllningen av vårt block.

Det tog inte lång tid att hitta problemet. Redan innan jag öppnade fodralet testade jag inneslutningar. Efter ett par anslutningar till 220V-nätet sprakade något inuti enheten och den gröna indikatorn, som signalerade driften, slocknade helt.

Vid undersökning av fallet hittades flytande elektrolyt, som läckte in i springan mellan nätverkskontakten och väskans delar. Det blev tydligt att strömförsörjningen slutade fungera korrekt på grund av det faktum att elektrolytkondensatorn 120 uF * 420V "slamrade" på grund av överdriven driftspänning i nätet 220V. Ganska vanligt och utbrett problem.

Vid demontering av kondensatorn smulades dess yttre skal sönder. Förlorade tydligen sina egenskaper på grund av långvarig uppvärmning.

Säkerhetsventilen längst upp på höljet är "utbuktande", ett säkert tecken på en trasig kondensator.

Här är ett annat exempel med en felaktig kondensator. Detta är en annan strömadapter för bärbar dator. Var uppmärksam på skyddsurtaget i den övre delen av kondensatorhuset. Den öppnade sig från trycket från den kokta elektrolyten.

I de flesta fall är det ganska enkelt att återuppliva strömförsörjningen. Först måste du ersätta huvudboven till sammanbrottet.

Då hade jag två passande kondensatorer till hands. Jag bestämde mig för att inte installera SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, även om den var idealisk storlek.

Faktum är att dess maximala driftstemperatur är +85 0 C. Det anges på kroppen. Och med tanke på att strömförsörjningshuset är kompakt och inte ventilerat, kan temperaturen inuti det vara mycket hög.

Långvarig uppvärmning har en mycket dålig effekt på tillförlitligheten hos elektrolytiska kondensatorer. Därför installerade jag en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 uF * 450V, som är klassad för driftstemperaturer upp till 105 0 C.

Det är värt att tänka på att kapacitansen för den ursprungliga kondensatorn är 120 mikrofarad och driftspänningen är 420V. Men jag var tvungen att sätta en kondensator med mindre kapacitet.

I processen med att reparera strömförsörjning från bärbara datorer stötte jag på det faktum att det är mycket svårt att hitta en ersättare för kondensatorn. Och poängen är inte alls i kapacitet eller driftspänning, utan i dess dimensioner.

Att hitta en lämplig kondensator som skulle passa in i ett trångt hölje visade sig vara en skrämmande uppgift.Därför beslutades det att installera en produkt som är lämplig i storlek, om än med mindre kapacitet. Huvudsaken är att själva kondensatorn är ny, av hög kvalitet och med en driftspänning på minst 420

450V. Som det visade sig, även med sådana kondensatorer, fungerar strömförsörjningen korrekt.

Vid lödning av en ny elektrolytisk kondensator, observera noggrant polariteten terminalanslutningar! Som regel, på det tryckta kretskortet, bredvid hålet, finns det en skylt "+" eller "–". Dessutom kan minus markeras med en svart tjock linje eller ett märke i form av en fläck.

På kondensatorhöljet på sidan av den negativa terminalen finns ett märke i form av en remsa med ett minustecken "–“.

När du slår på den för första gången efter reparation, håll avstånd från strömförsörjningen, för om du byter polaritet på anslutningen kommer kondensatorn att "pop" igen. Elektrolyten kan komma in i ögonen. Detta är extremt farligt! Bär om möjligt skyddsglasögon.

Och nu ska jag berätta om "raken", som är bättre att inte kliva på.

Innan du ändrar något måste du rengöra kortet och kretselementen noggrant från flytande elektrolyt. Det här är ingen trevlig sysselsättning.

Faktum är att när en elektrolytisk kondensator poppar, bryter elektrolyten inuti den ut under stort tryck i form av spray och ånga. Det i sin tur kondenserar omedelbart på de intilliggande delarna, såväl som på elementen i aluminiumradiatorn.

Eftersom monteringen av elementen är mycket tät och själva fallet är litet, kommer elektrolyten in på de mest otillgängliga platserna.

Naturligtvis kan man fuska och inte rensa ut all elektrolyt, men detta är kantat av problem. Tricket är att elektrolyten leder elektriciteten bra. Jag har sett detta av egen erfarenhet. Och även om jag rengjorde strömförsörjningen mycket noggrant, lödde jag inte gasreglaget och rengjorde ytan under den, jag skyndade mig.

Som ett resultat, efter att strömförsörjningen var monterad och ansluten till elnätet, fungerade den korrekt. Men efter en minut eller två sprakade något inuti fodralet och strömindikatorn slocknade.

Efter öppning visade det sig att resterna av elektrolyten under gasreglaget stängde kretsen. Detta gjorde att säkringen gick. T3.15A 250V på ingångskretsen 220V. Dessutom var allt täckt av sot vid kortslutningen, och ledningen som kopplade samman dess skärm och den gemensamma ledningen på kretskortet brann ut vid induktorn.

Samma gaspådrag. Bränd tråd reparerad.

Kortslutningssot på kretskortet strax under gasreglaget.

Som ni ser slog det ganska hårt.

Första gången jag bytte ut säkringen mot en ny från ett liknande nätaggregat. Men när det brann ner en andra gång bestämde jag mig för att återställa det. Så här ser säkringen ut på tavlan.

Och här är vad som finns inuti. Han själv är lätt att demontera, du behöver bara trycka på spärrarna i botten av fallet och ta bort locket.

För att återställa det måste du ta bort resterna av den brända tråden och resterna av isoleringsröret. Ta en tunn tråd och löd den i stället för den infödda. Montera sedan säkringen.

Någon kommer att säga att detta är en "bugg". Men jag håller inte med. Vid kortslutning brinner den tunnaste ledningen i kretsen ut. Ibland brinner till och med kopparspåren på kretskortet ut. Så i så fall kommer vår egentillverkade säkring att göra sitt jobb. Naturligtvis klarar du dig med en tunn trådbygel genom att löda fast den på kontaktplattorna på kortet.

I vissa fall, för att rensa ut all elektrolyt, kan det vara nödvändigt att ta bort kylradiatorerna, och med dem aktiva element som MOSFETs och dubbla dioder.

Som du kan se kan flytande elektrolyt också finnas kvar under lindningsprodukter, såsom chokes. Även om det torkar, kan det i framtiden, på grund av det, korrosion av terminalerna börja. Ett bra exempel ligger framför dig. På grund av elektrolytrester korroderade en av kondensatorterminalerna i ingångsfiltret helt och föll av. Detta är en av de bärbara strömadaptrarna som jag hade för reparation.

Låt oss gå tillbaka till vår strömförsörjning.Efter rengöring från elektrolytrester och byte av kondensatorn är det nödvändigt att kontrollera den utan att ansluta den till den bärbara datorn. Mät utspänningen vid utgångskontakten. Om allt är i sin ordning, monterar vi strömadaptern.

Det behöver inte sägas att detta är en mycket svår uppgift. Först.

Strömförsörjningens kylradiator består av flera aluminiumplåtar. Mellan sig är de fästa med spärrar och även limmade med något som liknar silikontätningsmedel. Den kan tas bort med en pennkniv.

Det övre kylarlocket är fäst på huvudkroppen med spärrar.

Kylflänsens bottenplatta fästs på kretskortet genom lödning, vanligtvis på ett eller två ställen. En isolerande plastplatta placeras mellan den och kretskortet.

Några ord om hur man fäster de två halvorna av kroppen, som vi i början sågade med en sticksåg.

I det enklaste fallet kan du helt enkelt montera strömförsörjningen och linda höljets halvor med eltejp. Men detta är inte det bästa alternativet.

Jag använde varmt lim för att limma ihop de två plasthalvorna. Eftersom jag inte har en smältpistol skär jag bort bitar av smältlim från tuben med en kniv och satte dem i spåren. Efter det tog jag en varmluftslödstation, inställd på ca 200 grader

250 0 C. Sedan värmde jag upp bitarna av hett lim med en hårtork tills de smälte. Jag tog bort överflödigt lim med en tandpetare och blåste återigen med en lödstationsfön.

Det är tillrådligt att inte överhetta plasten och i allmänhet undvika överdriven uppvärmning av främmande delar. I mitt fall började till exempel fodralets plast att bli ljusare vid kraftig uppvärmning.

Trots detta blev det väldigt bra.

Nu ska jag säga några ord om andra fel.

Förutom sådana enkla avbrott som en kondensator som smäller eller en öppning i anslutningsledningarna, finns det också som en öppen induktorutgång i linjefilterkretsen. Här är ett foto.

Det verkar som att det är en bagatell, lindade upp spolen och lödde fast den. Men det tar mycket tid att hitta ett sådant fel. Det går inte direkt att hitta den.

Du har säkert redan märkt att stora element, som samma elektrolytkondensator, filterdrosslar och vissa andra delar, är smutsade med något som ett vitt tätningsmedel. Det verkar, varför behövs det? Och nu är det klart att med dess hjälp fixeras stora delar, som kan falla av från skakningar och vibrationer, som just den här gasreglaget, som visas på bilden.

Förresten, från början var det inte säkert fixat. Chattade - chattade och ramlade av och tog livet av en annan strömkälla från den bärbara datorn.

Jag misstänker att tusentals kompakta och ganska kraftfulla strömförsörjningar skickas till soptippen från sådana banala haverier!

För en radioamatör är en sådan omkopplingsströmförsörjning med en utspänning på 19 - 20 volt och en belastningsström på 3-4 ampere bara en skänk från gud! Den är inte bara väldigt kompakt, den är också ganska kraftfull. Vanligtvis är nätadaptrar klassade till 40

Tyvärr, med mer allvarliga fel, såsom fel på elektroniska komponenter på ett tryckt kretskort, kompliceras reparationen av det faktum att det är ganska svårt att hitta en ersättare för samma PWM-kontrollerchip.

Jag kan inte ens hitta ett datablad för ett specifikt chip. Bland annat kompliceras reparationen av överflöd av SMD-komponenter, vars märkning är antingen svår att läsa eller omöjlig att köpa ett ersättningselement.

Det är värt att notera att de allra flesta bärbara strömadaptrar är gjorda av mycket hög kvalitet. Detta kan ses åtminstone genom närvaron av lindningsdelar och choker som är installerade i överspänningsskyddskretsen. Det undertrycker elektromagnetiska störningar. I vissa lågkvalitativa nätaggregat från stationära datorer kanske sådana element inte är tillgängliga alls.

De tog med ADP-90YD-strömförsörjningen från en ASUS-bärbar dator för reparation. Antingen laddar den den bärbara datorn eller så gör den inte det. Du tar ut den ur uttaget, sätter in den som vanligt, kanske något rör sig.

Jag ansluter den till nätverket, jag kontrollerar 19,35 V med en testare, jag flyttade ledningarna, det började falla smidigt, som om kapaciteten tömdes, ja, den kanske går. Du måste öppna strömförsörjningen. Han förde in kniven i skarven på två halvor av kroppen, knackade försiktigt på kniven med en hammare, kroppen öppnade sig.

Skiva i tre lager av skärmar. Lödde allt, tog av det. Strömförsörjningen är fyllig, och mycket tätningsmedel hälls också.

Vid en översiktlig undersökning hittades ett avslitet ben på filterinduktorn längs 220 V-ingångskretsen. "Här var det som orsakade ett så konstigt spänningsfall", tänkte jag. Jag återställde gasreglaget, jag kollar - resultatet är detsamma. När 19,35 V slås på börjar den efter 1 sekund att mjukt falla till noll. Tydligen föll gasreglaget av efter mitt svettande med en hammare på PSU-höljet. Men här är vad jag märkte, om du stänger av strömförsörjningen från 220 V-nätverket, efter några sekunder, visas 19,35 V vid utgången och även laddningslampan på den bärbara datorn tänds, men då är nätverkskapaciteten helt urladdad och PSU stängs av. Det är väldigt konstigt, tydligen utlöses något slags skydd och låter inte strömförsörjningen fungera, men vad beror det på...?

Jag monterade en liten belastning från 5 watts motstånd, strömförbrukningen var bara 0,07 A och strömförsörjningen startade normalt. Det är inte klart alls ... men betyder den bärbara datorns nuvarande förbrukning att det inte räcker för honom? Jag ville inte, men jag måste surfa på internet, ta bort allt tätningsmedel för att kontrollera allt.

Jag mätte PWM-kontrollern, skyddet fungerade uppenbarligen där, men skyddet stängdes av när nätverkskapaciteten började laddas ur, men jag blev inte ens ryckig för att kolla spänningen på den.

En sökning på internet visade följande:

kontrollera spänningen på nätelektrolyten om den är mer än 450 V (och var finns det så många?), byt brådskande 2 filmkondensatorer 474 nF 450 V och du kommer att vara nöjd

Så det är, spänningen på nätkapaciteten är 496 V, allt föll på plats. En sådan tomgångsspänning är mycket hög, PWM-styrenheten ser detta och går i skydd, och om nätspänningen stängs av, urladdas kapaciteten smidigt, når normala värden och strömförsörjningen startar en kort stund. Det var där 19 V kom ifrån om man stängde av 220 V. Och när jag startade nätaggregatet även under liten belastning hoppade inte spänningen upp så och PWM:n gick inte i skydd.

Det var möjligt att avsluta detta, att byta ut filmbehållarna, som det visade sig var allvarliga problem med.

Men det blev intressant var nästan 500 V kom ifrån på den heta sidan av strömförsörjningen och varifrån kom dessa två kapaciteter. Internet hjälpte igen, jag ville inte öppna hela BP på jakt efter ett svar. Information som finns på forumet, allt förklarades av frasen:

Det finns en passiv effektkorrigerare. om metallpapperskondensatorerna i korrigeringskretsen misslyckas och korrigeraren går i överväxel, sjunker spänningen på nätverksbanken över 500 volt. Därför, om du bara bytte ut nätverksbanken, kommer den inte att fungera länge. Det är nödvändigt att återställa spänningen på korrektorn till det normala eller helt eliminera den.

Det återstår att köpa och byta ut behållarna, men inte heller här är allt så enkelt.

Kineserna hade behållare med en sådan benämning och dimensioner, men det har vi inte. Det fanns bara 400 eller 600 V. Mer - inte mindre, men den vänstra kapacitansen är bara 474 nF 600 V, men hur man sätter in den istället för de i mitten. Det finns inte så mycket utrymme där, och vid 400 V var det inte mindre i storlek. Dessutom försäkrade säljarna att i så små dimensioner var det osannolikt att kineserna skulle kunna knuffa en kvalitet, vilket är anledningen till att de misslyckades. Jag var tvungen att välja storlek. Den rätta tanken passade bra i storlek, men den var 330 nF 400 V, så jag var tvungen att installera dem.

Efter att ha installerat nya kondensatorer startade strömförsörjningen omedelbart, spänningen stabiliserades och det fanns inga fler problem med att driva och ladda den bärbara datorn.

Strömförsörjningen är återigen inlindad i sina skärmar, fodralet limmas ihop och returneras till kunden.

Strömförsörjning för bärbar dator. Schema.

Schematiska diagram av strömförsörjning för bärbara datorer

Varje mästare som står inför reparation av elektronisk utrustning möter svårigheter på grund av bristen på kretsscheman, och det är inte alltid möjligt att hitta rätt på Internet.

I den här artikeln vill vi dela med dig de schematiska diagrammen över vissa strömförsörjningar för bärbara datorer, de kommer säkert att vara användbara när du reparerar dessa enheter.

Följande bild visar ett schematiskt diagram av ett kinesiskt tillverkat nätaggregat China Hp 19V 3.16A:

Schematisk bild av den bärbara PSU LITEON 19V 3.42A:

Schematiskt diagram över den bärbara PSU ADR-90SB VV 19V 4.74A:

Schematisk bild av den bärbara nätaggregatet ADP-36EN 12V 3A:

Följande diagram över strömförsörjningen DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:

Och ytterligare en strömförsörjningskrets, dess märke är tyvärr inte känt, men det kan vara användbart för någon:

Vi hoppas att artikeln kommer att vara användbar för dig. Arkivet med scheman finns att ladda ner.

Fler strömförsörjningsdiagram för bärbara datorer i artiklarna:

Ofta inom tekniken går strömadaptern sönder. Vanligtvis blir en bärbar dators strömkälla oanvändbar på grund av felaktig användning eller en kraftig ökning av spänningsamplituden i strömförsörjningen. Om du upptäcker att det inte finns någon ström i denna laddningskomponent kan du omedelbart använda tjänsterna från ett servicecenter eller till och med köpa dig en helt ny enhet. Båda alternativen kommer sannolikt inte att kosta dig billigt, och vem gillar extra kostnader? Du kan själv försöka återställa PSU:ns tidigare prestanda. Låt oss ta en steg-för-steg titt på att reparera en strömförsörjning för bärbar dator idag och uppmärksamma de viktigaste nyanserna.

Innan du tar till dig verktygen och börjar arbeta bör du utvärdera dina förmågor inom detta område flera gånger.

Viktig! Om du inte har grundläggande färdigheter i att arbeta med elektriska apparater rekommenderar vi att du vägrar att reparera PSU:n hemma. Utan ordentlig förståelse kan du orsaka mer skada på komponenten, såväl som på din hälsa!

Du kan omedelbart identifiera flera av de vanligaste typerna av fel:

• Problemet ligger i kabeln. I detta fall försämras prestandan på grund av ett brott i ledningarna eller på grund av dess veck. Sådan skada kan orsakas av husdjur som är väldigt förtjusta i att tugga på något.
• Problemet ligger i kontakten. Om du bestämmer dig för att flytta din enhet från ett rum till ett annat och glömmer kablarna, riskerar du att bekanta dig med den trasiga kontakten från den bärbara datorns uttag.
• Problemet ligger i nätaggregatet. Dessa skador kan uppstå på grund av överspänningar, kortslutningar och mekaniska skador.

Om någon av punkterna är bekant för dig från första hand, kan du bekanta dig med reparationen av en bärbar strömförsörjning med dina egna händer steg för steg och ta initiativet i dina egna händer.

Om du någonsin har hållit en lödkolv i dina händer och vet hur man läser elektriska kretsscheman åtminstone lite, kan du säkert ta på dig restaureringsarbetet av adaptern. Låt oss titta på de två vanligaste orsakerna till haverier.

Gör-det-själv bärbar PSU reparation utförs enligt följande:

1. För att få liv i den elektroniska omvandlaren är det nödvändigt att börja med att öppna plasthöljet. För att göra detta måste du skaffa ett tunt blad eller en platt skruvmejsel. Hitta den längsgående sömmen på enhetens kropp och sätt in det valda verktyget i springan mellan halvorna. Applicera lite kraft och separera försiktigt delarna av fodralet.
2. Nu kan du börja extrahera "fyllningen", som vanligtvis är täckt med metallplattor. Du måste försiktigt ta bort eller lossa dessa plattor.
3. Efter dessa steg kommer du redan att kunna bedöma omfattningen av sammanbrottet. För att utföra nästa del av reparationen måste du få ett diagram över din PSU, där alla delar av kretsen och deras parametrar kommer att markeras.
4. Därefter måste du bestämma det trasiga elementet och försiktigt demontera det med ett lödkolv.För att ersätta den gamla kommer en ny servicebar del att krävas, som helt måste uppfylla kedjans egenskaper. Löd den nya komponenten till kretsen och installera tillbaka kortet i enhetens hölje, kom ihåg att noggrant limma båda delarna av PSU.
5. Om limmet är torrt kan du ladda din bärbara dator med det reparerade blocket.

Viktig! Om du tycker att denna procedur är mycket komplicerad, rekommenderar vi inte att du utför arbetet själv. Bättre - skaffa en ny adapter.

Hur fixar man en strömförsörjning för bärbar dator om alla komponenter i fodralet fungerar? Du hittar svaret nedan.

Sladden som kommer från strömförsörjningen lider ofta av olika mekaniska påverkan. Om problemet ligger i ledningarna kan du tillgripa följande instruktioner för att utföra restaureringsarbete:

• Klipp av kabeln som kommer från PSU:n.
• Rensa upp ledningarna.
• Skaffa en ny plugg. Klipp sedan av kabeln och skruva fast kontakten parallellt med mittkabeln.
• Använd en speciell teknisk hårtork för att löda korsningen mellan elementen. Dessutom är det ingen som förbjuder dig att använda eltejp eller krympslang.

Viktig! Om du vill använda den senare rekommenderar vi att du sätter denna komponent på sladden i förväg.

• För att undvika kortslutning, isolera de anslutna elementen.
• Anslut nu laddaren till din bärbara dator och anslut den till elnätet.

tillbaka till innehållet ↑